基本纸样设计

版师必读内裤基本纸样的制图步骤与要领与文胸的纸样相似，各种内裤的基本纸样也可以从标准女裤基本纸样变化而来。

标准女裤基本纸样不仅适合中国乃至整个亚洲女性的体型，更重要的是，它的内限尺寸设定较小，如腰围无放松量，臀部放松量只有2cm。

因此，标准女裤基本纸样更加适合做内裤的基本型来源。

一、标准女裤的基本纸样标准女裤基本纸样的制图如下：1.标准裤子基本纸样的制作步骤(1)作基础线（图4-33）①.作长方形作宽为H/4 0.5cm，高为股上长的长方形，0.5cm是臀部的松量。

长方形的上边线是腰辅助线，下边线是横裆线，右边线是前后中辅助线，左边线是侧缝辅助线；②.作臀围线和挺缝线从横裆线向上取股上长的1/3等分点作水平线为臀围线。

把长方形中的横裆线分为四等份，每等份用“△”表示。

将中点靠右的一份再作三等份，在靠近中点的1/3等分点上引出垂线，上交腰辅助线，下至裤摆线，总长为裤长，该线是前后挺缝线；③.确定前后裆弯宽度在横裆线右边的延长线上取横裆线宽1/4-1cm，（△-1cm）为前裆弯宽，在此基础上追加△2/3为后裆弯宽。

分别作为前后裆弯的止点；④.确定髌骨线在横裆线与裤摆线之间的中点上移4cm作水平线为髌骨线。

(2)、前裤片完成线①.作前中线和裆弯线在臀围线与右边线的交点到前裆弯止点线，垂直于该线到裆弯夹角线段作三等分，靠外一等分点作为前裆弯中间轨迹。

然后用凹曲线画出前裆弯，沿此线向上到腰辅助线顺势收腰1cm画出前中线；②.作前腰线在腰辅助线上，从前腰点起取W/4 3cm，上翘0.7cm为侧腰点，从该点到腰辅助线用微凹线绘出腰线。

前腰线上多余的3cm为收省量，省位并入挺缝线，省长是11cm；③.完成前内缝线和侧缝线在裤摆线与挺缝的交点左右各取（裤口宽/2）-0.5cm为前裤口宽，前髌骨线是在前裤口宽的基础上两边各加1cm而得到的，臀围线与左边线交点为前侧缝线切点。

至此确定了前内缝线和侧缝线的轨迹。

然后用曲线连接，完成前裤片。

纸样必读-服装纸样设计常规裙装纸样设计人体下身凸点特征与分布，及在裙子基本纸样中的结构处理一、裙原型制图1、款式特征：两片裙，装腰，前后片各有四个省2、尺寸规格: 160/68A裙长 L=63腰宽3裙片长L-3=60腰围 W=W*+2=70臀围 H=H*(W*+22)+4=941）裙前片制图（1）裙基础线（2）前中心线（3）裙长线（4）臀围线（5）前臀宽线（6）中臀围长线（7）侧腰翘（8）省位线（9）绘制轮廓线2）裙后片制图（1）后片基础线（2）后中心线（3）裙长线（4）臀围线（5）后臀宽线（6）中臀围线（7）侧腰翘（8）省位线（9）绘制轮廓线紧身裙的特点主要有两个方面：一是在腰部和臀部比较合体，二是裙摆围度较小。

