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蒂法切上衣原型后续1. 简介本文将继续讨论任务名称中提到的蒂法切上衣原型的后续发展。
蒂法切上衣是一种经典的女性上装，具有独特的剪裁和设计，适合各种场合的穿着。
在上一篇文章中，我们已经介绍了蒂法切上衣的设计思路和切割方式。
本文将进一步讨论蒂法切上衣的细节设计、材料选择、制作流程以及可能的改进方向。
2. 细节设计蒂法切上衣的独特之处在于其剪裁和设计细节。
在设计蒂法切上衣时，需要考虑以下几个方面：2.1 领口设计蒂法切上衣通常采用圆领或V领设计，可以根据个人喜好和穿着场合进行选择。
圆领适合日常穿着，而V领则更适合正式场合。
2.2 袖口设计蒂法切上衣的袖口可以选择直筒袖、喇叭袖或者短袖设计。
直筒袖简洁大方，喇叭袖则更加时尚，而短袖则适合夏季穿着。
2.3 腰部设计蒂法切上衣通常采用收腰设计，以突出女性的曲线美。
可以使用腰带或者腰线进行收腰，也可以通过剪裁和设计来实现。
2.4 衣长设计蒂法切上衣的衣长可以选择长款、中款或者短款。
长款适合搭配裤装或者长裙，中款适合搭配中裤或者中长裙，短款则适合搭配短裤或者短裙。
3. 材料选择蒂法切上衣可以选择各种不同的面料进行制作，下面列举几种常见的面料：3.1 棉质面料棉质面料是最常见的面料之一，具有舒适、透气的特点，非常适合夏季穿着。
3.2 丝绸面料丝绸面料具有光滑、柔软的质感，适合正式场合的穿着，给人一种高贵的感觉。
3.3 麻质面料麻质面料具有天然、透气的特点，非常适合夏季穿着，给人一种清爽的感觉。
3.4 合成纤维面料合成纤维面料具有丰富的颜色和质地选择，适合各种场合的穿着，同时具有耐久性和易护理的特点。
4. 制作流程下面是蒂法切上衣的制作流程，供参考：1.准备面料和所需的辅料，如纽扣、拉链等。
2.根据设计要求，裁剪面料，注意保留一定的缝边。
3.将切割好的面料按照设计要求进行拼接，使用针线或者缝纫机进行缝合。
4.在领口、袖口和下摆处进行收边处理，可以使用缝边机或者手工缝制。
原型裁剪法在国际上，大部分先进国家的服装裁剪都是用原型法，但由于，原型在使用上不能直接裁剪，而且胸围放松量与袖笼深分两步确定，与我国传统习惯不符，因此，原型法不能全盘照搬，而且比例裁剪法在我国运用多年，也有不可抛弃的精华，对于一些传统款式，如西裙、西裤、衬衫、西装，套用公式，简单正确，并可以在布料上直接裁剪，方便快捷。
因些，只有在传统的比例裁剪基础上，运用原型法的结构方法，才能将两者的优点结合，开拓一种裁剪的新路。
下面以女装基本衣片为例。
一、测量部位：原型裁剪法的测量部位是：常见的日本文化式只需测量胸围、背长、袖长三个尺寸，领围与肩宽的确定不够准确，登丽美式测量的部位则过多，程序复杂，不利于使用。
比例裁剪法的测量部位中没有背长，腰节线的确定不够科学。
通过比较得出：选择领围、胸围、肩宽、背长、袖长这五个部位测量较为合适。
二、尺寸加放：原型法裁剪的尺寸加放分两步进行，第一步先考虑人体基本合体松量加放10cm，第二步再根据款式继续加放。
比例裁剪法习惯胸围净尺寸，直接裁剪，更为方便。
通过比较得出：将胸围净尺寸，加放后得到成品尺寸，再进行制图。
