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服装结构与工艺1. 介绍服装是人类生活中不可或缺的一部分，它不仅能够满足人们的穿着需求，还能够体现个人的风格和时尚品味。
而要制作出一件完美的服装，除了选取合适的面料和设计样式外，服装的结构和工艺也起着举足轻重的作用。
服装结构是指服装的各个组成部分，如领口、袖口、裙摆等，而服装工艺则是指制作服装时所采用的具体技术和方法。
本文将对服装结构和工艺进行详细介绍。
2. 服装结构2.1 领口领口是服装前后连接的部分，它直接影响着服装的整体造型。
常见的领口形式有V领、圆领、方领等，每种形式都有不同的适用场合和风格。
在制作领口时，需要注意领口的大小、弧度和拉伸度，以确保舒适度和美观度。
2.2 袖口袖口是服装袖子的末端部分，它在保暖和美观上发挥着重要作用。
袖口可以分为开口式和闭口式两种，开口式袖口通常使用扣子或拉链进行闭合，而闭口式袖口则是直接将袖子封闭。
制作袖口时需要控制好袖口的宽度和松紧度，以适应不同的手臂尺寸和活动范围。
2.3 裙摆裙摆是女性服装中常见的部分，它影响着服装的整体廓形和动态效果。
裙摆的形状可以分为直摆、A字摆、鱼尾摆等，每种形状都有不同的修饰效果和舒适度。
制作裙摆时需要注意控制好裙摆的长度和曲线度，以使其既美观又方便行走。
3. 服装工艺3.1 剪裁剪裁是服装制作的第一道工序，它决定了服装的整体形状和尺寸。
在剪裁过程中，需要根据设计图纸和各部位的尺寸要求，使用裁剪机等工具将面料裁剪成相应形状，并留下一定的裁剪余量。
精确的剪裁可以保证服装的质量和合身度。
3.2 缝纫缝纫是服装制作的重要环节，它将各个裁剪好的面料拼接在一起，形成完整的服装。
在缝纫过程中，可以使用手工缝纫或缝纫机等工具，根据设计要求进行各种不同的缝法，如平缝、包边、扣眼等。
缝纫的工艺水平直接关系到服装的坚固度和美观度。
3.3 熨烫熨烫是服装制作的最后一道工序，它可以使服装更加平整、光滑和美观。
在熨烫过程中，需要注意控制好熨烫温度和时间，以避免对面料造成损伤。
东华大学服装结构设计基础及制图知识讲义服装结构设计基础服装结构与人体构成衣服的构成是在深刻理解与掌握着装人的不同体型的基础上形成的。
一、人体体型特征：人体可分为头、躯干、上肢、下肢四个部分。
其中躯干包括颈、胸、腹、背和臀等部分；上肢包括肩、上臂、肘、前臂、腕和手等部分；下肢包括胯骨、大腿、膝、小腿、踝和足等部分。
骨骼、关节、肌肉共同构成人体的外部体型特征。
这里，可以从人体表面开始观察，了解骨骼构造及产生运动的肌肉等，再涉及到衣服接触皮肤的移动等有关人体的各个问题，逐渐联想到衣服构成。
骨骼是构成人体基架的支柱，各部位比例、基础形状等均由骨骼决定。
人体骨骼的端点或突出点称为骨点，是认识人体形态特征及人体测量的重要标志。
人体的运动是在关节部位进行的，关节是骨骼运动的枢纽，肌肉附于骨骼与关节之上，人体靠肌肉的收缩牵动产生动作。
肌肉是人体体表的决定因素，肌肉发育良好，体型丰满、优美。
关节的屈曲旋转，肌肉的舒张收缩等会引起形体角度的大幅度变化，体表要靠皮肤来调节。
皮肤在运动中拉伸、收缩，在服装上通过材料及制版来补充适应。
皮肤与衣服的接触在人体运动时形成明显的抵抗力，这是因为皮肤的伸缩状态和衣服素材的伸缩差，产生了“牵带”等的关系而感觉不适。
皮肤随着人体的运动而移动、伸展，并根据位置的不同，差异很大。
如靠近铜体的正中线附近，前后面的移动程度都很小，而腋下这一块，从腹部到背部的斜向部分，是移动最强烈的地方。
J:料I招列使提人町（2）叩人体由于骨骼、肌肉、脂肪等的突起与陷落作用，形成了凹凸不平的复合曲面，一般有球面（凸面）和双曲面（凹面）。