其结构基本上是在原型裙子的基础上增加一些功能上的设计，为穿脱方便在裙子的上端设计拉链，为行走方便裙子下摆设计开衩或褶。

二、紧身裙裙子廓形变化的规律半紧身裙——变化原理分析由于人体臀部的生理特征，其凸点分布比较均匀，大体分布在前身腹部、侧身大转子和后身臀肌上。

一、腹凸与省移作用于腹凸的省或结构线，可以沿着中腰线选择，且每一个省均可做省移，最常用的是把省变成横向断缝结构。

二、臀凸与省移臀部凸点分布比腹部凸点略低，因此臀省略长于腹省，但臀凸省移的应用范围和腹凸相似。

腹凸、臀凸点在一线区域内处处存在三、半紧身裙、 A字裙半紧身群裙也称A型裙。

与紧身裙相比，A型裙裙摆围度增大，臀围增加。

A型裙的纸样设计可以直接作图，也可以利用原型裙合并省道下摆展开的方法。

通过观察其结构可以发现是腰围线弯曲程度增大，引起下摆围度的变化，而不是单纯的裙摆围度和臀围的增加。

半紧身裙只是裙摆的宽度较小，其廊形角A型。

·绘制步骤：1、以裙的基础纸样做基样。

2、前后裙片各关闭一省道,并把通过省尖向底摆剪开,增宽裙摆。

3、画顺裙子的底摆及腰口线。

4、布纹方向可采用直丝绺。

四、斜裙斜裙是腰围弯曲程度进一步增加，臀围增大，裙摆围度增大，这时裙子体现的造型只是腰部合体，其他部位则是比较宽松飘逸的风格，因为在臀部不合体，因此为适合人体而弯曲的侧缝线可以转化为直线。

裤装基本纸样设计的原理及方法学习目标：了解人体结构与裤子结构的关系；掌握裤装基本知识和规格设置；熟练地掌握裤装基本纸样设计的原理和方法；能理解裙装和裤装结构的差异；能掌握裤装纸样的变化。

裤装基本知识一、裤装结构概述裤子是包覆人体臀、腹并区分两腿的基本着装形式；它与裙子最大的区别在于裤子有裤长、上裆、下裆，从围度上讲有腰围、臀围、横裆、中裆、裤口等。

1、裤子围度构成的基本因素腰围与臀围、臀围与横裆围中裆围（膝围）与裤口（踝围）2、裤子长度构成的基本因素裤长、上裆长与下裆长、前裆缝与后裆缝（注：上裆长即直裆，WL至横裆线距离）二、裤装种类1、按臀围宽松量分贴体类裤:裤臀围(H)的松量为0～6cm较贴体类裤;裤臀围的松量为6～12cm较宽松类裤：裤臀围的松量为12～8cm 宽松类裤：裤臀围的松量为18cm以上2、按裤长分:短裤、中裤、长裤。

3、按裤腰高低分类低腰裤：腰口线低于标准腰口线以下，腹围线以上。

中腰裤：日常裤装所表现的一种形式，其腰宽在3~4cm. 高腰裤：腰口线落在标准腰口线处，是腰头宽设计较高的。

4、按脚口造型分锥形裤：脚口<中裆宽喇叭裤：脚口>中裆宽直筒裤：脚口=中裆宽裤装式样三、裤装结构线名称备注：人体腰臀部体型特征人体后中心腰臀的倾斜度约10~13°，是裤子后上裆斜度（也称困势)的依据。

裤装原型纸样设计一、男裤原型纸样设计1、规格设计裤长：一般用号+2cm,也可以参照GB中控制部位数值表的腰围高。

腰围：一般用型+2cm臀围：一般净H*+8~12cm选用号型:170/74A 单位：cm裤长L:100 腰围W:76 臀围H:100中裆宽（膝围）:24 脚口宽：23 腰头宽:42、裤装原型制图男裤原型完成图二、裤装原型款式变化1、男装休闲裤（一）款式介绍直筒型休闲裤，前片左右各有一个斜插袋，后片左右各有一个省，且右边有个双嵌线袋，前后袋口均缉明线迹，两片式直裤腰，五个裤耳。

服装纸样3二.纸样设计的方法1.服装基本模型：方法：通过人体测量，得到不同类型人的内限值（净量），取平均值为依据，制造出人体模型作为服装设计和试衣的标准。

特点：集一般人体美的因素与一身，能在一定的范围内适应人的体形要求，是人的体形与基本功能的高度集中，它的确立是服装造型科学化、标准化的重要标志。

2.纸样基本型：将服装的基本模型转换成平面纸样，是纸样设计的基础和依据。

特点：根据不同地区、不同人群、不同款式要求，可建立不同的纸样基本型。

3.纸样设计的方法：在基本纸样的基础上，根据款式设计的要求和服装内在的规律，进行变化。

三.服装构成的人体工学定义：研究人体的外在特征、运动机能和运动范围对服装结构影响尺度的学问。

服装设计特点：男装：主要运用材料的性能进行归、拨处理和分割技术。

女装：主要运用褶和省道的变化技术。

四．服装尺寸的设定1.围度尺寸（胸围、腰围、臀围：“三围”）围度尺寸≥净围度+基本松度+运动度净围度：以穿紧身内衣的测量值为准；基本松度：考虑人体的基本松度和呼吸量；运动度：有利于人体正常活动。

