服装工业制板教案

重庆三峡学院本科课程备课教案2015 —2016学年第 2 学期（美术术科类）课程名教师姓教师职周次 9-12 授课时间 64课时周次 9 授课时间周三课程性质□专业必修□专业选修□通识教育选修授课题目（教学章、节或主题）第一章裙装工业样板与缝制工艺教材及参考资料《成衣工业样板与服装缝制工艺》倪红编著教学对象情况简评本课程是以学习裙子设计原则和造型特点的理论知识，为初步接触裙子理论知识的2014级学生提供基础，为之后的结构制板学习打下基础。

授课内容与教学目的作业内容与质量要求理论要点：按整体结构分：连衣裙、半裙。

按裙的外轮廓分：直筒裙、A字裙、喇叭裙、一步裙、紧身裙、泡泡裙裙撑裙、鱼尾裙等。

按裙的长度分：迷你裙（超短裙）、短裙—活泼、中裙（及膝裙）--端庄、中长裙（七分裙）--婉约、长裙（及踝裙）--成熟、超长裙（拖地裙）--高贵典雅按腰线高低分：低腰裙无腰裙装腰裙连腰裙高腰裙按内部结构分：按片数：一片裙、两片裙、四片裙、六片裙、多片裙等按褶裥：单向褶裙，对褶裙，活褶裙，碎褶裙，立体褶裙，百褶裙等按结构：育克裙、裙裤、鱼尾裙等、塔裙、蛋糕裙等按功能场合分：职业套裙、礼服裙、孕妇裙、围裙教学目的：了解裙子的不同分类方式和种类，认识裙子构成的特点和理论依据，为进入专业裙子结构设计提供理论依据。

作业命题一：分析不同长度的裙子在人台上的不同高度，并进行测量。

质量要求：无数量要求：无作业命题二：寻找生活中常见的裙子款式图质量要求：无数量要求：无技能要点：无教学目的：无美术学院周次 9 授课时间周四技能要点：紧身裙1、款式设计：紧身裙正好处在贴身的极限，是在裙子原型的基础上底摆适当收小以吻合人体大腿结构特征来实现紧身的轮廓造型。

如日常生活中常见的西装裙、—步裙、窄摆裙等都居于紧身裙造型。

由于这类裙子比较合体，穿着后比较正统、庄重，常常与西服等服装配合。

紧身裙的面料通常选用挺括、回弹性好的斜纹织物、毛织物及混纺织物，如牛仔布、卡其布、凡尔丁等。

教师备课本院部：专业：服装与服饰设计课程：服装工业制版班级： 2017级服装与服饰设计班教师：晓春2019 至2020 学年度第二学期【教学内容】：<一>男西裤前片推板【课时】： 2节（第1周）【教学要求】在推板时，线条顺直，流畅，宽窄一致，版型准确。

【教学重点】先确定横直坐标，并把个部位，缩放用字母表示出来，用公式推算，档差要准确。

【教学难点】画出缩放方向,画每条轮廓线，放说要标准，并且一致【教学工具】铅笔，橡皮擦，三角尺，素描纸。

前片制版：【教学过程】男西裤规格与档差5-4系列作为标准母版。

1.裤长:按裤长100-4=962.上档线:按H/4=263.HL=按直档线/34.中档线:按脚口前臀围线的1/25.小档宽:按0.4H/10=4.26.臀围大:按(H/4 )-1=25cm7.腰围大:按(W/4)+(3+2)省-1(差量)=24cm纵坐标的作用:把各部的围度大小缩小放出来。

横坐标的作用: 把部位长短缩放出来。

横坐标：1.在烫迹线上设中坐标为x2.在上档线上设横坐标为y3.腰围线:AA'它的缩放量按Hx/4=4/4=1 页等于0.854.脚口BB'它的缩放量:按3x-1=25.直档DD'因为设有横坐标，即它的缩放量为零。

