裤装纸样设计
学习目标：
了解人体结构与裤子结构的关系；
掌握裤装基本知识和规格设置；
熟练地掌握裤装基本纸样设计的原理和方法；
能理解裙装和裤装结构的差异；
能掌握裤装纸样的变化。
裤装基本知识
一、裤装结构概述
裤子是包覆人体臀、腹并区分两腿的基本着装形式；它与裙子最大的区别在于裤子有裤长、上裆、下裆，从围度上讲有腰围、臀围、横裆、中裆、裤口等。
1、裤子围度构成的基本因素
腰围与臀围、臀围与横裆围中裆围（膝围）与裤口（踝围）2、裤子长度构成的基本因素
裤长、上裆长与下裆长、前裆缝与后裆缝
（注：上裆长即直裆，WL至横裆线距离）
二、裤装种类
1、按臀围宽松量分
贴体类裤:裤臀围(H)的松量为0～6cm
较贴体类裤;裤臀围的松量为6～12cm
较宽松类裤：裤臀围的松量为12～8cm
宽松类裤：裤臀围的松量为18cm以上
2、按裤长分:短裤、中裤、长裤。
3、按裤腰高低分类
低腰裤：腰口线低于标准腰口线以下，腹围线以上。
中腰裤：日常裤装所表现的一种形式，其腰宽在3~4cm. 高腰裤：腰口线落在标准腰口线处，是腰头宽设计较高的。
4、按脚口造型分
锥形裤：脚口<中裆宽
喇叭裤：脚口>中裆宽
直筒裤：脚口=中裆宽
裤装式样
三、裤装结构线名称
备注：人体腰臀部体型特征
人体后中心腰臀的倾斜度约10~13°，是裤子后上裆斜度（也称困势)的依据。裤装原型纸样设计
一、男裤原型纸样设计
1、规格设计
裤长：一般用号+2cm,也可以参照GB中控制部位数值表的腰围高。
腰围：一般用型+2cm
臀围：一般净H*+8~12cm
选用号型:170/74A 单位：cm
裤长L:100 腰围W:76 臀围H:100
中裆宽（膝围）:24 脚口宽：23 腰头宽:4
2、裤装原型制图
男裤原型完成图
二、裤装原型款式变化
1、男装休闲裤
（一）款式介绍
直筒型休闲裤，前片左右各有一个斜插袋，后片左右各有一个省，且右边有个双
嵌线袋，前后袋口均缉明线迹，两片式直裤腰，五个裤耳。
男装休闲裤成品规格(单位:cm）
加放缝份及标注
1、脚口加放3cm宽的贴边，前垫袋布斜边加放4cm左右宽的贴边，其余均加放1cm止口。
2、前后袋位等标上记号、裁片资料。
（二）男西裤纸样设计
2、男西裤制图
与前面休闲裤不同之处：
1）部件：里襟（面、里）、裤腰、袋
2）面料的使用不同
斜插袋袋口
加放缝份注
意
3）外型不同
4）包装与熨烫
加放缝份不同地方：前插袋袋布侧缝加2cm 、后上裆和左右裤腰后中加2.5cm 。
（三）男裤口袋变化
前裤袋定位设计
1.5 1
1 4
贴
袋男西裤 侧
袋
（2 2
后裤袋定位设计
企业样板训练：
男装休闲裤纸样设计（以真维斯工业样板为例）
步骤：1、款式分析与原型选择（真维斯休闲灯芯绒裤）
2、样板规格测量尺寸：W、H、大腿围、裤长、膝围、裤脚围、前后裆深
三、女裤原型纸样
（原型规格设置与男裤类似）
女裤原型制图参考
备注：男女裤子的差异
1）女体的腰节比男体的腰节要高，因此，同样的身高下女裤的立档大于男裤；
2）女裤腰的臀腰差值大于男体，女体比男体的后臀更丰满，侧臀更外突，臀峰比男体低，所以女裤比男裤的后省量更大、更长。
3）男女存在生理上的差异，所以男裤前档的凹势大于女性，也决定了门襟设在前中心位置，而女裤前后可随意设置。
四、男女裤原型的结构分析
1、立裆深与腰口线的关系
在原型中，立裆深可采用号/10+H/10—（1~2）cm计算，根据公式得到的
结果，腰口线（不含腰头）基本落在人体髋骨线上（1~2）cm位置，从而是腰口线具有良好的稳定性，适用于日常裤装。
2、前后臀宽的分配关系
由于人体臀部的隆起量大于腹部，故一般情况下前臀宽为H/4—1cm，后臀宽为H/4+1cm，使侧缝线在人体两侧保持自然下垂状态。
3、总裆宽的计算及前后裆宽的选择
总裆宽的经验公式为1.5H/10（或1.6H/10）（裤型变化是，可按需要进行调整，如宽松型的，总裆宽为1.6H/10~ 2H/10）；
根据前后裆在人体位置，前小裆宽约占总裆宽的1/4,后小裆宽约占总裆宽的3/4。
4、后中起翘的产生
1）考虑人体活动时，臀部变化的需要；
2）由于后中存在困势（指后裆缝上端处的偏进值）
对一般体型的人，困势的大小与臀腰差有关：臀腰差越小,则困势也越小，起翘量也越小;臀腰差越大,则困势也越大，起翘量也越大。
对于无明显凸臀和无明显平臀者,其后裆缝的倾斜程度为2.5-3cm；对于凸臀和平臀者,其后裆缝的倾斜度应酌情调整量.