①胸围=净胸围+基本松度（不涉及运动度）；②腰围：上衣腰围=净腰围+基本松度+运动度上衣的腰围松度≥胸围松度裤子、裙子腰围=净腰围+基本松度③臀围=净臀围+基本松度+运动度（裤子主要以增加长度来实现）④掌围=净掌围+基本松度（设定袖口和袋口）六.人体测量1.要求:（1）与国际服装测量标准一致；（2）符合纸样设计的要求。

2.要领：（1）净尺寸测量；（2）定点测量；（3）软尺厘米制测量；3.方法：（1）左手起点；右手终点（2）围度：自然贴紧（无扎紧感）；长度：随人体起伏。

胸围：以乳点为测点，用软尺水平测量一周腰围：以腰部最凹处、肘关节与腰部重合点为测点，用软尺水平测量一周臀围：以大转子点为测点，用软尺水平测量一周总结：人体的连接点、凹凸点是人体测量的依据。

它们的连线构成了服装的基本结构线。

第三章女装基本纸样基本纸样：将服装基本模型变成平面样板，是纸样设计的依据和基础。

服装的基本纸样与放缩⽅法整理坐稳了没？要开车了哦服装基本纸样⼀、服装基本纸样概念及特点服装款式千变万化，服装款式纸样也各不相同。

但是，根据服装结构原理，服装款式纸样应具有⼀种基本结构：它反映⼈体着装部分的结构形态，反映现代服装的基本结构，明确⼈体与服装纸样结构部位的相互关系，适应服装款式的造型规律。

这种基本结构即为：服装基本纸样基本纸样抛开了纸样设计⽅法上的差异，只反映服装的基本结构。

实际上⽆论是⽴体⽅法、⽐例⽅法还是原型⽅法，都可以设计出这种服装基本纸样。

它是各种款式纸样的设计基础，通过变化基本纸样，可以设计出各种服装款式纸样。

基本纸样与各种款式纸样之间存在密切的联系。

将基本纸样的概念引⼊到服装纸样放缩中，以基本纸样的放缩作为各种款式纸样放缩的基础。

归纳基本纸样与各种款式纸样之间的关系，将基本纸样的放缩与各种款式纸样的放缩有机的结合起来，使基本纸样的放缩⽅法延伸，并应⽤于千变万化的款式纸样的放缩。

⼆、服装基本纸样（⼀）上⾐基本纸样上⾐基本纸样分为前⽚和后⽚，前后⽚围度分配⽐例相等或近似相等，胸围和腰围加放基本⽣理和活动松量。

腰围包括基本胸腰省，省⼤等于胸腰落差。

⾐⾝长度从侧颈点⾄腰围线。

前⽚为中间开襟，具有袖窿和领⼝的结构，见图3-1。

（⼆）袖⼦基本结构以袖中线为基准，分为前后两个部分。

袖⼦具有袖⼭的结构，前袖袖⼭弧线曲度⼤于后袖袖⼭弧线。

见图3-2。

（三）裙⼦基本纸样分为前后⽚，前后⽚围度分配⽐例相等或近似相等，腰围和臀围加放基本⽣理和活动松量。

腰围包括基本腰臀省，省⼤等于腰臀落差。

裙⼦长度从腰围线⾄膝围线，见图3-3。

（四）裤⼦基本纸样裤⼦分为前后⽚，前后⽚各⾃设⽴沿纵向的中线，作为基准确定各个围度基本部位的相关位置。

前后⽚腰围和臀围分配⽐例相等或近似相等，腰围和臀围加放基本⽣理和活动松度。

腰围包括基本腰臀省，省⼤等于腰臀落差。

具有裆的结构，前裆⼩，后裆⼤，见图3-4。

服装基本纸样的档差分配如何将服装控制部位的档差分配到服装纸样上去，档差分配是纸样放缩中的关键问题。

一、袖子基本纸样1、袖子基本纸样制作的必要尺寸规格M 袖窿弧线长(AH)42cm (由测量获得) 袖长52cm2、袖子基本纸样制作步骤基础线(1)、作十字架及确定袖肥：作袖中线为竖线和落山线为横线的十字交叉线，从交叉点上取袖窿长1/3为袖山高，袖中线为袖长。

