18世纪欧洲服装

17世纪服装风格——巴洛克18世纪服装风格——洛可可19世纪服装风格——它既有革命时期的简练和朴素，也有浪漫主义的诗意和婉丽。

20世纪时装化多样化西方文艺复兴时期的丝绸服饰，其主要特点可以概括为以下几个方面：一是面料自给，纹样端丽，织物风格偏向厚重；二是造型夸张，尤以西班牙风格最为极端，填充、束身、撑垫等塑形手法广泛使用；三是装饰繁复，多刺绣、切缝和金银珠宝，总体风格浓重奢华；四是品种多样，从礼服长袍、帽子头饰到手绢丝袜，应有尽有。

16世纪初，德国人从雇佣兵的军服上得到灵感，切缝的装饰和剪裁，在男子的服饰中尤为流行，并发展成复杂而极端的样式，盛行于英、法等国，丝绸服装也不例外。

女装的领口上移，抽出碎褶，袖子变瘦，使上身在视觉上缩小，同时，加强下身裙部的膨胀丰满。

这个时期，德国已经强调用填充物塑形，并基本确立了男子服装以上体为重心、女子服装以下体为重心扩张的基础。

文艺复兴是西方知识和文化史上的一个重要时期，是指从1350—1550年在意大利形成的、源于对古典、特别是对古希腊罗马雕塑和建筑的兴趣而持续发展成的一场规模宏大、涉及广泛、并在16世纪上半叶传至北欧的文化、思想、艺术和科技运动。

西洋服装史上的文艺复兴时期，大约是14世纪到16世纪，服装展示出与中世纪传统的割裂。

现实生活的影响，超越了宗教成见的阴霾，服装成为社会身份、地位的显现；新兴中产阶层出现，渴望向贵族一样炫耀他们的财富。

这个时期由于快捷的交通运输，大大加快了时尚的传播速度；纺织业正欣欣向荣；裁缝同业工会制定了严格的质量标准；海外贸易带来奢侈的服饰配件；自我意识的增长使个人的偏好融入时装；建筑艺术也试图在裁剪中得到回应和遵循——从罗马时代以来一直是奢侈品代言的丝绸，不吝成为富庶阶层的用料首选，这时期的丝绸服装以尊贵的血统更彰显出时代梦想的特征。

1、丝绸面料实现产销自给自从552年君士坦丁堡获得制作的秘密后，拜占廷人就自己动手生产出一系列丝绸织品来为皇室制作服装，8世纪的家庭手工作坊已经能够生产出相当复杂的提花织物，丝织业迅速成为拜占廷帝国的主要工业。

论洛可可风格女装“洛可可”是18世纪中期流行于欧洲的装饰式样。

其风格纤巧、精致，着重强调装饰性。

在洛可可艺术背景中的女性服装，借助紧身胸衣和裙撑创造出独特的轮廓造型：并大量运用极富女性特点的装饰手法，使女装进入了“人为化”的装饰的顶峰。

尽管在艺术史和服装史上，对洛可可风格都有诸多负面的评价，但它惯用的装饰手段所产生的风格化的效果，已经成为一种经典，并在不同的历史时期不断复现。

在人类社会经由机械化﹑电子化进入信息化的今天，空间、速度、物质等对人性的异化，使人更本能地渴望细腻的关怀，因而传达着脉脉温情的、质感丰富的洛可可式的装饰手法，在今天的时装设计中，已成为“成衣浪漫化”的重要手段，被广泛应用。

——前言洛可可“rococo”装饰艺术在18世纪上叶产生于意大利，盛行于法国，是具有国际影响力的一种装饰风格。

可以说在起源上，洛可可源于意大利巴洛克艺术，rococo尾词co也类似意大利语barocco，因而被认为是意大利巴洛克艺术传入法国的遗留物。

是由岩状工艺与贝壳工艺引申出来的一种纤巧而又细腻繁复的艺术风格和式样。

洛可可艺术风格具体地讲是建立在17世纪“巴洛克”装饰艺术的普遍的趋势和潮流的基础之上的，他有着与巴洛克相同的回旋弯曲的细节和精致的装饰，致力于无拘无束的装饰，因而是在巴洛克之后，继续背弃着艺术上古典式的传统，是对古典主义艺术的理性和秩序的反叛。

