《女装纸样设计》PPT课件
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第五章裙装款式造型2课件(共22张PPT)《服装纸样设计(第3版)》
③画出缩褶号、对位号、对折号和经向号。
2.不同角度台裙
一般有60°、90 ° 、120 ° 、150 ° 、180 °等角度，斜裙的结构 实际是直裙的张开，将直裙竖直分割成若干等份，定住腰围分割点 将裙摆张开，就可以画出任何不同角度的斜裙。直裙分割的数量越 多，在变化中所形成的腰围线越圆顺越精确，裙摆造型也越好。当 腰线在各分割点均匀地张开至四分之一圆时就形成了半圆台裙（90 ° 斜裙）；再继续弯曲至二分之一圆就形成圆台裙（180 °斜裙）。由 于圆台裙可以形成不同角度，因此运用圆周角度制作圆台裙就较为 方便、准确。
3.加大裙摆的斜裙
加大裙摆的斜裙款式是在多片斜裙的前中片腰部两边缩褶， 并用三角形布加大裙摆。用原型裙片制作步骤如下：
①前裙片将靠前中的省向下垂直分割，后裙片的省平移至分 割线上。
②在前侧裙片内画四条平行分割线，剪开定着侧缝将各分割 点张开，其加出约为原尺寸一半的份量作为缩裙量。
③画出三角形下摆，以点A为圆心，30cm长为半径画弧，在
第五章 裙装款式造型
第一节 斜裙纸样设计
斜裙是一种裙摆宽松，两条侧缝成放射状的锥形裙，所以又称喇叭裙 或波浪裙。在腰部很少有省，省大多转移为裙摆量，增力了侧缝线的翘度， 使其几乎接近直线，因此斜裙的制作主要是以腰围和裙长的尺寸为依据， 不需要臀围和臀高的尺寸。斜裙的结构随裙片数量及裙摆的大小而变化， 根据裙片数量可分为两片裙、四片裙、六片裙、八片裙和十二片裙等；按 裙摆的大小根据侧缝斜角计算，有60 °至360 °的各式圆台裙。
①如a图所示，画出裙长及每节的分割线。 ②在前裙片画腰围线，并在腰围上量取腰围四分之一。 ③画出裙子第一节的缩褶量，加出四分之一腰围的二分 之一；裙子第二节的缩褶量是第一节放大腰围的二分之一；裙 子第三节的缩裙量是第二节放大腰围的二分之一。 ④后裙片制作方法同前裙片一样，为了平衡，需在后中 线腰围线处向下修1cm。
2.不同角度台裙
一般有60°、90 ° 、120 ° 、150 ° 、180 °等角度，斜裙的结构 实际是直裙的张开，将直裙竖直分割成若干等份，定住腰围分割点 将裙摆张开，就可以画出任何不同角度的斜裙。直裙分割的数量越 多，在变化中所形成的腰围线越圆顺越精确，裙摆造型也越好。当 腰线在各分割点均匀地张开至四分之一圆时就形成了半圆台裙（90 ° 斜裙）；再继续弯曲至二分之一圆就形成圆台裙（180 °斜裙）。由 于圆台裙可以形成不同角度，因此运用圆周角度制作圆台裙就较为 方便、准确。
3.加大裙摆的斜裙
加大裙摆的斜裙款式是在多片斜裙的前中片腰部两边缩褶， 并用三角形布加大裙摆。用原型裙片制作步骤如下：
①前裙片将靠前中的省向下垂直分割，后裙片的省平移至分 割线上。
②在前侧裙片内画四条平行分割线，剪开定着侧缝将各分割 点张开，其加出约为原尺寸一半的份量作为缩裙量。
③画出三角形下摆，以点A为圆心，30cm长为半径画弧，在
第五章 裙装款式造型
第一节 斜裙纸样设计
斜裙是一种裙摆宽松，两条侧缝成放射状的锥形裙，所以又称喇叭裙 或波浪裙。在腰部很少有省，省大多转移为裙摆量，增力了侧缝线的翘度， 使其几乎接近直线，因此斜裙的制作主要是以腰围和裙长的尺寸为依据， 不需要臀围和臀高的尺寸。斜裙的结构随裙片数量及裙摆的大小而变化， 根据裙片数量可分为两片裙、四片裙、六片裙、八片裙和十二片裙等；按 裙摆的大小根据侧缝斜角计算，有60 °至360 °的各式圆台裙。
①如a图所示，画出裙长及每节的分割线。 ②在前裙片画腰围线，并在腰围上量取腰围四分之一。 ③画出裙子第一节的缩褶量，加出四分之一腰围的二分 之一；裙子第二节的缩褶量是第一节放大腰围的二分之一；裙 子第三节的缩裙量是第二节放大腰围的二分之一。 ④后裙片制作方法同前裙片一样，为了平衡，需在后中 线腰围线处向下修1cm。
北服女装纸样讲义02女上装的样板设计
第二章女上装的样板设计第一节四开身女上装结构图的绘制方法一、刀背缝女西服此例服装为紧身造型，典型的四开身款式结构，前、后身分别有刀背缝，单排1粒扣，直下摆，平驳头西服领，双嵌线带袋盖挖袋，两片袖，袖口有开衩。
