服装推板公式
- 格式:ppt
- 大小:1.21 MB
- 文档页数:45
服装制版口诀18句口诀服装制版是一个必要而复杂的工艺过程,在该过程中,服装制版口诀是非常重要的工具之一。
服装制版口诀是在服装制版过程中运用的一种简化工具,在掌握了它的技巧之后,能够大大提高制版的效率和准确性。
下面,我们就来详细讲述一下服装制版口诀18句口诀。
1、模数公式:模数=样衣长度/待制作尺码平均长度,这是制版的一个重要公式,它直接决定了制作过程中所用的放大比例。
2、三圆公式:衬衫背模不得呈圆形,应采用三圆剪裁,平挑式平面剪裁法。
3、剪裁板定位:在制版过程中,需要根据样衣经过简单的测量,得到剪裁板、剪裁缝的定位尺寸,以便进行精细的处理。
4、定比放大:制版时采用该方法调整放大比例,通过比较样板和尺码数据,最终确定正确的放大比例。
5、利用护肩线定型剪裁软垫:在制版过程中,可以利用护肩线定型剪裁软垫,以确保剪裁制作的柔软性。
6、用器百分法剪裁:在进行制版的过程中,可以采用器百分法剪裁,以达到更好的剪裁效果。
7、补收版式:针对一些市场具有特定需求的情况,可以采用补收版式进行处理,以满足需求。
8、纹理编排技巧:对于一些大幅面的打印服装,应采用纹理编排技巧,在保持良好视觉效果的同时,尽可能地减少面料的浪费。
9、布带头尾的处理方法:在进行制版的过程中,应对布带头尾进行处理,以确保制版的精度和方便性。
10、扣式处理:扣式处理通常是在制版过程中最常用的一种处理方式,适用于各种类型的服装。
11、偏角矫正:在进行制版时,可以采用偏角矫正技术,以确保制版更加准确。
12、脖领处理:脖领处理是保证服装舒适度和合体度的重要步骤,应该特别注意。
13、剪裁缝的定位:在制版过程中,剪裁缝的定位是非常重要的,它直接关系到服装的准确度和舒适度。
14、裤子裆部的处理:裤子裆部的处理,越是简单越好,以确保耐用性和实用性。
15、衣襟处理:衣襟处理通常是在制版过程中最具挑战性的一部分,需要认真对待。
16、剪裁部件的鹰眼处理:在制版过程中,剪裁部件的鹰眼处理是必不可少的,它直接关系到制版的准确度和效率。
怎样推板?一起来学习服装原型推板技巧原型规格系列设置二、原型前片、后片和袖片的推板说明1、原型前片推板说明(1).肩颈点垂直向上0.7cm,再平行向门襟方向移0.4cm定一点,然后以此点为基点画肩斜线的平行线,以此类推画其他版型。
如上图的注解A。
由于前中线外推了0.6cm,而各板的肩端点又在同一垂直线上,如注解部位C,所以肩颈点外推0.4cm才能使得推出板的领口宽大出0.2cm,即前片领口宽的档差为0.2cm。
(2).推衣长时袖窿深线不变,肩颈点垂直上推0.7cm,下边线下推1.3cm,参阅部位注解F和部位注解G。
0.7cm+1.3cm=衣长档差2cm。
这种以袖窿深不动,如此上下推板的数据分配比例是一般款式所采用的,但是根据款式的具体要求比例是可以调整的,例如,肩颈点上推1.2cm时,下边线就要平行下推0.8cm,保证衣长档差不变。
(3).前中线顶点垂直向上0.5cm再平行外移0.6cm确定一点,该点即是推出板的领窝点,如部位注解B,然后推领口弧线和前中线,如部位注解E。
领口深的档差实际成了0.2cm。
(4).侧缝线外推0.4cm(1cm-0.6cm=0.4cm)画平行线即可,如部位注解D。
(5).下边线下推1.3cm画平行线即可。
(6).特别注意的是要画顺领口和袖窿弧线,推画弧线的基本原则是:每组弧线的关系不是平行关系,而是造型关系,即各个板同一部位的弧线造型要最大程度地保持一致。
