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服装纸样放码原理一、放码档差值的确定放码档差值是指服装号型每档尺寸之间的差值，是纸样放大或缩小过程中最重要的尺寸依据。
放码档差值是依据相邻两个号型之间规格尺寸的比差来确定的，即在相邻的两个号型规格同一部位尺寸之间，用后一个号的尺寸值减去前一个号的尺寸值就得出该部位尺寸的放码档差值。
放码档差值有按等比例规律变化的，也有不按等比例规律变化的。
不按等比例规律变化的衣长、袖长、袖口、裤脚口及零部件纸样，则需将全号型再归类分档处理，以求各类放码档差值。
当号型规格表中部位尺寸不全时，如无前领深、后领宽、袖窿深、袖山高等尺寸，则可运用纸样制图的公式规律与方法，以及人体比例分配关系求取这些部位的放码档差值。
二、放码范围的选择纸样放码范围的选择有以下三种：(1)仅对纸样进行高度或长度的放大与缩小;(2)仅对纸样进行围度或宽度的放大与缩小;(3)仅对纸样进行高度或围度的放大与缩小;高度或长度的放大与缩小高度或长度的放大与缩小是指在人体围度尺寸不变的基础上，以人体的高度比例为依据，仅在服装纸样的长度方向上进行档差值的放大或缩小，即是将纸样加长或缩短。
的体型分配计算，可将档差值2.0cm分为8份，得出每份0.25cm，再将0.25cm分别置于人体的头、颈、胸、腰、臀、膝及小腿等部位，依据此分配数据，便可得出两个号型之间服装长度部位尺寸加长或缩短的档差值。
袖窿深档差值为：0.25cm。
腰节长(背长、腰直)档差值为：0.25cmx2=0.5cm。
若衣长取到臀围处，则衣长的档差值为0.25cmx3=0.75cm。
若袖长取到手腕处，则袖长的档差值为0.25cmx3=0.75cm。
若裙长取到膝围处，则裙长的档差值为0.25cmx3=0.75cm。
若裤长取到踝围处，则衣长的档差值为0.25cmx5=1.25cm。
身高档差值2.0cm，配合人体8头身比例分配数据，完成放大或缩小一个号的上衣原型纸样高度或长度的放码。
在我国实施的服装号型标准5.4系列和5.2系列中，身高尺寸档差值为5.0cm，如图2-3所示，按人体7头身比例的体型分配计算，可将档差值5.0分成7份，得出每份0.714cm，再将此数据分配于人体长度各部位，得出两个号型之间服装长度各部位尺寸加长或缩短的档差值。
![[男装纸样]男装夹克的制版、放缝及缝制工艺整理](https://img.taocdn.com/s1/m/89927e7cdcccda38376baf1ffc4ffe473368fd9f.png)
[男装纸样]男装夹克的制版、放缝及缝制工艺整理本帖最后由 JM立裁人台小董于 2016-11-1 11:24 编辑夹克是英文jacket的译音，一种短上衣。
翻领，对襟，多用按扣（子母扣）或拉链，便于工作和活动。
夹克衫是人们现代生活中最常见的一种，风行开始于上世纪80年代。
款式划分绗缝夹克深蓝色短款、小立领夹克简洁又时髦，薄棉通过绗缝的设计丝毫不显厚重，搭配格子长裤，打造出英伦风范的味道。
休闲夹克尼龙夹克是出差旅行的必备单品，穿着柔软舒适、便于携带。
这件地图图案夹克颇具创意，暖色调的搭配组合突出轻松、自在的生活方式。
翻领夹克大翻领配合拉链的夹克同样具有军装风貌,也可以叫哈雷机车夹克、摇滚夹克。
领口是重点设计环节，暗扣或拉链装置随时可以加上保暖的毛领，还能根据需求竖起领子，或者配条围巾，防风又保暖。
骑士夹克强调宽肩收腰线条的赛车夹克采用立领，今季多以亮色为主，拉链和肩膀处的衍缝也做得装饰性十足。