1．成品规格的制定根据国家号型标准中的中间标准体160∕84A的主要控制部位尺寸，确定成品规格尺寸如下：部位 后衣长 胸围 总肩宽袖长 袖口尺寸 60 94 39 56 132．衣身结构衣身结构图借助日本文化式女子原型绘制而成，原型的胸围尺寸是84cm。
制图过程中B 采用的是成品尺寸，即包括松量。
• 袖笼深：西装的袖笼深要在原型基础上加深一定的数值，以适合人体的活动和穿着状态，原则上前、后袖笼深的下落量应相等。
• 胸省量：考虑到穿着的舒适性、活动量和亚洲人的体型特点，以及工艺的处理，原型中的胸省要作一定的分散处理，一部分省量转移到前中心线，一部分放松在袖窿中。
• 衣身的分割线：在服装设计中，分割线在考虑结构的同时，更多的要表现分割线条形状、块面的立体美感，因此在制图时要注意分割线的位置、走势、弯度等的变化，以达到最好的视觉效果。
• 腰省量的分配：人体的胸围和腰围有一定的差量，合理分配省量的大小可以更好地达到造型效果。
不论是原型，还是成衣，腰省的总省量就是胸腰差量。
腰省量并非沿腰围一周平均分配的，一般后腰省量和前腰省量之比约为6:4。
前侧片转化过程见下图，①从结构图中取出前侧片，②将①中的袖窿省合并，③完成前侧片的净板。
3．领子驳领是西服的特有领型结构，各部位名称如下图所示。
4．袖片的结构袖子的造型款式很多，但衣袖一般不能单独决定其造型，而需要考虑服装的整体平衡。
因此，就女西服上装的特点来说，要求合体、平挺、舒展，西服袖型也要做得合身、有型，所以其造型种类就有一定的局限性。
两片袖是正装的基本袖型。
用内、外两片有弯度的袖片组合起来，形成一个略带弯度的圆筒形，这样稍加处理而成的衣袖外型能很好、很自然地符合手臂形态。
女装纸样设计ppt课件
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34
二、分割线不通过胸高点的衣身变化
由于分割线不通过 纸样设计方法
BP，因此需要作辅 助线将分割线与BP （或后衣身肩胛点）
在衣身基本纸样上作出 分割线
相连，以便能将原
自BP点作一条长度最短
省量转移到分割线
的辅助线将原省道与分
位置，这样形成的
割线相连
分割线两侧长度有 差异，在缝制分割 线时较长的一侧需
乳凸量
（胸围/12） －0.2 胸围/12
2.0
腰省
胸围/12
（胸围/12） ＋0.2 1.5
腰省、侧省
腰松量 腰围/4＋2 腰围/4＋3
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12
第三代袖子原型
增加了后转 折点及后转 折点下的曲 率0.7㎝
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13
第二节 第三节
欧式女装原型（P75） 美式女装原型（P83）
–连身立领：领子与衣身相连
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46
第一节 单立领结构设计
立领的基本形式是不带任何变化的 直条，但因人体的颈脖形状近似为 圆台形，这样必然与颈部形成距离 而不服贴，因此必须对立领结构作 上小下大的圆台形处理。
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47
1、单立领结构设计原理
2、单立领结构设计方法
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48
第一章 女装原型的平面构成方法
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1
第一节 日本文化式女装原型
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2
一、文化式女装原型的特点
1、基本尺寸：胸围、背长 2、后肩宽比前肩宽长1.8cm 3、胸围松量10cm 4、原型的胸围线前后二等分 5、有袖原型
北服女装纸样讲义01概述
《女装纸样》讲义第一章 概述第一节 女上装基本知识（略）第二节 女上装结构与人体的关系在学习服装构成时，很重要的是要深刻和掌握着装人的体型特征。
关于人体的构造、机能等在解剖学、生理学中都已有专门的研究体系，在这里可以借鉴和参考以次研究服装的构成。