从这个意义上讲洛可可是巴洛克艺术的一种延续。

与此同时，洛可可采用纤巧轻浮的形式取代了巴洛克的厚重和动感，是形式上和感情上两方面对巴洛克的庄严凝重的一种修正。

在很多方面，“当巴洛克目地不再是奇怪来震惊旁观者，而是要用天才来取悦旁观者时，巴洛克在形式上采纳了洛可可”。

洛可可装饰艺术，作为一种贵族趣味的艺术，直接服务于三种人：皇族，贵族和社会名流。

大量的艺术品是专门为他们量身定做的，因而其精致与奢华已经达到匪夷所思的程度。

除了雕镂装饰上的精工制造和纤巧的装饰外，还有着无处不在的奢华。

服装洛可可时期服装风格概述洛可可时期，也被称为洛可可时代或洛可可风格，是18世纪下半叶的欧洲流行时尚。

这个时期的服装风格充满了浓厚的浪漫主义和优雅的元素。

洛可可时期的服装风格以其花俏、奢华和精致的特点而闻名，是欧洲历史上的一个重要时期。

洛可可时期服装的特点洛可可时期的服装风格有以下特点：1.细节装饰：洛可可时期的服装注重细节装饰，服装上常常出现大量的褶皱、花边、蝴蝶结等装饰元素。

这些装饰元素使得服装更加华丽、复杂，展现了人们对奢华生活的向往。

2.蓬裙结构：洛可可时期的女性服装以蓬裙为主要特征。

蓬裙通常是由多层蓬松的布料构成，通过布料的叠加和褶皱使得裙摆呈现出丰满的效果。

这样的设计使得女性的腰部变得更加纤细，强调了女性的优雅和娇美。

3.浅领设计：洛可可时期的女性服装通常采用浅领设计，展现女性的颈部和锁骨，强调女性的柔美和娇媚。

领口通常采用花边或细褶饰边的设计，增加了服装的装饰性和精致感。

4.丰富色彩：洛可可时期的服装色彩丰富多样，常见的颜色有粉色、蓝色、紫色和金色等，这些色彩都给人一种柔和、浪漫的感觉。

同时，服装上常常使用丝绸、缎子等高质量的面料，使得服装显得更加奢华。

洛可可时期男性服装洛可可时期的男性服装相对于女性服装来说，较为简约，但同样充满了奢华和精致的元素。

以下是洛可可时期男性服装的特点：1.高腰裤：洛可可时期的男性通常穿着高腰长裤，这种设计使得男性显得更加修长、挺拔。

裤腿通常是宽松的设计，也会有细褶或装饰带等细节装饰。

2.长外套：洛可可时期的男性通常穿着长款外套，外套下摆常常有褶皱和装饰饰边。

外套的颜色和面料选择也比较丰富，常见的颜色有黑色、棕色和深蓝色等，面料则多为绸缎等高档材质。

3.精致饰物：洛可可时期的男性服装也注重细节装饰，常见的饰物包括花边领口、蝴蝶结领结、金属扣子等。

这些饰物使得男性服装更加华丽、精致。

洛可可时期女性服装的影响洛可可时期的女性服装风格对后世的服装设计产生了深远的影响。

宫廷服饰：18世纪时，法国宫廷继续创立新服饰，主要以丝缘、花边、丝绸、天鹅绒以及淡色的花缎等制成。

同时，用黑色天鹅绒的贴片代替以前的化妆面孔和扑有香粉的头发或假发。

男人戴黑皮和獭皮的三角帽，帽边镀金或镶花边，并饰以鸵鸟毛。

他们把头发或假发编成辫子，以黑色丝带系住，置于背后。

带扣的鞋子上配有红色鞋跟。

盛装时须穿灰白色的丝袜，平时则穿白色毛袜。

妇女的服饰：1750年后，妇女开始在头发上加假卷发，做发卷，涂发油，扑香粉，并饰以丝带、花边，以及羽毛等，致使头发高高隆起。

有时，妇女的头发高得连通过房门或坐马车旅行都感觉很困难。

遇上坏天气时，头上还要戴一顶巨大而可以收缩的帽子，这是一种线织的帽子，收起来就像篷车顶，故被称为“篷车帽”。

当时的女裙一般都用撑裙物及一些硬的衬裙使得裙子高高隆起，形似篮筐，以后演变为内装撑衣架，又名裙环。

后来，有位名叫华都的画家，他设计出一种背后有褶折从颈部飘垂下来的长服。

这种衣服洒脱、飘逸，一时风靡法国宫廷，人们称之为“华都长服”。

当时，男女外出时习惯携带长手杖、暖手筒、皮包及成对的表。

而妇女，除暖手筒、皮包等以外，还要以扇子和人工花为饰。

还有一种在当时甚为时髦的东西，就是鼻烟盒。

拿破仑时期的服饰：男子的服饰：到了拿破仑时期，他想要建立一个同旧制度时期同样严格的礼宾机构。

因此，执政府建立后，便着手拟定服装法条例，致使各种礼仪服饰的要求越来越严格。

当时的宫庭服装主要是沿用了18世纪末的式样：白色开司米的短裤配以同样色调的长统袜，服装的区别仅在颜色、徽章和剌绣花纹的不同。

但外套、无边帽或两角帽是必不可少的，通常，绅士们的衣服上还饰以皱领。

那些没有官方头衔的人士进宫时，一般都身着缀有金属纽扣的法国式服装且腰间佩剑。

这一时期，男子的服饰除出入宫廷、参加仪式或是出席晚宴时要穿大礼服及上述服饰外，日常的服饰也可看出1795年到1799年法国督政府时期奇特衣着的影响：高翻领的男上衣（燕尾服）下窄上宽，而且很短，配以紧身的长裤或短裤，裤料可以是皮的、针织的或人字斜纹布的。