2.原型后片推板说明(1).后片在推板时要在前片已分配数值的基础上进行对应推板。
例如,前片肩颈点上推了0.7cm,下边线推了1.3cm,那么后片上下推板的比例也要按前片的比例来进行同等的比例数值分配。
(2).肩颈点垂直向上推0.7cm,再平行侧移0.2cm确定一点,然后以此点为基本点推画肩斜线(平行)。
(3).领口深保持为领宽的1/3即可推板。
(4).侧缝线外推1cm即可(与前片推出的量相加等于1/2胸围档差),参阅部位注解D。
推版与档差计算公式及缩放部位对于一套规格系列,经过计算档差、档距和档差分配后,就可以进行放缩推版;放缩推版是根据服装的结构、造型、按照不同的方向、不同的比例进行档差分配和放缩的;档差推移和放缩方法基本采用胸基准法和中上基准法。
什么是档差?如衣长规格为68、70、72、74;那么衣长档差规格都是2,胸围规格是102、106、110,那么胸围规格档差为4;上衣档差计算、分配和推档部位1、衣长上下两端放缩;袖窿深档差在肩颈部放缩;衣长规格档差减去袖窿深档差后,余下部分在下摆放缩。
2、袖窿深取1、5/10胸围规格的档差数值加0、1CM为纵档差,取1/2肩宽档差的数值减2/10领大档差为横档差,在肩颈点放缩。
3、胸宽取1、5/10胸围规格档差数值,在前门止口边放缩。
4、胸围前后胸围均取1/4胸围规格档差的数值两边进行放缩,在止口边放缩胸宽档差数,余数在摆缝一起放缩。
5、前肩宽取1/2肩宽规格档差数值,两边放缩;在止口一边放缩胸宽档差,余数在肩外侧放缩。
6、肩高取袖窿档差数值减肩高档差数值(肩高档差等于1/20胸围规格档差,此档差数值为纵差,取前肩宽档差数值,放缩量为横差),在肩外侧肩高点放缩。
7、前领口取袖窿深档差数值减2/10领大规格档差数值为纵差,取前胸宽档差数值为横差,在前领点放缩。
8、后领口取袖窿深档差数值减0、05CM为纵差,取2/10领大规格档差数值为横差,在后领点放缩。
9、前腰节取前胸围档差数值为横差,取腰节规格档差数值减去袖窿深档差数值为纵差,和胸围一样在止口和摆缝两边放缩。
10、后腰节取后胸围档差数值为横差,取前腰节纵差数值,全在摆缝一边放缩。
11、下摆取衣长规格档差数值减去袖窿档差数值为纵差,取前胸围档差为横差;前衣片在下摆两边放缩,后衣片只在摆缝一边放缩。
12、后背宽取1、5/10胸围规格档差数值,在袖窿一边放缩。
13、后肩宽取1/2肩宽规格档差数值,在袖窿一边放缩。
14、袖长取袖长规格档差数值,在袖山和袖口两端放缩;袖山深档差数值等于1/10胸围规格档差,在袖山高点放缩,其余在袖口放缩。
服装制版常用数据及公式在服装制版过程中虽然各部位最终数据会因款式的不同而不同但也有相当一部分数据是常量或者是根据同一个公式计算得来的熟记这些数据和公式将很大地提高制版的工作效率。
领子部位男装后领窝深17度前身肩斜18度后身肩斜22度撇胸6度。
后身肩斜小于前身2度以上避免因肩缝线偏后而引起袖子中线偏向。
后领窝长度约为2/5颈窝周长前领窝约为3 /5颈窝周长。
立领领脚前凸后凹型领脚一般在3-7度或l-2cm领脚前凹后凸型领前后各不超过 3.54.5cm。
翻驳领翻领宽一般为 3.56cm。
领座宽为 2.55cm。
翻领宽与领座宽差值小于0.8cm。
袖子部位衬衫袖窿周长约占半胸围的8592o西装袖窿约占半胸围的9296o薄的袖山吃势量为23cm中厚的如西装袖山吃势量为712袖窿约在34.5cm之间厚的如大衣袖吃势量为71 2袖窿周长约为45cm。
