服装工业推板

服装推板的原理（一）服装样板推板的依据1、标准母板；（推板的依据）2、规格系列：（三部分）○1号型规格160/84A 170/88A○2成品规格即成品主要部位规格，也是成衣规格或成品尺寸。

○3配属规格制图中，根据款式以及主要部位成品规格，按比例计算或推导出来的其它部位尺寸。

它是配合或从属于款式及各主要规格尺寸的。

3、档差、档距；在每一套规格系列中，所有部位的规格尺寸，都是同一部位均衡地递减或递增，其档差、档距都相等。

如衣长：70 72 74 76 ……CM则档差、档距都2 CM。

如胸围：102 106 110 114 ……CM则档差、档距都4 CM。

4、档差、档距的计算方法○1主要部位成品规格的档差、档距,只要求出各个号型之间的差数。

○2配属部位成品规格的档差、档距，则按照结构设计制图的公式、原理的有关方法来推导、求取。

○3一些无法计算、影响不大的微小部位，要按造型的比例作出微小的分档处理及调整。

推板过程中，处理规格系列最重要的环节，就是分析和计算档距、档差。

（二）推板中一般计算方法和坐标选择1、线段例如，线段AB=8cm , AB线段上有C、D、E三点相距2cm ,如果AB加长2cm成为线段A’B’，那么，按推板的要求C、D、E三点如何进行相应变化为C’、D’、E’对应点。

（或线段AB上的C、D、E三点与线段A’B’上的C’、D’、E’相似）解：C点：AC＝2 cm AB= 8 cmAC线段是AB线段总长中的一部分，当AB增加2 cm , AC线段是AB线段长度的几分之一，那么，AC线段也就增加2 cm的几分之一计算如下：CC’= AC/AB×2 ＝2/8×2 = 0.5 cmDD’= AD/AB×2 ＝4/8×2 = 1 cmEE’= AE/AB×2 ＝6/8×2 = 1.5 cm线段AB上的C、D、E三点与线段A’B’上的C’、D’、E’相似2、正方形的缩放例如，□ABCD的边长为5cm ,将□ABCD放大为边长为6cm□A’B’C’D’，试确定最佳的坐标轴的位置。

服装工业推板的原理与原型推板服装工业推板的原理1、推板的定义服装工业推板是工业制板的一部分，它是以中间规格标准纸样（或基本纸样）作为基准，兼顾各个规格或号型系列之间的关系，进行科学地计算，正确合理地分配尺寸，绘制出各规格或号型系列的裁剪用纸样的方法。

在服装生产企业中，通称推板，也称放码、推档或扩号。

2、推板的类型推剪法▼推画制图法（一图全号法）▼3、推板的原则服装的造型结构不变，是“形”的统一；推板是制板的再现，是“量”的变化。

4、推板的依据选择和确定中间规格绘制标准中间码纸样基准线的约定推板的放缩约定档差的确定合理选择基准线和基准点要适应人体体型变化规律；有利于保持服装造型、结构的相似和不变；便于推画放缩和纸样的清晰。

常用的基准线位置如下：上装：前片——胸围线，前中线或搭门线、前宽线；后片——胸围线，后中线、后宽线；一片袖——袖根线，袖中线；领子——通常从后领中线进行放缩，基准位置为领尖；下装：裤装——横裆线，裤中线（挺缝线）；一般的裙装——臀围线，前、后中线；圆裙以圆点为基准、多片裙以对折线为基准线。

档差档差是指某一款式同一部位相邻规格之差。

各部位档差不相同，这主要是由人的体型变化特点决定的；根据款式及产品定位不同，档差有所不同；各规格间，档差并非均匀变化，可存在有“跳档”或“零档差”现象。

女装原型的推板1、女上装原型的推板规格尺寸及档差（单位：cm）后片：后背长AF=38后袖窿深AD=B/6 7后领宽=B/20 2.9后背宽=B/6 4.5后胸围=B/4 2.5后腰围=W/4 1.5-1后领深=后领宽/3后落肩=后领宽/3后冲肩=2后肩省长=后肩斜长/2前片：前领深=后领宽-0.2 1前落肩=后落肩*2前领宽=后领宽-0.2前胸省宽=前领宽/2前胸宽=B/6 3前胸围=B/4 2.5前腰围=W/4 1.5 1前肩斜长=后肩斜长-1.5 袖片袖长54（档差1.5）袖山高=AH/4 2.5袖肘线高=袖长/2 2.5。

