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服装结构与工艺1. 介绍服装是人类生活中不可或缺的一部分，它不仅能够满足人们的穿着需求，还能够体现个人的风格和时尚品味。
而要制作出一件完美的服装，除了选取合适的面料和设计样式外，服装的结构和工艺也起着举足轻重的作用。
服装结构是指服装的各个组成部分，如领口、袖口、裙摆等，而服装工艺则是指制作服装时所采用的具体技术和方法。
本文将对服装结构和工艺进行详细介绍。
2. 服装结构2.1 领口领口是服装前后连接的部分，它直接影响着服装的整体造型。
常见的领口形式有V领、圆领、方领等，每种形式都有不同的适用场合和风格。
在制作领口时，需要注意领口的大小、弧度和拉伸度，以确保舒适度和美观度。
2.2 袖口袖口是服装袖子的末端部分，它在保暖和美观上发挥着重要作用。
袖口可以分为开口式和闭口式两种，开口式袖口通常使用扣子或拉链进行闭合，而闭口式袖口则是直接将袖子封闭。
制作袖口时需要控制好袖口的宽度和松紧度，以适应不同的手臂尺寸和活动范围。
2.3 裙摆裙摆是女性服装中常见的部分，它影响着服装的整体廓形和动态效果。
裙摆的形状可以分为直摆、A字摆、鱼尾摆等，每种形状都有不同的修饰效果和舒适度。
制作裙摆时需要注意控制好裙摆的长度和曲线度，以使其既美观又方便行走。
3. 服装工艺3.1 剪裁剪裁是服装制作的第一道工序，它决定了服装的整体形状和尺寸。
在剪裁过程中，需要根据设计图纸和各部位的尺寸要求，使用裁剪机等工具将面料裁剪成相应形状，并留下一定的裁剪余量。
精确的剪裁可以保证服装的质量和合身度。
3.2 缝纫缝纫是服装制作的重要环节，它将各个裁剪好的面料拼接在一起，形成完整的服装。
在缝纫过程中，可以使用手工缝纫或缝纫机等工具，根据设计要求进行各种不同的缝法，如平缝、包边、扣眼等。
缝纫的工艺水平直接关系到服装的坚固度和美观度。
3.3 熨烫熨烫是服装制作的最后一道工序，它可以使服装更加平整、光滑和美观。
在熨烫过程中，需要注意控制好熨烫温度和时间，以避免对面料造成损伤。
《服装结构与工艺》课程标准课程名称：服装结构与工艺适用专业：服装服饰设计专业1、课程性质和任务本课程是服装专业的一门核心课程，是学习综合运用服装专业知识的项目式实战课程。
其功能是在完成项目的过程中让学生掌握：市场调研、流行趋势研究分析、产品定位、产品设计及变换款式的结构原理，使学生能够根据项目要求进行设计及成衣制作，完成企业的项目式工作任务。
让学生具备从事服装市场调研、服装设计、服装工艺等职业基本能力，并为后续的服装产品开发、毕业设计作前期准备。
2、职业行动领域（典型工作任务）描述服装设计项目是以企业工作过程为导向的教学方法，是实践性很强的教学活动。
以小组和独立工作的形式，以老师引导、学生主动学习过程的循环。
其中，项目任务是以工作过程的每个环节来构成的，从命题项目任务到企业实际项目任务，从虚做到跟做再到实做，只有完成工作任务达到能力目标才能进入下一个项目环节，一个一个项目的技能达标逐渐推进，来检验技能的获得，从而达到培养目标。
服装设计项目课程是打通了课程之间的障碍，结合了立体裁剪、成衣设计等知识，由多种技能训练组成的实训模块。
要求学生前期掌握类型服装设计的原理及技巧，然后以小组分工协作形式完成设计项目的市场调研任务、流行趋势预测、品牌风格定位，再由每个组员独立完成设计、打板、成衣制作等工作任务，最终完成系列服装设计项目。
通常，除了专业工具以外，必须配有缝纫机、制板台、多媒体及立体人台等相关实训设备。
除专业老师以外需配备一名专任实训老师以满足教学要求。
3、课程目标学生以独立及小组合作的形式，在老师指导下或借助专业工具、有关资料、专业书籍，根据各个环节的具体项目要求分工协作，进行市场调研、品牌分析、设计、打板、成衣制作等各自的工作任务，组内协作最终完成项目要求。
