原型裤制图

裤子原型前片制版步骤讲解：1 过点A画直线①（脚口线）直线②（裤长线），①长度为横档乘以1.1，②长度为内长+前浪+52 在线②上取点B（横裆点），BA=内长+1（1为补偿量，俗称背份）3 过点B画直线③（横裆线），长度同①4 在线②上取点C（膝围点）,CA=CB,5 过点C画直线④（膝围线），长度同①6 线②上取点D（臀围点）,DB=前浪乘以0.37 水平取点E,ED=0.58 线③上取点F，FB=19 水平取点G（臀宽点）,GE=H/4-1，过G点画竖直线⑤，线⑤与线③相交于点J10 过点G画线⑥（前中线），角度为8度，长度为前浪，线⑥反向延长与线③相交点I11 取点H,HJ=H*0.0412 过点I画角分线IK=H*0.1613 过点H,K,G画曲线（小裆弯），形态如图14 以点H为始点向上取前浪点L,曲线LH=前浪（点G,L为直线相连）15 取点V,VH=VF16 取点W，WV=0.5，过点W画竖直线（裤中线），与线④，①交于P,O17 在线①上取点M（裤口点）,MO=裤口/2-0.518 在线④上取点N（膝围点）,NP=膝围/2-0.519 过点H,N,M画內裆线，形态如图，点N,M为直线相连，点N处要保证圆顺20 点L水平量取W/4+3.5(褶量）,再向上0.5取点Q21 过点Q,E,F,N,M画侧缝线，形态如图，点N,M为直线相连，点E,F,N处要保证圆顺22 画曲线LQ（腰围线），点L,Q处保证或接近直角23 裤中线与腰围线交于T24 在腰围线上取点R，RT=125 在腰围线上取点S，SR=3.5（褶量），画褶线如图26 如图红色线为前片裤原型结构线裤子原型后片制版步骤讲解：1 水平取点U,UG=H*0.152 过点U画竖直线⑦3 过点U画线⑧（后中线），角度16度，长度为前浪4 取点X，XF=橫裆+1.5（1.5是背份和补偿量）5 取点Y,YX=YH6 取点Z,ZY=2.57 过点Z画竖直线（裤中线），与线④，①交于a，b8 取点c（裤口点），cb=裤口/2+0.59 取点d（膝围点0，da=膝围/2+0.510 过点H,d，c画內裆线，形态如图，点d，c为直线相连11 以点c为始点在內裆线向上取点e，ce=前片內裆线HM12 过e点画水平线⑨（落裆线），线⑨与线⑧交于点f13 过f点画角分线fg=H*0.0214 过点e，g，U画曲线（大裆弯），形态如图15 以点e为始点向上取后浪点h,曲线eh=后浪（点U,h为直线相连）16 过点h水平画线hi，长度为W/4+2（2是省量）17 水平取点Uj=H/4+1.5（1.5中含背份）18 过点i，j，X，d，c画侧缝线，形态如图，点d，c为直线相连19 以点c为始点在侧缝线向上取点k，ck=前片侧缝线MQ20 画腰围线kh（形态如图），在点k，h处保证或接近是直角21 取腰围线中点n22 取点l，m，ln=mn=1（即lm=2省量）23 垂直腰围线画直线nr=824 r，l连线，r，m连线25 如图红色线为后片裤原型结构线教你如何用WORD文档(2012-06-27 192246)转载▼标签：杂谈1. 问：WORD 里边怎样设置每页不同的页眉？如何使不同的章节显示的页眉不同？答：分节，每节可以设置不同的页眉。

日本文化式女装旧原型制图步骤：1、作基础长方形背长BAL·（B*/2+5）=38·462、作基础分割线袖窿深线B*/6+7=13.7+7=20.7 背宽线B*/6+4.5=18.2胸宽线B*/6+3=16.7 前后分界点46/2=23 3、作后领窝弧线后领宽B*/20+2.9=7 ◎；后领深1/3后领宽=（B*/20+2.9）/3=23 ●4、作后肩线后落肩=后领深●；后冲肩量=25、作前领窝线前领宽（B*/20+2.9）-0.2=6.8 前领深（B*/20+2.9）+1=86、作前肩线前落肩=2/3后领宽=2/3·7 ◎=4.7 前小肩宽=后小肩宽-1.87、作轮廓曲线前后领弧线；前后袖窿弧线。

