2男装纸样基本原理

服装的基本纸样与放缩方法整理一、服装基本纸样概念及特点服装款式千变万化，服装款式纸样也各不相同。

但是，根据服装结构原理，服装款式纸样应具有一种基本结构：它反映人体着装部分的结构形态，反映现代服装的基本结构，明确人体与服装纸样结构部位的相互关系，适应服装款式的造型规律。

这种基本结构即为：服装基本纸样基本纸样抛开了纸样设计方法上的差异，只反映服装的基本结构。

实际上无论是立体方法、比例方法还是原型方法，都可以设计出这种服装基本纸样。

它是各种款式纸样的设计基础，通过变化基本纸样，可以设计出各种服装款式纸样。

基本纸样与各种款式纸样之间存在密切的联系。

将基本纸样的概念引入到服装纸样放缩中，以基本纸样的放缩作为各种款式纸样放缩的基础。

归纳基本纸样与各种款式纸样之间的关系，将基本纸样的放缩与各种款式纸样的放缩有机的结合起来，使基本纸样的放缩方法延伸，并应用于千变万化的款式纸样的放缩。

二、服装基本纸样（一）上衣基本纸样上衣基本纸样分为前片和后片，前后片围度分配比例相等或近似相等，胸围和腰围加放基本生理和活动松量。

腰围包括基本胸腰省，省大等于胸腰落差。

衣身长度从侧颈点至腰围线。

前片为中间开襟，具有袖窿和领口的结构，见图3-1。

（二）袖子基本结构以袖中线为基准，分为前后两个部分。

袖子具有袖山的结构，前袖袖山弧线曲度大于后袖袖山弧线。

见图3-2。

（三）裙子基本纸样分为前后片，前后片围度分配比例相等或近似相等，腰围和臀围加放基本生理和活动松量。

腰围包括基本腰臀省，省大等于腰臀落差。

裙子长度从腰围线至膝围线，见图3-3。

（四）裤子基本纸样裤子分为前后片，前后片各自设立沿纵向的中线，作为基准确定各个围度基本部位的相关位置。

前后片腰围和臀围分配比例相等或近似相等，腰围和臀围加放基本生理和活动松度。

腰围包括基本腰臀省，省大等于腰臀落差。

具有裆的结构，前裆小，后裆大，见图3-4。

服装基本纸样的档差分配如何将服装控制部位的档差分配到服装纸样上去，档差分配是纸样放缩中的关键问题。

《男装纸样设计原理与技巧（第二版）》一书中指出：从男装设计的功利性特点和要求出发，其造型的表现，自然不能追求女装那种炫耀和暴露的风格，而注重技术的设计和工艺的手段。

影响服装设计中尺度的因素，并不是简单的加和减，而是取决于设计者的“用功”的角度和作用点的不同。

男装设计师的“功”如何表现的呢？它是采用某种独特的技术工艺手段创造出一种微妙而别致的的造型趣味和风格，它反对以形式的外观化取悦人，追求技术的韵律之美。

总之“功”不是形式在造型上的外化，而是构成造型的技术本身。

还是以西装为例，从西装成为男士日常和社交最广泛的装束至今，在外观上似乎没什么变化，但是，如果我们细心观察，就不难发现，今天和以往的西装在趣味和风格上有一种强烈的时代差别。