一、人体的结构特征观察作为穿衣对象的人体（穿衣基体），是一个左右基本对称的复杂曲面，而且每个人的体型、各部位尺寸、位置、比例以及活动能力等是各有不同的，因此，要使服装具有优异的功能性和适穿性，在进行结构设计之前，充分地观察人体，正确地把握体态特点是至关重要的。
人体是以骨骼为支柱，由肌肉、皮下脂肪、皮肤等组成，这样形成的人体外表的轮廓就叫体型（silhouette ）。
如果从外面看人体的话，左右几乎是相对称的，那么左右各一半的分开线是正中线，由正中线切开的断面为正中面。
在解剖学中，接近于正中面、正中线的方向叫内侧或内方，远离的方向叫外侧或外方。
这些只是相对于正中面、正中线而言，在服装上，我们沿用此方法来区分方位。
人体由于骨骼、肌肉、脂肪等的突起和陷落作用，形成了凹凸不平的复合曲面，大体上人体可分为体干部和体肢部两部分。
具体的人体特征（从解剖学角度分析）这里从略，我们只从与服装有重要关联的几个部位来进行分析。
在人体侧面形态中，设定人体侧面纵向曲势线、横向连接线。
一、人体的特征观察•了解体型特征是纸样设计的基础•断面的特征与关系人体的剖切面包括纵、横断面，水平、垂直以及由此得到的基准断面、水平断面、倾斜断面等。
•体侧曲势线人体的形态，因为有机的抗衡和保持有韵律的关系，在侧面形态中显示了体侧曲线。
和缓的反S 形体侧趋势线，既表示人体侧面形态有机性的强弱，同时又是前后面的分界线。
上半身曲势较下半身明显。
•横向连接线把与服装有关的人体前后部位连接起来的线。
领围连接线腰围连接线臀部连接线人体的形态，因为有机的抗衡和保持有韵律的关系，在侧面形态中显现了体侧曲线，如图所示，和缓的反S 形的体侧曲势线，并且上半身曲势要比下半身明显。
半身裙纸样设计与工艺ppt课件
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• 侧腰松紧型筒裙
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• 连腰窄裙
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半身裙纸样设计与工艺
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1
• 裙子长短的设计变化
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2
• 裙子的结构设计变化
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3
• 以腰节线高低变化的裙子
• 以下摆宽窄变化的裙子
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4
• 以结构线变化的裙子
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5
• 以褶变化的裙子
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6
计测部位
项目 平均
Hale Waihona Puke 步幅①膝上10cm
②膝
③小腿
④ （③和⑤的中点）
⑤脚踝
67
94
100
126
134
146
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7
• 直身裙纸样设计与工艺
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8
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9
• 前后腰省位
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放 缝 与 排 料
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第八章 女装纸样设计
重点：1、女上装纸样设计 2、女装裤子纸样设计 3、连衣裙及旗袍纸样设计
难点：1、女装纸样款式变化的制图方法 2、解剖各式女装的变化原理及纸样设计方法
第一节 女上装纸样设计
女装上衣是覆盖人体肩部到腰围线或臀围线附近的衣服，按穿