18世纪欧洲服饰——从巴洛克到洛可可风格男士服装迁变在历史的长河中，服装从来都是不可缺少的。

爱美之心，人皆有之。

男人也不例外。

在17、18世纪的欧洲，男人们的服装奢侈、豪艳，虽有女性化装饰但又不失男性的力度和宏丽。

17世纪是一个实验和科学发现辈出的年代，是一个思想和言论越来越趋于自由的年代，是一个随着印刷技术进步和文化知识增长而使交流越来越广泛的年代。

随着国际贸易发展和殖民地的扩大，欧洲人的足迹遍及更多地区；和俄国、印度、中国的贸易往来，及与非洲、美洲的联系，给英国和荷兰带来了巨大的财富，也给贵族们带来了无尽的权利，他们被任命去掌管新的领土。

欧洲人在全世界获得了战利品——丝绸、香料、贵重金属、珠宝等。

这一时期，立宪制度、宗教和政治动乱都遍布整个欧洲。

法国在路易十四绝对君主制的统治下变成了一股极为强大的力量，他在凡尔赛的宫廷，以其显赫而奢侈引起了巨大反响。

从17世纪60年代，法国风格不仅支配了文学和艺术的品味，还有礼仪、服饰、家具及装饰，几乎遍及整个欧洲。

为了促进法国时尚发展，巴黎把身着最新潮服装的娃娃送至伦敦，和其他一些工商业中心城市。

英国查理二世，他的母亲是法国人加上他自己也多年流放于法国，他自然会喜欢法国的风格，而他的臣子的好恶则带领着英国贵族和追求时尚者的潮流。

17世纪，男人们在裤子里面穿着麻布内裤，穿着衣身和袖子都很宽大、在侧面接缝处开口的衬衫。

袖子在手腕处收进一根带子里，袖口常有蕾丝花边，可以翻折带外面紧身上衣的袖子上面。

到1615年，大的硬挺褶领日趋衰落，取而代之的是一种不上浆的松软垂下的褶领。

到1640年，而这双双被垂带所取代。

到1670年，领子或垂带让位给了领带。

在17世纪90年代，领带出现了两个变体。

第一种是司坦克围巾，多数是有蕾丝花边的长围巾，两头可以从外衣的扣眼里穿出来或是卡在一边，然后在下巴下面松松的打个结；另一种是一种大的领结，系在领带两头的下面或后面。