6.臀围线上，EE'它的缩放量按1/3=0.337.中档线:CC'它的缩放量按(2脚口-0.33上)/2=1.7/2=0.85 纵坐标:8.小档宽:D'的缩放量:0.04*H=0.169.臀围线上E点缩放量，同D点等于0.5810.臀围线上E'点缩放量:按H/4=1即按1-0.58(直档)=0.4211.腰围线A'缩放量同E'即缩放量为0.4212.腰围线A缩放量(W/4)-0.42=0.5813.中档线CC'它的缩放量按(B'+D')/2=(0.25+0.58)/2=0.414.即aa'bb'同AA'为1cm【作业布置】每位同学要各画1:5和1:1的缩放图一份【要求】平时多画，画时要线条流畅，宽窄一致。

陕西国际商贸学院《服装工业制板推板》课程教学大纲一、说明1、课程的性质与任务《服装推板制板》课程是“服装设计”、“服装设计与工程”专业学生的一门重要的专业课程，主要内容包括服装工业制版推板基本原理、服装号型规格系列推板原理和方法、服装工业净样板等分法的推板程序、服装工业样板档差放缩法的推板程序和方法、服装工业样板投影射线推画法的推板程序和方法；同时对服装工业样板制板工艺技术、服装工业样板应用等内容进行了阐述；使学生熟练掌握服装工业制版推板原理、程序和方法，以及服装工业样板的应用等技术。

2、课程的目的与要求通过对本课程的学习，使学生理解并掌握服装工业制版推板的基本原理；掌握或熟练掌握成衣规格制定方法与组成；熟练掌握服装号型规格系列推板原理和方法、服装工业净样板等分法的推板程序、服装工业样板档差放缩法的推板程序和方法、服装工业样板投影射线推画法的推板程序和方法；掌握服装工业样板制板工艺技术、服装工业样板应用等技术。