学习完本课程后，学生应当能够掌握服装市场调研、品牌分析、流行趋势预测的基本原理和方法。
能独立或合作地进行服装品牌设计项目开发，以及系列成衣设计和制作。
《服装结构与工艺》课程标准五年制高职艺术设计专业服装设计方向一、概述（一）课程性质本课程为高等职业学校服装设计专业的一门专业主干课程。
是以学习服装结构规律以及工艺缝制为主要内容的课程。
其专业内容实用性强、针对生产实践。
通过本课程的学习和训练，使学生了解服装结构制图的基本方法和变化规律，熟练掌握缝制操作技能和技巧，熟悉服装生产流程，具备从事服装设计、服装制版工作的职业能力和职业素养，并获得中级工职业资格证书，为继续学习和职业生涯的发展奠定基础。
（二）课程基本理念从高素质技能型专门人才培养模式出发，以“三创”为核心的“双能”人才培养为目标。
1．教学观念方面树立注重学生方法能力的培养，并在培养学生专业能力的同时，提升学生的社会能力，促进学生职业能力培养和职业素养养成的观念；树立学生是主体，鼓励个性特长发展，培养贯彻“创新、创意、创造”人才的观念；树立培养学生终身学习的愿望与能力，强化学生人文内涵性拓展技能和专业工具应用技能的观念；树立以促进学生发展为目的，建立多元评价体系的观念。
2．课程体系改革方面以工学结合为指导思想，根据服装设计专业岗位群的要求，进行基于工作过程的课程开发与设计；遵循学生认知心理发展的规律，在教学中注重市场调研、分组研讨、动手实践、体验感受、分析总结，互动式讲评、课堂与实习地点一体化等，实现“教学做合一”的教学过程；通过深入有效的评价，及时强化和矫正课程与教学的信息更好地实现课程目的，提高教学质量，促进学生提高自我意识、自我调节、自我完善。
服装结构工艺的课程体系主要包括理论教学和实践性教学，理论教学和实践性教学相互贯穿，同时将立体裁剪手法与CAD技术应用到教学中，以达成中级工考核为基本目标。
3．教学方法方面建立理论与实训结合，实训与调查结合，技术不断创新的理念，单项实训与项目综合实践结合，实用与创新结合的教学与实际对接的模式，通过多层次、多单元实训、课堂多媒体理论教学、校内实训室设计实训、具有企业真实环境的服装设计与生产中心等，进行项目综合设计实践，强化学生职业能力和岗位技能，为提高学生应用与创新设计能力，培养学生具备创业、就业人才的基本素质，积累后续发展的潜能打下坚实的基础。
第四节女西服的结构制图与缝制工艺一、女西服的款式特点:三开身结构，前片分两部分，即前大片和腋下片。
前大片设腰省，左右两个嵌袋，方角袋盖。
后片有后中缝。
平驳头，平下摆，单排三粒扣。
圆装两片袖，有袖开衩，开衩处钉三粒扣。
女西服的款式变化很多，结构紧凑严谨、造型合体美观，是广大女性较喜爱的服装品种。
二、面料选择:女西服的面料可使用中等厚度的全毛、毛涤混纺、麻、棉、化学纤维等织物。
里料一般选用涤丝纺、尼丝纺等织物。
袋布既可选用里料，也可用全棉或涤棉布。
三、面辅料参考用量:1、面料:幅宽144CM，用量约150CM，估算式为衣长+袖长+20CM左右2、里料:幅宽144CM，用量约145CM，估算式为衣长+袖长+15CM左右3、辅料:有纺粘合衬适量，无纺粘合衬适量，垫肩1副，大纽扣3粒，小纽扣6粒四、成衣规格:(单位:CM)名称号/型衣长胸围肩宽袖长袖口宽165/88A 70 88+14=102 42 58 14 规格五、结构制图:结构制图的方法:可参照西装领外套的制图方法。
要点:1、侧胸省通过纸样折叠转移隐藏到公主线上。
2、凡后肩有肩公主线，就应在其上打肩省，前肩线长为后肩线长-1.5CM3、后片公主线与袖后起翘点对位(一)利用有侧腰省的女装原型进行绘制，让原型板的前后身腰围线落在同一水平线上。
(二)绘制后片:延长后中心线至衣长，绘制后片矩形。
1、后领宽水平加大1CM，以加大领围，方便内穿毛衫等。