服装工业推板的原理通常，同一种款式的服装有几个规格，这些规格都可以通过制板的方式实现，但单独绘制每一个规格的纸样将造成服装结构的不一致，如:牛仔裤前弯袋的这条曲线，如果不借助于其他工具，曲线的造型或多或少会有差异。

另外，在绘制过程'p，由于要反复计算，出错的概率将大大增加。

然而，采用推板技术缩放出的几个规格就不易出现差错，因为号型系列推板是以标准纸样为基准，兼顾了各个规格或号is!系列关系，进行科学地计算，绘制出的系列裁剪纸样，保证了系列规格纸样的相似性、比例性和准确性。

目前，服装工业纸样推板通常有两种:(一)推拉探剪法〔又称推剪法〕这种方法一般是先绘制出小规格标准基本纸样，再把需要推板的规格或号型系列纸样，依此剪成各规格近似纸样的轮廓，然后将全系列规格纸样大规格在下，小规格(标准纸样，在上，按照各部位规格差数逐边、逐段地推剪出需要的规格系列纸样。

这种方法速度快，适于款型变化快的小批量、多品种的纸样推板，由于需要较高的熟练技艺，方法又比较原始，已不多用:。

(二)推画制图法(_又称一图全号法)该方法伴随着数学及技术的普及而发展起来，是在标准纸样的基础仁，根据数学相似形原理和坐标平移的原理，按照各规格和号型系列之间的差数，将全套纸样画在一强样板纸上，再依此拓画并复制LI各规格或号"l3系列纸样，随着推板技术的发展，推画制图法.又分“档差法”、“等分法”和“射线法”等(，服装工业推板一般使用的是毛板(也可以使用净纸样)。

本书推荐介绍的推板方法是目前企业常用的档差推画法。

这种方法又有两种方式;①以标准板作为基准，把其余几个规格在同一张纸板止推放出来，然后再一个一个地使用滚轮器复制，最后校对一遍;②以标准板作为基准，先推放出相邻的一个规格，剪下并与标准板核对，在完全正确的情况下.再以该板为基准，放出更大一号的规格，依此类推。

对于缩小的规格，采用的方法与放人的过程- 样。

推板的原理来自于数学中任意图形的相似变换，各衣片的绘制以各部位间的尺寸差数为依据，逐部位分配放缩量。

服装推板原理服装服装推板原理 1来自于数学中任意图形的相似变换，但却不完全等同于规则几何图形的扩缩比例关系。

在样板推放时，我们既要用任意图形相似变换的原理来控制“版型”，又要按合适的推档规格差数（即档差）来满足“数量”。

因此“量”与“型”是推放的依据。

（一）“量”与“型”的关系1.“量”是数量，即服装规格国家标准。

成衣工业化生产的制板规格，需要参照服装号型国家标准GB/T1335.1-1997（男子）来执行，是“量”的基础。

服装号型规格是推档的依据，服装样板各控制部位的“量”也是以此为基础确定的。

2．“型”是造型，其出发点是衣片结构，量与型的关系相辅相成，“量”在服装样板各部位的分布要符合款型需要、准确无误。

“型”要满足“量”，“量”实质上是为“型”服务的，“型”又受到“量”的控制，推板时必须从“量”与“型”双向考虑，真正符合立体塑型的要求。

二）推板原则系列尺寸的样板推放，根据服装结构平面图(裁剪样板)分解的局部板块进行放大缩小。

并且每个模板由于风格和造型的需要以及特定的局部位置而形成自己的板型(平面几何)。

有些图形比较复杂，有些比较简单，但它们都是相互联系的，统一在一个整体中的结构造型中。

1．服装整体结构中每个独立的样板块，有的是因款式造型需要断开的，有的是因人体结构的需要而分割开的或将两者有机结合。

例如三开身结构，使样板分割形成不同板块，有时在一件衣服中因造型需要可能是由多块分割组成的，较为复杂，但最终都离不开人体，都与创造一个人体是分不开的。

这是由服装结构设计的根本属性决定的。

因此服装推板离不开人体体型，离不开人体体型的变化发展规律。

总体版型是在标准型上确定的，放大与缩小就是建立在标准体的变化生长发展规律之上。

可以说“量”与“型”的把握，离不开人体。

所以推板首先要掌握和了解人体的变化规律和服装各控制部位标准数据的推算。

2．国家标准号型数据基本体现了人体的变化规律，给出了主要标准数据。

从服装号型系列分档数值5·4系列标准人体，从A型体生长发展规律来看，人体总体高即“号”每增长或减少5cm，上体基本增长或减少2cm，下体基本增长或减少3cm，全手臂长增长或减少1.5cm，肩宽增长或减少1.2cm，背长增长或减少lcm，胸围增长或减少4cm，腰围增长或减少4cm，臀围增长或减少3.2cm，领围增长或减少lcm，这是主要的服装号型各系列分档数值。