基本要求如下：（1）、理解并掌握服装工业推板制板基本原理。

（2）、熟练掌握服装工业净样板的结构设计制图。

（3）、熟练掌握服装号型规格系列推板原理和方法。

（4）、熟练掌握服装工业净样板等分法的推板程序。

（5）、熟练掌握服装工业样板档差放缩法的推板程序和方法。

（6）、熟练掌握服装工业样板投影射线推画法的推板程序和方法。

（7）、掌握服装工业样板制板工艺技术、服装工业样板应用等技术。

3、教学方式本课程实践性较强，故采用讲授和实训操作相结合的方式进行教学。

4、课时本课程计划总课时为108课时。

其中讲授课时54，课内实训课时54。

5、推荐教材及参考书目本课程根据《服装工业制版推板原理和技术》一书编写的。

周邦桢主编，中国纺织出版社出版，2009年7月第3次印刷。

二、讲授内容及要求第一章服装工业推板制板基本原理【主要内容】1、概述；2、人体尺寸测量及样板结构设计基础。

【所需课时】 2【基本要求】1、熟练掌握人体测量的方法及测量的要素；2、理解服装样板结构设计的基础。

教案服装设计与制版技术教案一、引言1.1服装设计的定义与历史1.1.1服装设计的定义：结合艺术、设计、工艺与时尚元素，创造服装样式。

1.1.2服装设计的历史：从古代的裁缝手艺到现代的时尚产业。

1.1.3服装设计的重要性：反映文化、表达个性、推动时尚产业发展。

1.1.4教学意义：培养学生审美观、创新能力和实践技能。

1.2服装制版的原理与作用1.2.1服装制版的原理：依据人体结构和设计要求，制作服装纸样。

1.2.2服装制版的作用：确保服装的合体性和美观性。

1.2.3教学意义：强化学生对服装结构理解，提升实际操作能力。

1.2.4与服装设计的关联：制版是设计理念转化为实物的关键步骤。

1.3课程概述与目标1.3.1课程概述：系统学习服装设计与制版的基础理论与技巧。

1.3.2课程目标：培养学生具备独立设计和制版的能力。

1.3.3教学方法：理论讲授与实践操作相结合。

1.3.4教学评估：通过作品展示和技能测试评估学习效果。

二、知识点讲解2.1服装设计的基本元素2.1.1设计元素：色彩、款式、面料、配饰等。

2.1.2设计原则：统一、对比、平衡、节奏、比例。

2.1.3设计风格：古典、现代、民族、前卫等。

2.1.4教学方法：案例分析、设计练习。

2.2服装制版的基础知识2.2.1人体测量：胸围、腰围、臀围等关键尺寸。

2.2.2纸样绘制：基础线条、省道、分割线等。

2.2.3纸样修正：试穿、调整、完善。

2.2.4教学方法：示范教学、学生实操。

2.3服装设计与制版的软件应用2.3.1设计软件：Photoshop、Illustrator等。

2.3.2制版软件：CAD软件，如ETSystem、MarvelousDesigner。

2.3.3软件教学：基础操作、高级技巧、实际应用。

2.3.4教学目标：提升设计效率，掌握现代化制版技术。

三、教学内容3.1服装设计理论与实践3.1.1设计理论：设计原则、风格解析。

3.1.2设计实践：草图绘制、色彩搭配。

实验项目一原型放码一、实验类型: 综合性实验二、实验开设属性: 必开实验三、学时数: 6四、实验目的掌握原型大身和袖子放码的方法和步骤。

五、实验要求要求学生以严谨求实的态度完成实验内容, 首先画出中间码的结构原理图, 然后画出净样板, 综合运用所学的各项放码知识进行样板推放。

要求结构图完整无遗漏, 放量的设计合理, 标注明确。

线条清晰, 顺畅, 弧线表示合乎人体体形需要。

六、实验设备: 制板台、拷贝台、牛皮纸、制图工具。

七、实验过程1、画出中间码的结构原理图。

2、画出各个衣片的净样板。

3、在基准样板上确定放码基准点, 按照款式各部位档差, 计算样板各个关键点的推放尺寸, 进行标注并画出新的坐标点。

4、连接各位移点(或称放码点), 画出全部尺码的样板推档图(放码图)。

表1 女原型净体规格尺寸及推板档差实验项目二裙子放码一、实验类型: 综合性实验二、实验开设属性: 必开实验三、学时数: 6四、实验目的掌握裙子放码的方法和步骤。

五、实验要求要求学生以严谨求实的态度完成实验内容, 首先画出中间码的结构原理图, 然后画出净样板, 综合运用所学的各项放码知识进行样板推放。

要求结构图完整无遗漏, 放量的设计合理, 标注明确。

线条清晰, 顺畅, 弧线表示合乎人体体形需要。

六、实验设备: 制板台、拷贝台、牛皮纸、制图工具。

七、实验过程1、画出中间码的结构原理图。

2、画出各个衣片的净样板。

3、在基准样板上确定放码基准点, 按照款式各部位档差, 计算样板各个关键点的推放尺寸, 进行标注并画出新的坐标点。

4、连接各位移点(或称放码点), 画出全部尺码的样板推档图(放码图)。

表2 女裙原型净体规格尺寸及推板档差裙长49.8 51.4 53 54.6 56.2 1.6实验项目三裤子放码一、实验类型: 综合性实验二、实验开设属性: 必开实验三、学时数: 6四、实验目的掌握裤子放码的方法和步骤。

五、实验要求要求学生以严谨求实的态度完成实验内容, 首先画出中间码的结构原理图, 然后画出净样板, 综合运用所学的各项放码知识进行样板推放。

服装工业制板教案
一、教学目标
1.了解服装工业制板的定义及作用；
2.了解服装工业制板的操作流程及相关技术要点；
3.掌握常见的服装工业制板方法和技巧；
4.能够根据给定图纸完成服装工业制板。

二、教学内容
1.服装工业制板的概念
2.服装工业制板的操作流程
3.常见的服装工业制板方法和技巧
4.实例演示：根据给定的图纸完成服装制板
三、教学过程
1.引入
通过引入问题，激发学生的学习兴趣。