五、变化裤装结构设计
1、低腰裤子的腰位设计
低裤子在纸样设计时，将腰位降低，前片将余省侧缝中，后片将余省合并为一省，省位取中（或在后中和侧缝去掉）。
低腰喇叭裤
先分析款式结构，再根据进行变化。裤摆宽度增加的同时加长至脚面；由于前裤摆落到脚面，应使前裤口稍作凹状，后裤口作凸状处理
2、高腰裤：腰线抬高、脚口收紧
3、多片分割的鱼型裤
依据款式图作前后片的分割线，分布在臀腹部的分割线要与臀凸相对应，以降
低移省后纸样变形；省量移到分割线上。
3、短裤
4、低腰牛仔裤
降低后小裆，同时确保前后裆值一致。
服装号型 服装号型是根据正常人体的体型发展规律和使用需要，选出最有代表性的部位，经合理归纳设置的。“号”指高度，以厘米表示人体的身高，是设计服装长度的依据；“型”指围度，以厘米表示人体胸围或腰围，是设计服装围度的依据。人体号型类别也属于“型”的范围，以胸腰落差为依据将人体划分成Y，A，B，C四种体型。 服装号型定义是根据正常人体的规律和使用需要,选出最有代表性的部位, 经合理归并设置的。 “号”指高度，以厘米表示人体的身高，是设计服装长度的依据； “型”指围度，以厘米表示人体胸围或腰围，是设计服装围度的依据。 人体体形也属于“型”的范围，以胸腰落差为依据把人体划分成：Y、A、B、C四种体形。 按四种体形定义，以数据形式分别表示出来： 体形分类代号 男子：胸围 ~ 腰围女子：胸围 ~ 腰围 Y 22 ~ 17 24 ~ 14 A 16 ~ 12 18 ~ 14 B 11 ~ 7 13 ~ 9 C 6 ~ 2 8 ~ 4 按照“服装号型系列”标准规定在服装上必须标明号型。 号与型之间用斜线分开，后接体形分类代号。 例如：170/88A，其中170表示身高为170cm ；88表示净体胸围为88cm ；体形分类代号“A”表示胸腰落差在16cm ~ 12cm 之间。
制作西服裙纸样 一、教学要点： 1、通过制作西服裙纸样，使学生掌握裙子各部位的线条名称，及裙子制图基本步骤。 2、掌握推尺画图技巧，并能熟练利用工具制作出完美的裙子纸样。 二、材料准备： 材料：图画纸、铅笔、比例尺、橡皮。 三、教学设备：多媒体机房 四、教学过程 1、款式特点 又称西装裙。它通常与西服上衣或衬衣配套穿着。在裁剪结构上，常采用收省、打褶等方法使腰臀部合体，长度在膝盖上下变动，为便于活动多在前、后打褶或开衩。本例前片共有4个省，后片各有两省，后开叉，直筒型，裙腰后中装隐形拉链，腰头宽3cm。 西服裙多和黑色、肉色长筒丝袜或连裤 丝袜搭配，作为女性正式社交场合的装束。 2、成品规格的制定 （1）裙长：L=0.3G+12（G指人体总身高）， 或按款式要求从人体腰部前中测量纵向 长度，一般从膝盖位置上、中、下定短 裙、中长裙或长裙。 （2）腰围：W=W*+0~2 （3）臀围：H=H*+4~6cm。 （4）臀高：G/10+2 女西服裙款式 2、成品规格如下 3、制图步骤 第一步：绘制基本轮廓线。 ①前中线：裙长尺寸减腰头宽。L-3=57 ②腰围线。
裤装纸样设计 学习目标： 了解人体结构与裤子结构的关系； 掌握裤装基本知识和规格设置； 熟练地掌握裤装基本纸样设计的原理和方法； 能理解裙装和裤装结构的差异； 能掌握裤装纸样的变化。 裤装基本知识 一、裤装结构概述 裤子是包覆人体臀、腹并区分两腿的基本着装形式；它与裙子最大的区别在于裤子有裤长、上裆、下裆，从围度上讲有腰围、臀围、横裆、中裆、裤口等。 1、裤子围度构成的基本因素
腰围与臀围、臀围与横裆围中裆围（膝围）与裤口（踝围）2、裤子长度构成的基本因素 裤长、上裆长与下裆长、前裆缝与后裆缝 （注：上裆长即直裆，WL至横裆线距离） 二、裤装种类 1、按臀围宽松量分 贴体类裤:裤臀围(H)的松量为0～6cm 较贴体类裤;裤臀围的松量为6～12cm 较宽松类裤：裤臀围的松量为12～8cm 宽松类裤：裤臀围的松量为18cm以上 2、按裤长分:短裤、中裤、长裤。
3、按裤腰高低分类 低腰裤：腰口线低于标准腰口线以下，腹围线以上。 中腰裤：日常裤装所表现的一种形式，其腰宽在3~4cm. 高腰裤：腰口线落在标准腰口线处，是腰头宽设计较高的。 4、按脚口造型分 锥形裤：脚口<中裆宽 喇叭裤：脚口>中裆宽 直筒裤：脚口=中裆宽 裤装式样 三、裤装结构线名称
备注：人体腰臀部体型特征 人体后中心腰臀的倾斜度约10~13°，是裤子后上裆斜度（也称困势)的依据。裤装原型纸样设计 一、男裤原型纸样设计 1、规格设计 裤长：一般用号+2cm,也可以参照GB中控制部位数值表的腰围高。 腰围：一般用型+2cm 臀围：一般净H*+8~12cm 选用号型:170/74A 单位：cm 裤长L:100 腰围W:76 臀围H:100 中裆宽（膝围）:24 脚口宽：23 腰头宽:4 2、裤装原型制图
第一节裤子的绘制 男西裤制版： 外形款式：装腰头，串带袢7根，前裤片左右各两个正折裥，前开门里襟，单后袋，左右栋缝袋。 1. 单击【号型】菜单--【号型编辑】，在设置号型规格表中输入尺寸（此操作可有可无）； 一、做框架 1、做外框： 矩形：宽=裤长-腰头高=臀围/2+30 2、做横裆线 做距离上裆=H/4或=立裆-腰头平行线
或 3、做前直裆线 距下侧直线为前臀围大=H/4-1 4、做臀围线
距右侧线为2/3上裆使用工具为和 5、做中裆线 下平线与臀围1/2处 6、用剪断线剪断前直裆线，然后橡皮擦擦除 二、做前片 1、做前窿门 智能笔做距离前直裆线H/25的线 2、做前横裆大下侧向上收进1 3、做前挺缝线 2等分前横裆大，做前片中缝线
4、做前中裆大 使用线上反向等距工具（按Shift键）输入双向总长为=臀围/5+2 5、做前裤口 双向总长为脚口-2 6、前裆角平分线：“角平分线”、3cm 角度线工具：操作步骤：选择参考线，选择参考点，对话框输入长度和角度。 7、
2. 选择智能笔工具工具在空白处拖定出宽为臀围/4、长为 裤长-腰头）； 操作：左键单击下图中标记处；出现第二个对话框，在计算器对话框中设定长和宽。 3. 用智能笔工具画出臀围线，距上平线为18cm。
注：操作平行线，智能笔点按非中点位置向下拖拽；到任意位置点单击，弹出平行线对话框。 继续用智能笔工具画线，距上平线为1cm。 4. 选择圆规工具，单击矩形右上角点，单击上侧直线左端，弹出单圆规对话框，单击计算器；输入长度为腰围/4+2.5，确定。 5.用智能笔工具，做后侧弧线，下侧移动量为1cm；右键确认；用调整工具调整。
