封建社会等级制度与人物服饰的关系

衣冠禽兽解读封建等级制度文武百官官服图在中国古代的服饰制度中，最能反映封建等级制度的，要数文武百官的官服了。

明、清两代，官员在朝服的前胸后背处分别装饰一块方形的图案，叫补子，又称“背胸”、“胸背”。

一般用彩线绣制，亦称“绣补”，也有织造的。

文官用禽，武官用兽，以示差别，是区分文武官官职品级的主要标志。

透过这些形形色色的花纹图案，我们看到了古代官吏等级制度的缩影。

相传补子起源于武则天时代(武则天的官吏制度)。

一天武则天上朝时赐给官员们绣了花的官袍。

因为十分好看，又是御赐之物，所以其他官员纷纷效仿。

补子就从这里而来。

补子的源头可以上溯至蒙元时代。

内蒙古正蓝旗羊群庙出土的元代石雕上就有花卉纹的补子，同时在一些元代墓葬中也确实发现了不少具有方补形式的元代织物。

但这些服饰没有作为补服出现，且这些方补多作花卉状，它们在当时并没有作为官阶的标志。

从明代出土及传世的官补来看，其制作方法有织锦、刺绣和缂丝三种。

早期的官补较大，制作精良，文官补子均用双禽，相伴而飞，而武官则用单兽，或立或蹲。

到了清代，文官的补子却只用单只立禽，各品级略有区别，通常是：一品鹤，二品、三品孔雀，四品雁，五品白鹇，六品鹭鸶，七品鸂鶒，八品鹌鹑，九品练雀；而武官还是用单兽，通常为：一品麒麟，二品狮，三品豹，四品虎，五品熊，六品彪，七品、八品犀牛，九品海马。

鹊；风宪官：獬豸。

除此之外，还有皇帝作为赐服专门赐给特定人物的赐补，有斗牛和飞鱼两种。

明清官员所用补子都是以方补的形式出现的，明代发明的补子，清代沿用，但形制上有些区别。

明代补子织在大襟袍上，所以补子前后都是整块。

清代补子是缝在对襟褂上的，因此补子前片都在中间剖开，成两个半块。

明代补子以素色为多，底子大多为红色，上用金线盘成各种图案；五彩绣补较少见。

清代补子大多用彩色，底子颜色很深，有绀色、黑色和深红等。

明代补子四周，一般不用边饰。

清代补子都装饰有花边。

明代有些文官(如四、五、七、八、九品)的补子，常织绣一对禽鸟。

斩衰五服中最重的丧服，子为父、未嫁女为父、承重孙为祖父，妻妾为夫，父为长子。

明清二代，规定子（包括未嫁之女及嫁后复归之女）为母（包括嫡母、继母、生母）也服斩衰。

持斩衰之服的男子全套丧服是：斩衰裳，苴绖、杖、绞带、冠绳缨、菅屦。

如持丧者是女子，绖、杖、绞带、菅屦与男子相同，但不用丧冠，而是用一寸宽的麻布条从额上交叉绕过，再束发成髻，这种丧髻叫做髽（zhuā）。

髽用一尺长的小竹为笄，叫做箭笄。

另外还要用粗布包住头发，叫做布总。

女子的外衣原先都是连裳于衣，斩衰裳也无上下之分，连为一体。

斩衰的服期是三年，实际是两个周年外加第三个周年的头一个月，共二十五个月。

一说为二十七个月。

唐代以后多从二十七月之说。

齐（zi）衰古代五服中的第二等丧服，分齐衰三年，齐衰杖期（jì），齐衰不杖期，齐衰三月，四个等级。

父先卒，子及未嫁之女、嫁后复归之女为母（包括嫡母、生母、继母、嗣母），服齐衰三年；父在而母卒，服齐衰杖期（一年）。

唐玄宗《开元礼》改为不论父在、父不在，一律齐衰三年，明代以后又加重为斩衰三年，与父丧完全一致。

母为长子服齐衰三年，夫为妻服齐衰杖期。

齐衰不杖期适用于为祖父母、伯叔父母、兄弟、未嫁之姐妹、长子以外的众子以及兄弟之子。

此外，祖父母为嫡孙、出嗣之子为其本生父母、已嫁之女为父母，随母改嫁之子为同居继父、妇（儿媳妇）为舅姑（公婆）、为夫之兄弟之子，妾为女君（夫的正妻）也服齐衰不杖期。