以袖中线顶点为基点向左取袖窿长1/2+1cm交在后落山线上；向右取袖窿长1/2交在前落山线上得到袖肥。

(2)、完成其他基础线：从袖肥两端垂直向下至袖中线同等长度为前后袖内缝线，作袖摆辅助线。

在袖中线的中点下移2.5cm作水平线为肘线。

完成线如下图所示图 3-1(3)、作袖山曲线：把有斜边（前袖部分斜边）分为四等份，靠近顶点的等份点垂直斜线向外凸起1.8cm，靠近前内缝线的等份点向内垂直斜线凹进1.3cm，在斜线中点顺斜边下移1cm 为前袖山S曲线的转折点。

在后斜线上，靠近顶点处也取前斜线1/4凸起1.5cm，靠近后内缝线处取其同等长度作为切点。

到此完成了8个袖山曲线的轨迹点，最后用圆顺的曲线把他们连接起来，完成袖山曲线。

(4)、作袖摆曲线：分别把前袖和后袖摆辅助线分为二等分，在前袖摆中点向上凹进1.5cm,后袖摆中点为切点，在袖摆的两端，分别向上移1cm，确定袖摆曲线的四个轨迹点，最后平滑地描绘袖摆曲线。

(5)、确定袖符合点：袖后符合点取衣身基本纸样后符合点至前后界点间弧长加上0.2cm；袖前符合点取衣身基本纸样前符合点至前后界点间弧长加上0.2cm二、袖子结构设计原理及方法1、袖山幅度与袖肥的关系袖山幅度:是指袖山顶点贴近落山线的程度,俗称袖山高。

袖肥:是指袖子的胖瘦。

袖山幅度与袖肥的关系如下图所示:注:图中用袖子的基础线作为标准。

标准袖山高用AB表示，AC是为后袖山和后袖窿相符合而设计的长度,AD是为前袖山和前袖窿相符合而设计的长度,为此AC和AD在量上是相对不变的。

CD构成袖子的肥度，AE是袖长图 3-2按照结构的要求袖山曲线和袖长不变,袖山(AB)越高,袖肥越小,当袖山高和袖山线长度趋向一致时,袖肥接近零;当袖山越低,袖子越肥,袖山高为零时,袖肥成最大值。

服装制版是通过一定的方法，将面料分割展开成符合人体需要的各种衣片图形的技术。

一般而言，领、袖打版在服装整体制版打样中，技术含量最高，难度系数最大。

从某种角度来说，领、袖打版的问题解决了，服装整个打版也就基本成功了。

第一步，确定服装的风格造型、松量、以及顾客群体的需求，这是最重要的一步，在此基础上面进行下面的操作。

第二步，根据第一步确定和顾客体型想符合的基型，首先根据服装款式确定服装的基型，比如是做群纸样就做出群基型，是上装纸样就做出上装基型。

第二步，确定底图，首先分析新款式有什么样的要求，根据服装款式的要求在基型上进行变化（变化的方法：a、几何作图法；b、剪切法），最后达到新款式的要求。

第三步，复制纸样，在底图上复制出纸样，并且在纸样上加上九个方面。

第四步，复核纸样，做出纸样后，一定要检查纸样的准确性和全面性。

服装纸样分为平面裁剪和立体裁剪。

平面裁剪是根据人体特点运用一定的计算方法和变化原理画出纸样的方法，是运用最广泛的一种。

其中以公式法和原型法为典型。

1公式法根据服装款式要求，以人体尺寸和特点，运用一定的计算公式和方法画出纸样的方法。

优点：准确率高，适合大量生产。

稳定性好。

缺点：公式多，画的慢，难记。

2原型法以公式法制作出来的基本样，根据服装款式，人体特点及变化原理，把基本样变成相应的款式。

优点：方法简单，快，成本低，运用广泛。

缺点：要求熟练，基本样精确。

立体裁剪一般适用高级服装，把面料披在人体或模型上，借助各样工具在三维空间观察，直接感触面料裁剪出指定的服装实样。

服装纸样设计需要准备的工具：打版纸：用于裁剪布料的大纸样制图的，一般买45克的半透明的。

牛皮纸：将制作好的大纸样画在牛皮纸上裁剪下来可以保存很长时间，也方便重复使用。

笔记本：A4纸大小的笔记本，方便用比例尺画小样，做笔记。

放码尺：服装打版专用的尺子。

可以用于纸样绘制，放缝，放码。

三角比例尺：用来做笔记，画小样，通常用1：5比例。

也可以画直角。

初学纸样必读—休闲裤纸样设计,低腰裤制图
1. 成品采寸：通过对成品裤子中主要控制部位的尺寸，直接用软尺测量获取，并根据款式要求进行适当调整、设计而获得裤子成品规格的方法。