和豪气的军装风相比，形象塑造上更加多变。
猎装夹克比起常见的皮质和水洗布猎装夹克，尼龙面料更显斯文。
下摆的两个贴袋设计别致，兼具装饰与实用性。
飞行员夹克自从阿汤哥在《壮志凌云》中穿着美国空军A-2飞行皮夹克从而让飞行员夹克大肆风靡后，飞行员夹克一直是各大品牌秋冬的重点设计对象。
羽绒夹克夹克的衍生品，是以鸭绒、鹅绒或棉纶为材质，款式设计选用宽松胸围、紧袖口、紧下摆等款式，结合羽绒和夹克保暖、修身特点的新型冬装款式。
将保暖与修身集为一体，迎合了羽绒服会穿着者显得较为臃肿，需要更贴身设计的市场需求。
羽绒夹克一般拥有开襟、修身设计，并以保暖清透的棉纶、羽绒等作为内胆或填充物，利用涤纶、锦纶等舒适防风材质，让这款服饰将温暖、合身的优点结合。
拥有“比羽绒更保暖，比夹克更有型”的特点。
羽绒夹克具有以下三个特点。
独特亚洲版型依据亚洲体型统计数据分析的结论，充分考虑到衣长、胸围、肩缝、侧缝、腰身、袖口、下摆、前后领窝、前后夹位等部位与人体结构的契合性，改良之前羽绒服的基于欧美体型的版型设计，开发出适合亚洲人体及审美的独特夹克版型。
服装的基本纸样与放缩⽅法整理坐稳了没？要开车了哦服装基本纸样⼀、服装基本纸样概念及特点服装款式千变万化，服装款式纸样也各不相同。
但是，根据服装结构原理，服装款式纸样应具有⼀种基本结构：它反映⼈体着装部分的结构形态，反映现代服装的基本结构，明确⼈体与服装纸样结构部位的相互关系，适应服装款式的造型规律。
这种基本结构即为：服装基本纸样基本纸样抛开了纸样设计⽅法上的差异，只反映服装的基本结构。
实际上⽆论是⽴体⽅法、⽐例⽅法还是原型⽅法，都可以设计出这种服装基本纸样。
它是各种款式纸样的设计基础，通过变化基本纸样，可以设计出各种服装款式纸样。
基本纸样与各种款式纸样之间存在密切的联系。
将基本纸样的概念引⼊到服装纸样放缩中，以基本纸样的放缩作为各种款式纸样放缩的基础。
归纳基本纸样与各种款式纸样之间的关系，将基本纸样的放缩与各种款式纸样的放缩有机的结合起来，使基本纸样的放缩⽅法延伸，并应⽤于千变万化的款式纸样的放缩。
⼆、服装基本纸样（⼀）上⾐基本纸样上⾐基本纸样分为前⽚和后⽚，前后⽚围度分配⽐例相等或近似相等，胸围和腰围加放基本⽣理和活动松量。
腰围包括基本胸腰省，省⼤等于胸腰落差。
⾐⾝长度从侧颈点⾄腰围线。
前⽚为中间开襟，具有袖窿和领⼝的结构，见图3-1。
（⼆）袖⼦基本结构以袖中线为基准，分为前后两个部分。
袖⼦具有袖⼭的结构，前袖袖⼭弧线曲度⼤于后袖袖⼭弧线。
见图3-2。
（三）裙⼦基本纸样分为前后⽚，前后⽚围度分配⽐例相等或近似相等，腰围和臀围加放基本⽣理和活动松量。
腰围包括基本腰臀省，省⼤等于腰臀落差。
裙⼦长度从腰围线⾄膝围线，见图3-3。
（四）裤⼦基本纸样裤⼦分为前后⽚，前后⽚各⾃设⽴沿纵向的中线，作为基准确定各个围度基本部位的相关位置。
前后⽚腰围和臀围分配⽐例相等或近似相等，腰围和臀围加放基本⽣理和活动松度。
腰围包括基本腰臀省，省⼤等于腰臀落差。
具有裆的结构，前裆⼩，后裆⼤，见图3-4。
服装基本纸样的档差分配如何将服装控制部位的档差分配到服装纸样上去，档差分配是纸样放缩中的关键问题。
简单男士POLO衫的纸样设计
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款式特点：
此款适合男式穿，前开门筒左盖右，女式T恤前门筒右盖左，开筒时男式偏右移2cm，女式偏左2cm。
领子用定做罗纹单层，袖口用同样罗纹。
规格尺寸：
图纸如下：
来
