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文化式女装原型制图方法原型裁剪法可以说是平面化的立体裁剪法，它先把人体的主要部位进行尺寸测量，然后再根据比例构建出符合人体形态的基本样板。
尔后所有的服装样式就可以以这个原型为基础进行制图。
服装原型的流派有很多，在我国应用较为广泛的是日本的“文化式原型裁剪法”。
获取人体尺寸文化式上装原型只需量取人体的4个重要部位（量的是净体尺寸）：胸围——在胸部最丰满处水平量一周背长——在人体的后背正中，从后颈点（第七颈椎点）垂直测量至腰部腰围——在腰部最细处水平量一周袖长——从肩点量至腕关节尺寸齐了，现在我们可以一步一步开始绘制原型纸样了。
绘制衣身原型1. 绘制前后衣片总框架。
首先以背长为高，胸围(B)/2+5cm 为宽绘制一个矩形。
所加的5cm为放松量，整个胸围的放松量是10厘米，这里我们将绘制的是半个后衣身加半个前衣身，所以加上5cm：2. 定位胸围线BL。
矩形框的左侧将用来绘制后衣身，所以左边的垂直线我们称之为后中心线，在后中心线从上往下量取胸围B/6+7cm的距离画一条水平线做为胸围线3. 绘制背宽线和胸宽线。
在胸围线上从左到右量取B/6+4.5做为背宽，向上做垂直线和顶边相交；再在胸围线上从右到左量取B/6+3.5做为胸宽做垂直线和顶边相交：4. 绘制侧缝线。
把胸围线分为二等分，在中心点往后中心线方向0.5cm的位置做一条垂直线和底边（腰围线）相交：5. 绘制后领口。
在顶边上，从左往右量取B/20+2.9CM做为后领宽，记住这个后领宽尺寸，然后垂直向上画一条长度为后领宽/3的垂线，这条垂线的长度即为后领深，同样需记住这个后领深，因为后面制图我们需要用到这个数据。
这条垂线的顶点我们称之为后肩颈点，弧线划顺后领口线；6. 绘制后肩斜线。
在背宽线上从上到下量取后领宽/3的距离，向右画一条长度为2cm的水平线，连接肩颈点和这条线的右端，这条连接线即为后肩斜线：7. 绘制前领口。
在矩形框的右上角做一个高度等于后领宽+1cm（前领深）、宽度为后领宽-0.2cm（前领宽）的矩形框；在该矩形框的左侧垂直线从上往下量取0.5cm做为前肩颈点，以前领宽/2-0.3cm长度在对角线上取一点，弧线连接肩颈点和该点，还有矩形框的右下角点，形成前领口弧线；8. 绘制前肩斜线。
【荔枝手工】新文化原型的画法（步骤图）
原型是以人体主要控制部位的净体规格为依据绘制出来的，不带款式变化因素的。
通过在原型的基础上进行加放、分割、展开或移位处理，可做出各种各样款式衣服的纸样。
原型制图具有变化灵活、处理手法多样等特点，是现在服装结构设计中常用的方法。
本次画的是新文化原型，参考《服装造型学》中的相关画法。
具体如下：
尺寸数据准备：
背长（后颈点到后正中腰围线的实长）
净胸围B
净腰围W
1、绘制基础框架图
X
2、确定关键点
3、绘制轮廓线
1）、绘制前领口弧线及前肩线
细节图
2）绘制后领口弧线及后肩线
3）绘制后肩省及后袖窿弧线
4）绘制胸省及前袖窿弧线
4、绘制腰省：
总省量=B/2+6cm-（W/2+3cm）
各省量的分配比例：
省名称 a省
b省
c省
d省
e省
f省
比例 14%
15%
11%
35%
18%
7%
各省量以总省量为依据，参照各省道的比例关系进行计算（各省量值可参考附表），并以省道的中心线为基准，在WL线两侧取等分省量。
画图过程图（点击图片可看到动态图）：
位在看帖过程中有任何疑问可提出，我定期予以回答，也可以加QQ群：152386048交流。
通过交流，大家都可以取长补短，都可以得到提高，这是一件很好的事情。
附：
1、各部位数据
2、腰省数据。
女成衣文化式原型解析才智服装制版在学校里学过文化式原型，这许多年来也就一直用它。
原理熟练后，用起来甚为习惯。