着方式可分为内穿式和外穿式；按款式、种类或形象可分为礼服式 上衣和衬衫式上衣；领围也可以根据形态造型、穿着目的和用途、 衣领和袖子的款式、装饰细节等进行名称的细分。
二、女装牛仔裤
第三节 连衣裙及旗袍纸样设计
连衣裙是将前后身和裙子连接成一体的服装。通过设计或材质的改变， 从家居服到便装、晚礼服等都被广泛使用。
连衣裙的基本形状可分为四种：直筒型、喇叭形、A字形和倒三角型。
连衣裙
旗袍
一、连衣裙原型
宽松型
合体型
紧身型
款式变化
二、旗袍
旗袍是中国的传统服装，原为清朝满族妇女所穿，辛亥革命后被 汉族妇女所接受，现已成为东方女装的代表。
女装西裤的款式变化包括长短、宽度 松紧、腰头、裤管及细节上的变化，合 体西裤在腰围加2cm左右放松量、臀围加 4～6cm放松量。
一、女西裤
1、女装西裤原型 尺寸表: 臀围 98 腰围 68 立裆 28 裤长 104 裤口宽 20
2、原形变化 (1)普通女西裤
款式特点为窄脚裤型，另加直腰头，前腰缝下设2个褶裥，侧缝直 袋，左右后腰省各2个，前中门襟拉链开口。
1、箱型大衣
2、喇叭型大衣
3、宽摆短大衣
第二节 女装裤纸样设计
裤子是讲人体下半身的两腿分别包 裹起来的服装，在日本读作“スホソ” （源自法语jupon）、在英国读作 “trousers”或“slacks”、在美国读作 “pants”。
裤子款式多种多样，按长度分为短裤、 中裤（五分裤）、七分裤、九分裤及长 裤；按外型分为直筒裤、窄脚裤、喇叭 裤和裙裤等；按款式分为西裤、牛子裤、 灯笼裤、马裤等 。
四、女装大衣
大衣是穿在最外层衣服的总称，主要目的是防寒保暖，也可以昨晚礼 服及装饰。
大衣从外形上可以分为合体型、宽松型、锥形、披风型和筒型等。 大衣面料通常根据穿着的场合不同而不同，有棉、混纺、羽绒、粗格 呢、羊绒、皮草等。 款式变化z主要体现在外形轮廓、衣长、衣领形状、门襟、衣袖、口 袋等部位。
1、原型法纸样绘制
纸样绘制——里布纸样
2、点数法纸样绘制
2、点数法 尺寸表: 胸围 96 袖窿深 23 腰节长 40 衣长 50 肩宽 35 背宽 33
三、女西装
西装泛指西式上衣，包括日常穿着的夹克和西装等，一般的 形式是：有衣袖、西装领、前门襟，长度在腰线以下盖住臀部。 西装可以和裤子或裙子组合形成套装。
2、现代旗袍
结论
以上分别介绍了女式服装的衬衫、马甲、西装、西裤、连 衣裙和旗袍等类别的基本款式及其纸样的绘制方法，并介绍了 各类服装的款式变化规律。在实际设计和制作过程中可以运用 前面学过的各种分割线、省、褶、裥等多种变化方法，但是要 考虑变化后的整体效果，如各围度的放松量等，要做到美观与 舒适并重。
女装衬衫
女装马甲
女西装
女装大衣
一、女装衬衫
相对于男装衬衫来说，女装衬衫的款式变化较多，面料花式更 为丰富，结构更为复杂。
女装衬衫的款式变化主要体现在前门襟、袖头、衣袋、领子、 育克等部位。
1、原型法绘制女装衬衫纸样
尺寸表： 领围 38 胸围102 肩宽 38 衣长 64 袖长 20 后领高6 袖头 30 袖头高3
旗袍的款式由最初的宽松型发展成贴体型，目前普通合体旗袍的 结构特点是偏大襟、立领、衣片收腰省、侧衣摆两边开衩，盘扣、嵌 边、滚边和刺绣是现代旗袍的代表装饰
尺寸表: 领围 38 胸围 88 肩宽 40 背宽 33 腰围 68 臀围 96 腰节长40 衣长 100 领高 6 袖长 18 袖口围30
1、旗袍纸样绘制
2、点数法绘制女装衬衫纸样
尺寸表： 领围 38 胸围 102 肩宽 40 腰节长40 衣长 65 袖长 56 后领高 7 袖头长23 袖头高 3
二、女装马甲
马甲是穿在衬衫或者毛衣外面的无袖上衣。设计主要体现在 长度和放松量的变化、衣领或腰带等的变化。马甲具有保暖和装饰 的作用，面料可采用羊毛、棉或化纤等织物。
女西装的款式变化更为丰富，主要表现在衣身轮廓、衣领、 口袋和前门襟等部位。
1、原型法纸样绘制
1、原型法 尺寸表:
胸围 102 领围 38 袖窿深 23.5 胸宽 33 背宽 35 小肩长 13.5 腰节长 40 衣长 68 袖长 58 袖口围 27 省宽 5Βιβλιοθήκη 2、原型变化紧身女西装
合体女西装
3、款式变化
重点：1、女上装纸样设计 2、女装裤子纸样设计 3、连衣裙及旗袍纸样设计