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《男装纸样设计原理与技巧（第二版）》一书中指出：从男装设计的功利性特点和要求出发，其造型的表现，自然不能追求女装那种炫耀和暴露的风格，而注重技术的设计和工艺的手段。
影响服装设计中尺度的因素，并不是简单的加和减，而是取决于设计者的“用功”的角度和作用点的不同。
男装设计师的“功”如何表现的呢？它是采用某种独特的技术工艺手段创造出一种微妙而别致的的造型趣味和风格，它反对以形式的外观化取悦人，追求技术的韵律之美。
总之“功”不是形式在造型上的外化，而是构成造型的技术本身。
还是以西装为例，从西装成为男士日常和社交最广泛的装束至今，在外观上似乎没什么变化，但是，如果我们细心观察，就不难发现，今天和以往的西装在趣味和风格上有一种强烈的时代差别。
从结构上分析，20世纪60~70年代，流行“X”造型。
为了强调腰线以下的衣摆，将衣长略增加，腰线比实际腰位提高并收紧，侧缝翘度加大，后开杈较长，整体结构处理成腰线以上合体。
在工艺技术上，使肩端微微翘起，并将肩宽略收紧，袖型较瘦。
表现出一种干练、潇洒而又典雅的风度。
这种造型可以看出一种“怀旧”的韵味。
今天的西装造型恰恰相反。
肩部加宽而平，胸部宽松，腰线降低，衣摆收紧到最大限度，后开杈适中，并设在两侧，或没有开衩，袖肥适中。
整体”V”字造型，形成一种成熟、宽厚的男子风度，表现出很强的时代感。
领型：认识服装的轮廓使把握流行主题的关键，那么领型则是认识流行细节和总体的纽带，因为，领子的位置是整个服装的视觉中心，也是流行的感觉中心。
就套装的流行的流行而言，有领角、位置、宽窄等变化，并对衬衫、外套等其他类型的服装产生影响。
套装领型在流行中是按照一定的程式变化的，领角变化以90度坝子领作为基础，有小八字领、圆角八字领、半戗驳领和戗驳领。
领位的流行是在一般一般领口形成的翻领和驳领的比例关系基础上的，有扛领（驳领比例增大）和下垂领（翻领的比例增大）的变化。
领型在流行趣味上是有所选择的，一般领角造型远离它所具有的程式范围，说明其流行依据多来源于便装，领位越低说明套装越趋于便装化。
领位越扛预示着一种怀旧的流行，同时，它与具有宽松的V轮廓和保守的X轮廓配合。
衬衫领和外套领是受套装领变化的牵制。
例如，西装领为窄形直领角，衬衫和外套就采用与此相似的直线方领，而不会流行大尖领。
再如，八字领角为圆型，衬衫和外套的领角也都流行相同趣味的形式。
这就是在流行中表现出来的一种时代语言。
《新编服装结构设计》一书中指出：现代服装工程是由款式造型设计、结构设计、工艺设计三部分组成。
结构设计作为服装工程的重要组成，即是款式造型设计的延伸和发展，又是工艺设计的准备和基础。
其一方面将造型设计所确定的立体形态的服装廓体造型和细部造型分解成平面的衣片，揭示出服装细部的形状、数量、吻合关系，整体与细部的组合关系，修正造型设计图中不可分解部分，改正费工费料的不合理的结构关系，从而使服装造型臻于合理完美；另一方面，结构设计又为缝制加工提供了成套的规格齐全、结构合理的系列样板，为部件的吻合和各层材料的形态配伍提供了必要的参考，有利于制作出能充分体现设计风格的服装，因此服装结构设计在整个服装制作中起着承上启下的作用。
服装结构是指服装各部件和各层材料的几何形状以及相互组合的关系。
包括服装各部件外部轮廓之间的组合关系，部位内部的结构线以及各层服装材料之间的组合关系。
服装结构由服装的造型和功能决定。