男裤，前后侧缝大于男裤。 （3）裥与省：女性大于男性，因此女裤裥与省的总量男裤。（4）前中劈势：女性腹部比男性突出，因此女裤前中劈势男裤。（5）后裆缝斜线：女性后腰中部明显，丰满外凸，女裤后裆缝斜线的倾角男裤的倾角，因此的后裆缝斜度比大。 （6）袋大与有关，女性手掌宽度男性，因此女裤侧袋口男裤。 二、选择题（每小题1分，共7分） 1、后片表示省尖的钻眼比实际的省长要短（）。 A.0.5cm B.0.7cm C.1cm D.1.5cm 2、面料如果比较松散，侧缝与下裆缝处的缝份应多放些，一般为（）。 A.1.2cm B.2cm C.1cm D.1.5cm 3、男裤由于受后袋限制，省长应随袋位确定，省尖隐藏在中。 A.后袋 B.褶裥 C.分割线 D.侧缝线 4、腹凸位于腰围线下约（）处。 A.6cm B.7cm C.8cm D.9cm 5、正常体女裤的后裆缝困势斜度为（），平臀体为（），凸臀体为（）。 A.15:2.5 B. 15:3 C. 15:3.5 D. 15:4 6、正常体男裤的后裆缝困势斜度为（），平臀体为（），凸臀体为（）。 A.15:2.5 B. 15:3 C. 15:3.5 D. 15:4 7、裤子后翘起翘量通常为（）。 A.0~1 B.0~2 C.0~3 D.0~4 三、判断题（每小题1分，共11分） 1、纯棉面料易洗快干，且保型性也优于毛料，缺点是容易产生静电而吸附在腿上， 影响穿着效果。 2、门襟封口必须低于臀围线，否则可能对裤子的穿脱有一定的影响。 3、在正式场合中，西裤与西装必须同质同料，烫迹线必须熨烫挺直，否则会给人 邋遢的感觉。 4、烫迹线上部必须有0.4~1cm的偏进量。 5、后片烫迹线位于后中裆、后脚口的正中位置，至后横裆处向下裆缝偏移约2cm。 6、反裥一般用于肥胖体或凸肚体裤装中，正裥用于普通款式的裤装中。 7、不同类型的裤装，每个前裤片都有1~4个褶裥。 8、胖省适用于后裤片，特别是后中省道，对应人体后腰中部的凹陷状态。 9、钉形省可用在紧身裤中，而且省道包含在口袋中，既能调节臀腰差又具有隐蔽 性，使裤装线条更加简洁。
《服装结构设计与制图》——第六章服装纸样设计 一、教学目标 教学目的： 纸样的设计是服装结构设计与结构制图中最常用的表现手段，能直观地反映结构制图的本意，还能便于设计者对时装款式变化与要求作进一步的完善。 教学要求： 1.了解服装纸样设计的概念。 2.掌握纸样设计方法。 3.掌握纸样设计在时装款式上的应用变化。 实践教学2《服装纸样设计》 一、实践目的： 本练习的目的是 1.掌握纸样设计方法、设计要点、设计步骤。 2.能准确审视裙子、裤子的款式图，结构线条准确、流畅。 3.掌握下装结构设计与制图 二、实践准备： 1.教师在练习前应为学生讲解练习的目的和要求 2.制图工具：铅笔、直尺、三角尺、曲线板、绘图纸、牛皮纸、白卡纸、软尺等工具。 三、实践要点： 1.掌握正确的制图方法、各线条符号、代号用途的一般规定和标准概念。 2. 对裙子、裤子腰省、腹省、侧省的转移，成为新的省位形式。 四、实践安排： 1.地点：教学楼 2.学时：20学时 五、实践资料： 六、实践步骤： （一）.教师与学生同步进行，教师在黑板制图按1：1比例进行示范，学生按1：5比例完成。（裙子、裤子剪成纸样） （二）学生再按1：1比例在牛皮纸做练习，此练习是在教师的指导下进行。（三）练习具体操作过程如下： 第一节服装纸样设计方法 一、纸样的概说： 1.纸样是服装样板的总称。包括工业纸样（号型系列纸样）。 它是依据人体或人体模型、反应到平面图上，日本原型、我国基型。 2.说明基本型本身无任何款式意义，可根据具体款式要求，对基本型进行结 构变化，达到实现服装结构设计的目的。 二、纸样设计方法：
（一）展放（开）法： 所谓展开法就是利用煎切线使图形的某部分（或全部）展开，通过增加一定的长度或面积的方法，达到在服装上成形各种褶饰的目的。下面介绍三种方法； .1.平移展开法：定义；使图形某两条曲线同时放出相同的长度，而增加的部分为皱褶的用量。 图1-----平移展开法 按剪切线把衣袖分成若干部分，分别将这些部分平行摆开，使L与I加出相同长度，任何画顺各曲线。 2放射法：定义：使图形某两条曲线放出的长度不等，形成似梯形或扇形结构的几何图形，增加的部分为褶饰的用量L。 图2---放射法 按剪切线把衣袖分成若干部分，分别将这些部分以扇形方式摆开。使曲线L与I 加出不同的长度，然后画顺。 3转动法：定义：使图形一条曲线放出所需要的长度，而形成明显似扇形结构的几何图形。 图3----转动法 按剪切线把衣袖分成若干部分，分别将这些部分以扇形方式摆开，使曲线L与I 加出不同的长度，然后画顺。剪切时最好要剪到头而不煎断，使每一部分只是以某一点为圆心而转动，加出的只是曲线L的长度，然后画顺。 （一）剪叠法：所谓剪叠法就是在纸形上剪开某一处的同时折叠另一处的同时
在原型裙上进行横向分割线设计 ●书上303页图10-41利用分割线的设计图A ●书上306页4.2横向分割线的设计制图 步骤一: ●定分割线位置 ●复制上部分, ●调整省尖上移 ●用剪断工具，剪断分割线，用旋转工具进行省的合并 幻灯片16 ●作下部分割线并分别插入 1.5cm展开量 ●复制下部分，将多余的线删除，形成两个单独的样片 对折线改为虚线，最后前片形成三个样片，后片的操作也相同
第二款 ●书上303页图10-41利用分割线的设计图B ●书上307页4.2横向分割线的设计制图10-47 ●将前片对称合成一个整的前片，后片对称合成一个 整的后片进行分割线设定，两边侧缝量要相等。 ●设定分割后的宽度要一致尺寸设定在（10-15cm） 加入的褶量是原线段的2/3。 幻灯片22 上衣原型设计幻灯片27 ● 1.搭架子P129
幻灯片28 ●做外边：肩线、领口弧线、腋下省。P131（左图） ●画省线数据选用P130页，总省量12.5。（右图） （左图）（右图）袖原型设计 ●袖原型设计步骤P132 ，图5-12 ●合并袖窿省，画圆顺前袖窿弧线