教师提问：“你们有没有想过，我们穿的衣服是怎么做出来的呢？”
学生思考后回答。

2.知识讲解
通过讲解服装工业制板的定义和作用，引导学生了解该技术的重要性。

3.操作流程讲解
讲解服装工业制板的操作流程和注意事项。

4.常见的制板方法和技巧
分析并讲解常见的制板方法和技巧，如直裁制板、曲裁制板、缝合线
制板等。

5.实例演示
找一组图纸样例，向学生演示制板过程。

四、实践操作
学生分组进行实践操作，根据给定的图纸进行服装工业制板。

五、小结
通过小结让学生对所学知识进行梳理和总结，并解答学生提出的问题。

六、作业
布置作业，要求学生根据给定的图纸完成服装工业制板。

七、教学反思
通过教学反思，总结本节课的教学经验，并优化教学方法，以提高教
学效果。

常州纺织服装职业技术学院服装系教案（ 2014--2015学年二学期）课程名称成衣纸样与工业样板授课教师徐君授课班级安徽皖中第六期教研室服装工程教研室常州纺织服装职业技术学院服装系教案（1）教学模块（单元）第一单元课时4作业及要求教学内容简单阐述服装纸样设计的概念和重要性。

纸样设计是服装设计到服装加工的中间环 1. 要求同学们掌握纸样设计的节，是实现设计思想的根本，也是从立体到平面、两种方法的概念和原理从平面到立体转变的关键所在。

纸样是服装工业化 2. 学会人体的测量和服装成衣和商品化的必要手段。

的测量。

学生们两人一组用软尺互纸样设计必须以人体的生理结构、运动机能为相给对方量出净尺寸。

学生回宿舍结构基础。

简单介绍男女人体结构的差异，肩斜度后拿自己的衣服量出衣服的尺寸，男装为 21°，女装为 20°。

颈斜度男装为17°，减去自己的净尺寸，看看不同款式女装为 19°。

的衣服有多少放松量。

纸样设计的方法有两种，即平面设计和立体设计。

平面纸样设计的基础就是基本原型纸样；立体裁剪设计的基础就是人体模型（标准人台）。

测量人体的各个部位尺寸。

衣长，肩宽，胸围，腰围，臀围，下摆，袖长，袖肥，袖口，乳间距，裤长，直档（股上），横档，膝围，脚口等等。

服装的号型。

按胸腰净差分为Y、A、B．C型纸样放松量的设计。

基本制图工具的介绍。

人台，卷尺，锥子，放码尺等等。

知识点及难点1.男女装的肩斜度和颈斜度。

2.衣长分为前衣长和后中长。

3.股上分含腰和不含腰的两种尺寸，制版时要着重注意。

教学方法及手段口头表达，板书加上 PPT 教学，人体测量时的师生互动，加深同学们的对服装部位的理解，对制版的一些常规知识的掌握。

教学小结通过多媒体教学，加深学生对服装制版的了解，为真正进入制版课程打下良好的理论基础常州纺织服装职业技术学院服装系教案(2)教学模块（单元）第二单元课时 4 作业及要求教学内容学习西装裙的制图，制图尺寸如下部位裙长腰围臀围下摆腰宽尺寸60 70 94 88 3 画出西装裙的基本样片1.画矩形框 . 长度 = 裙长 - 腰宽 =60-3=57 ，宽度1/4H+0.5=242.臀围线腰下 18CM处画腰线的平行线3.侧缝起翘 0.7CM4.前腰围 1/4W+0.5+ 省 =18+3.5=21.5 前中为起点向起翘线画长度线 21.5 ，然后用弧线画顺5.前腰省位置取前腰弧线的 1/3 处画腰口的垂直线, 第一条宽 2CM长 10CM第.二条长 9CM省.大 1.5CM6.下摆前臀围 -1.5CM=22.57.画出前侧缝线8.延长矩形框，画出后裙片。