具体可参考如下：无吊带上装，胸围加放为0；紧身衬衣为4.8cm；普通衬衣为8-10cm；宽松衬衣12-20cm；西装8-10cm；大衣为15- 20cm。
制图方法：1、衣片：(1)、胸围是成品尺寸。
(2)、领口：领围的框架有两种方法确定，一种用胸围计算，一种用颈围计算，后者适合做立领衬衫和旗袍领，更为科学。
因此，选用1/5领围计算。
(3)、肩斜：肩斜量可以用定量法、公式法或角度法确定，三者的结果相差甚微，而采用定量法可省去计算的麻烦。
故采用定量法确定肩斜：普通衬衣前肩斜5cm，后肩斜4.5cm；有垫肩的外衣前肩斜4cm，后肩斜3.5cm。
(4)、肩宽：根据从人体测量得出的总肩宽，按比例裁剪法的1/2肩宽，计算出前后衣片的肩宽。
(5)、袖笼深：袖笼深的计算有两种方法：一种计算上平线到胸围线的距离，包括肩斜量；另一种计算肩斜点到胸围线的距离，不包括肩斜量。
六种常用服装原型制版展开全文一、日式男西装原型(一)、规格设计：胸围B=90cm 背长=43cm(二)、制图步骤1.以B/2 +8～９cm=54cm 和背长43cm作长方形。
2.确定袖窿深，自上平线向下量B/6 +8.5cm=23.5cm作水平线。
3.以前胸宽=B/6+4cm=19cm 作竖直线。
4.以后背宽=B/6+4.5cm=19.5cm作竖直线。
5.画后领口,后横领=B/12=7.5cm ,直领=后横领/3=2.5cm。
6.确定后肩线。
7.画前领口，前横领=前胸宽/2=9.5cm ,前横领明显大于后横领=9.5-7.5 =2cm ,这是男西装原型用胸劈门消除胸省量.前直领=后横领=7.5cm。
8.横背宽线,上平线与袖窿深线的平分点。
9.画顺袖窿成棉手套形,棉手套形袖窿只适合男西装和男大衣,特点前胸比较平挺,手臂只能向前活动方便,向后不方便。
二、日本文化式男衬衣原型(一)、规格设计：胸围B=90cm 背长=43cm(二)、制图步骤：1.以B/2+10cm=55cm和背长43cm作长方形。
2.作袖窿深,从上平线往下量B/6+9cm=24cm作水平线。
3.以前胸宽为B/6 +5.5=20.5cm作竖直线。
4.以后背宽为B/6 +7=22cm 作竖直线。
5.作后领圈,后横领=B/20 +3.7=8.2cm,后直领=后横领/3=2.7cm，直领抬高量0.3cm,然后画顺后领窝弧。
6.画后肩线,上平线往背宽线下量后横领/6=1.3cm ,与后领肩点连线,然后延长1.5cm. 即为后肩线长。
7.作前领圈,前横领=后横领-0.5=7.7cm,前直领=后横领=8.2cm。
8.前肩线长=后肩线长-1cm ,由上平线往胸宽线下量后横领/3+1cm。
9.画顺袖窿呈葡萄形,葡萄形袖窿手臂前后活动方便,但胸宽会有一定的松量,适合所有的女装和男西装,男大衣以外的男装。
10.前下份=后横领/6 +0.4cm=1.7cm。
服装⼯艺⼋种袖⼦原型的制图画法⼀、⽇本传统⽂化式原型配袖 ⼀、⽇本传统⽂化式原型配袖 规格：袖长=53 cm 袖肘线长=袖长/2+2.5 cm1.取⽔平线作基础袖⼝线,从基础线向上量取袖长作袖长线,⾃袖长线向下量取袖⼭⾼AH/4 +2.5CM作袖⼭⾼线。