袖窿弧线的绘制，前袖窿弧线=前AH，后袖窿弧线=后AH+1 一字领设计 （一）、一字领结构设计 ●款式特点：领宽开大，领深浅， ●一字形领围线。 ●结构要点： ●后肩省转移至后领弧/3处为后领省。 ●根据款式特点，侧颈点开肩宽1.5—3cm，后颈点下落3cm,前颈点下落1cm,重新绘制一 字形领口线。 ●前领口绘制领口省=0.5cm为撇胸量，领口省合并，则前领宽会减少0.7-1cm. （一）、前片变化 后片变化 拼合
第二章裤子结构设计 现代服装中裤子的造型、款式有很多变化，但是万变不离其宗。一条裁剪出色的裤子，往往能体现出漂亮的体形来。 第一节裤子各部位名称及加放松度 一、裤子各部位名称 在学习裤子结构前，应对裤子各部位的名称有所了解。见图2——1——1。 （2——1——1） 二、裤子原型的加放松度 画裤子原型所需要的必要尺寸包括：裤长、上裆长（或股上长）、腰围、臀围、脚口大。 裤长是从腰部最细处向上3～4cm，然后垂直向下量至所需的长
度为止，上裆长是从腰部最细处向上3～4cm，再向下最至坐骨弯。腰围大是水平测量一周的尺寸，再加放0～2cm，臀围大是水平测量一周的尺寸，再加放6cm左右，脚口大尺寸为20cm(半圈尺寸)。 第二节裤子原型的制图方法 通过测量得出绘制裤子原型的必要尺寸。 裤长：100 上裆长：24 腰围：66 臀围：94 脚口大：20 一、裤子前片的制图步骤 （一）画基础线 1、①②平方线（纬纱和经纱） 2、③脚边线或底边线（裤边宽） 3、④上平线或裤腰线（裤长—腰宽） 4、⑤横裆线或上裆线（上裆长—腰宽或股上长） 5、⑥臀围线（股上长/3） 6、⑦中腿线（脚边线至横裆线的1/2，再向上5cm） 如下图：2——2——1。 （2——2——1） （二）找围度大点 1、臀围大（H/4） 2、前裆空大（H/16 – 1） 3、中迹线（前横裆大/2） 4、脚口大（脚口—1），却以中迹线两边平分 5、中腿口（脚口大+2），却以中迹线两边平分 6、前腰围大（中缝处先进1，再量W/4+4）
如下图：2——2——2。 （2——2——2） （三）画轮廓线 1、画侧缝线(在辅助线上内进0.8) 2、画下裆缝线(在辅助线上内进0.8) 3、画上裆缝线(在垂线/3处画弧线) 4、画腰弧线（在侧缝边上翘0.7） 如下图：2——2——3。 （2——2——3） （四）画褶和袋位 1、画中间褶（褶大2） 2、画边褶（中间褶至侧缝线/2） 3、画袋位（上袋位距顶点4，袋大15） 如下图：2——2——4。
1，各结构部位的尺寸标准要准确、清晰、和谐、统一。 2，图中线条的粗、细、曲直。重直相交必须呈90度角，曲直相交要吻合、顺畅，曲曲相交要圆顺，吻合不出“茬口”。 3，各种制图数据，对衣料的缩水量、缝制工艺的缩水量，省、褶、裥安排的扩放量都要打足。 4，经、纬、斜、条、格、光方向要标明确，标清楚。 5，主、辅件、零部件要齐全、合理。 6，净样变毛样的缝份、贴边等放量要准确，符合工艺规定。 7，图样和成衣实物样的缩比，要按照1：400，1：500，1：600````````比例绘制，并标明图样比例。 8，整个图样、图纸要正确、规范、清晰、干净、美观。 9，制图尺寸单位一律用国家法定尺寸单位：CM（厘米），当然了有的厂也有用英寸的。 10，制图的术语、符号要统一、标准。
一、裙子纸样设计的依据 服装纸样设计的依据是人体的生理结构和运动机能，对于裙子纸样的设计同样遵循这一规律。裙子是覆盖人体下身的服装，因此分析人体腰围线以下的体型特征是裙子纸样设计的基础。 女性人体腰围线以下的体型特征主要有以下几个方面： 1．在臀围线以上腰围细，臀围粗，总体近似呈圆台体，前有腹凸，后有臀凸，且腹凸的位置高于臀凸的位置，见图5—1。这一部分的运动状态主要是腰部的运动状态，见表5-1。 2．在臀围线以下主要是下肢结构，围度逐渐减小，应该更多考虑运动状态。这一部分的运动状态包括臀部运动和人体行走的尺度，见表5-2和表5-3。 表5-2 腰部变化尺度单位：CM 表5-2 臀部变化尺度单位：CM 表5-3人体行走尺 度单位：CM 裙子纸样设计主要是从几个方面来符合这一体型特征的。 1．因为腰臀围度存在差异，所以比较合体的裙子纸样必须设计省。 2．腰围和臀围之间的体型近似圆台体而且腹凸和臀凸不是一个凸点，是一个范围，这些特征决定裙子省位的设计相对上衣而言比较灵活，可以在腰围线上相对平行移动。臀凸的突起范围小于腹凸的突起范围，因此前片裙省相对于后片裙省更灵活。 3．裙子腰围和臀围必须设计加放量必须满足人体腰部和臀部运动的需要。
服装纸样尺寸字母的解释-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
服装纸样尺寸字母的解释 号-代表总体高。 型-代表紧胸围或紧腰围 B-代表胸围的成品尺寸，即根据“型”已放出松度的尺寸。 W-代表腰围的成品尺寸，即根据下体“型”已放出松度的尺寸。 H-代表臀围的成品尺寸。 S-代表肩宽的成品尺寸。 AH-代表前后袖窿各自的弧长。 T-代表大腿围的尺寸。 K-代表膝围的尺寸。 CW-代表袖口的尺寸。 SW-代表袖肥的尺寸。 N-代表领围的尺寸。 SB-代表脚口的尺寸。 L-代表衫长的尺寸。 BL-代表后中长的尺寸。 SL-代表袖长或裙长的尺寸。 TL-代表裤长的尺寸。 FR-代表前浪的尺寸。 BR-代表后浪的尺寸。 IL-代表内长的尺寸。 OL-代表外长的尺寸。 肩缝 shoulder seam：在肩膀处，前后衣片相连接的部位。 领嘴 notch：领底口末端到门里襟止口的部位。 门襟 front fly，top fly：在人体中线锁扣眼的部位。 里襟 under fly：指钉扣的衣片。 止口 front edge：也叫门襟止口，是指成衣门襟的外边沿。 搭门 overlap：指门襟与里襟叠在一起的部位。 扣眼 button-hole：纽扣的眼孔。 眼距 button-hole space：指扣眼之间的距离。 袖窿 armhole：也叫袖孔、夹圈，是大身装袖的部位。 驳头川 lapel：里襟上部向外翻折的部位。 平驳头 notch lapel：与上领片的夹角成三角形缺口的方角驳头。 戗驳头 peak lapel：驳角向上形成尖角的驳头。 胸部 bust：指前衣片前胸最丰满处。 腰节 waist：指衣服腰部最细处。 摆缝 side seam：指袖窿下面由前后身衣片连接的合缝。 底边 hem：也叫下摆，指衣服下部的边沿部位。 串口 gorge line：指领面与驳头面的缝合线，也叫串口线。 驳口 fold line for lapel：驳头翻折的部位，驳口线也叫翻折线。 下翻折点：指驳领下面在止口上的翻折位置，通常与第一粒纽扣位置对齐。