袖山高低袖山以袖窿周长/4为基数约1214cm普通袖山以袖窿周长/4为基数约1516cm高袖山以袖窿周长/3为基数约1718cm。
肩宽西装肩宽与衣长比例接近黄金比总肩宽胸围/2-78冲肩22.5cm女2.53cm男。
过肩正统为99.5cm休闲式过肩约为1213c m。
腰围部位裤腰省褶的分布约1.52cm-个省长为1011cm后片省长为78cm男裤距侧缝45cm处袋宽1314cm。
腰口线定位基型在髅骨点上12cm。
低腰型比基型下落26cmo高腰型比基型高出12cm0档位立档深基型为0.1号O.lh。
低腰型基型减去低腰部分约25cm。
高腰型立档加长1 3cm。
衣长确定马夹衣长占身高3132到腰节与臀部中间茄克衣长占身高3542袖长放3.55Cm西服衣长占身高4345袖长放23cm短外套衣长占身高5055在中指间与膝盖的1/2处袖长放78c m齐虎曰中长外套衣长占身高5063在膝盖上下袖长放78cm齐虎曰长外套衣长占身高6570在膝下1015cm处。
袖长放78cm休闲装衣长占身高的3170。
服装制版公式(一)服装制版公式什么是服装制版公式?服装制版公式是一种数学公式,用于计算和设计服装的裁剪尺寸和形状,以确保最佳的贴身效果和舒适度。
通过使用服装制版公式,设计师可以根据身体测量数据和设计要求创建服装的剪裁图案。
服装制版公式的分类1. 基础身体测量公式•胸围计算公式:胸围 = 胸部位置的周长尺寸。
•腰围计算公式:腰围 = 自然腰部位置的周长尺寸。
•臀围计算公式:臀围 = 臀部最丰满位置的周长尺寸。
•身高计算公式:身高 = 颠尖至脚底的垂直高度。
2. 服装剪裁公式•身体分割:将身体部位划分为中线、侧线、颈部线等,根据身体测量数据确定每个分割线的位置。
•修正值计算:根据不同身体部位的实际测量数据,计算每个分割线上的修正值,以确保最佳贴身效果和舒适度。
•剪裁形状计算:根据设计要求和修正值,计算每个分割线上的形状尺寸,例如腰部的凹陷深度、胸部的凸起度等。
实际应用示例示例1:女性连衣裙设计1.使用胸围、腰围和臀围计算公式,根据身体测量数据得出三个重要尺寸。
2.将身体分割为中线、侧线和颈部线等。
3.计算修正值,根据测量数据调整中线和侧线的位置,使其更好地贴合身体曲线。
4.计算剪裁形状,根据设计要求和修正值确定腰部凹陷和胸部凸起的尺寸。
5.根据剪裁形状,绘制连衣裙的剪裁图案,并进行样衣制作和试穿。
示例2:男性西装制版1.使用胸围、腰围、臀围和身高计算公式,根据身体测量数据得出四个重要尺寸。
2.将身体分割为中线、侧线和背部中线等。
3.计算修正值,根据测量数据调整中线和侧线的位置,使其更好地贴合身体曲线。
4.计算剪裁形状,根据设计要求和修正值确定胸部的结实度和腰部的收紧度。
5.根据剪裁形状,绘制西装的剪裁图案,并进行样衣制作和试穿。
总结服装制版公式是服装设计中的重要工具,通过利用身体测量数据和设计要求,可以计算出合适的剪裁尺寸和形状。
这些公式能够确保服装在穿着时的贴身效果和舒适度。
服装制版公式的灵活应用使得设计者能够根据不同体型和设计风格创建出独特的服装作品。
童装推码规则公式一、有什么样的制版的方法就有什么样推码的方法,二者相互关联。
二、设定推码的基准点,通常上衣设在胸围线和前后中心线的交点;下装设在横档与前后裆宽的交点上。
西装领设在肩颈点上;一片袖设在袖根肥与袖眼高的垂点上;小袖设在腋下点上;大袖设在前结构对位点上。
插肩袖设在衣袖结构对位点。
三、区别放码点与放缩点的不同,放码点具备走向和走量两个属性,都相对于基点而变化。
四、XY轴是我们推码的基准线,XY档差量一致时,放码点连线是经过基准点的45度斜线。
