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服装的基本纸样与放缩方法整理一、服装基本纸样概念及特点服装款式千变万化，服装款式纸样也各不相同。
但是，根据服装结构原理，服装款式纸样应具有一种基本结构：它反映人体着装部分的结构形态，反映现代服装的基本结构，明确人体与服装纸样结构部位的相互关系，适应服装款式的造型规律。
这种基本结构即为：服装基本纸样基本纸样抛开了纸样设计方法上的差异，只反映服装的基本结构。
实际上无论是立体方法、比例方法还是原型方法，都可以设计出这种服装基本纸样。
它是各种款式纸样的设计基础，通过变化基本纸样，可以设计出各种服装款式纸样。
基本纸样与各种款式纸样之间存在密切的联系。
将基本纸样的概念引入到服装纸样放缩中，以基本纸样的放缩作为各种款式纸样放缩的基础。
归纳基本纸样与各种款式纸样之间的关系，将基本纸样的放缩与各种款式纸样的放缩有机的结合起来，使基本纸样的放缩方法延伸，并应用于千变万化的款式纸样的放缩。
二、服装基本纸样（一）上衣基本纸样上衣基本纸样分为前片和后片，前后片围度分配比例相等或近似相等，胸围和腰围加放基本生理和活动松量。
腰围包括基本胸腰省，省大等于胸腰落差。
衣身长度从侧颈点至腰围线。
前片为中间开襟，具有袖窿和领口的结构，见图3-1。
（二）袖子基本结构以袖中线为基准，分为前后两个部分。
袖子具有袖山的结构，前袖袖山弧线曲度大于后袖袖山弧线。
见图3-2。
（三）裙子基本纸样分为前后片，前后片围度分配比例相等或近似相等，腰围和臀围加放基本生理和活动松量。
腰围包括基本腰臀省，省大等于腰臀落差。
裙子长度从腰围线至膝围线，见图3-3。
（四）裤子基本纸样裤子分为前后片，前后片各自设立沿纵向的中线，作为基准确定各个围度基本部位的相关位置。
前后片腰围和臀围分配比例相等或近似相等，腰围和臀围加放基本生理和活动松度。
腰围包括基本腰臀省，省大等于腰臀落差。
具有裆的结构，前裆小，后裆大，见图3-4。
服装基本纸样的档差分配如何将服装控制部位的档差分配到服装纸样上去，档差分配是纸样放缩中的关键问题。
知识点：纸样每一步分析整理来解说衣服省道转移关系，收藏起来吧基本省道基本省道的放缩所依据的原理是服装基本结构规律和前面所讲的定寸和比例关系。
省道的放缩包括省位、省大和省深的放缩。
省位的放缩根据省道在基本结构中的比例位置确定放量。
省深放缩是根据省深在基本纸样结构部位中所占比例的大小确定放量。
省大在放缩中，一般不做改变。
例如衣身基本纸样的胸腰省，根据人体结构规律，胸围和腰围之间存在落差，胸腰省的作用是将这一落差收掉。
省大对应于落差数，号型由小号变化到大号时，落差数没有变化，不需要调整。
从另外一个角度理解，省大不是服装结构部位的有效长度，制成服装后构成服装有效长度的部分是省以外的部分。
02省道小角度旋转与基本省道的关系在纸样设计时，可以应用转省原理将基本省道的小部分进行转移生成款式纸样。
这时省道在基本省道的基础之上发生小角度的旋转，纸样的对应部位也相应发生旋转。
由于旋转角度比较小，款式纸样的结构与基本纸样的结构在轮廓和方位上没有发生明显变化，放缩的方向仍然按照水平和垂直（基本纸样的围度和高度）方向放缩，忽略了纸样在方向上发生变化所产生的微小误差。
如图4－12所示。
省道小角度旋转的情况在纸样设计中常常出现，放缩中采用的将纸样结构在方向上的微小变化忽略处理原则具有普遍意义，也可以应用其他类似的场合。
03省道大角度旋转与基本省道的关系省道大角度旋转时，纸样结构线和结构将发生变形或者方位发生变化。