根据人体体表的起伏交界、人体前后分界及人体对称性等基本特征，可以构成人体体表的结构线。
为了做出合体、舒适的衣服来，就要测量着装人体。
要正确地测出尺寸来，就必须正确地定出人体的计测点。
这些点一般多选在骨骼的端点、突起点和肌肉的沟槽等部位，主要计测点如下图：、人体比例：人体比例是服装结构设计最基本的依据。
服装结构重点1.纸样设计是从款式设计到工艺设计的中间环节，具有承前启后的作用和地位，直接依据是人。
2.人体是纸样的唯一依据。
服装结构的人体工学是是研究人体外在特征、运动机能和运动范围对服装结构影响尺度的学问，它是服装造型结构和功能结构设计的理论基础。
3.脊柱是第七颈椎（由上往下）尤为重要，它不仅是头部和颈部的连接点也是两部分的交界点，所以成为基本纸样后中线的顶点，即所谓后颈点；腰椎共有5块，第三块为腰节，是胸部和臀部的交界点，常作为服装结构的腰线标准，也是测量腰围线的理论依据。
4.锁骨的外端与肩胛骨、肱骨上端会合构成肩关节并形成肩峰，也就是服装结构中的肩点。
5.人体比例，一般以头高为单位计算。
因种族、性别、年龄的不同而有所差异，通常划分为两大比例标准，即亚洲型七头高的成人比例和欧洲型八头高的成人人体比例。
6.八头高人体的比例关系，上身与下身之比是3:5；下身与人体总高之比是5:8，这两个比例比值和黄金比值刚好吻合。
7.利用“错视”来修正比例关系，即在两个高度相同的人体集合图形中，下身长于上身的人体总比上下身比例关系接近的人体显得修长。
8.男性上身骨骼较发达，女性则下身骨骼较发达，形成各自的体型特征：男性一般肩较宽，胸廓体积大，女性肩窄小，胸廓体积小。
女性的盆骨宽而厚，男性的盆骨窄而薄。
男性为倒梯形，女性则是正梯形.9.人体静态尺度：1.肩斜度：指肩端点至颈根与水平线所形成的夹角，其取决于斜方肌的发达程度，通常男性的斜方肌比女性发达，女性为20°，男性为21°。
，2、颈斜度：是指人体的颈项与垂直线的夹角，女性起伏较大—为19°，呈“S”形、男性起伏较小为17°，竖直形。
由此，决定了男女装纸样上的差别。
即：女装合体服装的后身通常加肩省，而男装不加。
3.手臂下垂时自然弯曲的平均值：当人体自然直立时，手臂呈稍向前弯曲的状态，弯曲的程度男性约为6.8cm，女性约为6cm。
授课环节引入新课通过制图的范图给学生欣赏，指出图中常用的一些符号，让学生去分析符号的作用，激发学生学习的兴趣。
教学内容及主要板书单元一服装结构制图基础知识服装制图工具、图线和符号，一般规定、服装结构制图的方法一、服装制图工具(一)尺（二）量角器（三）曲线板1、常用曲线板2、服装专用曲线板（四）绘图铅笔与橡皮（五）其他彩色笔、墨线笔、画板、图钉、削铅笔刀二、服装制图图线与符号（一）服装制图图线（二）服装制图符号（三）服装制图代号如胸围 B 衣长 L等（四）服装制图术语及各部位线条名称三、服装制图的一般规定（一）制图比例（二）字体（三）尺寸标注（四）图纸布局教学小结掌握服装制图中的图线和符号的用法课后作业复习上课内容课后总结授课环节引入新课总结复习男西裤的制图要领，指出女衬衫的特点。
教学内容及主要板书第一节女衬衫结构制图普通女衬衫制图采用女装应用结构I型。
在前后衣片上各设计一个省，连贴边，单片袖，翻领，这种衬衫属于宽松型。
二、制图规格单位：cm三、衣身制图①前中线，作水平线，长度=衣长规格。
②底边线，垂直于前中线，长度：1／2胸围。
④后中线，直线连接②线、③线的上端点，平行于前中线。
⑤前横开领，过①线不口③线交点沿③线量2／10领围—lcm定点。
⑥前直开领，过点⑤作③线的垂直线，长度：2／10领围十1cm。
⑦后横开领，过③线和④线的交点沿③线量2／10领围—lcm定点。
⑧后直开领，过点⑦作③线的垂直线，长度：2．5cm,上端高于③线1．5cm。
⑨前肩宽，过①线和③线的交点沿③线量1／2肩宽定点。