H型裤子纸样设计说明 基本尺寸：臀围H=90cm 臀围松度=10cm 腰围=74cm 股上长=24cm 股下长=75.5cm 前片画法： （1）画一个矩形框，长=H/4+2.5=25cm ,宽=股上长-3=21cm （2）臀围线：在横档线上方H/12=7.5处确定臀围线 （3）前裤线：在横档线5/12等分点处，长度=股上长-3+股下长=96.5cm （4）小裆宽=H/18=5 ，连结横裆线与臀围线，得到一个直角三角形，作斜边的高线，取高线上距离斜边三等分点确定裆弯线 （5）腰线：前中辅助线收腰0.7cm，起翘0.4cm ；前侧辅助线收腰1.5cm ，起翘0.7cm，顺序连结前中辅助线起翘点、前裤线、前侧辅助线起翘点得到腰线 （6）1/2裤口宽=H/8-0.25=11cm （7）中裆线：作直线垂直横裆线和裤口线，取其中点儿向上5cm处即为中裆线，1/2中裆线=1/2裤口宽+1=12cm （8）以平滑粗实线顺序连结各点，既得到H型裤前片纸样 后片画法： （1）画一个矩形框，长=25cm,宽=21cm （2）臀围线、后裤线：位置计算法同前片 （3）大裆追加量=H/24=3.75cm，横裆线下降1.5cm，连结横裆线上距离后中辅助线1cm处的点和后中辅助线与后裤线的中点，取高线上距离顶点三等分的点确定后裆弯线 （4）1/2 后裤口宽=1/2前裤口宽+1=12cm （5）后片横裆线位置同前片，1/2后横裆线=1/2后裤口宽+1=13cm （6）腰线：将后裆弯线延长H/24=3.75cm，连结横裆线与臀围线并延长与腰线辅助线的延长线相交，在交点处收腰1cm，起翘0.7cm （7）以平滑粗实线顺序连结各点既得到H型裤后片纸样
女西装四开身制版 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】
在原型裙上进行横向分割线设计书上303页图10-41利用分割线的设计图A 书上306页4.2横向分割线的设计制图 步骤一: 定分割线位置 复制上部分, 调整省尖上移 用剪断工具，剪断分割线，用旋转工具进行省的合并 幻灯片16 作下部分割线并分别插入 1.5cm展开量 复制下部分，将多余的线删除，形成两个单独的样片 第二款 对折线改为虚 线，最后前片形
书上303页图10-41利用分割线的设计图B 书上307页4.2横向分割线的设计制图10-47 将前片对称合成一个整的前片，后片对称合成一个 整的后片进行分割线设定，两边侧缝量要相等。 设定分割后的宽度要一致尺寸设定在（10-15cm） 加入的褶量是原线段的2/3。 幻灯片22 上衣原型设计 幻灯片27 1.搭架子P129 幻灯片28 做外边：肩线、领口弧线、腋下省。P131（左图） 画省线数据选用P130页，总省量12.5。（右图） （左图）（右图）袖原型设计 袖原型设计步骤P132 ，图5-12
合并袖窿省，画圆顺前袖窿弧线 袖窿弧线的绘制，前袖窿弧线=前AH，后袖窿弧线=后AH+1 一字领设计 （一）、一字领结构设计 款式特点：领宽开大，领深浅， 一字形领围线。 结构要点： 后肩省转移至后领弧/3处为后领省。 根据款式特点，侧颈点开肩宽1.5—3cm，后颈点下落3cm,前颈点下落1cm,重新绘制一字形领口线。 前领口绘制领口省=0.5cm为撇胸量，领口省合并，则前领宽会减少0.7-1cm.（一）、前片变化 后片变化 拼合 重新取出，并删除多余线，完成前后片设计 前片后片两种方法
基本款裙子纸样设计方法 最简单的裙子纸样设计方法是将平面的两片式半截裙的基本型划分几个部分的方法，称为“裁片”。 通常，裙子原型是简单的半截式裙子。不过因为它是纸做的，所以可以折叠起来使用。同一个纸样对其加上前中心线和后中心线就能用于四片裙上，即将前片和后片每片分成两部分。 还是同一个基本纸样，将4片进一步对折就得到8片；再同样对折，可将8片变成16片。裙原型还可以分成6片，这样可进一步分成12片。6片裙通常被叫做“幅片裙”。这是一种为大家所熟知的样式，可以由它设计出各种式样的裙子。原则上讲每种基本裙型（标准裙、直裙或全圆型裙）都能被分成任意数量的裁片，这些裁片可以相同或者不相同。那么充分利用“线”或基本型的变化，就已经可以得到相当多的款式。实际上，有些外形线更适合用于多片的款式。例如，全圆型裙外翘的造型线。另外一些则适合于裁片少的裙子。 裙子的纸样通过分片、而变的花样繁多，在裁片之间添加宽松量能使裙子的样式进一步增加裙子纸样的变化方法还包括：改变织物纹理的使用例如正斜向或交叉向的裙子。对所有形状和大小的裙子添加臀部育克以及许多其他的具体裁剪手段。
简单的多片裙纸样设计 款式A 4片裙，其前中缝线用沿前中心线排列的扣子代替了，因此需要有搭门（最少需要3~4cm）。在画前片时，将原形放在离纸边4cm的位置，留出搭门宽。贴边可以单独裁或与前片连在一起，挂面应比搭门宽至少多4cm，即扣眼贴边应7~8cm。通常贴边只用在面料上裁出，象翻角一样，不需包括在纸样的裁剪中。 因为这是全圆型裙，所以用于做单件裙或“西服式”裙子时，侧缝线会有较少的省量。为了使腰部合身，必要时可以在后中心线上加一个小省，如果是制作礼服裙，那么就不能有任何省道，而且所有的缝线应为直线，原型只适合于礼服衣身。 在纸样上标明直向纱方向（SG）。因为前片有扣眼，所以要以前中心线为直线，后片则以每片的中间轴为直向，因为这样可以增加裙子的悬垂感。一般后中缝线也几乎是直向的，除非有时为了使外形线更均衡，会使其有斜向的角度，从而使裙子在身体周围均匀的展开，而不是后中心线处扁平，却在侧缝处外翘，如果这里以后中心线为直向纱向就会出现此类情况。
裤装结构设计 （一）裤装结构设计要素分析 裤装与裙装均属下装，二者在结构设计中的区别是裤装要分别包裹腿部，所以，在裤装结构设计中，除了要考虑臀腰差之外，还需要考虑以下要素： 1. 直裆的长度 图1-2-19 如图1-2-19所示，直裆长度是指腰围线至大腿根部的距离。影响直裆长度的主要因素是臀围尺寸、穿着者的年龄、穿着爱好、裤装的合体程度及款式，对直裆长度均有影响。直裆长度的计算方法如下： BR=TL/10+H/10+8~10 此计算方法包含裤腰的宽度。 2. 臀围线的位置 如图1-2-19所示，设计裤装结构时，臀围线HL位于距腰线的距离为 2BR/3- 裤腰宽）。