据说这个原型是1979年时研制出来的。
只是，此原型对于初学者来说，对人体曲线的诠释有些简单。
（当然，简单的东西入门快）但是若对人体曲线凹凸原理研修不够，只懂有一画一有二画二，照本宣科依葫芦画瓢，用起来会未必会顺手。
好像在98年左右，文化学院又推出了新的原型，称为“文化式原型成人女子用”。
此原型对人体曲线诠释非常到位。
老式文化式原型没有阐明的几个要点，在此原型上都有明确显现。
从下图中可见，在人体垂直面上看，几个位置的收腰量各不相同，更详细的体现出人体的曲线凹凸走势。
尤其蓝圈标注位置的收省量，对服装的合体性非常重要。
这两个位置的收省，强调了体侧的一个倾斜平面结构，此斜面的最凸点在胳膊和躯干的连接处，而非在BP点附近的胸线位置。
（这点在旧版原型中完全没有体现）而且，省量后大前小，正好符合人体前后侧的曲线走势。
此原理在合体西装外套制版中若有体现，必定成衣线条会很挺拔完美。
将此原型做成白胚样，穿上看看，是不是线条很漂亮？在制作无肩省的西装外套上衣样板时，原型还需做一点修改，修改方法一：后肩省位需移动一半量，前胸省量也不用全部，只用2/3量。
修改方法根据具体款式需求还有很多种，在此先只讲两种。
这两种的后片的处理方法可以两款互用，但前片不行。
一：用于无肩省的西装外套时用的修改方法。
平常只使用胸量的2/3就够了，不需使用全部胸省量。
后肩将肩胛骨凸量分散开，但是在缝制前需在这两个位置做归拢处理，将肩胛骨凸量再烫出来。
二：用于无肩省，一粒扣西装外套的原型初步修正方法。
由于一粒扣西装需要加撇胸，所以在前面展开一点。
后肩将肩胛骨凸量分散开，但是在缝制前需在这三个位置做归拢处理，将肩胛骨凸量再烫出来。
此原型前片比较长(胸凸量比旧原型大)，约长出1.45cm左右，穿上人台后，原型后片腰线恰好在人台腰线位置上，原型前片腰线比人台腰线低1.45左右。
纸样师必备-日本第八代文化式原型原型法作为一种简单、实用的平面样板设计方法, 得到了广泛的应用。
由于地域相邻, 人种体型相同, 文化相近等多方面的原因, 日本文化式原型在中国得到比较广泛的运用。
因此, 日本文化式原型的每次变化都值得我们密切注意。
而掌握其发展变化的新趋势, 并在实际应用中加以借鉴, 有助于提高我国制衣行业样板设计的能力。
最近, 日本文化服装学院推出的第八代文化式原型, 跟以往的原型相比, 尤其是与目前国内正在使用的第七代原型相比, 该原型有了显著的变化。
了解其新的特点, 对服装样板设计具有重要的意义。
本文将对最新的两代原型作一比较, 分析其优劣, 并对新原型在样板设计中的运用与推广, 发表一点初步的意见。
1比较分析1.1.1 定性分析这里对制图的简、繁, 省道设计等方面作一简单的比较。
(1)在制图过程中可以明显体会到, 第七代原型显得比较简单, 而第八代原型显得比较复杂。
但两代原型制图所需要的尺寸是相同的, 都只要两个尺寸, 即胸围和背长。
(2)第八代原型增加了省道设计, 而且将省道划分得很细, 位置分配亦很合理, 还依其位置的不同设计了不同的省道量, 更加明显地突出了女性的人体体型, 也提高了服装的造型功能。
可以说, 第八代原型更像是那种经过加工了的原型, 更接近实用原则。
而第七代原型, 仅仅提供了一个操作的平台, 所有一切都需要进行重新设计, 虽然适用面广, 但使用起来并不方便。
(3)第八代原型的前后腰线处于同一水平线上, 而不像第七代原型, 前后衣片的腰节错开了一定的量。
造成这种现象的根本原因, 就是两者对胸凸量的处理方法不同。
第八代原型是将胸凸量在胸围线以上的部分中处理掉了, 而第七代原型则是将其置于胸围线以下的部分中。
正是由于胸凸量处理方法不同, 使得两者的使用性能发生了较大的变化。
用过第七代原型的人都深有体会, 那就是胸凸量的处理有点麻烦, 需要同时考虑腰节线, 以及和袖窿深互相配合的问题。