2.作袖⼭斜线长等于前AH,作后袖⼭斜线长等于后AH+1CM .前袖⼭凹量为1.3CM ,凸量为1.8CM ,使前袖⼭缝缩量约为1.1CM左右.后袖⼭凹量为0,凸量为1.5CM,使后袖⼭缝缩量约为1.4CM左右。
3.将基础袖⼝线前翘1CM,凹量1.5CM ,后翘1CM,作成正式袖⼝线。
⼆、⽇本新⽂化原型配袖 规格:袖长=53 CM 袖肘线长=袖长/2+2.5 CM 合体袖袖⼭⾼很讲究，宽松袖⽆所谓，新⽂化原型袖⼭⾼为平均袖窿⾼。
最理想的⽅法=⽴体袖窿⾼+1cm。
1.合并胸省，以BP点为圆⼼旋转⾐⽚⾄前胸省完全合并。
2.定袖⼭⾼，延长侧缝线，⼆等份前后肩点在延长线上的落差，再将此⼆等份点与袖窿深线之间的距离进⾏六等份, 其中五份就是袖⼦的袖⼭⾼值，即5/6为袖⼭⾼点。
3.G与F辅助线,找出⾐⽚上的⽔平辅助线G和竖直辅助线F.三等份F线与侧缝的间距,过靠胸宽点作⼀竖直线与前袖窿弧线相交。
4.取前后袖肥以袖⾼点为圆⼼,以前AH为半径在袖窿深线上截取前袖肥,同理,以后AH+1CM 的长度截取后袖肥。
5.作袖长53CM,并以袖长/2+2.5CM 取得袖肘线。
6.画顺袖⼭曲线。
三、美式原型配袖 规格:前后袖窿弧=41.9 cm 袖内缝长=41.9 cm 1.作袖长55.9 cm。
2.作袖⼭⾼= AH/ 3=14CM,袖⼭⾼1/2处作辅助线。
3.袖肘线为袖⼭线⾄袖⼝的1/2上1CM。
4.袖⼝1/2处往前偏1.3CM为袖中线,袖⼭⾼出1CM。
5.画顺袖⼭弧线。
四、英式原型配袖 设英式原型袖窿弧长为39cm，作袖⼭⾼= AH/3 = 13cm。
服装制版基础知识在服装制作的整个流程中，服装制版是极其关键的一环。
它就像是一座桥梁，连接着设计师的创意构想和实际的服装成品。
对于想要深入了解服装制作或者从事相关行业的朋友来说，掌握服装制版的基础知识是非常必要的。
首先，让我们来理解一下什么是服装制版。
简单来说，服装制版就是将设计师的平面设计图转化为立体的、可实际制作的样板。
这个样板包含了服装各个部位的尺寸、形状、剪裁线等详细信息，是制作服装的重要依据。
服装制版中，一个重要的概念是“原型”。
原型就像是一个基础模板，根据不同的款式和尺寸，可以在原型的基础上进行修改和调整。
常见的原型有上衣原型、裙装原型和裤装原型等。
以女装上衣原型为例，它通常包括前后片的胸围、腰围、肩宽、领围等关键部位的尺寸和形状。
在进行服装制版时，准确测量人体尺寸是至关重要的第一步。
这包括胸围、腰围、臀围、肩宽、背长、袖长等多个部位。
这些尺寸数据将直接影响到制版的准确性和服装的合身度。
测量时要注意保持测量工具的水平和垂直，并且要让被测量者处于自然放松的状态。
接下来是制版工具的介绍。
常见的制版工具包括直尺、曲线尺、皮尺、剪刀、铅笔、橡皮擦等。
直尺用于绘制直线，曲线尺则用于绘制曲线和弧线。
皮尺用于测量人体尺寸和布料长度。
剪刀用于裁剪样板，铅笔用于绘制样板线条，橡皮擦用于修改错误。
在制版过程中，我们还需要了解一些基本的线条和符号。
比如，实线表示裁剪线，虚线表示缝纫线，双点划线表示对称线等。
这些线条和符号的使用能够让制版图更加清晰易懂，方便后续的裁剪和缝制工作。
然后是服装版型的分类。
从整体上看，服装版型可以分为紧身型、合身型和宽松型。