五、推码的基本操作步骤:定点——连线——等分——连线——分板。
六、推码时先推最宽和最高的点,先推档整体部位的档差量,局部档差量的总和要正确。
七、三厘米以内点的档差量可以忽略不计,同样,三厘米范围内的点可以同步运动X值或Y值。
八、推码后,不同型号样板的罗列图中,放码点的连线呈放射状(基准点在胸围线与胸背宽线交点上时,肩点的连线呈反方向)。
九、在档差量有规律分布的情况下,系列样板呈秩序状态罗列分布,轮廓线呈现平行、渐变特征。
样板的轮廓特征一致。
十、检查推码样板的规格时,主要检查各部位拼片的等长性和大小号样板的正确性。
十一、按人体的结构比例分配档差量,常用的分配比例有等分和等份两种。
十二、客户给定档差量时按照要求推码,没有给定的放码点按照人体的标准档差量推码。
先设定人体结构档差量,然后才设定设计档差量。
应区别好款式档差量和标准档差量。
十三、推码牛仔裤时,先计算出高度档差量,公式:H=(FL+BL)/2-D;D=T/2-H/4。
十四、遇到变量档差时归类处理,分组推码。
十五、对称式服装推档一半衣片就可以,不对称的款式要推档全衣片。
十六、手工推档推毛板(带缝份量),CAD推码不受有无缝份限制。
十七、省推档时,选择省的中心点即可,不变化的部位用平行线,平行线就是CAD推码系统中的复制档差量。
十八、推码的质量检查标准:款式不变;尺码准确;拼合等长;结构合理;排列有序;标注齐备。
服装制版常用数据及公式在服装制版过程中,虽然各部位最终数据会因款式的不同而不同,但也有相当一部分数据是常量或者是根据同一个公式计算得来的,熟记这些数据和公式将很大地提高制版的工作效率。
领子部位男装后领窝深17度,前身肩斜18度,后身肩斜22度,撇胸6度。
后身肩斜小于前身2度以上,避免因肩缝线偏后而引起袖子中线偏向。
后领窝长度约为2/5颈窝周长,前领窝约为3/5颈窝周长。
立领领脚前凸后凹型领脚一般在3-7度或1-2cm;领脚前凹后凸型,领前后各不超过3.5~4.5cm。
翻驳领,翻领宽一般为3.5~6cm。
领座宽为2.5~5cm。
翻领宽与领座宽差值小于0.8cm。
袖子部位衬衫袖窿周长约占半胸围的85%~92%。
西装袖窿约占半胸围的92%~96%。
薄的袖山吃势量为2~3cm,中厚的如西装,袖山吃势量为7%~12%袖窿,约在3~4.5cm之间;厚的如大衣袖吃势量为7%~12%袖窿周长,约为4~5cm。
袖山高:低袖山以袖窿周长/4为基数,约12~14cm;普通袖山以袖窿周长/4为基数,约15~16cm;高袖山以袖窿周长/3为基数,约17~18cm。
肩宽西装肩宽与衣长比例接近黄金比;总肩宽=胸围/2-(7~8),冲肩2~2.5cm(女)2.5~3cm(男)。
过肩正统为9~9.5cm,休闲式过肩约为12~13cm。
)腰围部位裤腰省,褶的分布约1.5~2cm一个,省长为10~11cm,后片省长为7~8cm(男裤),距侧缝4~5cm处,袋宽13~14cm。
腰口线定位:基型在髋骨点上1~2cm。
低腰型比基型下落2~6cm。
高腰型比基型高出1~2cm。
档位:立档深:基型为0.1号+0.1h。
低腰型:基型减去低腰部分约2~5cm。
高腰型立档加长1~3cm。
衣长确定马夹衣长占身高31%~32%,到腰节与臀部中间;茄克衣长占身高35%~42%,袖长放3.5~5Cm;西服衣长占身高43%~45%,袖长放2~3cm;短外套衣长占身高50%~55%,在中指间与膝盖的1/2处,袖长放7~8cm,齐虎口;中长外套衣长占身高50%~63%,在膝盖上下,袖长放7~8cm,齐虎口;长外套衣长占身高65%~70%,在膝下10~15cm处。