⑩前落肩量，过点⑨作③线的垂直线，长度：5cm，直线连接⑩、⑤两点确定前肩斜线。
○11后肩宽，过③线和④线的交点沿③线量1／2肩宽+0．5cm定点。
○12后落肩量，过点○11作③线的垂直线，长度二3cm，直线连接○12、⑧两点确定后肩斜线。
○13胸宽线，与前中线平行，两线相距2／10胸围—1．5cm。
○14背宽线，与后中线平行，两线相距2／10胸围—1cm。
第四节女西服的结构制图与缝制工艺一、女西服的款式特点:三开身结构，前片分两部分，即前大片和腋下片。
前大片设腰省，左右两个嵌袋，方角袋盖。
后片有后中缝。
平驳头，平下摆，单排三粒扣。
圆装两片袖，有袖开衩，开衩处钉三粒扣。
女西服的款式变化很多，结构紧凑严谨、造型合体美观，是广大女性较喜爱的服装品种。
二、面料选择:女西服的面料可使用中等厚度的全毛、毛涤混纺、麻、棉、化学纤维等织物。
里料一般选用涤丝纺、尼丝纺等织物。
袋布既可选用里料，也可用全棉或涤棉布。
三、面辅料参考用量:1、面料:幅宽144CM，用量约150CM，估算式为衣长+袖长+20CM左右2、里料:幅宽144CM，用量约145CM，估算式为衣长+袖长+15CM左右3、辅料:有纺粘合衬适量，无纺粘合衬适量，垫肩1副，大纽扣3粒，小纽扣6粒四、成衣规格:(单位:CM)名称号/型衣长胸围肩宽袖长袖口宽165/88A 70 88+14=102 42 58 14 规格五、结构制图:结构制图的方法:可参照西装领外套的制图方法。
要点:1、侧胸省通过纸样折叠转移隐藏到公主线上。
2、凡后肩有肩公主线，就应在其上打肩省，前肩线长为后肩线长-1.5CM3、后片公主线与袖后起翘点对位(一)利用有侧腰省的女装原型进行绘制，让原型板的前后身腰围线落在同一水平线上。
(二)绘制后片:延长后中心线至衣长，绘制后片矩形。
1、后领宽水平加大1CM，以加大领围，方便内穿毛衫等。
2、肩点向上抬升1CM，向外水平加大1CM，增加小肩长，保证内穿毛衫合体。
3、腋下点向下降1.5CM，向外水平加大1.5CM，增大袖窿及加大胸围至所需要尺寸，此时胸围线下降了1.5CM，胸围半围加大了3CM。
4、后中心线在胸围线上内收0.5CM,在腰围线上内收1.5CM，在下摆围线上内收1.5CM。
5、设定后片侧缝:在腰围线上内收1.5CM。
6、设定后公主线和后肩分割线:在后袖窿弧线上取与后背宽线相切的点，在后肩线上3等分，并设肩省1.5CM，在后片腰围线上三等分点，连接这4点形成弧线至底摆，即形成后公主线和后片分割线。
服装结构设计讲义一、服装结构的概念服装结构是指服装在构成形态上的组织方式，包括服装的整体轮廓、各个部位的形态特征以及其在人体上的位置关系等。
服装结构的设计不仅关乎服装的美观与舒适性，还与功能性、实用性、流行趋势等因素密切相关。
二、服装结构设计的方法1.分析研究：首先要对服装的功能、风格、设计主题等进行分析研究，了解设计师的意图和要求，并对服装的穿着对象进行调研，掌握他们的身体特征。
2.形态设计：在明确设计师意图的基础上，通过草图、手绘、电脑绘图等方式进行形态设计，确定服装的轮廓、线条和比例等方面的表现方式。
3.部位处理：对服装的各个部位进行设计处理，考虑人体的形态、活动特点以及穿着者的需求，使之合理布置、舒适美观。
4.材质选择：根据服装的风格、设计主题和穿着对象的需求，选择适合的面料、配饰等材质，使之与服装结构相互呼应、协调统一5.工艺应用：考虑服装的制作工艺，确定合适的剪裁、缝制和装饰方法，使之符合设计要求并便于生产制作。
三、服装结构设计的重要考虑因素1.人体工学：考虑到服装的穿着者，需要提供足够的舒适度和活动空间，使之能够适应日常活动需求，不束缚身体动作。
2.比例和造型：合理运用比例和造型技巧，使服装更好地衬托穿着者的身材优势，修饰不足之处，使整体形象更加美观和谐。
