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纺织面料基础知识一、 纺织面料的形成所有的纺织面料都由：原料--- 纺---织 --- 染---整，这几个过程形成的。
纺织：先纺后织。
“纺”是将原料不论是天然纤维还是人造纤维都需经过不同的程序，纺成不同的纱，之后供给织布或其他不同的行业用。
“织”常见的是梭织、针织和无纺布。
1、纤维和纱线是织物的基础 （1）常用纺织纤维的分类种子纤维：棉纤维、木棉纤维 韧皮纤维：亚麻、苎麻、黄麻 叶子纤维：剑麻、蕉麻果实纤维：椰子纤维「丝纤维 、毛发纤维矿物纤维：石棉「再生纤维素纤维：粘胶纤维、铜氨纤维再生纤维TL 再生蛋白质纤维：大豆纤维 「醋酯纤维：二醋酯纤维、三醋酯纤维（醋酸纤维）合成纤维：聚酯纤维（涤纶）、聚酰胺纤维（锦纶）、聚丙烯腈纤维 （腈纶）、聚丙烯纤维（丙纶）、聚乙烯醇缩甲醛纤维（维 纶）、聚氯乙烯纤维（氯纶）.一无机纤维：碳纤维、金属纤维、玻璃纤维（2）常用纺织纤维的表示方法棉纤维C ，亚麻L ，苎麻Ramie ，桑蚕丝5，羊毛纤维W ，粘胶纤维R ，涤纶纤维P （T ），腈纶纤维 A ，锦纶纤维N ，丙纶纤维PP ，等等。
（3）常用纺织纤维的鉴别方法a 手感目测法：手感目测法是鉴别纤维最简单的方法。
它是根据纤维的外观形态、色泽、手感及拉伸等特征来区 分天然纤维、麻、丝、毛及化学纤维。
b 燃烧法：鉴别纤维的一种快速简单的方法，见附表1。
c 化学溶解法：根据各种纤维的化学组成不同，在各种化学溶液中的溶解性能各异的原理来鉴别纤维。
这个方法 可靠、准确，既可定性又可定性分析。
,一植物纤维・ 「天然纤维-动物纤维一表1各种纤维在燃烧时的特征2、常见纺纱方式和特点(1)环锭纺：条子或粗纱经牵伸后的纤维条通过环锭钢丝圈旋转引入，筒管卷绕速度比钢丝圈快，棉纱被加捻制成细纱，钢丝圈由筒管通过纱条带动绕钢领回转，进行加捻，同时钢领的摩擦使其转速略小于筒管而得到卷绕。
纺纱时须条是通过钢丝圈绕在锭子上旋转，进行加捻，是现在最为普遍的一种纺纱方法。
纺织品安全知识
1.严格执行安全制度和安全操作规程，不违章作业，并随时制止
他人违章作业。
2.上班前不准喝酒。
不要把孩子带进工作场所。
不准将自行车推
进车间。
3.女职工不留过肩的长发，你进入车间时必须把头发塞进帽子里。
4.工作期间按要求穿戴防护装备。
5.工作时不允许穿高跟鞋和赤脚、赤膊；不准围围巾、穿裙子；
不准披散衣服，要扣齐纽扣，扎好袖口，把衬衣塞进裤腰里。
6.工作要思想集中，坚守岗位，禁止聊天和开玩笑。
在车间里严
禁打闹，追跑、打盹、睡觉。
7.不要操作或触摸不熟悉的机器、设备、工具和仪器。
未经领导
同意不准私自调换工种和代替别人操作。
8.爱护和正确使用安全设备和劳动保护设施，不准拆除和不用；
发现损坏，立即报告修理。
9.我发现机器发出奇怪的声音，或者在车间里闻到了烟火的味道，应立即报告领导或通告有关人员检查。
10.严禁在禁烟区吸烟。
在工厂使用明火必须得到安全部门的批准，并严加监护。
11.未经允许，不得携带汽油或其他危险品。
12.原料成品库、锅炉房、变电所、配电室、危险物品库、风机房
等重点部门，非本部门工作人员，不准擅自进入。
纺织基础知识大全常用概念：1、经向、经纱、经纱密度——面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）；2、纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）；3、密度——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。
如通常见到的“45Ｘ45/108Ｘ58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。
4、幅宽——面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。
幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“45Ｘ45/108Ｘ58/60＂”即幅宽为60英寸。
5、克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。
牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等；6、色织——日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布；1、纺织常用计算公式分为定长制计算公式和定重制计算公式二种。
定长制计算公式：(1)、旦尼尔(D):D=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米)(2)、特克斯(号数)[tex(H)]: tex=g/L*1000 其中g为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米)(3)、分特克斯(dtex): dtex=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米)定重制计算公式:(1)、公制支数(N):N=L/G 其中G为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米)(2)、英制支数(S):S=L/(G*840) 其中G为丝线的重量(磅),L为丝线的长度(码)2、选择换算公式：(1)、公制支数(N)与旦尼尔(D)的换算公式:D=9000/N(2)、英制支数(S)与旦尼尔(D)的换算公式:D=5315/S(3)、分特克斯(dtex)与特克斯(tex)的换算公式:1tex=10dtex(4)、特克斯(tex)与旦尼尔(D)的换算公式:tex=D/9(5)、特克斯(tex)与英制支数(S)的换算公式:tex=K/S K值:纯棉纱K=583.1 纯化纤K=590.5 涤棉纱K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0(6)、特克斯(tex)与公制数(N)的换算公式:tex=1000/N(7)、分特克斯(dtex)与旦尼尔(D)的换算公式:dtex=10D/9(8)、分特克斯(dtex)与英制支数(S)的换算公式: dtex=10K/S K值:纯棉纱K=583.1 纯化纤K=590.5 涤棉纱K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0(9)、分特克斯(dtex)与公制支数(N)的换算公式:dtex=10000/N(10)、公制厘米(cm)与英制英寸(inch)的换算公式:1inch=2.54cm(11)、公制米(M)与英制码(yd)的换算公式:1码=0.9144米(12)、绸缎平方米克重(g/m2)与姆米(m/m)的换算公式:1m/m=4.3056g/m2(13)、绸缎的实际重量与磅重的换算公式:磅重(lb)=每米绸重(g/m)*0.9144(m/yd)*50(yd)/453.6(g/yd) 1、手感目测法：此法适用于呈散纤维状态的纺织原料。
纺织知识点总结一、纺织品的原料1. 棉花棉花是纺织行业最主要的原料之一，它产生在棉花植物上，并且具有很好的吸湿透气性能。
在纺织品的生产中，将棉花加工成棉纱，然后用于制作棉布、棉线等产品。
2. 毛毛是动物体上的皮层，具有很好的保暖性能。
纺织行业通常使用羊毛、兔毛、羊绒等毛发进行纺织品的生产。
3. 麻麻是一种植物纤维，它来源于麻类植物的茎部，具有很好的耐磨、透气性能，通常用于生产麻布、麻线等纺织品。
4. 丝丝是昆虫分泌出的一种纤维素，具有很好的光泽、手感和强度，被称为“纺织之王”。
丝通常用于生产丝绸制品，如绸缎、绸子等。
5. 化纤化学纤维是纺织行业中不可或缺的重要原料，它包括涤纶、锦纶、腈纶、氨纶等多种类型。
化纤具有很好的耐磨、抗皱、易干和颜色稳定性等特点，广泛用于生产各种纺织品。