服装制版常用数据及公式在服装制版过程中,虽然各部位最终数据会因款式的不同而不同,但也有相当一部分数据是常量或者是根据同一个公式计算得来的,熟记这些数据和公式将很大地提高制版的工作效率。
领子部位男装后领窝深17度,前身肩斜18度,后身肩斜22度,撇胸6度。
后身肩斜小于前身2度以上,避免因肩缝线偏后而引起袖子中线偏向。
后领窝长度约为2/5颈窝周长,前领窝约为3/5颈窝周长。
立领领脚前凸后凹型领脚一般在3-7度或1-2cm;领脚前凹后凸型,领前后各不超过3.5~4.5cm。
翻驳领,翻领宽一般为3.5~6cm。
领座宽为2.5~5cm。
翻领宽与领座宽差值小于0.8cm。
袖子部位衬衫袖窿周长约占半胸围的85%~92%。
西装袖窿约占半胸围的92%~96%。
薄的袖山吃势量为2~3cm,中厚的如西装,袖山吃势量为7%~12%袖窿,约在3~4.5cm之间;厚的如大衣袖吃势量为7%~12%袖窿周长,约为4~5cm。
袖山高:低袖山以袖窿周长/4为基数,约12~14cm;普通袖山以袖窿周长/4为基数,约15~16cm;高袖山以袖窿周长/3为基数,约17~18cm。
肩宽西装肩宽与衣长比例接近黄金比;总肩宽=胸围/2-(7~8),冲肩2~2.5cm(女)2.5~3cm(男)。
过肩正统为9~9.5cm,休闲式过肩约为12~13cm。
)腰围部位裤腰省,褶的分布约1.5~2cm一个,省长为10~11cm,后片省长为7~8cm(男裤),距侧缝4~5cm处,袋宽13~14cm。
腰口线定位:基型在髋骨点上1~2cm。
低腰型比基型下落2~6cm。
高腰型比基型高出1~2cm。
档位:立档深:基型为0.1号+0.1h。
低腰型:基型减去低腰部分约2~5cm。
高腰型立档加长1~3cm。
衣长确定马夹衣长占身高31%~32%,到腰节与臀部中间;茄克衣长占身高35%~42%,袖长放3.5~5Cm;西服衣长占身高43%~45%,袖长放2~3cm;短外套衣长占身高50%~55%,在中指间与膝盖的1/2处,袖长放7~8cm,齐虎口;中长外套衣长占身高50%~63%,在膝盖上下,袖长放7~8cm,齐虎口;长外套衣长占身高65%~70%,在膝下10~15cm处。
服装推板依据、计算方法及操作流程整理(一)、服装样板推板的依据1、标准母板;(推板的依据)2、规格系列:(三部分)①.号型规格:160/84A 170/88A②.成品规格:即成品主要部位规格,也是成衣规格或成品尺寸。
③.配属规格:制图中,根据款式以及主要部位成品规格,按比例计算或推导出来的其它部位尺寸。
它是配合或从属于款式及各主要规格尺寸的。
3、档差、档距;在每一套规格系列中,所有部位的规格尺寸,都是同一部位均衡地递减或递增,其档差、档距都相等。
如衣长:70 72 74 76 ……CM,则档差、档距都2CM。
如胸围:102 106 110 114 ……CM,则档差、档距都4CM。
4、档差、档距的计算方法①.主要部位成品规格的档差、档距,只要求出各个号型之间的差数。
②.配属部位成品规格的档差、档距,则按照结构设计制图的公式、原理的有关方法来推导、求取。
③.一些无法计算、影响不大的微小部位,要按造型的比例作出微小的分档处理及调整。
推板过程中,处理规格系列最重要的环节,就是分析和计算档距、档差。