3.中裆线KL的位置如图1-2-19所示，中裆线位于HL与SBL的中分点处，再向上移动5CM 。 （二）基型裤结构设计 基型裤的外廓形状为合体型直筒裤，如图1-2-20所示。 图 1-2-20 1. 基型裤规格设计 （1）总体规格设计 TL=0.6G+X W=W*+(0~2) H=H*+(8~10) BR=TL/10+H/10+(8~10)（包含裤腰的宽度） SB=0.2H+Y （2）细部规格设计 前、后臀宽： FH=H/4-1，BH=H/4+1 前、后腰宽：FW=W/4-1+裥量；BW=W/4+省量 前、后裤口宽：FSB=SB-2，BSB=SB+2 前、后裆宽：H/20,H/10 前挺缝线：位于EJ中点；后挺缝线：PC=0.65H/10 2. 结构制图方法与步骤 以G=165，W*=70，H*=90为例，如图1-2-21!所示。
图 1-2-21 裤装的结构制图顺序一般是先画前裤片，再画后裤片。 （!）先作横向基础线： WL、HL’、 BRL、KL、 SBL。 （2）再作纵向基础线：前臀宽线FHL；在BRL上确定前裆宽点E，EL= 前裆宽；确定前挺缝线KM。 （3）确定前腰宽、前裤口宽、中裆宽。 （4）确定前裤片折裥。 （5）画后裤片：BRL线下降1，确定后臀宽、后裆宽、后中裆宽、后裤口宽、后腰宽及省道，如图1-2-22所示。 （6）画顺裤片的轮廓线，标注尺寸。
领子部位 男装后领窝深17度，前身肩斜18度，后身肩斜22度，撇胸6度。后身肩斜小于前身2度以上，避免因肩缝线偏后而引起袖子中线偏向。 后领窝长度约为颈窝周长，前领窝约为颈窝周长。 立领领脚前凸后凹型领脚一般在3-7度或1-2cm；领脚前凹后凸型，领前后各不超过 3.5~ 4.5cm。 翻驳领，翻领宽一般为 3.5~6cm。领座宽为 2.5~5cm。翻领宽与领座宽差值小于 0.8cm。 袖子部位 衬衫袖窿周长约占半胸围的85%~92%。 西装袖窿约占半胸围的92%~96%。薄的袖山吃势量为2~3cm，中厚的如西装，袖山吃势量为7%~12%袖窿，约在3~ 4.5cm之间；厚的如大衣袖吃势量为7%~12%袖窿周长，约为4~5cm。 袖山高： 低袖山以袖窿周长/4为基数，约12~14cm；普通袖山以袖窿周长/4为基数，约15~16cm；高袖山以袖窿周长/3为基数，约17~18Cm． 肩宽西装肩宽与衣长比例接近黄金比； 总肩宽=胸围/2-（7~8），冲肩2~
2.5cm（女） 2.5~3cm（男）。过肩正统为9~ 9.5cm，休闲式过肩约为12~13cm。 腰围部位裤腰省，褶的分布约 1.5~2cm一个，省长为10~11cm，后片省长为7~8cm（男裤），距侧缝 4~5cm处，袋宽13~14cm。 腰口线定位： 基型在髋骨点上1~2cm。低腰型比基型下落2~6cm。高腰型比基型高出 1~2cm。 立档深： 基型为 0.1号+ 0.1h。低腰型： 基型减去低腰部分约2~5cm。高腰型立档加长1~3cm。(档深减腰头。?) 马夹衣长占身高31%~32%，到腰节与臀部中间；茄克衣长占身高 35%~42%，袖长放 3.5~5Cm； 西服衣长占身高43%~45%，袖长放2~3cm； 短外套衣长占身高50%~55%，在中指间与膝盖的处，袖长放7~8cm，齐虎口；中长外套衣长占身高50%~63%，在膝盖上下，袖长放7~8cm，齐虎口；长外套衣长占身高65%~70%，在膝下10~15cm处。袖长放7~8cm； 休闲装衣长占身高的31%~70%。
裙子纸样设计的基本知识与范例[图] 最简单的裙子款式设计方法是将平面的两片式半截裙的基本型划分几个部分的方法，称为“裁片”。 通常，裙子原型是简单的半截式裙子。不过因为它是纸做的，所以可以折叠起来使用。同一个纸样对其加上前中心线和后中心线就能用于四片裙上，即将前片和后片每片分成两部分。 还是同一个基本纸样，将4片进一步对折就得到8片；再同样对折，可将8片变成16片。裙原型还可以分成6片，这样可进一步分成12片。6片裙通常被叫做“幅片裙”。这是一种为大家所熟知的样式，可以由它设计出各种式样的裙子。原则上讲每种基本裙型（标准裙、直裙或全圆型裙）都能被分成任意数量的裁片，这些裁片可以相同或者不相同。那么充分利用“线”或基本型的变化，就已经可以得到相当多的款式。实际上，有些外形线更适合用于多片的款式。例如，全圆型裙外翘的造型线。另外一些则适合于裁片少的裙子。 裙子的款式通过分片、而变的花样繁多，在裁片之间添加宽松量能使裙子的样式进一步增加裙子款式的变化方法还包括：改变织物纹理的使用例如正斜向或交叉向的裙子。对所有形状和大小的裙子添加臀部育克以及许多其他的具体裁剪手段。 例：简单的多片裙（见图）
款式A& nbsp4片裙，其前中缝线用沿前中心线排列的扣子代替了，因此需要有搭门（最少需要3~4cm）。在画前片时，将原形放在离纸边4cm的位置，留出搭门宽。贴边可以单独裁或与前片连在一起，挂面应比搭门宽至少多4cm，即扣眼贴边应7~8cm。通常贴边只用在面料上裁出，象翻角一样，不需包括在纸样的裁剪中。 因为这是全圆型裙，所以用于做单件裙或“西服式”裙子时，侧缝线会有较少的省量。为了使腰部合身，必要时可以在后中心线上加一个小省，如果是制作礼服裙，那么就不能有任何省道，而且所有的缝线应为直线，原型只适合于礼服衣身。 在纸样上标明直向纱方向（SG）。因为前片有扣眼，所以要以前中心线为直线，后片则以每片的中间轴为直向，因为这样可以增加裙子的悬垂感。一般后中缝线也几乎是直向的，除非有时为了使外形线更均衡，会使其有斜向的角度，从而使裙子在身体周围均匀的展开，而不是后中心线处扁平，却在侧缝处外翘，如果这里以后中心线为直向纱向就会出现此类情况。 款式B 8片裙，它是将4片裙的每一片按纵向从中间剪成两半得到的。首先画出全原型裙原型的前片和后片，然后把每片对折，就像做直向纱向标记时那样。有时可能会