二、纺织工艺1. 纺纱纺纱是将原料进行加工，制成纱线的工艺过程。
在纺纱过程中，需要对原料进行开松、清理、并行和捻合等处理，最终得到符合要求的纱线。
2. 纺织纺织是指利用纱线进行编织、织造、针织等工艺，将纱线组织成织物或成衣。
在纺织过程中，需要根据产品的要求选择合适的编织结构、织物密度和表面效果等。
3. 成衣制作成衣制作是将纺织织物进行剪裁、缝制、整烫和包装等工艺，最终得到符合要求的成衣产品。
在成衣制作过程中，需要遵循设计要求、工艺要求和质量要求，确保产品质量。
4. 染色染色是将纺织品进行着色处理的工艺过程，通常包括染色、印花和整理等工序。
在染色过程中，需要选用合适的染料、染色剂和辅助剂，控制染料的浓度、温度和时间等参数，确保色泽均匀、牢固和亮丽。
5. 纺织品检验纺织品检验是对纺织品的物理性能、化学性能、色牢度和外观质量等进行检测和评定的过程。
在检验过程中，需要进行外观检查、规格尺寸检测、拉伸性能测试、摩擦牢度测试、洗涤牢度测试等，确保产品符合国家标准和客户要求。
6. 纺织质量控制纺织品质量控制是指利用各种方法和手段，控制纺织品生产过程中的各种参数，确保纺织品在规定条件下达到优良质量标准的一系列管理措施。
纺织材料知识点总结归纳纺织材料是指用于纺织品生产的原材料，包括纤维、纱线和面料。
纺织材料的种类繁多，具有不同的特性和用途。
本文将对纺织材料的种类、特性、用途等知识点进行总结归纳。
一、纤维1. 纤维的定义：纤维是指长度远大于直径的细长物质，可以天然存在，也可以人工造成。
纤维的长度一般在1mm以上，直径一般在10微米以下。
2. 纤维的分类：（1）天然纤维：包括植物纤维（如棉、麻、竹等）、动物纤维（如羊毛、丝绸等）和矿物纤维（如石棉等）。
（2）化学纤维：包括合成纤维（如涤纶、锦纶等）、半合成纤维（如莱卡等）和再生纤维（如人造棉、人造丝等）。
3. 纤维的特性：纤维具有柔软性、强度、吸湿性、透气性等特点。
不同纤维的特性有所差异，而天然纤维和化学纤维各有其优势和劣势。
4. 纤维的应用：纤维广泛用于纺织品、服装、家居用品、工业材料等领域。
不同纤维适用于不同领域，根据其特性来选择纤维材料。
二、纱线1. 纱线的定义：纱线是由纤维经过纺纱、捻合等工艺加工而成的连续细线，用于织造纺织品。
纱线可以分为粗纱、细纱、精纺纱等不同种类。
2. 纱线的分类：根据原料不同，纱线可分为棉纱、毛纱、涤纶纱等；根据工艺不同，纱线可分为纺纱、捻合纱、绞合纱等。
3. 纱线的特性：不同种类的纱线具有不同的拉伸强度、柔软度、弹性等特点。
纱线的细细度、对扭度、捻度等参数也会影响其性能。
4. 纱线的应用：纱线主要用于纺织品的织造和编织，也可以用于手工编织、机织面料等领域。
选择合适的纱线对于纺织品的质量和外观具有重要影响。
三、面料1. 面料的定义：面料是指由纱线经过织造、印染等加工而成的布料，用于制作衣服、服装、家居饰品等。
面料有各种不同的纹理、色彩和手感，适用于不同的用途。
2. 面料的分类：根据原料不同，面料可分为棉布、涤纶布、羊毛布等；根据纹理不同，面料可分为机织布、针织布、非织造布等。
3. 面料的特性：面料具有透气性、耐磨性、抗皱性、色牢度等特点，不同的面料根据纺织结构和加工工艺会有所差异。
纺织基础知识大全常用概念：1、经向、经纱、经纱密度——面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）；2、纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）；3、密度——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。
如通常见到的“45Ｘ45/108Ｘ58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。
4、幅宽——面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。
幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“45Ｘ45/108Ｘ58/60＂”即幅宽为60英寸。
5、克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。
牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等；6、色织——日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布；1、纺织常用计算公式分为定长制计算公式和定重制计算公式二种。
定长制计算公式：(1)、旦尼尔(D):D=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米)(2)、特克斯(号数)[tex(H)]: tex=g/L*1000 其中g为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米)(3)、分特克斯(dtex): dtex=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米)定重制计算公式:(1)、公制支数(N):N=L/G 其中G为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米)(2)、英制支数(S):S=L/(G*840) 其中G为丝线的重量(磅),L为丝线的长度(码)2、选择换算公式：(1)、公制支数(N)与旦尼尔(D)的换算公式:D=9000/N(2)、英制支数(S)与旦尼尔(D)的换算公式:D=5315/S(3)、分特克斯(dtex)与特克斯(tex)的换算公式:1tex=10dtex(4)、特克斯(tex)与旦尼尔(D)的换算公式:tex=D/9(5)、特克斯(tex)与英制支数(S)的换算公式:tex=K/S K值:纯棉纱K=583.1 纯化纤K=590.5 涤棉纱K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0(6)、特克斯(tex)与公制数(N)的换算公式:tex=1000/N(7)、分特克斯(dtex)与旦尼尔(D)的换算公式:dtex=10D/9(8)、分特克斯(dtex)与英制支数(S)的换算公式: dtex=10K/S K值:纯棉纱K=583.1 纯化纤K=590.5 涤棉纱K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0(9)、分特克斯(dtex)与公制支数(N)的换算公式:dtex=10000/N(10)、公制厘米(cm)与英制英寸(inch)的换算公式:1inch=2.54cm(11)、公制米(M)与英制码(yd)的换算公式:1码=0.9144米(12)、绸缎平方米克重(g/m2)与姆米(m/m)的换算公式:1m/m=4.3056g/m2(13)、绸缎的实际重量与磅重的换算公式:磅重(lb)=每米绸重(g/m)*0.9144(m/yd)*50(yd)/453.6(g/yd) 1、手感目测法：此法适用于呈散纤维状态的纺织原料。
纺织品基础知识一、纺织纤维1、定义：纤维是天然或人工合成的细丝状物质，纺织纤维则是指用来纺织布的纤维。
2、纺织纤维特点：纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好物理性能。
还具有较好的化学稳定性，例如：棉花、毛、丝、麻等天然纤维是理想的纺织纤维。
3、纺织纤维分类：天然纤维和化学纤维。
①天然纤维包括植物纤维、动物纤维和矿物纤维。
A 植物纤维如：棉花、麻、果实纤维。
B 动物纤维如：羊毛、免毛、蚕丝。
C 矿物纤维如：石棉。
②化学纤维包括再生纤维、合成纤维和无机纤维。
A 再生纤维如：黏胶纤维等。
B 合成纤维如：锦纶、涤纶、氨纶等。
C 无机纤维如：玻璃纤维、金属纤维等。