在17世纪期间，男士服装逐渐发展为我们如今意义上的套装。

紧身胸衣的社会历史在西洋服装史上,洛可可艺术Rococo art是法国十八世纪的艺术样式,发端於路易十四1643～1715时代晚期,流行於路易十五1715～1 774时代风格纤巧、精美、浮华、繁琐,又称路易十五式.历史进入18世纪,西欧各国由于自然科学日渐发达,且受到当时各种民主学说与中国思想、又化的影响,有了启蒙运动的诞生：进而造成工业的发达,民主思潮的高涨,于是先后又有产业革命的发展与法国大革命的爆发；这些客观形势的转变,对于当时艺术的发展有非常大的影响.18世纪被看成是理性的时代或启蒙运动的时代,哲学家从过去假设上帝存在进而推论所有事物的工作,转换为依据实验和观察的理性方法去推论世间的万象,几乎将神学从哲学中剔除,选择倾向世俗的路线,趣味从注重高尚的教化转向寻求轻浮的快感.艺术的风格,在音乐家莫札特、海顿,文学家蒲伯、艾狄生、福尔泰,画家华铎、康斯博罗中,贯穿着一种共同主题,它把理性与优美趣味同轻松、明晰、秩序井然的材料相互配合起来.在文化艺术方面,法国仍就是西欧的中心,新兴资产阶级不断积累财富,绝对主义的路易王朝渐渐失去活力,处于没落的前夜.路易十四常在凡尔赛宫开各种舞会,藉着繁琐的礼仪与无意义的职务折腾贵族们,再以富丽堂皇的宫廷装饰营造悠闲的环境,有利搞风流韵事,以便消耗贵族们的精力,使他们无暇去策划造反.因此艺术家授命编造一种理想生活的极乐世界情景,其唯一的目的是塑造出一个悠闲的、实际上是懒惰的社会快乐.因此,与国王主宰的宫廷相对的资产阶级沙龙文化成了社交中心salon,即“会客室”、“客厅”.17世纪起,西偶贵族、资产阶级社会中谈论文学、艺术或政治问题的社交集会.18世纪在法国特别流行.18世纪的文化就是从贵族和新兴资产阶级的社交活动中产生和形成.洛可可是相对於路易十四时代那种盛大、庄严的古典主义艺术的,这种变化和法国贵族阶层的衰落,与启蒙运动的自由探索精神几乎取代宗教信仰,及中产阶级的日渐兴盛有关.洛可可在形成过程中还受到中国艺术的影响,特别是在庭园设计、室内设计、丝织品、瓷器、漆器等方面如中国人物小陶瓷,麦尔,德国,1768.由於当时法国艺术取得欧洲的中心地位,所以洛可可艺术的影响也遍及欧洲各国.洛可可艺术的繁琐风格和中国清代艺术相类似,是中西封建历史即将结束的共同徵兆.一．蓬蓬裙下的奥秘——裙撑所谓裙撑,即一种能使外面裙子蓬松鼓起的衬裙,大多用硬挺的衣料裁制,或在制作时打很多的折裥及上浆处理等,把外面的纱裙撑起,显出膨胀的轮廓.从14世纪中叶到19世纪末,裙撑四最具代表性的女性服饰之一.裙撑的出现,发展,演变,衰落及其再度出现和流行实际上是人们在服饰的装饰性和功能性之间、造型美与舒适型之间选择的必然结果,裙撑crinolne是18世纪欧洲妇女为了调整裙子外形使之呈现扩张感而穿在裙子里的内裙.裙撑作为支撑婚纱轮廓的内裙是必不可少的,电影绝代艳后中出现的圆形裙撑：又是另一种款式,相比之圆形裙撑要夸张的多在很长的历史阶段,欧洲妇女要穿上无数层裙子,才能够有那种效果,夏天热得跟超级蒸笼一样,后来简化了一下,用铁架子、鲸鱼骨头和藤,做了裙撑,但效果还经常不太理想,尤其是刮大风的时候,会不小心被人看到大腿,只好裙子底下还穿了裤子,裤子上还绑了绳儿,总之,早起下半身的功夫做足出门,已经是午后了.美国人脑子精明,又喜欢申请专利,.托马森在1858年发明了一个很神奇的裙撑结构,用钢圈经纬交叉做成圆拱形,又轻巧又合乎力学原则,不光不用在裙子底下穿那么多东西,还想要多大裙摆就多大.做裙撑生意的托马森先生,在英法美三国同时注册了专利,不单市场营销做得妙,工厂还夜以继日地生产那玩意儿,用最快的速度推向三地.很快,穷人们也能够穿上大蓬蓬裙,包括女佣人和工厂女工.据说,在最时髦的时期,每周要生产五十万件裙撑,简直每个成年妇女人均一只,有钱人还备有不同尺寸的,好在不同场合显摆.当时裙撑总共可分为四大基本款——蓬形,A形,鱼尾形和下摆托地形.不过不管什么材质的裙撑要支撑起那繁重的裙摆,层层叠叠的蕾丝花边,穿在身上的累人程度可想而知,而且天天穿在身上,这可苦了洛可可时期的女士们.后来的维多利亚时期裙撑样式也有所改良.到了1864年前后,女士们再也受不了被裙撑了一圈的生活,把结构调整了一下,前面和侧面不再有钢圈了.随着历史的推进,这个时髦渐渐被人们遗忘.只是偶尔宴会晚礼服的还会用到.裙撑的衰落,某种程度上为一个强调用奢华、繁复来打造时装美感的时代画上了句号.现在指的是角色扮演用的裙撑,事实上一个角色扮演洛丽塔既不穿衬裙、四方舞衬裙,也不穿裙撑衬裙.