学习结构设计要系统地掌握服装结构的内涵：包括整体与部分结构的解析方法，相关结构线的吻合，整体结构的平衡，平面与立体构成的各种设计方法，工业用系列样板的制定等基本方法，以此培养出从款式造型到纸样的结构设计能力。
此外，还要熟知人体体表特征，掌握人体与服装点、线、面的关系，性别、年龄、体型差异和服装结构的关系，成衣规格的指定方法和表达形式，号型的指定和表达形式
《服装造型之我见》一文中指出：服装造型，也叫服装结构设计，俗称服装裁剪图，净样设计。
它将服装
款式的立体构思，用各种不同的方法分解展开成平面的结构，并使这个结构能充分表达原款式的设计意图。
结构造型设计的质变，决定了款式的飞跃；结构造型设计的成败，体现了款式设计的水平；结构造型设计是款式造型的生命所在。
《服装结构设计研究的新思路》一文中指出服装结构设计理论研究应更多的运用数学工具，揭示其结构上的共性、总结出普遍的规律，实现定量的描述。
目前服装学术上所做的研究都是把具体问题简单的，实验性的研究，其实验结果的约束性过多，过于具体没有找出普遍规律的结论。
服装设计是科学与艺术的结合，“任何科学不应运数学就不能称其为科学”。
就服装结构理论本身而言，运用数学工具建立系统的理论已经是大势所趋；同时服装cad 的发展最终将实现纸样设计的自动化。
即将现在的根据效果图→人工打板→试衣→修正纸样→推档的设计方法，用计算机屏幕显示三维效果图→自动打板→纸样的三维效果显示→修改→推档方法完成。
为了最后的成品能够充分的，准确的体现服装设计师的设计意图，要求结构设计师充分理解和体会设计师的艺术构思。
并从结构设计的角度来考虑应如何进行处理，对款式设计进行必要的补充和修改，使之符合
结构设计的要求。
针织服装与梭织服装的缝制工艺有很大的不同。
由于针织物具有伸缩性和脱散性，要求缝合裁片所用的缝迹必须与针织坯布的延伸性和强力相适应，使缝制品具有一定弹性和牢度，并防止线圈脱散。
经常受拉伸的部位要选用弹性好的缝迹。
常用于针织服装的缝迹种类较多，链式缝迹、锁式缝迹、包缝缝迹、绷缝缝迹等。
针织服装与梭织服装在缝制上的最大区别是采用的缝迹类型不同。
梭织服装应用锁式缝迹较多，而针织服装以应用链式缝迹为主。
但缝制工艺的设计要根据不同的面料和不同的服装部位而选用不同的缝迹和不同的线迹密度，以满足针织服装的伸缩性和缝合线迹的牢度。
例如衣片之间的缝合、下摆、袖口的卷边等拉伸较多的部位都采用链式缝迹或包缝缝迹；滚边、滚领、折边、绷缝拼接和饰边等采用绷缝缝迹，这样既有很高的强力和弹性又能使缝迹平整；只有在衣服不易拉伸的部位，象袖口、兜边、订商标等才使用弹性小的锁式缝迹。
所以针织服装的缝制设备也要比梭织服装复杂得多。
一定要注意根据其面料的优缺点来运用各种设计手段和根据不同的服装种类选用不同的针织面料。
如
汗布质地轻盈，具有吸汗、透气、滑爽的性能，适宜设计成各种直线型T恤，若在领、袖、兜、襟等部位
通过色彩或质料加以变化，则更显新颖别致，穿着轻松自如，能适应多种场场合。
而针织绒布和棉毛布的
质地柔软，富有弹性，可设计成简洁的运动便装型，再采用镶嵌拼接等工艺，便能体现这类服装在选型、
色彩、比例及线条上的节奏感，具有潇洒精干的服用效果。
针织毛衫质感丰糯轻柔，伸缩性较大，显得轻
松自然、舒适随意、富有个性，可在服装上作些色彩和图案的精美设计或在领、袖等局部进行变化，时代
感和高品便会油然而生。
当然若忽视针织面料的特性，单纯追求复杂的结构造型，势必造成事与愿违，使
实际服用效果和设计之间出现很大偏差。
所以针织服装设计的重点在于把握面料的性能，根据面料的特点
做出款式、结构、工艺的设计选择。