紧身型的服装贴合身体曲线，能够展现身材线条；合身型则在保持一定舒适度的同时，体现出身材的轮廓；宽松型则具有较大的余量，穿着更加舒适自在。
不同的版型适用于不同的服装风格和场合。
对于不同的服装款式，制版的方法也有所不同。
例如，衬衫的制版重点在于领口、袖口和门襟的处理；裙子的制版则要考虑裙摆的大小、裙长和腰头的设计；裤子的制版需要关注裤腰、裤裆和裤脚的尺寸和形状。
⾐⾝原型及结构变化原理与应⽤⾐⾝原型及结构变化原理与应⽤⼈体最复杂的曲⾯集中在胸、背、肩、颈、腰部，可以说，上装集中了服装结构设计的精髓。
第⼀节上装原型⼀、教学⽬的与要求1、使学⽣掌握上装原型的结构形成原理、变化原理以及绘制。
了解常见的上装原型的分类。
2、掌握原型规格设计的⽅法与取值。
⼆、课程类型与教学⽅法1、课程类型：理论教学。
2、教学⽅法组合⽅式：讲解式、⽐较、案例研究、模拟绘图。
3、总学时数：68学时4、学时：4学时。
第⼀次课。
三、教学内容⼀、⼈体与服装结构形式从服装适合⼈体的⾓度分析，服装的整体结构形式可以分为平⾯结构和⽴体结构。
1．平⾯结构的服装：平⾯结构的服装将⼈体视为⼆维物体，忽略了⼈体的曲⾯体的特征，将⾐⾝做成了平⾯结构形式的服装，如中国古代服装就是最典型的平⾯结构。
2．⽴体结构的服装：将⼈体视为⼀个复杂的、由若⼲个曲⾯组成的集合体，⼈体正⾯为相对的⼆个梯形，侧⾯形成独⽴部分，既考虑⼈体有宽度、长度，⼜考虑⼈体具有⼀定厚度。
⽴体结构服装就是将⼈体视为三维物体，在此基础上形成服装，如欧、美板型服装。
⼆、服装原型和分类（⼀）服装原型原型就是根据⼈体各部位的尺⼨、形状绘制的⼀种能反映⼈体各部位结构、形状、⽐例关系的平⾯图形。
原型本⾝⽆任何具体服装款式的结构意义，所以服装的原型不能代表任何款式的结构图。
服装原型取得⽅法有三种：1．⽴体的⽅法：就是在专为⽴体裁剪使⽤的⼈体模型上，按⽴体裁剪的⽅法得到原型。
这种原型准确、误差⼩，但技术要求⾼，设计成本⾼，不适合成⾐批量化⼯业⽣产。
2．⽴体、平⾯兼做的⽅法：就是采⽤平⾯制图与⽴体裁剪相结合的⽅法得到原型。
此种⽅法快速、准确。
3．平⾯的⽅法：根据长期观察、总结⼈体各部位形态、各部位⽐例关系规律，采⽤⼀定⽐例分配计算⽽绘制的原型，然后再依据⼈体加以修正。
这种⽅法快速，适合⼯业化成⾐⽣产。
（⼆）服装原型的分类1．按原型的流派分类：(1) 英、美、意等欧派：此类原型是根据欧美等国的⼈体体型⽽设计的原型，适合⼈体曲⾯起伏⼤、省量⼤的情况。
第三章女式上衣原型
原型版的性质是提供一个简单的衣片、袖片、裙片的基本结构平面图，然后通过它们来进行各种款式的结构设计。
原型版的目的就是要在平面上表现体型的一些特征，因为体型是三维的，为了更好地表现其外形与尺寸，原型版作了一些细节的处理，比如：省道、松份等，这样就能很好地表现人体结构的三维特征。
如果设计人员能很好地设想出原型与款式之间的关系，掌握原型版的运用技巧，就能大大提高结构的设计速度及准确性，就如同直接在模特架上进行工作一样，减少许多细节的处理和数字的计算。
当我们要绘制一个款式的结构图时，只需要调用原型版，不需要太多的计算，仅仅通过运用适合的线条和标记，在结构图上清楚地标注出省道位置和缝型，就能获得该款式的正确结构设计版。
我们必须记住，除了一些特殊款式外，几乎所有样式都可根据原型版变化而来。