四方舞衬裙能弄出一个喇叭的形状,它能使那些试图弄出“泡泡感”十足的裙子不易变形.裙撑虽然洛丽塔们也可以穿,但是很少有穿出感觉的.要是想穿裙撑,你必须找一个衬裙或者一些填充物和裙撑一起穿,如果你只单穿一个裙撑,那透过裙子很容易就看见裙撑的架子了.洛丽塔们通常穿着一种被称为鲸骨圈pannier的衬裙.这个类型的衬裙能让裙子的一部分变成杯形蛋糕那种形状.鲸骨圈通常是由两到三层的硬衬布网组成.如果您不确定一个衬裙是否可以当作鲸骨圈用,把它穿在裙子下面,如果你看起来好像一个杯形蛋糕围裹你的腰,那恭喜你,你的选择是正确的.另一种重要的内衣就是南瓜裤,南瓜裤是蕾丝边短裤,穿起来传统而且温文尔雅.对于洛丽塔来说,南瓜裤并不是非穿不可的,但如果你决定穿它,那就要知道什么长度才像样,这很重要.南瓜裤应该是穿在膝盖以上的.您可以让它从裙子下露出来一点,但是您还是尽量藏好它,让它远离人们的视线.裙撑,确实是洛可可时期女士们的必备之物,除此之外还要有一个叫束腰的小东东,把腰部勒的细细的才能通过与蓬蓬裙的对比营造出美感,有句话我一直奉为真理——时髦永远是荒谬的.殊不知在那婀娜的曲线下隐藏的却是对女性延续几百年的残忍刑罚.还在问束腰是什么去看看电影飘吧.其中有一幕：女主角郝思嘉为了展现她迷人的曲线,穿上了胸衣,她手抱着床边的柱子,不停的深呼吸,黑人保姆拉着两根马甲上的绳子象系鞋带似的绑来绑去,女主角不停叫痛的同时又要求紧些,再紧些,为了美丽,只有忍耐.束腰起源于宫廷.据称,束腰起源于亨利二世的王后妻子凯瑟琳梅迪奇.她于1550年前后定下了一条宫廷规矩：为了礼仪,女性不能穿戴臃肿的厚外套出席宫廷活动,而这个规定从此开启了一个女性苦难的时代.不过有野史称,束腰是法国的约瑟芬女王偷情怀孕,为掩人耳目所以拿布使劲缠住腹部,配以时兴的低胸衣服.它竟然一时引领潮流而导致流行,因为束腰可以产生托高胸部的效果.虽然有人认为束腰引起男性猥亵好色之心,但是女性却认为这样便于展示珠宝,也无可厚非.西欧1600年铁制女用紧身胸衣,历史上貌似真的有一位皇后的束腰是动用了钢铁和螺丝钉的,但是在浮华的18世纪为了美丽受点苦又算什么呢.有个叫郝桑的服装史学家专门收藏束腰,其中制作于1860到1870年之间的束腰被他这样描述：“质料为暗黑色丝绸,内有细棉衬里,设计极端复杂,针脚细密,用了20根鲸骨,140条系带线.”法式胸衣中间都有一根鲸骨、木头、象牙、兽角或金属撑骨,以维持它的直挺,几百年来这一直是塑型内衣的设计原理.撑骨多由专业工匠打造,上面刻着情爱诗文,它本身就是男性爱欲的对象,也是闺房诗与大众戏剧歌咏的物品.一个女人如果抽出胸衣的撑骨,拿在手中比画,会被视为是轻浮大胆的调情.束腰会改变人的肋骨骨骼,束腰过紧而会致死人命.一位新娘曾因束腰,在她的婚礼当天,举行了她的葬礼,这是最极端也是最典型的例子.束腰比缠足还厉害,缠足是把脚指头的骨头弄折了,再踩在脚底下,踩一辈子,痛是痛死了,可不会死人束腰却会置人于死地,即使不使用束腰的工具：一种铁骨架,光是节食瘦身,最后患营养不良症,患厌食症而死的人也为数不少,所以束腰对人权的侵犯更大,更应该极力声讨.迪奥说过：“如果没有塑型内衣,就没有服装工业.”所谓的塑型内衣包括紧身衣、胸罩、束腰等,它提供了女人“第二种骨架”,帮助她们打造符合时代要求与身份地位的体态.19世纪的欧洲,任何一位端庄女性都必须穿着这种内衣,女子们整日苦于木板、鲸骨和金属条的压迫.从胸部之下紧紧勒到胃部,女人甘愿受苦,愚蠢地为了拥有西班牙式的苗条身材,绑紧勒带,紧紧箍扎,直到两肋出现长而深的伤口,深入肌肤,甚至因此死亡.于是,是时候有人为这样一个荒谬的时代画上句号了.无论束腰如何诞生,让女性受苦却是不争的事实.18世纪中期,经过启蒙的欧洲有过一股由医生发起的反束腰运动,他们打着科学的旗号,有名的言论出自法国一位叫波诺的男人写的小册子：“使用鲸骨束腰导致人类物种退化,违反自然规律,增加人口减少的危机,劣化了男人的品质.”从男性的角色看待或许不周全,女性对束腰最有发言权.1876年,美国的女性存在主义教母乌尔森在一次反束腰演讲中说：“我存在的首要角色不是妻子,也不是母亲,而是女人,我有作为女人存在的权利.新女人有权穿得坚强、舒服与快乐.”但是在那个年代,虽然束腰让女性遭了罪,没有人听他们的.束腰以色情意味符合男性的“勾引原则”,可妇女比男人更多地利用性感而出人头地.他们认为,只要不脱下束腰,就有晋身上流的可能性.但是,胸罩的出现,打破了束腰的束缚,也解放了女性.