齐衰三月适用于为曾祖父母，高祖父母。

此外，一般宗族成员为大宗宗子，也服齐衰三月。

齐衰三年的丧服用较斩衰略细的粗麻布制作，衣边经缝缉而显齐整。

丧冠所用麻布也较斩衰略细，并以麻布为缨，叫冠布缨。

杖用桐木制作，叫削杖。

汉语中误用率最高的词:“慈母”不是生母是养母“慈母手中线，游子身上衣。

临行密密缝，意恐迟迟归。

”这是唐诗中最为温馨的一首诗，在大华语圈中家喻户晓。

这首诗中的“慈母”一词，估计也是汉语中误用率最高的一个词。

我们太习惯于说“慈母严父”了，我们自然地就认为“慈母”就是“慈祥的母亲”。

中国古代服饰与身份象征在中国古代，服饰常常是人们身份地位的象征。

不同的社会阶层和职位都有相应的服饰规定，这些规定体现了当时社会的等级制度和价值观念。

让我们一起来了解一下中国古代服饰与身份象征的关系。

一、君主服饰在古代中国，君主的服饰是最为讲究的，也最具代表性。

中国古代的君主服饰包括冕服、御服等，这些服饰通常富丽堂皇，被视为身份和权力的象征。

例如，在周朝时期，天子的服饰以龙纹为主，龙被视为神圣的象征，代表着帝王的身份。

而在清朝，皇帝的黄袍是最重要的服饰之一，代表着皇权和统治。

君主的服饰不仅体现了其身份地位，也反映了历史时期的特点和文化的传承。

二、官员服饰古代中国的官员身份也可以通过服饰来表现。

官员的服饰往往以官衣为主，衣袍上会有特定的花纹或图案，用来表示不同的职位和官阶。

比如，大臣的服饰上有特定的花纹，象征其高官厚禄。

而低级官员则会有相应的服饰佩戴，标志着他们的身份和职位等级。

官员的服饰不仅是一种身份象征，也反映了当时社会的等级制度。

三、士人服饰在古代中国，士人是另一类有特殊身份的群体。

他们通过科举考试获得功名，有权力参与政治和社会事务。

士人的服饰通常比较简朴，体现了他们的节俭和清廉。

古代士人的典型服饰有羽扇、书包等，这些物品的使用不仅是士人的象征，也是他们学识和文化的体现。

士人的服饰反映了他们的文化修养和社会地位。

四、庶民服饰古代中国的庶民，即普通百姓，服饰相对简单朴素。

他们大多穿着布料制成的衣物，颜色不太鲜艳。

庶民的服饰与社会地位无关，更多是为了实用和经济。

庶民服饰的风格和款式会受到当地地域特色和习俗的影响。

虽然庶民的服饰没有君主和官员那样的豪华和特权，但它反映了不同地区、不同阶层人们的生活习惯和文化特点。

总结中国古代服饰是一种身份象征，体现了当时社会等级制度和文化传统。

君主、官员、士人和庶民的服饰各有特点，展示了不同阶层人们的地位和身份。

通过研究古代服饰，我们可以更好地理解中国古代社会，以及人们对待身份和地位的态度。

中国传统服饰的演变与文化背景中国传统服饰是中华民族文化的重要组成部分，经历了漫长的历史发展和沧桑变迁。

这些传统服饰不仅仅是衣物的载体，更是中华民族独特的审美观、价值观以及文化符号的集中体现。

本文将探讨中国传统服饰的发展历程及其背后所蕴含的文化内涵。

一、早期服饰的简约与朴素中国传统服饰的历史可以追溯到远古时代，最初的服饰以兽皮、树皮、草编等原始材料制作而成。

这些早期服饰基本上呈现出简约、朴素的特点，注重实用性和保护身体的功能。

随着社会的进步和人类文明的不断发展，服饰开始与农耕、手工业的兴起紧密相连。

不同地域、不同民族的文化特征也逐渐在服饰中体现出来。

例如，北方地区由于气候寒冷，人们开始采用皮革、毛皮等保暖材料制作服饰；南方地区则以纺织品为主，注重轻便舒适。

二、封建社会的服饰等级制度随着封建社会的形成，服饰逐渐成为区分贵贱、等级分明的象征。

在封建时代，社会分为士农工商四大阶层，每个阶层都有其独特的服饰。

皇族贵族的服饰华丽豪华，常采用丝绸、金边、龙纹等装饰，以彰显其独特的地位和尊贵的身份。

士人的服饰则正式而朴实，注重庄重与端庄。

农民和工人的服饰则力求舒适耐穿，更多地注重实用性。

三、民国时期的变革与融合民国时期，中国社会发生了巨大的变革，这也对传统服饰产生了深远的影响。

为了顺应现代化进程，中国人民的服饰逐渐西化，开始引入了西方的服饰元素。