从结构上分析，20世纪60~70年代，流行“X”造型。

为了强调腰线以下的衣摆，将衣长略增加，腰线比实际腰位提高并收紧，侧缝翘度加大，后开杈较长，整体结构处理成腰线以上合体。

在工艺技术上，使肩端微微翘起，并将肩宽略收紧，袖型较瘦。

表现出一种干练、潇洒而又典雅的风度。

这种造型可以看出一种“怀旧”的韵味。

今天的西装造型恰恰相反。

肩部加宽而平，胸部宽松，腰线降低，衣摆收紧到最大限度，后开杈适中，并设在两侧，或没有开衩，袖肥适中。

整体”V”字造型，形成一种成熟、宽厚的男子风度，表现出很强的时代感。

领型：认识服装的轮廓使把握流行主题的关键，那么领型则是认识流行细节和总体的纽带，因为，领子的位置是整个服装的视觉中心，也是流行的感觉中心。

就套装的流行的流行而言，有领角、位置、宽窄等变化，并对衬衫、外套等其他类型的服装产生影响。

套装领型在流行中是按照一定的程式变化的，领角变化以90度坝子领作为基础，有小八字领、圆角八字领、半戗驳领和戗驳领。

领位的流行是在一般一般领口形成的翻领和驳领的比例关系基础上的，有扛领（驳领比例增大）和下垂领（翻领的比例增大）的变化。

领型在流行趣味上是有所选择的，一般领角造型远离它所具有的程式范围，说明其流行依据多来源于便装，领位越低说明套装越趋于便装化。

《服装纸样设计》课程标准一、基本信息适用对象：服装设计专业（工程方向）修订时间：2011-8-28 课程代码：09010006 所属系部：服装与艺术系学分： 10.5 学时：210二、课程的目标1、专业能力目标（1）能够做市场调查，掌握各版型销售情况；（2）能够根据款式确定规格尺寸进行纸样设计；（3）能够制作规格准确，零部件和净样齐全的样板；（4）能够负责对所有样板进行管理和交接的工作；（5）能够对标准版进行缩放的工作；（6）能够进行产品用料的核算；（7）能够试制样衣及对纸样进行分析总结和修正；（8）能够试制样衣及对纸样进行分析总结和修正。

2、方法能力目标（1）具有理解工作任务和制定工作计划的能力；（2）具有组织与协作，管理与协调，学习与适应等综合能力；（3）具有自我发展、积极创新和组织协调能力；（4）自主学习，独立思考，自主完成职业任务的能力。

3、社会能力目标（1）具有良好的团队合作能力；（2）善于沟通，善于创新；（3）具有责任感，重诚信；（4）具有优良的职业道德修养和品格修养。

三、整体教学设计思路1、课程定位《服装纸样设计》是以培养学生职业技能和职业素质的核心能力课程。

注重培养学生实践应用能力，其前导课程为服装材料和服装设计学，后续课程为成衣工艺和毕业设计、服装CAD等，所以教学内容涉及多个岗位，符合了本专业技能型专门人才的培养目标和核心岗位群的职业能力要求，本课程对学生的职业能力和职业素养起到支撑和促进作用。

2、课程开发思路总体思路：在理论教学的同时，以项目制作为载体，实施生产性实践教学，以工作过程为契机，以职业技能培养为重点，实现工学结合。

（1）分析服装设计专业核心岗位能力，确定课程的学习内容通过走访服装企业、了解毕业生工作情况、利用网络资源等方式获知服装企业对服装人才的需求，分析服装行业发展特点，对服装打板师等相关岗位所涉及的工作内容、工作任务进行了归纳和整理。

（2）以项目制作为主要载体，完成典型服装纸样制作根据服装纸样设计的内容，以职业技能培养为重点，确定以下项目制作模块：原型纸样制作（上衣原型、袖子原型、裙子原型、裤子原型）、女裙纸样制作、裤装纸样制作、衬衫纸样制作、外套装纸样制作、针织纸样制作、童装纸样设计、服装工业纸样放缩。

初学纸样必读-男装宽松风格男大衣（风衣）纸样制图一、男大衣（风衣）结构制图1、男装标准体：G=170，B*=88cm2、规格设计前腰节长=人体腰节+2=0.2G+9+2=0.2*170+11=45；L=0.6G+20=0.6*170+20=122；B=（B*+内衣）+34=96+34=130；袖窿深=0.2*130+3+＞4=26+4=30；SH=0.3*130+12=51；N基=0.25（B*+内衣）+18=0.25*96+18=42；SL=0.3*G+9+1(垫肩)=0.3*170+10=61； CW=18；实际前浮余量=B*/40-0.7*1-0.05（42-16）=2.2-0.7-1.3=0.2；实际后浮余量=理论前浮-0.7*1-0.05（42-16）=B*/40-0.5-0.7-1.3=03、制图要领（1）、衣身：①、由于为冬装，故胸围需加1cm面料厚度，领后中心处抬高0.7，肩端点处抬高0.7/2=0.35。

②、若前浮余量较大则撇胸，撇胸则需抬高前肩端点0.2~0.4cm 左右。

若撇胸量较小，浮于袖窿。

③、叠门量为4.5cm。

④、口袋定位：距离腰节线14cm，距离前中心线14cm。

⑤、下摆前摆底线比后下摆底线低2.5cm；前摆放量为11cm，后摆放量为9cm，即后摆放量小于前摆放量。

⑥、纽扣定位：第一粒纽扣距离2cm，第三粒在腰围处，均分后定位。

男大衣衣身制图（2）、口袋制图见图5.3.2 袋盖需做成圆角。

口袋制图衣领结构制图（3）、衣袖结构制图AD=前袖对角线；AE=后袖对角线AB=AD/4，BF、BG为前、后袖山弧线变化见表2。

C为AD中点向下偏1cm。

该袖袖肥减少了1.4cm，前、后袖侧缝有差量，需有归、拔。

衣袖结构制图今天的文章分享就到此结束，如果对我文章有任何疑问和看法，可以在下方留言和小编互动！想要了解更多服装纸样设计干货知识请关注我们，每天给大家推送不一样的干货内容服装制版打板电子书籍最新服装出样技术_吴经熊￥2.99购买。