一、规格表单位：CM 号型部位裤长腰围臀围脚口160/68A规格996910040 二、前片制图(图一) 1、基础线：用智能笔绘制裤长（裤长-腰头）。 2、下平线：用智能笔在裤长线左端制作下平线。（转为脚口线）。 （图一） 3、上平线：用智能笔在裤长线的右端制作上平线(转为腰口线)，与下平线平行。 4、横裆线：智能笔由腰口线向下量取（臀围/4）的长度，并画（臀围/4-1）垂直线，同时画水平线与上平线相交。注：（臀围/4-1）为前臀围尺寸。 5、臀高线：用等分规在上平线与横裆线之间做三等分，用智能笔在1/3处向上画水平线。 6、小裆宽：用延长曲线端点工具将横裆线延长（0.4/10臀围）的尺寸，将其作为小裆弯。 7、裤中线：用加点工具自横裆线向上取（1CM）。等分规做等分，用不相交等距线工具做裤长的平行线于等分点。 8、前脚口宽：用线上两等分点工具，取（脚口/4-1）的尺寸。
9、前膝围线：用等分规将下平线及臀围线之间裤中线等分，并上移（4CM）定点。不相交等距线工具做平行线，此线为前膝围线。智能笔连接脚口点与小裆弯中点，与膝围线相交，交点与裤中线之间长度为前膝围宽。 10、下裆缝线：用智能笔连接脚口点、膝围点、小裆弯点，并用调整工具 调整。 11、小裆弯线、前腰线及侧逢线：用对称粘贴工具将下裆缝线对称。用智能笔工具连接小裆弯点、前臀围点，并距前腰围点（0.6CM）的线。用调整工具调整。用智能笔取（腰围/4-1+6）的尺寸，定出前腰线，同时连接另一臀围点、横裆点。用智能笔连接剩余部分的侧缝线。 12、前褶、省位：智能笔距裤中线0.6CM的距离画褶，大小为（3.5CM）。反方向（2.5CM），与腰线相交。等分工具将前褶线与侧缝线等分。智能笔做垂线，收省工具做省。 三、后片制图（图二） 后片可在前片的基础上制作，也可以单独制作，下面的方法是单独制作。 1~3制作方法与前片相同。 4、横裆线：智能笔由腰口线向下量取（臀围/4）的长度，并画（臀围/4+1）垂直线，同时画水平线与上平线相交。注：（臀围/4+1）为后臀围尺寸。
第二节正装裤纸样设计 一、填空 1、女西裤腰型腰，个串带袢。前裤片左右各两个褶裥，也可以是两个，后裤片左右各两个，侧缝设袋。前中开门襟装拉链。裤管略呈形，前后裤片从上至下均有线，修长挺拔， 2、刀眼也可用于表示、位与线位置（以指示褶裥的）。 3、后片表示省尖的钻眼比实际的省长要短。 4、男西裤外翻贴边裤脚口的制图，当裤脚口做成外翻贴边造型时，放缝时应按要求、 方法确定放缝量。 5、前后片烫迹线 前烫迹线的设置与特点 西裤能否挺拔对称，具有平衡感，关键在于线。本款男西裤的前片烫迹线位于前裤管的位置，也就是将、、进行二等分处理，因此烫迹线呈线。由于人体腰部、腹部突出，必须将前片褶裥做成上下型，以满足腰部与腹部的差量，因此烫迹线上部必须有 cm的偏进量 6、后烫迹线的设置与特点 后片烫迹线位于后、后的正中位置，至后横裆处向下裆缝偏移约 cm 。将侧缝与缝对齐，后裤片与后烫迹线呈上下的合体造型，凸状对应人体臀部的突出，归拔后的后裤片造型，侧缝呈线，烫迹线曲线明显。偏移量越，后烫迹线凹凸趋势越大，贴体程度越。当然对面料的性也有要求，硬挺而紧密的面料很难做出好的效果。 7、裤子制图中裥与省的存在是为了解决与的差量 8、根据正常的人体体型特点，西裤的前中劈势约为 cm/处，前片褶裥约为 cm/个，侧缝劈势为cm/处，后片省道约为cm/个，后劈势可用( )的比值作为参考。省宽太，将导致省尖处形成明显点，穿在人体上不平服。省宽太，不足以处理差。同样道理，太大也会导致穿着时的不平服。不同的臀腰差，裥省数量也是的。 9、裥的数量与位置 一般适体型与宽松型的裤装，每个前裤片有个褶裥，但在臀腰差较小的西裤中，褶裥可。裤装的第一个裥须设置在上，其他褶裥分布在第一个裥与斜（直）插袋之间。第一个褶裥控制在 cm，其他褶裥控制在 cm。由于宽松裤的加放部位主要是，不能加放过多，因此必须增加的数量以处理较大的臀腰差，而且以使用为多 10、后裆缝困势的确定方法较多，本书介绍的是法 11、正常体女裤的后裆缝困势斜度为，平臀体为，凸臀体为，而正常 体男裤一般为，平臀体为，凸臀体为。 12、裤子的后翘是指后裤片的上平线在处的 13、后翘的大小主要与人体特点及结构特点有关。 14、人体活动时是伸展变化幅度最大的部位，特别是动作，如果后裆缝因长度不够而过于绷紧，将会拉扯腰头，人会感觉非常不舒服，因此腰缝线在后裆缝处适度是必要的。
纸样设计的方法包括立体裁剪、平面裁剪以及两者并用等三种，但在实际操作过程中，无论使用哪一种方法，具备充分的纸样设计理论知识和掌握准确的人体计测值都非常重要。 服装纸样设计的方法包括立体裁剪、平面裁剪以及两者并用等三种。 1、服装立体裁剪 立体裁剪时利用试用布料、坯布等，直接覆在代替人体的人太上，在造型的同时剪掉多余的部分，并用大头针固定，从而使设计具体化的方法。立体裁剪不仅可以实现设计效果图的造型要求，有时在操作过程中，还可以结合面料的风格和物理特性，进行再创作和再设计。坯布通过大头针固定成立体造型后，在理财完成线的位置做标记，拔出大头针后将每一片坯布展开，恢复成平面状态，整理后便可形成纸样。整理过程中，坯布的经纬纱向分别对应纸样的垂直线和水平线。 由于坯布各缝线位置是用打头阵固定的，有时会出现不自然的曲线凸凹，因此需要修正所有的缝合线，使其线条流畅，同时保证两块布片缝合时，缝合线的长度一致。 2、服装平面制图 服装纸样平面制图是将已经设计好的服装在想象中立体化，利用预先测量获得的人体计测值，绘制成立体形态对应的平面展开图的方法。平面制图是将想象中的立体形态转化为具体的平面展开图，与直接用布料在人台上面边做边确认的立裁相比，其涉及难度较高的图形学计算等方面的内容。目前普遍使用的是原型法。由于纸样在设计的过程中，既要考虑款式的创造性，又要满足人体的活动要求，因此，充分理解原型的特性并具备预测新造型平面展开图的能力十分必要。 3、服装并用法 先利用平面制图的方法绘制基本的纸样并使用坯布裁剪组合，悬垂部位则直接披覆到人台上，通过理财的方法进行处理。这种将立体裁剪和平面裁剪并
单元课教案首页 注：1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。 每个单元的备课由多个教案构成。 2、教学设计含教学方法、教学流程。