4、常见纺织纤维的纺织性能：①. 棉花：透气、吸湿、服用性能好、耐虫蛀。
②. 黏胶纤维：吸湿性、透气性好、颜色鲜艳、原料来源广、成本低，性质接近天然纤维。
③. 涤纶：织物、挺、爽、保形性好、耐磨、尺寸稳定、易洗快干。
④. 锦纶：耐磨性特别好、透气性差。
⑤.羊毛：吸湿、弹性、服用性能均好，二、纤维的鉴别1、鉴别方法：①鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法以及红外光谱法等。
在实际鉴别时，常常需要用多种方法，综合分析和研究以后得出结果。
②一般的鉴别步骤如下：A.首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。
B.如果是天然纤维，则用显微镜（放大镜）观察法鉴别各类植物纤维和动物纤维。
如果是化学纤维，则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方面的差异逐一区别出来。
C.在鉴别混合纤维和混纺纱时，一般可用显微镜（放大镜）观察确认其中含有几种纤维，然后再用适当方法逐一鉴别。
③ . 常见纤维的燃烧性质：纤维涤纶棉毛锦纶近焰现象近焰熔缩近焰即熔离火焰近焰熔缩在焰中滴落燃熔并燃熔并燃离焰以后起泡续燃燃烧难续燃自熄难续燃自气味弱香味续燃有余辉烧毛味刺鼻味灰烬硬圆烧纸味易碎脆硬圆黑淡褐色灰烬极少蓬松黑淡棕透明3、纱线的重量单位①.特克斯（tex）：1000 米长度的纱在公定回潮率时的重量称为特数。
纺织小知识：
1）面料品质大PK，天然纤维独领风骚
家纺行业目前选用的面料主要有两种：天然纤维（棉、真丝、麻）和化学纤维；其中化学纤维分为再生纤维（粘胶、莫代尔、竹纤维）和合成纤维（涤纶、腈纶、丙纶、氨纶）。
像钻石绒、桃皮绒等面料都是化纤面料，陈本低廉，不适合做床品。
天然纤维中的棉花是公认的最健康的环保，最适合做床品的原料。
棉花根据纤维长度分为：普通棉花与长绒棉。
普通棉花就是一般的国产棉，纤维长度约为24-32cm；长绒棉又称为海鸟棉，品质优良，纤维柔长，一般为33-39毫米，最长可达64毫米，主要有新疆长绒棉、埃及棉、美国pima棉。
涤纶，简称聚酯纤维，涤纶由于原料易得、价格便宜、用途广泛，发展非常迅速，产量居化学纤维的首位，一般我们说的化纤面料都是指涤纶；腈纶的外观呈白色，卷曲、蓬松、手感柔软，酷似羊毛，多用来和羊毛混纺或作为羊毛的代用品，故又被称为“合成羊毛”；氨纶在杜邦公司又被称为莱卡lycra，其弹性优异，强度比乳胶丝高2~3倍，线密度更细，一般不单独使用，而是少量的掺入织物中，与其他的纤维合股或制成包芯纱，用于织制弹力织物，床品中运用的较少，只是及少量的床笠使用。
2）小雅带您走入工艺的世界
家纺行业使用的织造工艺也分为一般工艺和高级工艺：
其中一般工艺包含针织、平纹、斜纹、缎纹。
针织：类似于织毛衣的织造方法，面料有弹性；
平纹：一上一下，面料质地紧密，耐磨，不易起球，较薄；
斜纹：两上一下，斜纹组织的经纬交织比平纹少，故不及平纹织物坚牢，但斜纹织物的手感
柔软且光滑；
缎纹：四上一下，缎纹织物的浮长线较长，坚牢度也最差，但质地柔，绸面光滑，光泽也好，最为富贵华丽；
其中高级工艺包含提花：
关于提花：单色提花为提花染色面料——先经提花织机织好提花坯布后再进行染色整理，面料成品为纯色；多色提花为色织提花面料——先将纱染好色后再经提花织机织制而成，最后进行整理，所以色织提花面料有两种以上的颜色，织物色彩丰富，不显单调，花型立体感较强，档次更高。
小雅家族的部分产品都是采用提花工艺哦！
小提花：通过织造形成的简单的图案，一般是条子或者格子，有凹凸感，正反面都有花纹效果。
大提花：通过织造形成的复杂的大花型，花卉动物都可以，花卉立体丰富，有凹凸感，正反面都有花纹效果；
贡缎提花：面料上的花纹是织出来的，不是普通印花，也不是绣花。
面料织造时用经纬组织变化形成花案，纱支精细，其针线密度高，使用起来不变形，不褪色，舒适感好。
目前提花在市场上很受欢迎，贡缎的床品，显得档次高、有品位。