一个女人,如果让她在40厘米的细腰与健康的肺之间作个了断,她会选择什么维多利亚时代的女人会选择前者,为此,她们宁愿忍受因此引起的子宫下垂和肠胃的不适,至于呼吸方面的小问题,显然并不比一个“水桶腰”来得更加可怕,社交场上,一位女士因为呼吸困难而暂时地晕厥有时是一件赏心悦目的事,有点像中国的西施犯了心绞痛或林黛玉犯了眩晕症,这也使得嗅盐成为当时的女人们必备的随身物品之一.紧身胸衣最早是在西班牙流行起来的.那时大约是16世纪的上半叶,人们以鲸须为骨架制成一种无袖胸衣,这种胸衣呈倒三角形,穿上身后从肩至腰都非常紧身,可调节的系带能将女人的腰肢勒到一个理想的程度.与之相配合的下装则十分的膨胀,一种由鲸骨、藤条或金属丝制成的圆环将吊钟状的裙裾层层撑起,罩上长及地面的华丽面料,便形成了贵妇们游走于宫廷时的浩荡场面.西班牙公主凯瑟琳嫁给英国国王亨利八世时,穿的就是这种衣服,所以,16世纪的后半叶紧身胸衣和撑裙迅速地在欧洲流行开来,人类史上一场最为奇特的“瘦身运动”也就此拉开.第一个将“瘦身”推向极致的是法国王妃凯瑟琳·德·美第奇,由于她的腰围在传闻中达到了40厘米,欧洲的妇女们便立刻改变了紧身胸衣的标准,原来为了穿着舒适而设计的弹性功能现在变得多余了,鲸须胸衣不再适用,取而代之的是铁制的胸衣,一种由前后左右四块铁片组成的金属构件被设计出来,片与片之间用合页连接,宽窄与松紧则通过铰链或插销调整.你可以想象穿这种衣服时发出的“吧嗒吧嗒”声,就像关窗户,或锁上小巧的密码箱,所以有人将这种胸衣形容为“痛苦的囚衣”.点击今天的一些虐恋网站,我们仍然能在那里的购物网页上看到类似的“刑具”,那些虐恋者们,也许他们能够清晰地说出肉与铁相触时的快感,而300年前的女人们却再也忍受不了了,在持续的背脊损伤、肋骨变形等病痛中,她们终于在细腰和活命之间选择了后者,铁制的胸衣被废弃,转而采用布纳胸衣.18世纪初的人们对娇小、纤细的身材情有独钟,女人们常用隐藏式的夹板束胸来控制自己的体型,对自然呈现的肌肉则十分厌恶.她们喜欢圆润的颈项,丰满的手臂,开得极低的领口凸显出高耸的乳峰,用撑环撑起的夸张的臀部,以及使小腿看上去更加丰满的假腿肚.沉迷于社交场的女人们以忧郁的眼神来传达她们对情人的爱意,浅笑的小口,修长且胖嘟嘟的小手,挤在尖头鞋中的小脚,这些装束上的束缚,用金属架撑起的肉体,粘乎乎的胭脂制出晚宴的奢靡与yin乐,同时也带来了头晕、贫血和疲惫,所以医生在开出的药方中,总少不了“须在空气好的地方散步,节制肉yu”之类的药引.紧身胸衣在此后相当长的一段时间里趋于宽松,但到了19世纪又再次走向极端.1850年代的贵族女子在穿着上化费的时间,是我们现在的任何一个女子都望尘莫及的.那时流行一种叫克里诺林crinoline的撑裙,这种撑裙用轻金属制成环型撑架,然后填塞或包覆马毛、麻等材料作为裙撑.穿这种裙子单靠一个人几乎无法实现,一般由两个以上的助手协助完成.首先,她们得穿帮她穿上紧身胸衣,从后面一节一节地系紧抽带,然后穿上内衣和贴身的长内裤,然后是法兰绒的衬裙,然后是内衬裙,然后就是膨胀如车轮的裙撑,再然后是上了浆的白衬裙,然后是两层纱布的衬裙,最后,才是由塔夫绸或透孔织物等轻薄面料做成的裙子.穿这种裙子不仅需要足够的人手,还需要足够的空间,否则,当仆女们将太阳伞一样的裙裾用撑杆撑开并从女主人的头顶往下罩的时候,便很有可能将旁边的茶几、梳妆台或其它的小东西也一并收进去.事实上有些女人已经注意到了这一点,不过她们穿着巨大的撑裙招摇过市并不是为了显示身材,而是为了趁人不备的时候将她们喜欢的东西掖进裙子里.由于穿这种裙子偷窃的成功率总是很高,所以1868年以后克里诺林就不再受欢迎了.佩雷在他1868年的巴黎女子中所写的“资产阶级女子不上妆,洁身自爱”,指的是当时的化妆风尚,那时的女子刚从意大利式的浓妆艳抹中挣脱出来,却又在病态美的追求中走向另一个极端.在化妆室中,女人们在脸上涂抹白色的浮液或冷霜,搽厚厚的面香粉,如果头发是金色的还会在脸颊上抹些粉色的腮红,然后用眉笔将眉毛拉长,画上黑眼线,再把睫毛刷得又黑又亮.这样的妆容配合紧身胸衣塑造出的形象,使维多利亚时代的女子在放纵与端庄之间找到了一个衔接点.她们表面上高贵端庄,举止优雅,坐下时绝不交叉双腿和依靠椅背,说话时神情稳重,举止有致.但另一方面被紧身胸衣高高托起的酥胸却又泄露出不可遏制的情欲.康佐Kunzle在Dress reform as antifeminism一书中写道：“束腰及随之而来的低领服装作为一种时尚而首次出现于14世纪中叶并一直苟延到第一次世界大战的现象,并非历史上的偶然现象,束腰和低领服装是西方服装增加性感的主要手段.