如果说服装制板是以工业化生产为基础，服装推板就是提高服装产品质量的一种手段。

服装的工业化生产是以满足穿着者群体的共性为目标，同一尺寸的款型通过制板可以在短时间内生产数件，供体型、款式要求相同或相似的消费群体选择。

但是大千世界中，可以分出很多组消费群体，服装的尺寸和款式需要满足绝大多数人，那么一款服装的一个板型是不够的。

根据不同组人群的尺寸制作不同的板型，从理论上讲是完全可行的，但是，从板型制作方法与步骤可知，过程是相当复杂的，而且板型所有部位都是由数学方法推定而来，难免会在某个数据或某个板型上出现错误。

这就使得每一个尺寸的服装单独制板的生产效率跟不上工艺加工的速度，从而也谈不上大工业生产。

服装号型将不同特征的人体总结为成比例变化的规律，这就为服装板型的批量生产提供了依据。

推板正是在这个依据的基础上建立起来的。

试想，如果以一个中间规格作为基本板型尺寸，将全部智慧投入在这一制板中，板型的质量一定是有保证的，以此为参照，再考虑各个规格或号型系列之间的关系，科学的计算，准确合理地分配增大或缩小的比例尺寸，绘制出各规格或号型系列的板型，将是既快捷又科学的方法。

服装推板技术不但能够很好地把握各规格或号型系列之间的变化规律、使款型结构一致，而且大大提高了制板的速度和质量，使生产管理更科学、更系统、更容易控制。

由于推板技术几乎完全是根据数学原理构成的，它很快发展为较完善的服装CAD技术，已成为大，中型企业生产中不可缺少的板型工具。

服装号型与推板（服装放码）一、什么是规格系列推板？以标准板（母板）为基准，兼顾各个号型，进行科学计算，放缩，制出系列号型样板的方法，叫做规格系列推板，简称推板。

在服装打版时，我们都会选择其中一个规格（一般都是中间号）进行服装制版，这就需要在此规格基础上进行缩放推出多种规格来满足不同体型的穿着，这个缩放纸样制成多种规格样板的过程就叫服装推板，也叫服装放码。

二、规格系列推板的依据1、标准母板标准母板一般取中间号型，它决定了全套号型系列样板的质量。

因为其他的号型样板依此为为基础，计算出各种规格的档距、档差，准确地进行放缩和推移。

2、规格系列它是推移的依据，包括号型规格和成品规格两种。

（1）号型规格：号指高度，即人体的身高。

型指围度，即人体的胸围、腰围、臀围、肩宽等。

标准和依据。

如：衣长、袖长、领大、肩宽、胸围、胸宽、背宽等。

3、档差在一款产品中，各号型由小到大的系列区别是由各个不同部位的一系列差距的总和决定的，并具体表现在每一个差数上。

这个差数就是档差。

三、工业纸板号型系列规格档差的计算和推板要求1、合理分配档差——把各部位的档差合理地进行分配，根据需要放缩，使放缩后的规格系列样板与标准母板的造型、款式相同或相似。

2、在垂直或水平的方向上取点放缩——在放缩样板时，根据各部位的规格档差和分配情况，只能在垂直或水平的方向上取点放缩，而不能在斜线上取点放缩。

3、分部位的档差之和等于总档差——某一部位的档差分配在几个部位，侧缝几处放缩的档差之和等于该部位的总档差。

4、相关联的两部位（如肩高档差与袖窿深档差，领口深档差与袖窿深档差）在放缩推移时如果方向相反，则档差大的部位按档差数值按照档差数值放缩，档差小的部位的放缩值则为两个部位档差之差，放缩方向和档差大的部位方向一致。

5、某些辅助线或辅助点（如腰节高、袖肘线、中档线等）也要根据服装的比例推移、放缩，但这些辅助部位的放缩值不能加在部位总档差之内。

根据标准母板计算好档差、档距，在进行了档差分配后，即可进行放缩推板。