2、肩点向上抬升1CM，向外水平加大1CM，增加小肩长，保证内穿毛衫合体。
3、腋下点向下降1.5CM，向外水平加大1.5CM，增大袖窿及加大胸围至所需要尺寸，此时胸围线下降了1.5CM，胸围半围加大了3CM。
4、后中心线在胸围线上内收0.5CM,在腰围线上内收1.5CM，在下摆围线上内收1.5CM。
5、设定后片侧缝:在腰围线上内收1.5CM。
6、设定后公主线和后肩分割线:在后袖窿弧线上取与后背宽线相切的点，在后肩线上3等分，并设肩省1.5CM，在后片腰围线上三等分点，连接这4点形成弧线至底摆，即形成后公主线和后片分割线。
一、基本知识点1、撇胸的使用量是通过侧省分解得到的，一般掌握在侧省的三分之一左右。
2、在进行一套上衣完整的纸样设计前，先要对造型的合体度作基本判断，判断的标准是看施用的省有多少。
3、在衣身合体纸样设计中，为了使造型达到最佳效果．通常把全省中各有独特作用的省加以分解设计，使造型结构线自然，不留痕迹。
4、由于翻领的—般形式是前门襟开深至胸凸以下，这样胸凸以上止口不顺布丝也是无关紧要的，因此撇胸设计更适合用在合身的翻领结构中。
5、胸围松量的变化是由服装的分类所决定的，大体可归纳为两大类：一是以功能划分，二是以造型形式划分。
6、撇胸的结构只在胸部合体的造型中使用，它的主要作用是，使前领口服帖，胸部挺起7、在进行一套上衣完整的纸样设计前，先要对造型的合体度作一个基本判断，合体度一旦确立后为后续纸样设计一系列的结构关系选择和技术处理提供了依据。
8、纸样不同尺寸的设计，重要的是要找出(放松量)和(收缩量)采寸的分配原则。
9、、服装的效果图的表现类别有工艺型、夸张型、具实型和艺术型。
10在进行一款完整纸样设计之前，首先要考虑全省的使用量，换句话说就是所要设计成衣的合身程度。
11、当服装增加放量时，要根据服装不同类型的造型要求有所区别，主要表现在合体型的主体结构和宽松型的主体结构的追加放量的分配上。
12.服装样板必须是分解的结构，不可以象结构设计图那样有重叠的结构，必须将服装结构图上的连口结构打开。
13.、胸围松量的变化是由服装的分类所决定的，大体可归纳为两大类：一是以功能划分，二是以造型形式划分。
14.按照全省的分解平衡原则，当施省越接近全省，越要使其作平衡分配15..服装样板的分类有两种：裁剪样板、工艺样板16、在衣身合体纸样设计中，为了使造型达到最佳效果．通常把全省中各有独特作用的省加以分解设计，使造型结构线自然，不留痕迹。
17.撇胸的结构只在胸部合体的造型中使用，它的主要作用是，使前领口服帖，胸部挺起18.在进行一套上衣完整的纸样设计前，先要对造型的合体度作一个基本判断，合体度一旦确立后为后续纸样设计一系列的结构关系选择和技术处理提供了依据。
第一章服装制作工艺基础知识第一节服装术语服装术语是指服装用语，比如某一个品种，服装上的某个部位，服装制作每一种操作过程和服装成品质量要求等，都有专用语，它有利于指导生产，有利于传授和交流技术知识，也有利于管理，在服装生产中起着十分重要的作用。
（一）服装成品部件名词术语1、上主装部位（衣服）前身：门襟、里襟、驳头、小肩、串口、底边止口、驳口、止口圆角、省位。
后身：背缝、背衩、后肩省、过肩。
领子：倒挂领、领上口、领下口、领里、立领、袖子、一片袖、圆装袖、中缝圆袖、连袖。
口袋：有盖贴袋、风琴袋、暗裥袋、明裥袋。
2、下装部（裤子）烫迹线、侧缝、腰头、腰里、后袋、门襟、里襟、侧缝直袋、侧缝斜袋、串带袢。
（二）服装操作术语1、缉缝，2、缉明线，3、缉省缝，4、坐缉缝，5、分缉缝，6、坐倒缝，7、坐缉缝，8、分缉缝，9、环针，10、擦针，11、内包缝，12、外包缝。
第二节服装专用符号服装专用符号是一种用符号代替汉字说明，即简洁又明了，比文字表示更形象标准，也便于国际间的技术交流，下面是部分专用符号。