3.功能性需求：根据服装的用途和场合进行结构设计，使之具备相应的功能性特点，如抗寒、透气、隔热、防水等。
4.时尚趋势：紧跟潮流趋势，了解流行元素，将其巧妙地融入到服装结构设计中，保持创新性和时尚性。
5.工艺和材料：在选择材料和应用工艺上，要考虑到面料的质感、柔软度以及工艺的可行性和实用性。
四、总结服装结构设计是服装设计的重要环节之一，通过对服装的形态、材质、工艺等方面进行设计和组织，能够使服装更好地呈现设计师的创意和主题。
在进行服装结构设计时，需要对服装的功能性、人体工学、比例和造型、时尚趋势、材料和工艺等因素进行全面的考虑，以使设计作品既美观舒适又实用。
一、基本知识点1、撇胸的使用量是通过侧省分解得到的，一般掌握在侧省的三分之一左右。
2、在进行一套上衣完整的纸样设计前，先要对造型的合体度作基本判断，判断的标准是看施用的省有多少。
3、在衣身合体纸样设计中，为了使造型达到最佳效果．通常把全省中各有独特作用的省加以分解设计，使造型结构线自然，不留痕迹。
4、由于翻领的—般形式是前门襟开深至胸凸以下，这样胸凸以上止口不顺布丝也是无关紧要的，因此撇胸设计更适合用在合身的翻领结构中。
5、胸围松量的变化是由服装的分类所决定的，大体可归纳为两大类：一是以功能划分，二是以造型形式划分。
6、撇胸的结构只在胸部合体的造型中使用，它的主要作用是，使前领口服帖，胸部挺起7、在进行一套上衣完整的纸样设计前，先要对造型的合体度作一个基本判断，合体度一旦确立后为后续纸样设计一系列的结构关系选择和技术处理提供了依据。
8、纸样不同尺寸的设计，重要的是要找出(放松量)和(收缩量)采寸的分配原则。
9、、服装的效果图的表现类别有工艺型、夸张型、具实型和艺术型。
10在进行一款完整纸样设计之前，首先要考虑全省的使用量，换句话说就是所要设计成衣的合身程度。
11、当服装增加放量时，要根据服装不同类型的造型要求有所区别，主要表现在合体型的主体结构和宽松型的主体结构的追加放量的分配上。
12.服装样板必须是分解的结构，不可以象结构设计图那样有重叠的结构，必须将服装结构图上的连口结构打开。
13.、胸围松量的变化是由服装的分类所决定的，大体可归纳为两大类：一是以功能划分，二是以造型形式划分。
14.按照全省的分解平衡原则，当施省越接近全省，越要使其作平衡分配15..服装样板的分类有两种：裁剪样板、工艺样板16、在衣身合体纸样设计中，为了使造型达到最佳效果．通常把全省中各有独特作用的省加以分解设计，使造型结构线自然，不留痕迹。
17.撇胸的结构只在胸部合体的造型中使用，它的主要作用是，使前领口服帖，胸部挺起18.在进行一套上衣完整的纸样设计前，先要对造型的合体度作一个基本判断，合体度一旦确立后为后续纸样设计一系列的结构关系选择和技术处理提供了依据。
19.分类采寸主要是指由胸围松量变化所影响的各类衣身尺寸设计的配比。
20.服装的控制部位是指服装与人体曲面相吻合的主要部位。
21.挂面是指上装或裙装前中线部位的门襟和里襟的翻边。
22.样板的概念，服装样板是在服装工业生产中具体应用的各类型板。
23.衣片的纱向是指样板在衣料上排列的取向。
24.结构制图是整个结构设计的成果表现。
结构图能准确地反映衣片的几何形态及组合关系、数量关系，是服装行业相互交流的技术文件。
25在追加放量之前要对前片乳凸量进行处理和选择，这是女装纸样设计必须要做的。
一种情况是先将前片基本纸样腰线处的乳凸量的二分之一与后片对位的方式分解掉，重新修正前袖窿曲线，将此可理解为无省基本纸样。
26根据合体型主体结构放量设计的经验，不难理解和掌握宽松型主体结构放量设计的规律和方法,它们只是结果的不同，即相似形和变形，其基本原则不变，这就是后身增幅大于前身。