如果忽略角度的变化，仍然按照水平和垂直方向放缩，档差将不能有效的施加到对应的结构部位上，这就会产生较大的放缩误差，如图4－14所示，放量a的方向为原基本纸样的高度方向，若按照此方向实施放缩，变形后的前中线所获得的实际档差为a′，a′< a。
因此，当省道旋转角度较大时，放量的方向需要进行调整。
调整的方法有以下两种：1、按照纸样中旋转后的结构线方向放缩当进行省道转移变款时，基本纸样上的结构线可能会保留在纸样上，旋转部分的纸样可以按照旋转后的结构线方向放缩。
服装纸样原理服装纸样是服装设计师在设计服装时必不可少的工具。
它是服装设计师将自己的创意通过图纸呈现出来的重要手段，也是制作服装的基础。
服装纸样的原理涉及到服装设计、裁剪、缝纫等多个方面的知识，下面我们来详细了解一下服装纸样的原理。
首先，服装纸样的原理包括服装设计原理和裁剪原理。
服装设计原理是指服装设计师在进行服装设计时，需要考虑服装的款式、剪裁、面料等因素，将自己的设计理念通过纸样呈现出来。
裁剪原理则是指在进行服装裁剪时，需要根据服装纸样的设计尺寸和结构来进行裁剪，确保裁剪出来的面料能够完全符合设计要求。
其次，服装纸样的原理还涉及到服装缝纫原理。
在进行服装缝纫时，需要根据服装纸样的设计结构来进行拼接和缝合，以确保最终的成衣能够完全符合设计要求。
同时，还需要考虑到不同面料的缝纫特点，选择合适的缝纫方法和线迹，确保缝纫效果和质量。
此外，服装纸样的原理还包括了服装的版型原理。
版型是指服装纸样的设计尺寸和结构，它直接影响着最终成衣的合身度和舒适度。
在进行服装纸样设计时，需要考虑到不同身形的版型特点，根据不同的人群需求来进行版型调整，确保最终成衣能够适合不同的人群穿着。
最后，服装纸样的原理还涉及到服装的工艺原理。
在进行服装制作时，需要考虑到服装纸样的设计结构和工艺要求，选择合适的制作工艺和工艺流程，确保最终成衣能够完美呈现设计师的创意理念。
综上所述，服装纸样的原理是一个涉及多个方面知识的综合性理论体系，它直接关系到服装设计、裁剪、缝纫、版型和工艺等多个环节。
只有深入理解服装纸样的原理，才能够更好地进行服装设计和制作，创作出更具创意和品质的服装作品。
希望本文的介绍能够对您有所帮助，谢谢阅读！。
《男装纸样设计原理与技巧（第二版）》一书中指出：从男装设计的功利性特点和要求出发，其造型的表现，自然不能追求女装那种炫耀和暴露的风格，而注重技术的设计和工艺的手段。
影响服装设计中尺度的因素，并不是简单的加和减，而是取决于设计者的“用功”的角度和作用点的不同。
男装设计师的“功”如何表现的呢？它是采用某种独特的技术工艺手段创造出一种微妙而别致的的造型趣味和风格，它反对以形式的外观化取悦人，追求技术的韵律之美。
总之“功”不是形式在造型上的外化，而是构成造型的技术本身。
还是以西装为例，从西装成为男士日常和社交最广泛的装束至今，在外观上似乎没什么变化，但是，如果我们细心观察，就不难发现，今天和以往的西装在趣味和风格上有一种强烈的时代差别。
从结构上分析，20世纪60~70年代，流行“X”造型。
为了强调腰线以下的衣摆，将衣长略增加，腰线比实际腰位提高并收紧，侧缝翘度加大，后开杈较长，整体结构处理成腰线以上合体。
在工艺技术上，使肩端微微翘起，并将肩宽略收紧，袖型较瘦。
表现出一种干练、潇洒而又典雅的风度。
这种造型可以看出一种“怀旧”的韵味。
今天的西装造型恰恰相反。
肩部加宽而平，胸部宽松，腰线降低，衣摆收紧到最大限度，后开杈适中，并设在两侧，或没有开衩，袖肥适中。
整体”V”字造型，形成一种成熟、宽厚的男子风度，表现出很强的时代感。
领型：认识服装的轮廓使把握流行主题的关键，那么领型则是认识流行细节和总体的纽带，因为，领子的位置是整个服装的视觉中心，也是流行的感觉中心。