它们与人们的性意识及公开的性负罪感同时出现,与基督教的性压抑互为因果,而这种压抑在维多利亚时期达到顶点.”紧身胸衣的争论从来就没有停止过,有人说它将女性的美发挥到了极致,也有人说它是非自然的病态之花,损害妇女健康的头号杀手.第一次世界大战之前的网球明星贝蒂·瑞安回忆说,他曾亲眼目睹英国网球俱乐部女更衣室栏杆上的斑斑血迹——那是女选手们将她们汗湿的紧身胸衣搭在上面后留下的.尽管人们怀疑紧身胸衣毁掉了女人的许多脏器：胃、子宫、肺……,但维多利亚时代的女人与现代的女人一样,在美字面前无所畏惧.这就像如今的人造美女,她们之所以允许那些大夫们用手术刀割开自己的鼻子、眼皮、嘴唇、胸脯、大腿……,是因为她们相信这样的确会使自己变得更美.古代的内衣就是指束胸布和缠腰布,或诸如此类的东西.人们将长方形的布料捏出层层皱褶,古地中海区域的服装大多是这种样式的.1580年到1600年间,有种铁制紧身内衣被认为是第一种流行的紧身内衣,但人们更倾向于相信这是用来纠正变形的脊椎的.十七世纪到十八世纪后期,随着人类行为的不断理性化,谨慎内衣的内涵也逐渐地改变了.似乎是这种理性化和关联化,导致了整个社会对“虚伪的人造时尚”的批评,其中包括对紧身胸衣的批评.在十八世纪七十年代,在时髦的法国女人中另有一种“紧身内衣”悄然兴起,它由两个小巧的胸罩组成,亚麻为衬,没有衬骨而且穿着方便,用细绳或带子在前胸系紧即可.到十八世纪九十年代,人们发明了一种高腰的新古典主义女式长裙.虽然这种长裙能够而且也经常和长款的紧身胸衣配套使用,但似乎短宽的紧身胸衣更为合适.大约在1907年与1910年间,时髦的半身侧面轮廓逐渐变得更直挺,腰部变得宽松,但臀部却更紧绷了.苗条的年轻女人仅需一个胸罩和一件无衬骨的束腰衣就足够了,这一组合被称为“探戈紧身内衣“,它极具灵活性.直到大约1919年,大多数紧身内衣依然是前部有两个分开的胸罩杯、后部勒紧的样式.种类各异的新式内衣中还包括边裤束腰衣,它是1935年发明的,可穿在长裤内.这种束腰衣常常会与胸罩搭配使用.当然也有连为一体的基础束身内衣,人们也经常把它们列入紧身内衣范围之内.在二十世纪的大部分时间里,紧身内衣逐步向塑造强身健体的内衣过渡.尽管人们越来越重视节食和身体锻炼,尽管收腹内衣越发多样化,某些内衣直到60年代后期,仍然是女人衣橱中必不可少的主角.但此后,紧身内衣并没有消失殆尽,而是由人们更主动地以减肥、锻炼以及被外科整形所代替.随着20世纪历史车轮的远去,人们对拥有健壮体魄的渴望无情地超越了空衬骨内衣的行为.然而近些年来,紧身内衣东山再起,而且朝着内衣外穿的方向发展.然而到十九世纪,有衬骨的紧身内衣不但东山再起,而且势头更为强劲猛烈.人们将新古典主义时期的长裙以及不穿胸衣现象,看作是大革命时期社会秩序杂乱无章的恶果.于是紧身胸衣又成了女士时装中不可或缺的部分.由于技术革新和时尚翻新的缘故,内衣的样式和造型也改变了许多.内衣加长,底部飘带被三角形和菱形布料取代,正面有胸罩,背部固定,而且一定要穿在外衣里面,大多由普通白色棉布和亚麻布做成.大约在1800至1870年之间,紧身内衣几乎总是白色的.第一件前部开襟、内衬钢条的紧身内衣是由法国内衣商让·朱利安·若斯兰于1829年发明的,它使得女人无需别人的帮助,自己就能穿上并脱下内衣,但是直到1850年才流行开.十九世纪六十年代是带衬的长裙广为流行的时代,长裙几乎可以使每个人的腰都显细,而大部分的紧身内衣都很短.在十九世纪七十年代,短裙变紧了而紧身内衣却加长了,不仅舒服了腰部还束裹了腹部.这就是所谓的盔甲式紧身内衣.到了十九世纪八十年代,勺形的鲸骨支撑物很是流行,这就形成了腰部收紧,腹部加宽的S形曲线.第一件真正的紧身内衣形成于十六世纪上半叶的某个时候,那时的贵族妇女们开始穿鲸须紧身内衣.换句话说,她们的布质胸衣开始添加更为坚固耐用的鲸须、兽角和硬布等诸如此类的材料.这类款式造型来源自西班牙和意大利,随后迅速风靡到欧洲各国.这种内衣穿于胸腹之间,可使腰身更显颀长挺拔.这种前身中心带“支柱”的内衣被称为“胸衣”.两侧还额外加上骨条或支柱,它将丰满的身体和贴身束体的衣服结合得几乎天衣无缝.身段,尤其是女性身段,在历史上的重要性被不知不觉地提高了.统治阶级的男人不穿这样的谨慎内衣,但他们却穿着僵硬的谨慎上衣和前部饰有裤袋的谨慎裤,他们坚持舒服形体并穿着度身定做的服装的目的,用以炫耀他们的阳刚之气.此外,十六世纪的士兵确实穿着一种被法国人叫做谨慎内衣的上衣,实际上这是一种用以保护躯干的盔甲.当时的人们就已经注意到了女性和男性胸甲之间的共同之处.。