(二)、推板中一般计算方法和坐标选择1、线段例如,线段AB=200px , AB线段上有C、D、E三点相距50px ,如果AB加长50px成为线段A’B’,那么,按推板的要求C、D、E 三点如何进行相应变化为C’、D’、E’对应点(或线段AB上的C、D、E三点与线段A’B’上的C’、D’、E’相似).解:C点:AC=2 cm AB= 8 cmAC线段是AB线段总长中的一部分,当AB增加2 cm , AC线段是AB线段长度的几分之一,那么,AC线段也就增加2 cm的几分之一,计算如下:CC’= AC/AB×2 =2/8×2 = 0.5cmDD’= AD/AB×2 =4/8×2 = 1cmEE’= AE/AB×2 =6/8×2 = 1.5cm线段AB上的C、D、E三点与线段A’B’上的C’、D’、E’相似2、正方形的缩放例如,□ABCD的边长为125px ,将□ABCD放大为边长为150px,□A’B’C’D’,试确定最佳的坐标轴的位置。
胸围B 腰围W 臀围H 领围N 肩宽SW 头围HS 袖长SL 袖口CW 袖笼周长AH衫规格设计:『170/88A』身高170CM;净身胸围在86~89之间1、衣长L:742、胸围B:1103、肩宽SW:47.24、袖长SL:595、领围N:39推板基础知识一、推板的定义按照服装号型档差规格,以母版(一般为中间码)为依据,考虑各个部位尺寸的相关性,通过计算缩放量,绘制完成同款多规格系列工业样板的缩放过程就称为推板或放码二、推板的依据在进行推板前首先应对标准母版进行核对;其次应以人体或服装各部位的规格档差为依据设置产品的规格系列,进行全套裁剪样板的推移与放缩。
规格系列可分为号型规格、成品规格、配属规格三大类。
三、推板的方法1.点放码法(坐标法)2.纸板推放法3.线放码法4.摞剪法5.等分法四、推板的流程确定基准线→确定放码点→确定放码方向→确定放码量→拓板→复验与标注五、服装推版原理分析与计算(一)原理分析:1.服装结构制图过程中比例计算的基数是服装成品尺寸,而服装推版过程中比例计算的基数却是服装各尺码之间的规格档差2.服装推版过程中比例计算公式是删除了调节值内容的,只要是因为在衣片的结构设计过程中,已对衣片作了相应的调节;3.服装推版过程中某些控制点或控制部位可以采用该部位所占整体比例进行推算。
(二)公式计算1.上装推版计算(1)衣长:当袖窿深线为X坐标时,衣长的推放量分配在衣长两端水平线处。
(2)腰节长:腰节长档差-衣长上平线处的放缩量{3}袖窿深:2/10胸围档差(4)横开领:2/10领围档差(5)前直开领:2/10领围档差(6)后直开领:不变,一般保持原有数值(7)肩宽:1/2肩宽档差(8)落肩量:保持原有的肩线斜度(9)前胸宽:1.8/10胸围档差或 1.5/10胸围档差(10)后背宽:1.8/10胸围档差或 1.5/10胸围档差(11)袖窿宽:1/10胸围档差(12)胸围大:一般四开身结构按照1/4胸围档差计算;三开身按照胸宽加袖窿宽的档差计算(13)袖长:袖长档差—袖山高放缩量(14)袖山高:1.5/10胸围档差(15)袖肥:2/10胸围档差。
服装制版大尺寸公式要点(适合初学)...一、袖窿来源:袖窿与人体臂根围相吻合,形状与尺寸来源离不开人体。
在服装袖窿结构与形状的研究中,一是解剖人体,观察人体臂根围截面,能直观并且详细的了解到眩骨、三角肌、胸大肌、棘上肌、前后腋窝下脂肪层等内部关系。
二是用蛇型尺在人体臂根围进行精确测量,在保证不变形的情况下,拓画在纸上,这样也能清楚的观察到外型轮廓线。
同时,可以准确测量臂根围度尺寸,建立起袖窿结构的基础理论。
有利于在各种款式服装变化中,推导出科学合理的计算公式。
二、人体臂根围测量:图中臂根截面形状是测量净胸围84cm的标准人体取得的。