引言： 我们已经了解了日升2000系统的应用，那么在我们的现实生活中，其实开发的服装CAD软件种类比较多，我问大家一个问题，你们目前知道的服装CAD软件有哪些呢？下面我们就开始介绍在实际中应用比较普遍的一种服装CAD软件：富怡服装CAD系统。 教学过程： 第五章富怡服装CAD纸样设计系统 第一节富怡服装设计与放码系统概述 富怡服装CAD系统设计与放码的软件是基于微软公司之标准操作平台windows98／2000／xP开发出来的一套全中文环境的专业服装 工艺软件，主要具备以下特点： ·软件采用windows标准界面； ·每个图标都有中文提示； ·功能齐备的工具及形象的图标，可以适用不同的打版方法； ·尺寸可自由输入，也可用软件白带的计算器，公式输入，自动计算； ·可以自动加入尺寸标注； ·画完基样，系统可自动放码； ·根据规格表可快速度身定制不同体形的纸样； ·可扫描款式设计图，制图时可同时参考，并可与纸样一起保存，以各日后查阅；
·企业版可与输入设备接驳，进行图象扫描； ·企业版可与输出设备接驳，进行小样的打印及l：1纸样的绘图及切割。 系统界面介绍 第二节富怡服装设计与放码系统画面介绍系统的工作界面就好比是用户的工作室，熟悉了这个工作界面也就是熟悉了您的工作环境，自然就能提高工作效率。本系统设有两种制图方法：自由设计和公式法，打开设计与放码系统就会弹出界面选择对话框询问选用哪种制图方法，选定后即进入相应界面。 设计与放码界面 一、设计与放码系统的自由设计界面 ·菜单栏： 该区是放置菜单命令的地方，且每个菜单的下拉菜单中又有各种命令。 单击一个菜单时，会弹出一个下拉式命令列表。既可以用鼠标单击选择一个命令，也可以得用键盘上的快捷键不放，再按菜单和命令后面括号中的字母。
任务1 牛仔裤的缝制教学设计 项目名称裤装款式图的绘制授课年级二年级任务名称裤子款式图的画法课时计划4课时 教学目标知识目标： 1.掌握裤子款式图的绘画方法； 2.掌握裤子款式图的绘要求； 能力目标： 1.能看懂裤装款式图的结构及款式特点； 2.能对各种裤装款式进行分析归类； 3.能画出标准的裤装款式图； 教学重点款式图的绘画步骤及绘画方法 教学难点如何让学生掌握绘画过程中的技巧 教学方法任务驱动教学法、演示法、小组协作法 教学准备任务书、示范画稿、绘图画板、自动铅笔、笔芯和橡皮、透明直尺、曲线板、拷贝纸或拷贝台 教学过程 一、任务描述 根据提供的实物或图片，进行款式分析，合理归类，按照款式特点及要求进行绘画，按照绘画步骤，完成裤装款式图的各个细节的绘画表现。 二、任务实施 一、根据实物图片绘制款式图。 仔细观察裤装实物图片，明确裤子基 本廓形以及造型特征，分析裤装款式 构成及细节结构。 二、根据裤装图片的款式特点绘 画出款式图。
三、手工绘制裤装法实际操作步骤 特征：高腰位，臀部紧身，脚口稍收紧。绘制步骤如下： 以上这种款式图的绘制方法是目测草图设计法。 这是设计师在成衣设计过程中采用最多的一种方法，通过草图的绘制表达出设计师的设计意图，要有一定的绘画造型基础。其过程是先绘制草图，然后以草图为底稿，再用铅笔在底稿的基础上绘制出服装款式图的结构与线条，添加好各个部位的细节设计和零部件，直至完成正稿。
五、任务评价 1．在裤装款式图的绘画中，是否能准确表现比例关系，抓准款式特色。 2．是否具有同类裤装款式的分析能力，包括对裤装分割线、装饰线等内部细节的理解和感悟能力，以及各细节的设计能力。 3．是否对流行元素具有敏感度，在具体的裤装设计中能灵活运用时尚元素。 4．是否能掌握裤装的绘制要求及方法，能够独立完成裤装款式变化设计。 六、小结 七、作业： 1、裤装款式图中裤长、直裆长和腰、臀大小比例的关系是怎样的？ 2、根据下列款式图临摹绘制裤装款式图4款。 教学 反思
牛仔裤纸样制作方法 图画纸的摆放：将图画纸平铺于裁床上，以左手边为裤子脚边，右边手边为裤子腰头。 （—）、工艺准备： 1、图画纸的摆放：将图画纸平铺于裁床上，以左手边为裤子脚边，右边手边为裤子腰头。 2、划图姿势：站在裁床前方，稍弯腰，左手推尺，右手拿笔，划线时，应保持笔动尺不动，尺动笔不动。 （二）、前幅裤片纸样制作： 1、工艺制作流程： ①基础线（裤长线）→②下平线（脚口线）→③上平线（腰围线）→④ 横裆线→⑤臀围线→⑥中裆线（膝围线）→⑦臀围横线（前裆直线）→⑧小裆宽（前裆宽线）→⑨横裆线基点→⑩裤中线（挺缝线）→○11脚口宽（脚口大）→○12膝围大→○13侧缝线→○14前裆撇进点→○15侧缝撇进点→○16前腰围大 →○17用弧线连接画顺前裆线→○18用弧线连接画顺下裆线→○19弧线连接画顺侧缝线→○20定前裥大→○21定后裥大→○22定侧缝袋位,见图二。 2、工艺要点：
（1）、掌握正确的制图步骤，①~⑤步的辅助横线要划的与纸边相垂直。（2）、在绘制裤子中线时，要先在横裆侧缝处先撤进0.6cm，再取中点作裤子中线。 （3）、脚口、中裆尺寸要以裤中线为准，左右对称。 （4）、绘制前浪弧线时，一定要做到弧线圆顺。 （三）、后幅裤片纸样制作： 1、工艺制作流程： ①基础线（裤长线）→②下平线（脚口线）→③上平线（腰围线）→④ 横裆线→⑤臀围线→⑥中裆线（膝围线）→⑦落裆线→⑧臀围横线（后裆直线）→⑨后裆斜线→⑩后腰翘高→○11后腰大→○12后裆宽线→○13横裆线基点裤中线（挺缝线）→○14脚口宽（脚口大）→○15膝围大→○16侧缝线→○17下裆斜线→○18 用弧线连接画顺后裆线→○19用弧线连接画顺下裆线→○20弧线连接画顺侧缝线→○21定后机头。→○22定后袋位置，见图二。 2、工艺要点： （1）、一般绘制后幅都要以前幅为基础，把前幅重要部位横线延长过纸样另一边。 （2）、量取后幅大裆宽之后并且落裆0.5cm，固后内缝线弯度大过前幅，所以为保证前面长度相等，需落裆0.5cm。 （3）、后浪弧线弯势要够，不然后幅臀部会起皱。 （4）、定后幅袋口时，一定要让袋口边距裤中线1cm，这样成品才不会起皱。（5）、后腰口线要与后浪弧线夹角保证900 ，这样才不会出现凹角。 四、制作标准： 1、纸样外轮廓线条圆顺，流畅，自然。 2、掌握制图步骤、辅助线与完成线层次分明，外轮廓突出。 3、剪口位置标准、剪口要与样片成90度，深度在0.2~0.3cm。 4、标注规范：布纹方向，款号，码数，裁片名称及数量。 5、加缝份：注意缝口份止口量要均匀，并且关健部位（如脚口贴边两侧）需留心注意。 6、纸样表面要保持整洁，清晰。 7、剪纸样：拿剪刀手势要规范，剪纸样时，剪刀口稍向外侧倾斜8~10度，按