（一）服装熨烫工艺符号及名称服装面料在工业生产中熨烫也是一道重要的工序，熨烫符号表示了熨烫方式和熨烫温度的要求。
下面是这些符号表示熨烫温度。
（二）服装缝纫工艺符号及名称服装在各部位设计了不同的工艺结构，工艺造型，服装缝纫工艺用比较形象的符号，明确地表达所要采用的缝纫方式，工艺流程各道工序的操作人员必须按照缝纫工艺符号所表示的方式进行操作。
1、手缝工艺符号及名称2、服装机缝符号及名称第三节电动平缝机介绍随着市场经济的迅速发展，工业平缝机的种类和型号也不断增加。
现在工业平缝机虽然种类繁多，外观各有不同，但从机械结构传动原理和过程上来看基本上相似。
一、高速平缝机的性能1、缝纫速度：9000针/分2、最大针距：5毫米3、能缝厚度：缝料在自然情况下4毫米4、电动机功率：0.37千瓦二、使用工业平缝缝纫机应注意的事项1、上机前进行安全操作和用电安全常识学习。
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服装结构与工艺（一）服装结构与工艺（结构部分基本内容第一章绪论第一节概述第二节基本制图概念及术语第三节制图规则、符号和工具第二章人体结构分析与人体测量第一节人体基本构造与表面形态第二节人体测量第三节人体测量数据处理与服装规格确定第三章裙装基本纸样变化原理与应用第一节裙装基本纸样及结构分析 1、直裙原型 2、裙原型的结构分析第二节裙子廓型变化的结构规律1、廓型变化规律 2、基本纸样分割原理及应用第三节基本纸样施褶原理及应用 1、自然褶的设计 2、规律褶的设计第四节组合裙设计 1、分割线与自然褶 2、分割线与规律褶第四章裤装的结构设计第一节裤装原型第二节裤装结构分析第三节裤子廓型变化的纸样设计 1、筒形裤2、锥形裤 3、喇叭形裤第四节裙裤 1、裙裤的结构特点 2、裙裤的基本形与廓形变化第五节裤子的腰位、打褶、育克和分割 1、裤子腰位的设计 2、裤子打褶的设计 3、育克和分割的设计第一章绪论第二节基本制图概念及术语目的：目的：掌握术语、服装制图规则、基本方法、工具应用。
重点：术语、重点：术语、制图规则与基本方法。
一、下装类术语西裤：trousers裤管有侧缝，穿着分前后、注意与体型协调的裤。
西短裤：short pants工艺上与西裤基本相同，裤长在膝盖以上的短裤。
中式裤：Chinese style slack传统的大裤腰，无侧缝，无前后之分的裤。
背带裤：overalls有背带的裤。
马裤：riding breeches骑马时穿的裤腿收紧的裤。
灯笼裤：knickerbockers裤管宽大、脚口收紧似灯笼状的裤。
裙裤：vumpsuit裤管展宽、外观似裙的裤. 牛仔裤：jeans为美国拓荒时期以帆布制成的坚牢工作裤所演变而来，现多用坚固呢制成的裤。
连衣裤：jumpsuit上衣与裤子相连接的服装。
喇叭裤：bell-bottom trousers裤腿呈喇叭状的西裤棉裤： cotton wadded trousers内絮棉花、化纤棉、驼毛等保暖材料的御寒裤。
羽绒裤：down wadded truosesrs内絮羽绒的御寒裤。
连衣裙：dress上衣下裙连成一件式的服装。
dress上衣下裙连成一件式的服装。
背心裙：jumper skirt无领、无袖的背心状连裙装。
背心裙：jumper skirt无领、无袖的背心状连裙装。
斜裙：A 斜裙：A-line skirt由腰部至下摆斜向展开呈“A”字形的裙。
skirt 由腰部至下摆斜向展开呈“A”字形的裙。
喇叭裙：flare skirt裙体上部与人体腰臀紧贴附，由臀线斜向下展开，形状喇叭裙：flare skirt裙体上部与人体腰臀紧贴附，由臀线斜向下展开，形状如喇叭的裙。
超短裙：mini-skirt一种下摆在大腿中部或以上的短裙。
同义词：迷你裙. 超短裙：mini-skirt一种下摆在大腿中部或以上的短裙。