人体臂根围形状及尺寸近似整圆,直径在11.5cm左右,围度36cm,可从观察中得到,前袖山强弯曲,后袖山弱弯曲。
因为前袖山由眩骨头形成,后袖山由三角肌形成。
前后腋窝点成前略高、后略低的形状。
三、按人体臂根围推导公式:A、袖窿深推导:将测量得到的臂根围形状拓画在纸上,确定前胸宽与后背宽线。
将肩峰点SP打开,将前袖山弧线拉成与前胸宽所形成的11度夹角,此时按水平线测出SP点移动为3cm,将此点作为有效袖窿深点加原来的直径长度。
再加肩斜角度形成的数据4.5cm,可以得出11.5+3+4.5=19为前NP点至BL线距离。
代入2B/10可得到16.8cm再加2.2cm=19cm,因此BL公式可得到2B/10+2.2cm,B84cm,BL=19cm(最小BL线深)。
如果弹力面料可以负紧身,前胸宽可减小至2B*/10,BL线公式可不变。
B、前胸宽,后背宽公式推导:已知:B/2-龙门宽=前胸宽+后背宽。
84/2-11.5cm=30.5,30.5/2=15.25(平均分配)。
按前胸后背差1cm,前胸宽等于15.25-0.5=14.75≈15cm;后背15.25+0.5=15.75≈16cm,代入1.5B/10公式,胸84cm,1.5B/10=12.6cm。
距15cm相差2.4cm,可采用2.5cm计算,即1.5B/10+2.5cm。
服装打版比例裁剪公式的取值及各部位名称简写公式与年龄、体型的分析在正常体型下,按年龄分为青年体、中年体、老年体。
在设置公式时要根据不同年龄来设置。
青年人体型差异小,围度的变化幅度也小,但因身高有一定的差异在运用公式上增档值略大一些,如袖笼深、袖开深、肩高、立裆等。
中年体的体型差异较大,围度的变化幅度也较大则增裆值应小一些,而老年人围度变化大,体型差异更大,增裆值应更小些,增裆值是指一个公式用2/10的围度来计算的话,那么围度每增加lcm时深度增加0.2cm;运用1.5/10围度增加lcm时深度增加0.15cm;运用1/10围度则增加0.1cm,由些可见,青年人围度的变化幅度较小,运用2/10B+定数来计算袖笼深较为合适。
而中年人变化幅度较大运用1.8/10B+定数或1.5/lOB围度+定数。
老年人围度变化幅度特别大。
就胸围而言胸围最小的在95cm左右,大的在120cm左右甚至更大些,这样的变化幅度,如运用2/10B定数来计算,胸围每增加lcm袖笼深增加0.2cm;每增加2.5cm,袖笼深就增加5cm。
如此计算,袖笼深的增裆速度太快,不适合老年体,因此应该运用1.5/l0B胸围+定数或运用1/10B加定数才行。
一般情况下号码越少,增裆速度越快,号码越多,则适应面越广,增裆速度也慢公式的制定分析目前的公式是多样的,有用定值的、有用公式的、也有用公式加定值的,这些也会给制板中的推板造成一定的弊端,因为衣片中的每一个环节都要以一定的比例来推定出来,才使得推裆出的板大号与小号成比例;在运用和寻求公式中,首先选择最小号尺寸,再来定最大号的尺寸,从中再推出差值。
如小号的胸围为90cm,袋口应为13cm 左右,大号的胸围为100cm,袋口应为14cm左右,即可知公式为1/10B+4cm。
如裤子的脚口,若西裤的臀围为90cm,脚口定为18cm,用公式1/10+9=18cm、1.5/10H+4.5=18cm或2/10H=18cm;那么当臀围在llOcm,则1/10H+9=11+9=20cm、1.5/10H+4.5=2lcm、2/10H=92cm,从中跟据增裆值的大小选则出适合于当时流行的脚口大,也就能推断出公式。