（后弧外对角线：1/2(后胸围-背宽)+0.5 、前弧外对角线：1/2(后胸围-背宽) 、袖窿最低点：1/2胸围（前后分界点）前偏0.5）8、作胸高点BP点 1/2胸宽侧偏0.7，袖窿线下4cm9、作腰线、摆缝线胸省量=1/2前领宽=3.4日本文化式女装新原型制图步骤：1、作基础长方形背长38，胸围B*/2+6=472、作后袖窿深线B*/12+13.7=20.5 ；背宽线B*/8+7.4=17.73、作后省尖点位置后颈点下落8cm，背宽线2等份侧偏1cm4、作G线1/2（袖窿深-8）-0.5，定胸省位置5、作前袖窿深线B*/5+8.3=24.7 胸宽B*/8+6.2=16.56、找胸高点BP 1/2胸宽侧偏0.7cm7、定胸省位置胸宽线侧移B*/32=2.68、侧缝线剩下的量2等份，即1/2袖窿门9、画轮廓线 A. 前领口：前领宽B*/24+3.4=6.8◎；前领深=前领宽+0.5=◎+0.5=7.3B.后领口：后领宽=前领宽+0.2=◎+0.2=7；后领深：1/3后领宽=2.3C.前肩线：肩斜角=22°（8:3.2）冲肩量肩线往外延长1.8；前小肩宽记为△D.后肩线：肩斜角18°（8:2.6）后小肩宽=前小肩宽+B*/32-0.8=△+1.8E.后肩省：省尖点垂直向上延肩线侧偏1.5cm，后肩省量=1.8F.胸省：胸省量（B*/4-2.5）°=18°G.作袖窿弧线：前弧外对角线=袖窿门/6+0.5；后弧外对角线=袖窿门/6+0.8日本文化式原型参考尺寸背长B* SL 胸围臀围裤长股长S 37 76 50 62~64 88 85 25 M 38 82 52 66~68 90 91 26 ML 39 88 53 70~72 94 95 27 L 40 94 54 74~76 98 97 28 LL 41 100 55 78~80 102 99 29腰省：各省量大小按（B*/2+6）-（W/2+3）为总省量，省道分配如下所示：总省量 a b c d e f10 1.40 1.50 1.10 3.50 1.80 0.701、a省：BP点垂直向下2~3cm2、b省：在BL上从F点向前中心线方向量取1.5cm3、c省：侧缝线上4、d省：背宽线上G线交点偏后中心线方向量取1cm处作WL之垂线5、e省：E点在G线上偏后中心线取0.5cm，垂直向下交至WL6、f省：后中心线上量取。

女装实用原型衣片结构图解女装实用原型衣片结构图解男装实用原型结构设计袖窿深制图公式的取舍白嘉良郝爽姚兰如今，人们在保证服装服用功能（包括御寒和保护功能）的同时，还不断追求着视觉上的审美效果。

作为服装结构设计人员，仅仅具备审美意识是远远不够的，只有在服装结构制图中正确认识各部位之间的相关性，合理安排比例，才能产生舒适、美观的视觉效果。

这就需要服装结构设计人员经历充分的理性思维过程。

过去，我国的服装结构制图长期沿用含有修正值的线性公式，也就是我们常说的比例裁剪法。

但是，由于传统比例公式过于依赖经验和缺乏变化，使之越发不能适应现代服装造型的需要。

这种情况的存在，使得国外形式直观、变化灵活的原型方法乘虚而入，逐渐被人们所认可和接受，一部分人甚至开始迷信原型。

实际上，原型方法也存在着诸多问题，许多部位的调整仍无法摆脱对经验的依赖。

也就是说，原型方法在服装各部位之间关系方面，依旧没有达到真正的理性认识。

尤其是对于袖窿深变化的问题，原型更是没有很好地解决。

其实，问题的关键在于思维方式的调整。

让我们暂时抛开原型这个思维模式，运用真比例工具来寻找可以使服装结构设计更加简便、灵活和高效，而且可以使服装结构更加合理的方法。

服装制图公式决定着服装的外观形态，代表着服装结构变化的一般规律，反映着影响服装部位的相关因素。

因为服装是立体的，影响其变化的决不仅仅是某一个因素。

但是要研究服装的变化规律，还得排除干扰，把握一些起主导作用的因素，才能最大限度保证公式的准确、合理。

例如，“袖窿深”是一个比较特殊的部位（如图），它不象“胸围”、“背宽”等可以直接测量的部位一样直观。

这个部位的公式是根据普遍的测量结果，结合视觉上的美观比例所设定的。

对袖窿深产生影响的因素很多，但只有“胸围”和“身高”是主要因素，诸如“面料厚度”、“肩斜角度”等次要的干扰因素可以姑且不做考虑。

为了清楚地理解认识服装的变化规律，从而更好的进行服装结构设计工作，笔者认为有必要对袖窿深制图公式加以分析。

缝纫知识归纳1、量体示意图：注：测胸围量时加两道三个手指，即可得到即合体又符合国人穿着宽松的习惯上身裁剪图：2、袖子裁剪图：3、下身裁剪图：4、袖笼对接示意图：5、女装制图应绘制右半身，女装原型分衣身，袖子，裙三部分6、衣身原图绘制必要尺寸是胸围，背长。