就套装的流行的流行而言，有领角、位置、宽窄等变化，并对衬衫、外套等其他类型的服装产生影响。
套装领型在流行中是按照一定的程式变化的，领角变化以90度坝子领作为基础，有小八字领、圆角八字领、半戗驳领和戗驳领。
领位的流行是在一般一般领口形成的翻领和驳领的比例关系基础上的，有扛领（驳领比例增大）和下垂领（翻领的比例增大）的变化。
领型在流行趣味上是有所选择的，一般领角造型远离它所具有的程式范围，说明其流行依据多来源于便装，领位越低说明套装越趋于便装化。
《服装纸样设计》课程标准一、基本信息适用对象：服装设计专业（工程方向）修订时间：2011-8-28 课程代码：09010006 所属系部：服装与艺术系学分： 10.5 学时：210二、课程的目标1、专业能力目标（1）能够做市场调查，掌握各版型销售情况；（2）能够根据款式确定规格尺寸进行纸样设计；（3）能够制作规格准确，零部件和净样齐全的样板；（4）能够负责对所有样板进行管理和交接的工作；（5）能够对标准版进行缩放的工作；（6）能够进行产品用料的核算；（7）能够试制样衣及对纸样进行分析总结和修正；（8）能够试制样衣及对纸样进行分析总结和修正。
2、方法能力目标（1）具有理解工作任务和制定工作计划的能力；（2）具有组织与协作，管理与协调，学习与适应等综合能力；（3）具有自我发展、积极创新和组织协调能力；（4）自主学习，独立思考，自主完成职业任务的能力。
3、社会能力目标（1）具有良好的团队合作能力；（2）善于沟通，善于创新；（3）具有责任感，重诚信；（4）具有优良的职业道德修养和品格修养。
三、整体教学设计思路1、课程定位《服装纸样设计》是以培养学生职业技能和职业素质的核心能力课程。
注重培养学生实践应用能力，其前导课程为服装材料和服装设计学，后续课程为成衣工艺和毕业设计、服装CAD等，所以教学内容涉及多个岗位，符合了本专业技能型专门人才的培养目标和核心岗位群的职业能力要求，本课程对学生的职业能力和职业素养起到支撑和促进作用。
2、课程开发思路总体思路：在理论教学的同时，以项目制作为载体，实施生产性实践教学，以工作过程为契机，以职业技能培养为重点，实现工学结合。
（1）分析服装设计专业核心岗位能力，确定课程的学习内容通过走访服装企业、了解毕业生工作情况、利用网络资源等方式获知服装企业对服装人才的需求，分析服装行业发展特点，对服装打板师等相关岗位所涉及的工作内容、工作任务进行了归纳和整理。
（2）以项目制作为主要载体，完成典型服装纸样制作根据服装纸样设计的内容，以职业技能培养为重点，确定以下项目制作模块：原型纸样制作（上衣原型、袖子原型、裙子原型、裤子原型）、女裙纸样制作、裤装纸样制作、衬衫纸样制作、外套装纸样制作、针织纸样制作、童装纸样设计、服装工业纸样放缩。
1. 了解男士西服的制作工艺和流程。
2. 掌握男士西服的基本裁剪技巧。
3. 提高服装制作实践能力。
二、实验原理男士西服是男士着装中最为常见的一种服装，具有严谨、大气、时尚的特点。
本实验通过对男士西服的制作过程进行实践，使学生掌握西服的制作工艺，提高服装制作技能。
三、实验材料与工具1. 材料：- 优质西装面料- 里料- 背衬- 线带- 尼龙搭扣2. 工具：- 缝纫机- 裁剪刀- 针线- 尺子- 针板- 烫斗- 尼龙搭扣剪- 尼龙搭扣1. 准备工作- 根据客户身材尺寸，绘制西服纸样。
- 准备面料、里料、衬布等材料。
2. 裁剪- 将绘制好的纸样复制到面料上，进行裁剪。
- 将裁剪好的面料、里料、衬布等材料对齐，进行缝合。
3. 制作前身- 将前身面料、里料、衬布缝合在一起。
- 在前身上制作口袋、纽扣等细节。