同义词：迷你裙. 褶裙：pleated skirt整个裙身由有规则的褶形组成的裙。
褶裙：pleated skirt整个裙身由有规则的褶形组成的裙。
节裙：tiered skirt裙以多层次的横向多片剪接，外形如塔状的裙。
同义词：节裙：tiered skirt裙以多层次的横向多片剪接，外形如塔状的裙。
同义词：塔裙筒裙：straight skirt从腰开始自然垂落的筒状或管状裙。
同义词：统裙、直裙、筒裙：straight skirt从腰开始自然垂落的筒状或管状裙。
同义词：统裙、直裙、直统裙。
旗袍裙：Qipao 旗袍裙：Qipao style skirt左右侧缝开叉的裙。
skirt左右侧缝开叉的裙。
西服裙：skirt与西服上衣配套，通常采用收省、打褶等方法使裙体合身，长西服裙：skirt 与西服上衣配套，通常采用收省、打褶等方法使裙体合身，长度在膝盖上下的裙子。
二、服装结构制图术语第三节制图规则、符号和工具制图规则、目的：目的：掌握服装制图规则、基本方法、工具应用。
重点：重点：制图规则与基本方法。
一、制图规则（一）、制图顺序 1、具体制图线条的绘画顺序 1 服装结构制图的平面展开图是由直线和直线、直线和弧线等的连接构成衣片（或附件）的外形轮廓及内部的衣缝分割。
制图时，一般是先定长度、后定围度，即先用细实线画出横竖的框架线。
制图中的弧线是根据框架和定寸点相比较后画出的。
因此，可将制图步骤归纳为先横后竖，由上而下、由左而右进行。
作好基础线后，根据轮廓线的绘制要求，在有关部位标出若干工艺点，最后用直线、曲线和光滑的弧线准确地连接各部位定点和工艺点，画出轮廓线。
2、服装部件（或附件）制图顺序每一单件衣片的制图顺序按先大片、后小片、再零部件的原则，即一般是先依次画前片、后片、大袖、小袖，再按主、次、大、小画零部件。
如是夹衣类的品种，则先面料，后衣衬再衣里。
下面以一般上衣为例，排列顺序如下：（１）面料前片一后片一大袖一小袖一衣领或帽子（连帽品种）一零部件等。
（２）衬布大身村一垫衬（包括各种垫衬如挺胸衬、帮胸村等）一领衬一袖口衬一袋口衬等。
（３）里布前里一后里一大袖里一小袖里一零部件等。
（４）其他辅料面袋布一里袋布一垫肩布等。
对各零部件制图，重在齐全，先后次序并不十分严格。
（二）制图的尺寸服装结构制图时的尺寸一般使用的是服装成品规格。
即各主要部位的实际尺寸（规定服装上通用的长度计量单位为厘米）。
但用原型制图时须知道穿衣者的胸围、臀围、袖长、裙长等重要部位的净尺寸。
在结构制图中，根据使用场合需要作毛缝制图、净缝制图、放大制图、缩小制图等。
对缩小制图规定：必须在有关重要部位的尺寸界线之间，缩小制图等。
对缩小制图规定：必须在有关重要部位的尺寸界线之间，用注寸线和尺寸表达式或实际尺寸来表达该部位的尺寸。
尺寸表达式用注寸线和尺寸表达式或实际尺寸来表达该部位的尺寸。
尺寸表达式使用注寸代号，注寸代号是表示人体各量体部位的符号，国际上以该部位的英文单词的第一个字母作为代号。
如长度代号“L”，胸围代部位的英文单词的第一个字母作为代号。
如长度代号“L”，胸围代号为“B”。
号为“B”。
服装制图主要部位代号序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 中文领围胸围腰围臀围领围线上胸围线胸围线下胸围线腰围线中臀围线英文 Neck Girth Bust Girth Waist Girth Hip Girth Neck Line Chest Line Bust Line Under Burst Line Waist Line Meddle Hip Line 代号 N B W H NL CL BL UBL WL MHL11 12 13 14 15 16 17 18 19 20臀围线肘线膝盖线胸点颈肩点颈前点颈后点肩端点袖窿长度Hip Line Elbow Line Knee Line Bust Point Side Neck Point Front Neck Point Back Neck Point Shoulder Point Arm Hole LengthHL EL KL BP SNP FNP BNP SP AH L（三）、制图比例服装制图比例是指制图时图形的尺寸与服装部件（衣片）的实际大小的尺服装制图比例是指制图时图形的尺寸与服装部件（衣片）寸之比。