背长尺寸为颈围后中点到腰围的长度7、如何确定胸围线：量出胸围尺寸B，按照公式B\6+7cm即可得到后领围到胸围线的高度8、如何确定背宽线：在胸围线上从左到右量取B\6+4.5cm的长度，在此点做垂直线与肩膀相交即可9、如何确定胸宽线：在胸围线上从右到左量取B\6+3cm的长度，在此点做垂直线与肩膀相交即可10、后领围矩形长公式：B\20+2.7cm，后领围矩形宽为矩形长的三分之一；根据后领围的长宽画曲线，曲线最后与矩形长重合的地方为矩形的三分之一处，如下图所示：11、在领围长的直线上自上而下量取领围矩形宽的长度，即AB长度；如上图所示，从C点外移2cm，可得D点，连接BD两点即为肩宽12、如上图所示，CE取中间点F，DF尽量与肩宽垂直；E点与胸围线呈45度夹角，EG长度为E点到胸外侧点的二分之一再加0.5cm，连接DFG及胸外侧点，调整曲线圆滑即可13、胸侧点做垂直线与腰围线相垂直，再向后中心线移动2cm，记为P点，连接胸侧点到P点；再从P点移动1cm，连接至胸侧点14、前片示意图：15、前领圈弧线：前中心线向袖笼方向量取B\20+2.7，又在前中心线上向下量取B\20+2.7+1，在画前领圈宽的时候需要将肩颈点（SNP）往下0.5cm，是为了符合人的脖子向前微倾的体型需要；前领圈长和宽相交的点与前中心线相连形成对角线，在对角线上取领圈长的1\2；用弧线连接肩颈点，通过领围对角线，再连接前颈围中心点即可。

在画弧线时，要注意领圈与前中心线的相交处不要呈尖角16、前肩线：做出胸宽线（胸宽线=B\6+3），再在胸宽线上自上而下量出2\3的前领围长，做B点，连接肩颈点与B点；此时再量取后肩线的长度，将后肩线减去2cm做C点；最后连接肩颈点及B、C三点即成前肩线。

男西裤基本原型纸样绘制步骤2007年04月11日星期三 14:26男西裤基本原型纸样绘制步骤西裤是指裤管有侧缝，穿着分前后，与体型协调的裤子。

下图所示为传统式男西裤，其款式特点为：前身两侧斜插袋，前开门里襟，左右拼驳腰头，后身有两个对称的腰省，后腰下右边设一个双嵌线袋(双唇袋)。

一、绘制男西裤纸样所需尺寸以臀围l02cm男士规格为例，下表所示为男西裤纸样制图尺寸。

二、男西裤原型纸样绘制步骤如下图所示为男西裤纸样，此纸样除裤脚口线处无缝份以外，其他边线已包含lcm的缝份，腰头上口线被放置在自然腰线上，一般的裤子腰头上口线被放置在自然腰线下4cm。

1.前裤片以点0为起点，画出垂直线和水平线，垂直线为裤中烫迹线，水平线为腰缝线。

0—1 直裆－腰头宽+lcm，经过点1画水平线为横档线。

1—2 下裆长，经过点2画水平线为裤脚口围线。

2—3 1/2(1—2)+5cm，经过点3画水平线为中裆线。

1—4 1/4直裆，经过点4画水平线为臀围线。

1—5 1/12臀围+1.5cm，经过点5向上画垂直线与臀围线相交于点6, 与腰围线相交于点7。

6—8 1/4臀围+2cm。

5—9 1/16臀围+0.5cm。

7—10 lcm，用直线连接6—10。

经过点9、6和10画前档弧线，曲线距离点5为2.5cm。

10—11 1/4腰围+2.5cm。

2—12 1/2裤脚口宽。

2—13 1/2裤脚口宽，经过点12和13分别向上画垂直线与中档线相交于点14和点15。

经过点11、8、14和12画前侧缝弧线，曲线在8—11线段处凸出0.5cm，在 8—14线段处凹入0.5cm。

经过点9、15和13画前下档弧线，曲经过点9—15和线段凹入1cm。

完成前裤片纸样。

2.后裤片纸样在前裤片纸样基础上继续绘图。

5—16 1/4(1—5),经过点16向上画垂直线与臀围线相交于点17，与腰围线相交于点18。

点19为1/2(16—18)。

18—20 2cm。

20—21 lcm，用直线连接19—21。

裤子原型画法教程，想学服装的伙伴们学习一下~~第一步：量尺寸裤子的尺寸一般由臀围（=腰围）、上裆长、裤长（腰围到裤口）这四个值来确定。

臀围=净臀围 16CM放松量上档长=净上裆长（从前腰围中点拉尺子穿过裆到后腰围中点，再/2） 2CM（未含腰头）除了量体，也可以拿合身的旧裤子来比划，还是三个数值：臀围、上裆长和裤长。