4. 制作后身- 将后身面料、里料、衬布缝合在一起。
- 在后身制作口袋、纽扣等细节。
5. 制作袖子- 将袖子面料、里料、衬布缝合在一起。
- 制作袖口、袖子细节。
6. 制作领子- 将领子面料、里料、衬布缝合在一起。
- 制作领子形状和纽扣。
7. 缝合前后身和袖子- 将前后身和袖子缝合在一起，形成完整的西服。
8. 烫烫平整- 使用烫斗将缝合好的西服烫平整。
9. 完成制作- 检查西服的各个部位是否缝合牢固，细节是否完善。
- 将西服进行试穿，调整尺寸和细节。
五、实验结果与分析通过本次实验，我们成功制作出一件男士西服。
在实验过程中，我们掌握了以下要点：1. 裁剪：准确绘制纸样，确保裁剪尺寸的准确性。
2. 缝合：掌握缝合技巧，使缝合处平整牢固。
3. 细节处理：制作口袋、纽扣等细节，使西服更具时尚感。
4. 烫烫平整：使用烫斗将缝合好的西服烫平整，提高西服的质感。
六、实验总结本次实验使我们了解了男士西服的制作工艺和流程，掌握了男士西服的基本裁剪技巧。
通过实践，提高了我们的服装制作能力。
在今后的学习中，我们将继续努力，不断提高自己的服装制作技能，为我国服装行业的发展贡献力量。
领型结构原理与纸样分析在现代服装结构设计中，衣领纸样在服装制图中占据着十分重要的位置，衣领与衣身领口的弧线相缝合，要依据颈部结构来进行纸样设计，使缝制后的服装舒适、美观，所以，配领技术是否合理、科学就显得非常重要。
但领子纸样结构中起翘量设量多少的问题、领窝与领子的缝制精度问题还存在着诸多需要进行探讨完善的地方，怎样解决领型结构设计变化中的问题一直困扰着服装结构设计人员。
本文主要试图通过实验来分析衣领与颈部形态关系、衣领与衣身领窝结合的关系、领型的结构原理、不同领型的纸样设计等方面的技术问题。
衣领处在人体头部的下方，是上装的重点部位，是人们美化仪表的显要部位，它对服装的整体设计起着至关重要的作用，它与衣身领口的弧线相缝合，应依据颈部结构进行设计，使缝制后的服装舒适、美观。
一、颈部形态特点“画领先画颈”，绘制衣领时离不开对人体颈部的了解，下面我们通过立裁模型及剖视图来观察和分析一下领的形态。
从中我们可以看出，由于颈部具有颈体前倾、后高、前低、根粗、上细、后颈平缓、前颈短等形体特点，而决定了领子的基本造型是上领口和下领口的关系。
二、领子纸样结构中领圈的取值问题领子的造型设计是以领圈为依据的，领圈又称领口，领口弧线是顺沿颈根围线形成的圆顺曲线，是根据人体颈部的立体形态，结合服装的造型特点形成的弧形结构线。
在服装结构设计中领圈的取值有多种方法，但哪种方法得出的数据最准确还在讨论中，领圈取值问题也是会说纷纭。
本人在通过学习日本文化女子大学的一些研究后认为，领圈的取值很重要，我们常用的一种是定数法，但不是很精确，笔者认为将日本的短寸式原型法和文化大学的统计法结合使用较好。
日本的短寸式原型的方法，即用图形学的考虑方法取得背宽、后肩宽、后长、胸肩宽、前肩宽和前长等尺寸，在累积一定的人数后从图形中获得数据，形成通用原型的领宽和领深。
文化大学的统计法，即首先利用立体裁剪和试穿修正或其它的方法，获得适合人体体表的合身型原型，在平面展开图上测量领口的宽度和深度，在得到一定的数据后，利用统计的方法分析领口宽度、深度与胸围和颈根围的关系，并形成回归方程式。
初学纸样必读—服装工业推板的原理分析推板要求1、把各部位的档差合理地进行分配，根据需要放缩。
使放缩后的规格系列样板与标准母板的造型、款式相似或相同。
2、在放缩样板时，根据各部位的规格档差和分配情况，只能在垂直或水平的方向上取点放缩，而不能在斜线上取点为放缩的档差。
3、某一部位的挡差分配在几个缝头（部位），则这几处放缩的档差之和，等于该部位总档差。