2.采寸方法：为了准确，裤腰头纽扣、裤门襟拉链等要紧扣，整理平整平放测量腰围和臀围，按前后烫迹线折叠平放测量侧身裤长、横裆、中裆、裤口及下裆长，上档长为裤长-下档长。

注：低腰裤的腰围测量值只作为一个参照。

在结构设计是以正常腰位的净腰围加松量为基准。

分析款式特点，按照款式，进行人体测量，获得所需要的各部位尺寸。

包括：裤长、下裆长、腰长、臀围、腰围、大腿围、中裆、脚口等（其中围度测量净尺寸后，根据款式的合体程度，需要加一定的松量）。

纸样集男女常见款式的工业制版茄克1、参考规格:（cm)2、整体图纸男士西服1、款式分析平驳头，前门襟单排两粒扣，下摆圆角。

前身两个腰省，其中一个通底省。

三个挖袋，大袋带盖。

袖口有开衩，三粒装饰扣，驳头有一个插花眼。

2、参考规格:（cm)3、整体图纸4、局部放大图女士西服1、参考规格:（cm)2、整体图纸女士衬衫1、参考规格:（cm)2、整体图纸女士T恤1、参考规格:（cm)2、整体图纸男士衬衫1、男衬衫制图规格主要控制部位1、衣长。

一般在肩颈点开始量至臀位上下。

2、袖长。

有短袖与长袖之分。

短袖一般从外肩点量至接近肘部以上；长袖量至腕部或略长。

3、领围。

由于男士颈部喉结突出，因此测量领围时不能过紧，而通常男士穿衬衫时要戴领带，故领围测量又不能太松。

一般取颈中部一周围度加1~2cm放松上。

4、胸围。

男衬衫的胸放松量放大，一般在16cm以上，以便于活动和穿着舒服。

2、款式图与外形概述长袖衬衫，中尖领，有覆肩，左胸贴袋，直腰身，平下摆，装袖，袖口有克夫及三只折裥，适合各年龄层次男性穿着。

面料宜用薄型织物。

3、制图规格4、整体图纸5、局部结构图男士西裤1、款式分析男西裤，腰口装腰头，腰头上有七根裤带袢。

前裆开门襟装拉链，左右前片各设一个裥，后片腰口左右各收两个省，右后片臀围上部设一个嵌线袋。

前片侧缝斜插袋。

脚口翻贴边。

面料选用范围较广，一年四季均可穿着。

2、制图规格（单位：cm）3、整体图纸西服裙1、西服裙特点西服裙裙身平直，裙上部是符合人体臀腰的曲线形状。

腰部紧窄贴身，臀部微宽，外形线条优美流畅。

2、款式图与外形概述装腰，前片居中设一阴裥，阴裥封线至臀围线下10cm，前后腰口各收两省，后中装拉链。

3、制图规格（单位：cm）4、整体图纸直筒裙1、直筒裙的特点裙型平直，呈筒状。

裙面起伏较小，从臀围至裙摆形成一条垂线，裙上部符合人体腰臀的曲线形状，下摆较小，给人一种简洁、明了、和体的感觉。

2、款式特点装腰头，前后腰口各收两个省，后中装拉链，下端开衩。

初学纸样必读—衣袖立裁，原型袖的制板
1. 整理原型袖结构图
取出原型袖的大头针，展成平面，借助袖窿尺画顺袖山曲线和袖口曲线，画准袖缝和省缝。

然后将缝份修剪整齐。

（二）原型袖的制板
2. 假缝试穿
（1）假缝：用熨斗将布料轻轻熨平，扣烫后袖缝、袖口折边份，用折叠别按制成线别好。

（2）试穿：将假缝后的原型袖底部与袖窿腋下别合，为了稳固可用三根针别住。

（二）原型袖的制板
2. 假缝试穿
（3）装袖山：衣袖套上手臂后，将袖山与袖窿别合。

先从袖山顶点开始，用藏针别将前后袖山别好。

（4）调整衣袖：衣袖的前后位置适当，既不向前也不偏后。

袖山圆顺饱满。

（二）原型袖的制板
3. 样板制作
（1）拓印样板：把试样后的原型袖再次修改好、熨平。

用滚轮拓印布样于纸样上，也可用其他方法拓印。

（2）样板标注：样板轮廓要清晰、准确，并在板型上清楚地标好对刀、纱向、对合等标记，对于工业制板，还要有文字标注。