因此，原型版制作的准确度至关重要。
第一节女式上衣原型各部位名称及加放松度我们所讲述的文化式女装上衣原型，是结构最简单，且能包含人体最基本部位尺寸要求的原型之一。
它适应多种变化形式，具有测量部位少、作图过程简单、适用度高和变化操作容易等特点。
上衣原型包括正身原型和袖身原型。
一、女式上衣原型各部位名称
见图3——1——1。
（3——1——1）
二、女式上衣原型的加放松度
画上衣原型所需要的必要尺寸包括：背长、胸围、袖长。
背长是从第七颈椎沿体向下测量到腰围线上的长度。
胸围是水平测量胸部最丰满部位一周的尺寸，加放松份为１0cm，袖长是从肩骨末端点向下顺手势测量到腕骨处的长度。
第二节上衣正身原型的制作方法
我们根据160/84A的号型，设计上衣原型的规格尺为：背长=38 B°= 84 袖长= 54
一、上衣原型正身的具体制图方法如下：
1、按照公式画基础线。
2、找前后领子的宽和深。
4、找前后肩宽点。
5、画前后袖窿的辅助线，找前领口弧线和袖窿弧线的辅助点。
6、按照辅助点，完成领口弧线和袖窿弧线。
7、找BP点，画侧缝线，画前省低落线。
此时，女式原型上衣的正身完成。
二、女式原型袖的具体制图方法如下：
1、先画一平方线，确定袖山高、袖横大和袖长。
2、以袖横大向下画袖下缝线，画画袖口线。
3、画袖山弧线。
4、画袖口弧线和前后袖横大的等分线。
第四章上衣省的变化与运用人体截面形态，并非是单纯的球形，它是一个复杂而又微妙的立体形。
要想使平面状的布料符合复杂的人体曲面，收省则是重要的手段之一。
省在女式服装中对适合体形要求有着重要的作用。
由于各部位凸起、凹进的程度不同，所以设计的省量大小、长短也各不相同。
省的每一种变化，都将导致服装结构发生变化。
了解省的位置及大小的变化，对掌握更多不同服装款式的变化有着极其重要的意义。
第一节胸省转移的原则
胸省的转移是以BP点为中心，将O点转移到平行线上来。
它可以根据个人的体型、爱好和款式的需要将胸省转移到衣片的任何一个部位。
但无论转移到哪里，省尖位应对着BP点，使服装原有的造型风格及舒适性不能改变。
如图4——1——1。
在进行胸省转移和变化时，要掌握以下几个原则：
1、为了使胸部造型柔和、美观，一般省尖不能到达BP点，而应距
BP点3——5cm。
2、经过转移变化后的省缝两线的夹角大小不变，但省口的大小将有
所不同。
这是因为，以BP点为圆心，每个省端点距离BP点的远近不同所造成。
如图4——1——2。
（4—1—1）（4—1—2）（4—1—3）3、设计省缝时，其形式可以是单个的，也可以是分散的。
单个的省
缝由于缝进去的量大，往往衣服成形后尖部不平服，在外观造型上
有生硬感。
分散的省缝则由于缝进的省量小，可使省尖处造型较为匀称而平缓。
在实际应用时，可根据款式造型与面料的特性而定。
如图4——1——3。
第二节省转移的基本方法
省转移的基本方法有两种，一是转动原型法；二是剪开纸型法。
它是进行省转移的基础。
在某种款式的省转移中，可能用第一种方法；也可能用第二种方法；或是两种方法都用到。
转动原型法是按往BP点，以BP点为中心，将O点转移到平行线上来；剪开纸型法是将需打开省的部位对往BP点剪开，再将BP 点以下剪开合并，使O点落到平行线上。
一、胸省量的转移