4、某些辅助线或辅助点如腰节高、袖肘线、中裆线等，也需要根据服装的比例推移、放缩。
但这些辅助部位的放缩值不能加在部位总档差的“和”内。
5、某些局部其放缩量应保持一定的量，不能随意改变。
服装推板原理分析与计算服装推板计算方法与比例制图中所使用的计算方法基本相同，但推板过程中的公式计算与结构制图中的公式计算还是有区别的：1、服装结构制图过程中比例计算的基数是服装成品尺寸，而服装推板过程中比例计算的基数是服装各尺码之间的规格档差；2、服装推板过程中某些没有计算公式的控制点或控制部位可以采用该部位所占整体比例进行推算。
上装推板计算1、衣长：一般坐标x轴设置在与袖窿深线相重合的位置，所以衣长的放缩量由上下两端水平线处放缩。
计算方法是：衣长档差-上端放缩量2、腰节长：计算方法为：腰节长档差-上端放缩量3、袖窿深：取2/10胸围档差4、前胸宽：取1.5/10胸围档差（1.8/10）5、后背宽：取1.5/10胸围档差（1.8/10）6、袖窿宽：取1/10胸围档差7、胸围大：四开身结构按照1/4胸围档差，三开身结构按照胸宽加袖窿宽的档差计算。
8、肩宽：取1/2肩宽档差9、落肩量：保持原有的肩线斜度。
10、横开领：取2/10领围档差。
11、前直开领：取2/10领围档差。
12、后直开领：保持原有数值。
13、袖长：取袖长档差-袖山高放缩量。
14、袖山高：取1.5/10胸围档差。
15、袖肥：取2/10胸围档差。
下装推板计算1、裤长：以x轴为基准分配在上下水平线处。
2、立档：取1/4臀围档差。
[男装纸样]男士基本款衬衫的制版和推板教程男衬衫是男性的主要服装之一，本款为尖角翻立领，六粒扣，左前胸贴明袋一个，装双层过肩，后片两个褶裥，略收腰身，平下摆，装袖带圆头袖头，袖口宝剑型开衩两个褶裥。
男衬衫的规格尺寸及图示说明▼工艺要求1、明线宽窄一致，衣片不起链，无漏针。
2、压衬注意温度、牢度，粘衬不反胶。
3、领子两端对称等长，有窝势，翻领不反吐。
4、不允许烫极光，不能有污迹线头，钉钮牢固。
5、规格正确。
6、衣片及袖片开衩条门、里襟平服，无毛漏，丝绺方向符合要求。
7、套装顺号码10件（条）一捆，配套生产包装。
8、袖山无褶皱，装袖圆顺，袖口、底摆及袖底十字缝对齐。
9、扣与扣眼相吻合，扣眼针码密度适中，拉线松紧一致。
缝制工艺说明1、左门襟翻转正面扣净3cm宽，缉明线0.1cm，里襟向里扣净2.5cm宽，缉明线0.1cm。
2、胸袋袋口贴边两折后净宽3cm，袋口贴边不缉明线，其余三边0.1cm明线。
3、过肩与衣片三层夹缝，正面缉明线0.1 cm。
4、绱袖子时正面相对，袖片在上包缝袖窿缝份，缝份倒向衣身，压明线固定。
5、衣片褶裥倒向侧缝，袖片褶裥倒向后袖缝。
6、底边第一次扣烫0.7 cm，第二次扣烫1.5 cm，沿折边缉明线0.1 cm。
7、针距：平缝3 cm不低于13针，拷边3 cm14针。
8、洗涤标位：右侧门襟反面距底摆14 cm夹放。
9、备扣：右侧门襟反面距底摆12 cm钉放。
10、烫注意极光，各部位烫平不起皱。
11、扣眼锁在左门襟上，开口方向竖向，扣位于右门襟上。
男衬衫工业制板男衬衫制图采用中间号型170/88A，胸围加放松量18cm，领围加放松量是2cm，总肩宽加放1.2～2cm左右，衣长按总体高的43％～44％计算，袖长加放3 cm左右。
结构制图见图4.2.8、图4.2.9。
图4.2.8 男衬衫大身结构制图▲图4.2.9 男衬衫领、袖结构制图▲在男衬衫净样的基础上，四周加上缝份，在需要标位处打剪口，完成男衬衫的面布样板见图4.2.10、图4.2.11、图4.2.12、图4.2.13。