寸之比。
服装制图中采用的是缩比，即将服装部件（衣片）的实际尺寸缩小若干倍后制作在图纸上。
等比也采用的较多，等比是将服装部件（衣片）的实际尺寸按原样大小制作在图上。
有时为了强调说明某些零部件或服装的某些部位，也采用倍比的方法，即将服装零部件按实际大小放大若干倍后制作在图上，这种方法一般采用较少，而且仅限于零部件或某些部位。
在同一图在图上，这种方法一般采用较少，而且仅限于零部件或某些部位。
在同一图纸上，应采用相同的比例，并将比例填写在标题栏内，如需要采用不同比例时，必须在每一零部件的左上角标明比例。
服装常用制图比例见表1 时，必须在每一零部件的左上角标明比例。
服装常用制图比例见表1—1 表1-1（四）、图线及画法为方便制图和读图，对各种图线有严格的规定。
常用的有粗实线、细实线、虚线、点划线、双点划线五种，各种制图用线的形状、作用都不同，各自代表约定的含义。
裁剪图线形式及用途按表1 表约定的含义。
裁剪图线形式及用途按表1—2规定表1-2（五）、字体如图1 如图1-3-1所示。
图纸中的文字、数字、字母都必须做到：字体工整，笔画清楚，间隔均匀，排列整齐。
字体高度（用h表示）为：1.8mm，2.5mm，清楚，间隔均匀，排列整齐。
字体高度（用h表示）为：1.8mm，2.5mm， 3.5mm，5mm，7mm，10mm，14mm，20mm，如需要书写更大的字，其 3.5mm，5mm，7mm，10mm，14mm，20mm，如需要书写更大的字，其字体高度应按比率递增，字体高度代表字体的号数，汉字应写成长仿宋体字，并应采用中华人民共和国国务院正式公布推行的《汉字简化方案》并应采用中华人民共和国国务院正式公布推行的《汉字简化方案》中规定的简化字。
汉字的高度不应小于3.5mm，其字宽一般为h/1.5。
字母和数字可写简化字。
汉字的高度不应小于 3.5mm，其字宽一般为h/1.5。
字母和数字可写成斜体和直体。
斜字字头应向右倾斜，与水平基准线成75度，用作分数、偏成斜体和直体。
斜字字头应向右倾斜，与水平基准线成75度，用作分数、偏差、注脚等的数字及字母，一般应采用小一号字体。
（六）、尺寸注法基本规则：服装各部位和零部件的实际大小以图样上所注的尺寸基本规则：服装各部位和零部件的实际大小以图样上所注的尺寸数值为准。
图纸中（包括技术要求和其他说明）的尺寸，一律以cm 律以cm（厘米）为单位。
服装制图部位、部件的每一尺寸，一般只标注一次，并应标注在该结构最清晰的图形上。
标注尺寸线的画法：尺寸线用细实线绘制，其两端箭头应指到尺标注尺寸线的画法：尺寸线用细实线绘制，其两端箭头应指到尺寸界线处（图1 寸界线处（图1-3-2）。
制图结构线不能代替标注尺寸线，一般也不得与其他图线重合或画在其延长线上（图1 得与其他图线重合或画在其延长线上（图1-3-3）。
图1-3-2图1-3-3标注尺寸线及尺寸数字的位置：标注直距离尺寸时，尺寸数字一般应标注在尺寸线的左面中间（图1 在尺寸线的左面中间（图1-3-4）。
如直距离尺寸位置小，应将轮廓线的一端将对折线引出，在上下箭头的延长线上标注尺寸数字（图1 将对折线引出，在上下箭头的延长线上标注尺寸数字（图1-3-5）。
图1-3-4图1-3-5标注横距离的尺寸时，尺寸数字一般应标注在尺寸线的上方中间（图1 标注横距离的尺寸时，尺寸数字一般应标注在尺寸线的上方中间（图1-36）。