服装制版是通过一定的方法，将面料分割展开成符合人体需要的各种衣片图形的技术。

一般而言，领、袖打版在服装整体制版打样中，技术含量最高，难度系数最大。

从某种角度来说，领、袖打版的问题解决了，服装整个打版也就基本成功了。

第一步，确定服装的风格造型、松量、以及顾客群体的需求，这是最重要的一步，在此基础上面进行下面的操作。

第二步，根据第一步确定和顾客体型想符合的基型，首先根据服装款式确定服装的基型，比如是做群纸样就做出群基型，是上装纸样就做出上装基型。

第二步，确定底图，首先分析新款式有什么样的要求，根据服装款式的要求在基型上进行变化（变化的方法：a、几何作图法；b、剪切法），最后达到新款式的要求。

第三步，复制纸样，在底图上复制出纸样，并且在纸样上加上九个方面。

第四步，复核纸样，做出纸样后，一定要检查纸样的准确性和全面性。

服装纸样分为平面裁剪和立体裁剪。

平面裁剪是根据人体特点运用一定的计算方法和变化原理画出纸样的方法，是运用最广泛的一种。

其中以公式法和原型法为典型。

1公式法根据服装款式要求，以人体尺寸和特点，运用一定的计算公式和方法画出纸样的方法。

优点：准确率高，适合大量生产。

稳定性好。

缺点：公式多，画的慢，难记。

2原型法以公式法制作出来的基本样，根据服装款式，人体特点及变化原理，把基本样变成相应的款式。

优点：方法简单，快，成本低，运用广泛。

缺点：要求熟练，基本样精确。

立体裁剪一般适用高级服装，把面料披在人体或模型上，借助各样工具在三维空间观察，直接感触面料裁剪出指定的服装实样。

服装纸样设计需要准备的工具：打版纸：用于裁剪布料的大纸样制图的，一般买45克的半透明的。

牛皮纸：将制作好的大纸样画在牛皮纸上裁剪下来可以保存很长时间，也方便重复使用。

笔记本：A4纸大小的笔记本，方便用比例尺画小样，做笔记。

放码尺：服装打版专用的尺子。

可以用于纸样绘制，放缝，放码。

三角比例尺：用来做笔记，画小样，通常用1：5比例。

也可以画直角。

初学纸样必读—服装工业推板的原理分析推板要求1、把各部位的档差合理地进行分配，根据需要放缩。

使放缩后的规格系列样板与标准母板的造型、款式相似或相同。

2、在放缩样板时，根据各部位的规格档差和分配情况，只能在垂直或水平的方向上取点放缩，而不能在斜线上取点为放缩的档差。

3、某一部位的挡差分配在几个缝头（部位），则这几处放缩的档差之和，等于该部位总档差。

4、某些辅助线或辅助点如腰节高、袖肘线、中裆线等，也需要根据服装的比例推移、放缩。

但这些辅助部位的放缩值不能加在部位总档差的“和”内。

5、某些局部其放缩量应保持一定的量，不能随意改变。

服装推板原理分析与计算服装推板计算方法与比例制图中所使用的计算方法基本相同，但推板过程中的公式计算与结构制图中的公式计算还是有区别的：1、服装结构制图过程中比例计算的基数是服装成品尺寸，而服装推板过程中比例计算的基数是服装各尺码之间的规格档差；2、服装推板过程中某些没有计算公式的控制点或控制部位可以采用该部位所占整体比例进行推算。

上装推板计算1、衣长：一般坐标x轴设置在与袖窿深线相重合的位置，所以衣长的放缩量由上下两端水平线处放缩。

计算方法是：衣长档差-上端放缩量2、腰节长：计算方法为：腰节长档差-上端放缩量3、袖窿深：取2/10胸围档差4、前胸宽：取1.5/10胸围档差（1.8/10）5、后背宽：取1.5/10胸围档差（1.8/10）6、袖窿宽：取1/10胸围档差7、胸围大：四开身结构按照1/4胸围档差，三开身结构按照胸宽加袖窿宽的档差计算。

8、肩宽：取1/2肩宽档差9、落肩量：保持原有的肩线斜度。

10、横开领：取2/10领围档差。

11、前直开领：取2/10领围档差。

12、后直开领：保持原有数值。

13、袖长：取袖长档差-袖山高放缩量。

14、袖山高：取1.5/10胸围档差。

15、袖肥：取2/10胸围档差。

下装推板计算1、裤长：以x轴为基准分配在上下水平线处。

2、立档：取1/4臀围档差。