（完整版）服装制版工艺全套.doc常州纺织服装职业技术学院服装系教案（ 2014--2015学年二学期）课程名称成衣纸样与工业样板授课教师徐君授课班级安徽皖中第六期教研室服装工程教研室常州纺织服装职业技术学院服装系教案（1）教学模块（单元）第一单元课时4作业及要求教学内容简单阐述服装纸样设计的概念和重要性。

纸样设计是服装设计到服装加工的中间环1. 要求同学们掌握纸样设计的节，是实现设计思想的根本，也是从立体到平面、两种方法的概念和原理从平面到立体转变的关键所在。

纸样是服装工业化2. 学会人体的测量和服装成衣和商品化的必要手段。

的测量。

学生们两人一组用软尺互纸样设计必须以人体的生理结构、运动机能为相给对方量出净尺寸。

学生回宿舍结构基础。

简单介绍男女人体结构的差异，肩斜度后拿自己的衣服量出衣服的尺寸，男装为21°，女装为20°。

颈斜度男装为17°，减去自己的净尺寸，看看不同款式女装为19°。

的衣服有多少放松量。

纸样设计的方法有两种，即平面设计和立体设计。

平面纸样设计的基础就是基本原型纸样；立体裁剪设计的基础就是人体模型（标准人台）。

测量人体的各个部位尺寸。

衣长，肩宽，胸围，腰围，臀围，下摆，袖长，袖肥，袖口，乳间距，裤长，直档（股上），横档，膝围，脚口等等。

服装的号型。

按胸腰净差分为Y、A、B．C型纸样放松量的设计。

基本制图工具的介绍。

人台，卷尺，锥子，放码尺等等。

知识点及难点1.男女装的肩斜度和颈斜度。

2.衣长分为前衣长和后中长。

3.股上分含腰和不含腰的两种尺寸，制版时要着重注意。

教学方法及手段口头表达，板书加上PPT 教学，人体测量时的师生互动，加深同学们的对服装部位的理解，对制版的一些常规知识的掌握。

教学小结通过多媒体教学，加深学生对服装制版的了解，为真正进入制版课程打下良好的理论基础常州纺织服装职业技术学院服装系教案(2)教学模块（单元）第二单元课时 4 作业及要求教学内容学习西装裙的制图，制图尺寸如下部位裙长腰围臀围下摆腰宽尺寸60 70 94 88 3 画出西装裙的基本样片1.画矩形框 . 长度 = 裙长 - 腰宽 =60-3=57 ，宽度1/4H+0.5=242.臀围线腰下 18CM处画腰线的平行线3.侧缝起翘 0.7CM4.前腰围 1/4W+0.5+ 省 =18+3.5=21.5 前中为起点向起翘线画长度线 21.5 ，然后用弧线画顺5.前腰省位置取前腰弧线的 1/3 处画腰口的垂直线, 第一条宽 2CM长 10CM第.二条长 9CM省.大 1.5CM6.下摆前臀围 -1.5CM=22.57.画出前侧缝线8.延长矩形框，画出后裙片。

课题：服装工业样板的含义与特点第1、2课时教学方法：讲授重点、难点：工业样板的组成教学过程：（一）工业样板的种类：（1）大样板：又称裁剪样板、毛样板等1、面子样板（以西装为例，面子样板有前片、后片、侧片、挂面、领子、大袖片、小袖片、大袋盖、手巾袋板、嵌线样板等）2、里子样板（以西装为例，里子样板有前里片、后里片、侧里片、大袖里、小袖里、大袋盖里样板等）3、粘合衬布样板（如前片衬、领衬、翻折线衬、前袖窿衬、大袋盖衬、手巾袋衬、嵌线衬、侧片袖窿衬、后片袖窿衬、后片肩衬、下摆衬样板等）4、内衬样板（又称棉样板，内衬样板如填充料中的喷胶棉、锦纶棉在裁剪使用的样板）为避免各样板混淆，样板完成后必须用不同的颜色和文字加以说明、区分。