难点：1、女装纸样款式变化的制图方法 2、解剖各式女装的变化原理及纸样设计方法
第一节 女上装纸样设计
女装上衣是覆盖人体肩部到腰围线或臀围线附近的衣服，按穿
着方式可分为内穿式和外穿式；按款式、种类或形象可分为礼服式 上衣和衬衫式上衣；领围也可以根据形态造型、穿着目的和用途、 衣领和袖子的款式、装饰细节等进行名称的细分。
二、女装牛仔裤
第三节 连衣裙及旗袍纸样设计
连衣裙是将前后身和裙子连接成一体的服装。通过设计或材质的改变， 从家居服到便装、晚礼服等都被广泛使用。
连衣裙的基本形状可分为四种：直筒型、喇叭形、A字形和倒三角型。
连衣裙
旗袍
一、连衣裙原型
宽松型
合体型
紧身型
款式变化
二、旗袍
旗袍是中国的传统服装，原为清朝满族妇女所穿，辛亥革命后被 汉族妇女所接受，现已成为东方女装的代表。
女装西裤的款式变化包括长短、宽度 松紧、腰头、裤管及细节上的变化，合 体西裤在腰围加2cm左右放松量、臀围加 4～6cm放松量。
一、女西裤
1、女装西裤原型 尺寸表: 臀围 98 腰围 68 立裆 28 裤长 104 裤口宽 20
2、原形变化 (1)普通女西裤
款式特点为窄脚裤型，另加直腰头，前腰缝下设2个褶裥，侧缝直 袋，左右后腰省各2个，前中门襟拉链开口。
1、箱型大衣
2、喇叭型大衣
3、宽摆短大衣
第二节 女装裤纸样设计
裤子是讲人体下半身的两腿分别包 裹起来的服装，在日本读作“スホソ” （源自法语jupon）、在英国读作 “trousers”或“slacks”、在美国读作 “pants”。
裤子款式多种多样，按长度分为短裤、 中裤（五分裤）、七分裤、九分裤及长 裤；按外型分为直筒裤、窄脚裤、喇叭 裤和裙裤等；按款式分为西裤、牛子裤、 灯笼裤、马裤等 。
四、女装大衣
大衣是穿在最外层衣服的总称，主要目的是防寒保暖，也可以昨晚礼 服及装饰。
大衣从外形上可以分为合体型、宽松型、锥形、披风型和筒型等。 大衣面料通常根据穿着的场合不同而不同，有棉、混纺、羽绒、粗格 呢、羊绒、皮草等。 款式变化z主要体现在外形轮廓、衣长、衣领形状、门襟、衣袖、口 袋等部位。
1、原型法纸样绘制
纸样绘制——里布纸样
2、点数法纸样绘制
2、点数法 尺寸表: 胸围 96 袖窿深 23 腰节长 40 衣长 50 肩宽 35 背宽 33
三、女西装
西装泛指西式上衣，包括日常穿着的夹克和西装等，一般的 形式是：有衣袖、西装领、前门襟，长度在腰线以下盖住臀部。 西装可以和裤子或裙子组合形成套装。
2、现代旗袍
结论
以上分别介绍了女式服装的衬衫、马甲、西装、西裤、连 衣裙和旗袍等类别的基本款式及其纸样的绘制方法，并介绍了 各类服装的款式变化规律。在实际设计和制作过程中可以运用 前面学过的各种分割线、省、褶、裥等多种变化方法，但是要 考虑变化后的整体效果，如各围度的放松量等，要做到美观与 舒适并重。
女装衬衫
女装马甲
女西装
女装大衣
一、女装衬衫
相对于男装衬衫来说，女装衬衫的款式变化较多，面料花式更 为丰富，结构更为复杂。
女装衬衫的款式变化主要体现在前门襟、袖头、衣袋、领子、 育克等部位。
1、原型法绘制女装衬衫纸样
尺寸表： 领围 38 胸围102 肩宽 38 衣长 64 袖长 20 后领高6 袖头 30 袖头高3
旗袍的款式由最初的宽松型发展成贴体型，目前普通合体旗袍的 结构特点是偏大襟、立领、衣片收腰省、侧衣摆两边开衩，盘扣、嵌 边、滚边和刺绣是现代旗袍的代表装饰
尺寸表: 领围 38 胸围 88 肩宽 40 背宽 33 腰围 68 臀围 96 腰节长40 衣长 100 领高 6 袖长 18 袖口围30
1、旗袍纸样绘制
2、点数法绘制女装衬衫纸样
尺寸表： 领围 38 胸围 102 肩宽 40 腰节长40 衣长 65 袖长 56 后领高 7 袖头长23 袖头高 3
二、女装马甲
马甲是穿在衬衫或者毛衣外面的无袖上衣。设计主要体现在 长度和放松量的变化、衣领或腰带等的变化。马甲具有保暖和装饰 的作用，面料可采用羊毛、棉或化纤等织物。
女西装的款式变化更为丰富，主要表现在衣身轮廓、衣领、 口袋和前门襟等部位。
1、原型法纸样绘制
1、原型法 尺寸表:
胸围 102 领围 38 袖窿深 23.5 胸宽 33 背宽 35 小肩长 13.5 腰节长 40 衣长 68 袖长 58 袖口围 27 省宽 5Βιβλιοθήκη 2、原型变化紧身女西装
合体女西装
3、款式变化