第二步：画图纸将三个尺寸写在图纸的上角便于用公式算。

▲臀围与裤长先画一个竖向长方形（前片）。

宽为1/4的臀围，高为裤长-2CM 腰头。

▲横裆线按照上档长确定横裆线。

再将上裆长三等分，取靠近横裆线的那1/3画平行线做臀围线。

▲前裆线把长方形往右边镜像延伸，画相等的一片作为后片，将横裆线的前片记作AB段，将AB四等分。

延长BA至C，那么CA=1/4AB。

画DAC的角分线。

然后在此线上取3/5的CA长标E点。

通过E点画CD 弧线即为前裆线。

▲裤口尺寸从侧缝线（B点的垂直线）向前中心位置取3/4作为前裤口尺寸，即3/4的AB长。

▲中裆线横裆至裤口的中分线作为中裆线，那么前中裆尺寸=前裤口尺寸1.5CM即BA=1.5CM。

直线连接裤口点和中档点即EA段。

直线连接中裆点和小裆宽点即AC段。

取AC的中点为F，并且F点向右移动0.8CM得到D点。

弧线连接ADC。

▲腰围线自腰围辅助线的后中心点（A）向侧缝位置取2CM，过该点做后裆起翘尺寸2CM即AB=BC=2CM，弧线连接起翘点和前中心点（下方图的左上角）。

▲后裆线前裆的数据有多宽，那么后裆就是增加1/5（即下图左侧五等分中的一份）的前裆宽即FC，再-1CM，即CD是CF-1，落裆0.5CM，即D点向下移动0.5CM得到E点。

沿F角分线上取FG的长度，FG=3/5的FC，将G点延长1.5CM 至H点。

A点为横裆线的平分点。

从I点过A点弧线连接E点，即得到后裆线。

▲后内侧缝线后裤口尺寸在前裤口尺寸的基础上增加1.5CM即AB为1.5CM。

后中裆尺寸和前中裆尺寸一样，同时也增加1.5CM即得到D点。

裤装结构制图裤装结构设计下装结构种类直身裙(H=H*+4,6cm) 高腰裙装上 A型裙(H=H*+6,12cm) 连腰变基本裆波浪裙(H=H*+,12cm) 低腰化结构裙裤 H 分割结裤装贴体裤 (H=H*+?6cm) 垂褶构较贴体裤 (H=H*+6,12cm) 波浪较宽松裤(H=H*+12,18cm)宽松裤 (H=H*+,18cm)第一节、裤装原型一、裤装的控制部位及规格确定裤装的放松量是指在净体腰围和臀围的基础上所加的宽裕量。

服装放松量主要有三个作用:第一是为了满足人体活动的需要;第二是为了容纳内衣层次的增加;第三是为了表现服装的形态效果。

在量体中，虽然量体的准确与否是十分关键的，但放松量的确定也是至关重要的。

放松量的合理加放一般很不容易把握，这是因为放松量不仅受到人体活动的影响，还受到款式、品种、年龄、性别、体型、爱好、面料等因素的影响。

应对上述影响因素综合分析，来确定放松量。

因此，我们应对上述影响因素进行综合分析，来确定放松量。

表4—1提供了裤装放松量的参考数值:裤装的放松量cm0,1有时为负贴体 1,2 5,8 3,6 值较贴体 2,3 1,2 8,14 6,12若脚口处抽摺，应宽松 14以上 12以上加2,3CM注意事项若内穿一条羊毛裤或尼龙裤，须另加1.5,2;一条绒线裤或毛裤，另加3,4。

图中，贴体是指某部位的放松量处于最小范围内所呈现的穿着效果，如牛子裤、健美裤等;较贴体是指某部位的放松量处于合体适中范围内所呈现的穿着效果，如直筒裤、西式短裤、西裤等;宽松是指某部位的放松量处于较大或很大范围内所呈现的穿着效果，如萝卜裤、太子裤、灯笼裤等。

二、裤装原型裤装原型是所有裤装结构中最基本、最简单的一种裤装裁剪结构图。

它高度概括了裤子结构的最主要特征，使之成为不受男、女性别差异、成人、儿童大小差别及季节、内外穿着差异等因素限制的通用裤原型。

此外，它的裁剪结构有很简单，既没有繁杂的比例分配，又没有过多的步骤和线条，任何多变的四季裤子都能从中变化而来。