（2）小样板：又称净样板或辅助样板等，一般应用于缝制车间及后道工序中的锁钉车间。

（3）修片样板：一般在缝制车间里应用，其主要是修正各类裁片时所使用的样板。

（4）花样板：其主用于确定绣花形状和位置的样板。

（二）服装工业样板的特点：成衣规格与样板规格：样板规格等于成衣规格加上面料缩率和工艺耗损量。

缩率：缩水率、自然回缩率、缝制缩率、熨烫缩率、其他缩率（工厂一般用面料预缩与样板缩放的方法解决缩率问题）。

（1）样板制图的要求：工业样板的制图要求非常高，并要求面子、里布、粘合衬、内衬样板等一起打制好，要求仔细，各部件之间的装配要求事先要控制准确，如领子与领圈、袖子与袖窿等。

工业样板在尺寸形状等方面与一般的服装结构制图及门装（单件制作）的制图有较大的差别。

（2）样板缝份加放：缝份大小主要取决于服装款式、生产工艺及面料性能。

（3）系列化服装工业样板。

（三）示范：以裙子工业样板为例（四）课堂小结本堂课重点讲了工业制板的基本知识及技能，要求学生掌握。

课题：服装工业样板制作的准备及程序第3、4课时教学方法：讲解重点、难点：裁剪样板的放缝、标记及文字标注教学过程：㈠样板制作工具及材料：（1）制版工具：铅笔、橡皮、尺子、点线器、锥子、剪刀、刀眼钳、打孔器、压料铁、人台（2）材料：打板的材料主要是纸张，要求光洁、平整、伸缩率小㈡工业样板制作的程序：（1）确认样制作：a确认样：确认样就是制作给客户确认的样品；b 打确认样前的准备工作: 了解产品的去向(国家或地区)、投产日期、交货日期、了解款式、收集客户资料、仔细检查规格单是否齐全、明确面、辅料的来源；c确认样制作：款式规格等客户资料的审核;掌握工艺特点和生产顺序,掌握面辅料的质地与性能;确认样板规格;d 样板及样衣制作;资料收集、样板存档（2）生产样板制作：确认客户意见；基准样板（母板）制作；面辅料清单；生产样板制作㈢裁剪样板的放缝、标记及文字标注：（1）放缝：A、裁剪样板的放缝要求与方法:依据款式设计辑线宽度的要求来放缝；须考虑面料的结构性能来放缝，对于结构松散的面料，缝份须适当加宽；缝纫工艺要求：各工艺方法不同，放缝方式也不同。

服装产品制版与工艺教案服装产品制版与工艺教案单元课教案首页第 1 次课课题女裙的变化制版课时数8节授课内容牛仔裙的制图方法及原理连衣裙的制图方法及原理教学目的与要求必备知识能根据具体的款式灵活设定放松量，把握款式造型。

能理解人体结构特征及制图的原理。

职业能力具备严谨、规范的制图习惯。

培养学生的观察能力和分析能力。

重点牛仔裙的制图连衣裙的制图难点理解结构制图的原理教学设计教学设计：1、在教学中根据高职生的特点，重点强调学生动手能力的培养。

2、宏观上采用“实例驱动”，在微观上采用“问题牵引”、“启发式教学”，讲授直观使学生能很快理解变化女裙的制图原理。

教学流程：裙款变化原理――牛仔裙的制图――连衣裙的制图教具模型、玻璃尺、软尺、授课情况班级授课时间授课地点A课：服工0911班4周星期1第1节至4周星期2第2 节艺术工厂308注：1、每次课须填写“单元课教案首页”。

以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。

每个单元的备课由多个教案构成。

2、教学设计含教学方法、教学流程。

第一单元第一章女裙的变化制版裙装是围在人本下半身的服饰，无裆缝，裙装的结构设计是将人体的下肢看作一个整体来考虑，裙装的款式丰富多样，造型美观，能充分反应出女性的优美体态。