3）谁才是印染工艺中的高大上？小雅教您慧眼识优品：
家纺行业目前采用的印染工艺有：
染色：纯色面料；
色织：在织布前先将纱线染色，通过对不同颜色的纱线控制织出不同的花型；色牢度最好、价格最贵、手感最柔软。
印花：花形是通过丝网印在面料的表面，面料的反面看不到花型；色牢度最好、价
格最贵、手感最柔软。
其中印花又分为涂料印花和活性印花，其特点主要有：
涂料印花：染料没有直接和面料结合，而是通过附在面料表面的粘合剂牢固的粘在面料上；
其优点价格便宜；缺点面料僵硬、容易褪色、不环保；
活性印花：染料渗透到面料纤维里，使纤维着色；手感柔软、不易褪色、环保健康；
床上用品大多采用涂料印花及活性印花。
其中活性印花在染色和印花过程中，染料的活性基团与纤维分子形成结合，使得染料和纤维形成一个整体。
使面料防尘性能优良、洁净度高，久洗不褪色。
而且其设计元素比较多样，植物花卉、几何图形、英文字母以及不同的色块进行有机的组合，通过设计的手法，表现不同的设计风格。
这样的面料适应的群体比较的广泛，适用的时间比较长。
活性印花的面料色彩亮丽，色牢度好，手感柔软,可以常洗不褪色,久用如新。
小雅家族的产品都是采用活性印花工艺的哦！
4）选一套优质床品，给自己一个赖床的理由
什么样的床品是好的床品？很多人选择床品时有一个误区，觉得面料越厚质量就越好，其实恰恰相反，衡量面料的好坏不是厚薄，而是看纱支支数、密度根数以及手感舒适度，我们格蒂雅床品都甄选上等长绒棉以及国外进口棉，使用高支高密的面料，经过丝光及反复多道水洗工序，面料表面无染料残留，有些面料摸起来比较厚是因为面料上有太多的化学浆料和染料，对身体有害，您看很高档的衬衫都是薄的面料，反而是低挡的衬衫才厚呢，您说对吗？
纱线的粗细用纱支标示，数值越高，纱线越细。
棉纱通常用英制作为单位在公定回潮率下，1磅重纱线长度是840码的倍数，譬如1磅重的纱线长度为21*840码长，纱线的
细度为21支，写为21S。
纱支一般有：30支：比较抵挡的纱线，通常用在抵挡的床品中；
40支：中档纱线，在床品正使用最多，一般使用普通棉花，不会使用长绒棉，淘宝上一些卖家鼓吹新疆长绒棉，都是无稽之谈；
60支：60支的纱线一般会使用少比例的长绒棉，因此价格较贵；
80支：使用的长绒棉比例高于60支，纺纱工艺更复杂；
1 00支：必须使用100%长绒棉，纺纱更困难，仅有实力较高的大型工厂才
能纺100支的纱线。
5）用心的才是最专业的，小雅教您巧识面料规格
专业面料规格一般用A*B C*D标示，其中A是轻纱的支数；B是纬纱的支数；C是经密；D是纬密。
如：40*40 133*72就是指轻纱40支，纬纱40支，经纱密度133根，纬纱密度72根，总根数为205根。
纱线粗细表达方法：支数，单位重量的纱线的长度，如公制支数就是1克纱线的长度（米）数。
织物密织度表示方法：以每平方英寸内织物支数为准。
如200支即由每平方英寸内200根棉纱织成。
由纱支细度和组织密度决定品质的优劣：纱支越细密织数越高，品质越优，床上用品一般有30支,40支,60支，80支，100支。
一般用S表示，30S, 40S, 60S，80S，100S。
具体阐述下支数是纱的粗细的标准。
打个比方，一两棉花可以做成30 根 1 米的纱，那就是30 支，而一两棉花可以做成40 根长1 米的纱，那就是40 支；1 两棉花可以做成60 根长1 米的纱，那就是60 支，事实上就是纱的支数越高，纱就越细，用这样的纱织布越薄，布相对越柔软舒适。
但是支数高的布要求原料（棉花）
的品质要高，而且对纱厂和纺织的织布厂也要求比较高，所以布的成本比较高。
6）清洗或浸泡后的床品为什么变小了？小雅为您来答疑解惑：
织物在洗涤或浸水后会有一个收缩的百分数，专业称之为织物的缩水率。
国家质量标准对缩水率有明确的规定，不得超过5%。
一般来说，全棉的面料都会缩水，这是棉的特性，一些商家鼓吹不缩水是不科学的。
格蒂雅的产品缩水率一般都控制在3%左右，远远低于国家规定。
由于面料都是软的，而且被芯的尺寸会有偏差，所以3%的缩水率是不会影响床品的正常使用。