27净片样板主要用于当面料烫缩后，确定其服装裁片的大小、纱向、对条格和净准和规正服装裁片。
有净样板和毛样板。
28定型样板主要用于缝制过程中，确定小部位、小部件的外观形状及大小等，如袋盖板、领型板、口袋板。
29定位样板主要用于缝制中或成型后，确定某部位、某部件的正确位置，如门里襟眼位板和省的定位板等。
30作为宽松型结构，省的功能和作用已变得微不足道，因此在女装中乳凸量的分解不采用设省的方法，而采用无省设计的腰线对位处理。
在此种情况中袖窿的开深设计与相似形有很大不同，宽松型袖窿开深量设计要配合该袖子结构的袖山大幅度降低进行，即在相似形袖窿开深量的基础上再增加后肩延长量。
二、基本原理与应用1、制板技术在现阶段国际、国内都较通用净粉制图，主要便于进行复杂的结构设计，因此，结构图设计后要进行分解样板，并加入必要的挂面、缝头、贴边、确定必要的定位标记、文字标记，这项工作也属于制板。
在工厂里制板工作具体有绘制结构图和分解制作样板组成。
2、服装的效果图的表现类别有工艺型的、夸张型、具实型和艺术型的。
工艺型的效果图一般为单线墨稿画，注重于结构和工艺处理形式的表达，这种效果图利于对结构设计理解，一般多以款式图表示。
具实型效果图，对人体的各部比例。
服装穿着效果都进行了客观实际的反应，从效果图上可以进行数量关系的分析。
以上二种效果图有利于结构设计，多出之于实践经验丰富的服装设计师之手。
夸张型效果图，表现的人体各部位比例依其艺术喜好和造型的涵义而有夸张，从图上难以直观理解各部位的结构数量关系。
艺术型的效果图在画面上做有渲染和虚笔，追求艺术表现形式。
后二种效果图不利于结构设计，多出之于艺术类的服装设计师，在结构设计中必须认真分析后再确定其结构。
3、样板的分解制作分解结构图并制作样板，是加工缝制服装的前提，分解样板必须依据服装加工工艺要求合理进行。
同一服装款式，同一结构图，由于工艺加工方式不同其分解的样板不同。
因此，我们分解样板应参照工厂实际情况和确定的加工工艺来进行，分解时，头脑中要有服装各部位、各部件的加工工艺和成衣后状态。
样板图有缝头，贴边量、挂面，并注纱向及有关编号、号型、样板品种标注。
4、透视结构的分析：透视结构的分析具体包括：（1）、表面被其他部位掩盖的部件结构：插袋的里布形态、裙撑的形态、风衣覆肩内结构等等。
（2）、里布的结构：里袋的结构、分割缝的省略、袖型的局部改变等。
（3）、款式的内外组合结构：装里子或加棉层等。
透视结构由于其结构形式是设计者主观思维决定，因此在审视服装款式设计中必须与平视结构相吻合统一，同时兼顾节省材料，便于加工。
5、简述相似形纸样的放缩量设计的基本原则。
相似形放量纸样是由标准基本纸样派生的外套基本型；变形放量纸样则是由标准基本纸样派生的休闲装基本型，它们之间的关系是基本纸样和相关的两个亚基本纸样的关系，两个亚基本纸样(相似形和变形)在采寸上相互借鉴又相互制约。
因此．放量设计虽然从“个别”人手，但要全方位综合思考，才能把握住它们各自的特点，而不失原则。
6、服装制版中刀口、钻眼标记的部位有哪些？①刀口标记的部位：缝份和折边的宽窄；收省的位置和大小；（1分）开衩的位置；部件装配的位置；袋、袖头等装配位置；（1分）褶裥或抽褶、分割缝的定位；需要对格对条的位置等。
（1分）②钻眼标记的部位：收省的长度和橄榄形省的大小；插袋和挖袋的位置和大小等。
（2分）7、样板的分类：服装样板分为二类：①、裁剪样板为服装工业化生产提供面料裁剪板型、里料裁剪板型、衬料裁剪板型。
裁剪样板均为毛粉。
②工艺样板为服装工业化生产提供工艺制作中使用的净片样板、定型样板、定位样板。
8、结构的不可分解性：对于一些服装款式存在的结构不可分解现象和不合理的结构要进行分析修正，再进行结构设计。
结构的可分解性就是指服装能通过立体或平面结构设计方法，分解为衣片的特性。