在设计各种款式时，省道
线在每一部位的位置是任
意设计的。
胸省的位置变化
丰富了线条的变化，直接影
响着视觉效果。
见款式图。
胸省转移的方法在用
手工打版时有很多，如转
动原型法、剪开纸型法
等，且复杂、繁锁，但用
电脑打版操作就很方便、
快捷了。
B和D款式的胸省转
移具体操作方法如下：
（b）(d)
二、全省量的转移
全省量是指胸省量与腰省量的总和。
腰省量是指胸腰的差量，其大小是除净腰围尺寸和松份外，多余的量全部作为腰省量收进。
正常体型的胸腰差为14～18㎝。
此时每片的胸腰差在内4～4.5之间。
侧缝去掉的腰省量为1.5左右，因此正身上的腰省量一般在2.5～3mm 左右。
基本原型样版经过全
省转移后，其腰部是非常合
体的，它适合具有多省道及
多褶的服装款式，且服装腰
部有拼接线的款式。
见款式
图。
进行全省量的转移，
将腰省合并入胸省后，其
O点会低落到腰的平行线
以下，因此，进行全省量
转移的上衣款式，必须是
具备了腰部有拼合线的条
件，只有这样，全省量才
能够进行。
在进行全省量转移
时，切记不要将省量转移得太集中，也就是说不要使转移后的省量太大，因为省量太大，往往省尖部位形成尖点，外观造型较差。
同时还需根据面料和造型特点来定省大。
a款式的全省转移具体操作方法如下：
d款式的全省转移具体操作方法如下：
三、异形省缝的转移变化
异形省缝转移，故名思
意是指形状不象省，但确实
起到了省的作用。
它意同人
们所说的连省成缝，是一条
结构线。
见款式图。
省的形状是应根据衣
身与人体的贴近程度而定
的，不能将所有省道的两条
边缝画成直线，应视具体情
况将它设计成为略带弧形
的、有宽窄变化的省道。
异形省缝的转移必需
遵循以下几个原则：
1、连接省道时，应尽量使
连接线接近或通过该
部位曲率最大的工艺
点，以充分发挥省道的合体作用。
以胸部的省道连接为例。
当各个方向的省道设立时，其省尖方向都指向胸部曲率最大的BP点。
连接时可通过BP点，也可不通过BP点，但两者的造型风格、服装的合体度以及所适应的体形也不尽相同。
前者的合体度强，适应胸部丰满的体形。
如图4——2——1。
2、连接成缝时，应对连接线进行细部的修正，使缝线光滑美观，而
不必拘泥于省道的原来形状。
（4——2——1）
3、省缝线要尽量避开临时省，如不能避开，则应先将临时省转移，
以确保异形省缝的正常转移。
a款式的异形省缝转移具体操作方法如下：
如果款式是左右不对称的，则需
先将样片对称展开，再将左、右两边
的临时省分别转移。
一般转移临时省
时，应尽可能的避开款式上的结构线，
因此左、右两边的临时省是可以在不
同位置上的。
见右图。
b款式的异形省缝转移具体操作方法如下：
《服装结构》讲义——李健丽
思考题：
1、胸省的作用有哪些？
2、转移应遵循哪些原则？
3、胸省转移的方法有几种？如何应用其方法？
4、前、后衣片各有哪些省道？省大的单位为什么是度而不是cm？
5、胸省与全省有何区别？在运用时对款式有何要求？
6、异型省缝的含义是什么？在进行异型省缝转移时应注意什么？
7、用基本原型样版，采用转动法将一个侧缝的胸省转移成领省和窿
省。
8、自己设计两款全省量的异型省缝款式，用全省量的原型版将其款
式变化完成。
·34·。