因此，一直深受广大女性的欢迎。

第一节裙子的分类一、长度分类二、腰部分类低腰裙把美的部位显示出来了，但体型一定要美。

三、外形轮廓分类按廓形分类，可分为方形（如直筒裙）、三角形（如A字裙和喇叭裙）、倒三角形（如啐实褶裙）等。

除此之外还有以裙片片数分类，裙的褶裥形式分类。

穿着用途分类等。

第二节裙款变化原理一、紧身裙（如西装套裙、一步裙、窄摆裙等等）方法大致与筒裙相同，不同之处在侧缝裙下摆。

1、当侧下摆劈势取量为2.3cm时，叉上取18cm。

（叉位长些）2、当侧下摆劈势小于2.3cm时，叉上取数小于18cm（叉位短些）3、开叉的，一般取2.3cm，不开叉的，小于2.3cm，视款式而定，个别款还可以取2.5cm。

服装产品制版与工艺教案服装产品制版与工艺教案单元课教案首页第 1 次课课题女裙的变化制版课时数8节授课内容牛仔裙的制图方法及原理连衣裙的制图方法及原理教学目的与要求必备知识能根据具体的款式灵活设定放松量，把握款式造型。

能理解人体结构特征及制图的原理。

职业能力具备严谨、规范的制图习惯。

培养学生的观察能力和分析能力。

重点牛仔裙的制图连衣裙的制图难点理解结构制图的原理教学设计教学设计：1、在教学中根据高职生的特点，重点强调学生动手能力的培养。

2、宏观上采用“实例驱动”，在微观上采用“问题牵引”、“启发式教学”，讲授直观使学生能很快理解变化女裙的制图原理。

教学流程：裙款变化原理――牛仔裙的制图――连衣裙的制图教具模型、玻璃尺、软尺、授课情况班级授课时间授课地点A课：服工0911班4周星期1第1节至4周星期2第2 节艺术工厂308注：1、每次课须填写“单元课教案首页”。

以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。

每个单元的备课由多个教案构成。

2、教学设计含教学方法、教学流程。

第一单元第一章女裙的变化制版裙装是围在人本下半身的服饰，无裆缝，裙装的结构设计是将人体的下肢看作一个整体来考虑，裙装的款式丰富多样，造型美观，能充分反应出女性的优美体态。

因此，一直深受广大女性的欢迎。

第一节裙子的分类一、长度分类二、腰部分类低腰裙把美的部位显示出来了，但体型一定要美。

三、外形轮廓分类按廓形分类，可分为方形（如直筒裙）、三角形（如A字裙和喇叭裙）、倒三角形（如啐实褶裙）等。

除此之外还有以裙片片数分类，裙的褶裥形式分类。

穿着用途分类等。

第二节裙款变化原理一、紧身裙（如西装套裙、一步裙、窄摆裙等等）方法大致与筒裙相同，不同之处在侧缝裙下摆。

1、当侧下摆劈势取量为2.3cm时，叉上取18cm。

（叉位长些）2、当侧下摆劈势小于2.3cm时，叉上取数小于18cm（叉位短些）3、开叉的，一般取2.3cm，不开叉的，小于2.3cm，视款式而定，个别款还可以取2.5cm。

服装制版基础教案服装设计与营销0903班陈立娟单元课教案首页每一个教案。

每个单元的备课由多个教案构成。

2、教学设计含教学方法、教学流程。

第一章服装与人体第一节服装制版概述一、什么是服装制版？是由图线、符号、注寸和技术要求等内容组成，是表达服装衣片形状和加工工艺要求的技术文件，是传达设计者意图，贯彻设计者要求的技术语言，通过服装制图布置生产和指导生产是一种先进的科学管理手段。