如图8-1-3就是几种不可分解的结构修正前后的图例。
不合理的结构设计常常反映在服装穿脱方便性上，服装结构必须适应人体自由穿脱之需，注意领口、下摆、袖口、腰围等部位的大小设计，注意其能否通过人的头、肩、臀等部位，不能满足人体的自由穿脱需要的则称不合理结构，应加以设计开口、折裥、褶、松紧等工艺形式，使其结构得以实现合理。
9、工艺型的设计图的绘制在搞结构设计之前，必须在分析、审视效果图的基础上，绘出工艺型款式设计图。
此图必须为单线墨稿绘制，要明确地表示出结构和工艺处理形式，能准确地体现服装款式的各部位比例关系、位置和大小、形状。
10、控制部位的规格确定服装的控制部位是指服装与人体曲面相吻合的主要部位，这些部位尺寸是控制服装造型、肥瘦、长短的关健，因此称控制部位的规格，其规格的确定就是规格设计，规格设计后应列表示之，我们称谓成衣规格。
11、特殊部位的结构分析与解决在结构设计中难免遇到一些特殊结构的部位，要认真分析从立体服装造型转变为平面结构的关健问题，运用恰当的结构设计方法进行解决，解决的过程中可能建立二次或三次原型，也可能要辅以局部的立体结构设计方法。
12、简述工艺型设计图的绘制要求在搞结构设计之前，必须在分析、审视效果图的基础上，绘出工艺型款式设计图。
（2分）此图必须为单线墨稿绘制，（1分）要明确地表示出结构和工艺处理形式，（1分）能准确地体现服装款式的各部位比例关系、位置和大小、形状。
13、服装制版的贴边确定方法。
贴边一般的取值范围为2～5cm，袖口为2～3cm，上装、裙边为3～4cm，裤脚口4～5cm，无袖、无领的边口为2.5～3cm 。
贴边受到以下几个因素影响，可视具体情况而定。
（2分）（1）衣料的厚度：衣料厚，则贴边略宽。
（1分）（2）边口线的弯曲：服装的边口线为直线时，贴边可以宽，当边口线为弧线并为连贴边则应减小，而装贴边可以按一般取值范围。
（1分）（3）有无里子：服装如果装里子，则应使贴边略加宽1cm。
（1分）14、简述相似形放量纸样与变形放量纸样的关系。
从相似形和变形放量设计的结构趋势看，服装越合体，结构的线性特征越复杂，即曲线多、分片多、省的作用大；（1分）越宽松，线性特征单纯，即直线多、分片少、省的作用小。
（1分）袖山高的趋向则是相反的，即相似形放量时，袖山高的设计是在基本袖山的基础上增加(手套型)袖窿开深量；（1分）变形放量时，袖山高的设计是在基本袖山的基础上减去(剑型)袖窿开深量。
（1分）把握住这种结构的综合规律，就掌握了上衣纸样设计技术的关键。
15、服装样板缝份确定的一般范围一般为0.5～2cm范围内。
当缝份处于弯曲度较大但非止口弧线部位（袖笼、领窝、裆），缝份为0.8cm，当缝份处于止口部位（袋盖、领外口、门襟止口等），缝份控制0.5～0.7cm，其余缝份基本上控制1cm，辑一般明线的缝份为2cm以内。
特殊情况按工厂生产工艺实际情况而确定。
16、服装制版过程中影响缝份的因素有那些？（1）缝型的形式：（1分）（2）衣料的性质：（1分）（3）样板（衣片）的缝口线的弯曲程度：（2分）（4）缝份所处的部位：17、样板制作标注文字说明的内容有那些？①服装产品的款号；（1分）②服装产品的规格；（1分）③样板的种类；（1分）④样板的特性：（1分）注明纱向。
18、衣片不同的纱向在重力的作用下变形量对服装制版有什么影响?服装在排料中要选择纱向，而不同的纱向在重力的作用变形量是不同的：（1分）经纱 < 纬纱 < 0～450斜纱（1分）450斜纱变形量最大。
采用不同纱向的同一衣片下摆会产生结构不平衡。
（1分）我们在进行结构设计和制板中应首先了解面料各纱向的变形量，在衣片上或样板中予以调整。
（1分）一般面料悬垂性越强，质地越疏松，则变形量越大，而且不同纱向的变形量差异也大。