欧洲服装发展历程总结
欧洲服装发展历程可以追溯到古希腊和古罗马时期。

在古希腊，男性和女性都穿着类似的长袍。

然而，在古罗马时期，男性开始穿着更加多样化的服装，包括紧身衣和短裤。

女性则穿着长袍和披风。

中世纪时期，欧洲的服装开始出现更大的变化。

贵族们穿着华丽的长袍，而普通人则穿着简单的衣服，如长袍和裙子。

这个时期也见证了腰带的出现，用于固定衣物。

文艺复兴时期，意大利成为时尚的中心。

贵族们穿着丰富的织物和华丽的服装，包括披肩、褶裙和紧身上衣。

这个时期还见证了制作精美的鞋子和配饰的兴起。

18世纪是欧洲服装发展的一个重要时期，出现了“天鹅绒时代”。

这一时期的服装以女性的身材为基础，突显了腰线和胸部。

男性则穿着宽松的长外套和腰带。

19世纪是工业革命时期，这对服装行业产生了深远的影响。

服装生产变得更加规模化和机械化，使得更多的人能够购买到时尚的服装。

这个时期的服装包括宽大的裙子和风帽。

20世纪以来，欧洲的服装设计逐渐变得多样化和国际化。

一
战后的20年代出现了“流线型时代”，女性开始穿着宽松的连
衣裙和短发。

二战后，欧洲的服装设计师如迪奥和巴尔曼将法国确立为时尚之都。

20世纪的后半部分见证了各种不同风格的兴起，如嬉皮士风格、朋克风格和时尚潮流。

同时，快时尚品牌的崛起也改变了消费者购买和穿着服装的方式。

总的来说，欧洲服装发展历程经历了不断变化和创新。

从古希腊时期的简单服装到现代的多样化风格，欧洲服装一直在演变和适应不同时代的需求和审美观念。

欧洲服饰发展历程男性欧洲男性服饰的发展历程可以追溯到古希腊和古罗马时期。

在这个时期，男性通常穿着宽松的长袍和披肩。

随着罗马帝国的衰落，中世纪时期的服装风格逐渐出现。

在中世纪，男性的服饰变得更加复杂和华丽。

贵族男性经常穿着长袍、斗篷和贝雷帽，而普通人则穿着简单的衣物。

这个时期的服装还特别注重垂直线条和腰线。

文艺复兴时期，男性的服饰开始变得更加注重细节和装饰。

宫廷男性开始追求更丰富、华丽的服饰，如绣花、金线和宝石饰品。

这个时期的服装也更倾向于修身剪裁和明亮的颜色。

17世纪的男性服饰受到法国路易十四的影响，更加强调身形的线条和华丽的装饰。

宫廷男性经常穿着宽松的上装、喇叭袖和长高腰裤。

同时，印度和中国的服装风格也开始在欧洲流行，带来了更多的细节和图案。

18世纪时，男性的服饰变得更加复杂和多样化。

绅士们普遍穿着宽大的外套、马裤和三角帽。

法国大革命之后，服装风格逐渐朝着简约和实用的方向发展。

19世纪早期，男性的服装变得更加正式和庄重。

高领衬衫和领结成为晚礼服的标志。

这个时期还出现了燕尾服，成为正式场合穿着的首选。

20世纪初，男性的服装变得更加舒适和功能性。

运动风格开始流行，如POLO衫和毛衣。

在两次世界大战期间，军事制服的影响也开始在男性服饰中体现出来。

20世纪后半叶，男性的服装风格变得更加多样化和个性化。

牛仔裤、T恤衫和运动鞋成为日常穿着的主要选择。

同时，设计师品牌也开始推出男装系列，并引领了时尚的潮流。

回顾整个历史过程，欧洲男性服饰的发展经历了从简单到复杂、从华丽到实用的变化。

它不仅反映了时代的变迁和社会的进步，也展现了人们对服装风格的不断追求和创新。

无论过去还是现在，男性的服装始终是一种文化和身份的象征，影响着人们的形象和个性。