二、服装制图的作用1、可以代替工艺单中繁琐的文字说明，提高工作效率。

2、可以用来指导生产和布置生产。

3、可作为技术档案、资料长期保存。

第二节服装制图基础知识一、制图工具1、尺尺是服装制图的必备工具，它是绘制直横斜线、弧线、角度、测量人体与服装、核对制图规格所必需。

(1)直尺直尺是服装制图的基本工具，直尺有钢质的、木质的、塑料的、竹的、有机玻璃的等。

(2)角尺角尺也是服装制图的常用工具。

包括三角直尺和角尺。

(3)软尺软尺一般为测体所用。

(4)比例尺比例尺一般用于按一定的比例作图的测量工具。

尺形为三棱形，有三个尺面，六个尺边，即六个不同比例的刻度供选用。

（1：1的服装结构图就是服装裁剪纸样。

我们平时在服装书籍看到的大都是小比例的结构图）2、角器量角器是用来测量角度的器具，普通的量角器是半圆形的。

3、曲线板主要用于服装制图中的弧线、弧形部位的绘制。

大规格曲线板用于绘制大图，小规格曲线板则用于绘制缩小图。

4、图铅笔与橡皮绘图铅笔是直接用于绘制服装结构图的工具，绘图铅笔的笔蕊有软硬之分，一般以标号HB为中性。

B-6B逐渐转软，铅色浓黑，易污脏H-6H逐渐转硬，铅色浅淡，画线不易涂改。

5、绘图纸质地坚实，纸面洁白无折缝，用橡皮不易起毛，上墨不渗。

二、服装制图线条和制图符号（一）、服装制图的一般规定服装制图中的制图比例、字体大小、尺寸标注，图纸布局、计量单位等必须符合标准，才能使制图规范化。

1、制图比例是指制图时图形的尺寸与服装部件（衣片）的实际大小的尺寸之比，服装制图中大部分采用的缩比，部分使用等比，很少几乎没有用采用倍比。

男夹克制板一、规格表 号型 部位 衣长 胸围 肩宽 背长 领围 袖长 袖口 170/88A 规格 70 114 47.4 42 44.6 58 28 二、男夹克后片制图（图一）1、衣长及后胸围:用矩形框工具定出衣长线，后胸围（胸围/4）。

/ n A ------- '二UF（图一） 2、后领宽、后领深：继续用矩形框口 定岀后领宽（领围/5）,后领深（2. 5CM ）o三、男夹克前片制图（图一）1. 胸围线、前衣长、前腰节线：用成组粘贴巨」工具复制辅助线、衣长、胸围 线、腰围线。

2. 前领宽、前领深：用矩形框工具口I 定出前领宽（领围/5-0・3）、前领深（领 围/5）。

3、 前肩斜线：用智能笔工具自前侧颈点输入肩斜比值15： 5,连接到前侧颈点 定出前肩线。

因取（肩宽/2-0.5）的长度定前肩宽，向下画垂直线与 团工具取（胸围/6+2）的长度定前胸宽，然后向上画垂8、用智能笔（幵口曲线）画出前领弧，袖窿弧，并用调整工具 三、袖片的制图（图二）2、 袖长:用智能笔3、 袖山深线:用智能笔取（胸围/10+3.5）定出袖山高，并用智能笔画水平线。

3、肩斜线：用智能笔 点定出后肩线。

团工具自后侧颈点输入肩斜比值15： 4,连接到后侧颈 4、后肩宽:用智能笔交定出肩点。

因取（肩宽/2）的长度定后肩宽，向下画垂直线与肩线相5、胸围线、腰围线：用不相交等距线二1工具分别取（胸围/6+7,背长）的尺 寸，定出胸围线、腰围线。

因工具取（胸围/6+2.5）的长度定后背宽.因画出后领弧，袖窿弧，并用调整工具6、后背宽:用智能笔7、按图中所示，用智能笔 列修顺。

4、前肩宽：用智能笔 肩线相交定岀肩点。

5、前胸宽线：智能笔直线与肩线相交。

6、搭门线：先用智能笔次完成搭门的长和宽。

因按 5CM 从前领深点处画岀，再用水平垂直线 7、前片分割线及袋位：智能笔因做前片分割线及袋位。

列修顺。

工具量取前后袖窿的长度，并且记录. 团作出袖长（袖长-袖头宽）. 1、用皮尺（图二）6、袖侧缝线：用智能笔连接袖肥点和袖口点。