男性开始穿着西装、长裤，女性则更多地选择穿着旗袍等西式服饰。

然而，尽管如此，中国传统服饰的元素仍然得以保留和传承。

例如，在旗袍等服装中，设计师融合了传统绣花、刺绣等元素，将西方与东方的审美进行巧妙的融合。

四、当代中国的服饰创新与复兴随着中国的崛起和文化自信的提升，传统服饰也得到了重新发现与推崇。

许多设计师从传统服饰中寻找灵感，将其融入到现代时尚设计中，创造出独具中国特色的服饰风格。

在当代的舞台、电影、电视剧中，我们经常看到中国传统服饰的身影。

这些服饰不仅为表演艺术增添了鲜明的中国特色，也成为世界各地观众了解和认识中国文化的窗口。

中国古代封建社会的服饰与礼仪古代中国是一个封建社会，人们的服饰与礼仪一直都是社会的重要组成部分。

服饰与礼仪反映了社会等级和文化传统，承载着人们的社会身份和价值观念。

在这篇文章中，我们将探讨中国古代封建社会的服饰与礼仪，从中了解古代中国社会的风貌与文化。

一、贵族服饰与礼仪在古代中国的封建社会中，贵族阶层的服饰与礼仪相当讲究，这反映了贵族权势与地位的象征。

贵族男子通常身穿华贵的礼服，如龙袍、凤冠等。

这些服饰以鲜艳的颜色、精细的绣花和宝石装饰为特点，彰显了贵族的荣耀与身份。

而贵族女子的服饰则注重细腻的绣花和纹饰，富有层次感。

贵族人士在社交场合中，对待他人注重礼仪，例如鞠躬、行礼等，以展现自己的尊贵与优越感。

二、官员服饰与礼仪官员是古代中国封建社会中的中坚力量，他们的服饰与礼仪体现了他们的职位和地位。

官员们通常穿着华丽的官服，官服的颜色、花纹和编织方式都有严格的规范。

同时，官员还佩戴特定的玉佩、玉带等饰品，这些都是表明他们的身份和职位的象征。

在礼仪方面，官员们参加政治会议或其他重要场合时，要按照严格的礼仪程序进行，例如行三跪九叩之礼、鞠躬行礼等等。

三、平民百姓服饰与礼仪除了贵族和官员，古代中国社会中的平民百姓也有着自己独特的服饰与礼仪。

平民男子通常穿着简单的衣袍，色彩较为朴素，布料也较为简单，这主要是因为平民百姓生活贫困，无法承担昂贵华丽的服饰。

女性则穿着长袍和裙子，花纹和颜色也以朴素为主。

在礼仪方面，平民百姓注重尊敬长辈和关心他人，例如见到长辈时要行揖行礼，邻里之间要相互问候，并互相帮助。

四、婚丧嫁娶的服饰与礼仪在古代中国社会中，婚丧嫁娶是人生重要的仪式，与之相关的服饰与礼仪也十分重要。

在婚礼上，新娘和新郎通常穿着精美的婚礼服饰，女方戴着龙凤冠，男方则佩戴腰带和手饰。

在丧葬仪式中，穿着也有讲究，亲属们要穿着素服，并佩戴麻布。

在这些仪式中，礼仪的规范与流程都有严格的要求，以示对神灵或者逝者的敬意。

五、服饰与礼仪的演变随着社会的发展和历史的变迁，古代中国的服饰与礼仪也发生了一些变化。

中国古代的服饰与社会阶层一、引言中国古代的服饰是一个重要的文化符号，展现了当时社会的阶层差异和人们的身份认同。

本文将以不同社会阶层为切入点，探讨中国古代服饰的特点与演变。

二、贵族阶层的服饰1. 大汉服的华丽与庄重- 描述大汉服的特点，如宽袖、长袍等- 解释大汉服的象征意义，彰显贵族的身份地位2. 丽人装的细腻与风华- 介绍丽人装的流行时期与特点- 阐述丽人装在贵族妇女中的地位与影响3. 贵族男子的礼服- 描述贵族男子常穿的礼服，如龙袍、宫廷服等- 分析礼服的象征意义，体现统治者的威望与权力三、士人阶层的服饰1. 文人服的素雅与温润- 介绍文人服的特点，如青衫、绫罗等- 讨论文人服的文化内涵，展现士人的学识与修养2. 士人的官服与朝服- 描述士人官服的装饰细节，如蟒袍、绶带等- 解释士人官服的社会地位象征，代表着士人在官场的身份四、庶民阶层的服饰1. 农民的服装与实用性- 介绍农民常穿的服装类型，如农衣、蓑衣等- 强调农民服饰的实用性，适应了农耕劳作的需要2. 商人与手工业者的服饰- 描述商人与手工业者的服装风格，如长袍、财帛图案等 - 讨论商人与手工业者通过服饰展示财富与地位的欲望五、妇女的服饰与身份认同1. 妇女的嫁衣与婚俗- 介绍中国古代妇女婚礼时穿的嫁衣类型，如彩衣、鸾裳等 - 探讨嫁衣的象征意义，彰显女性婚后身份的改变2. 妇女的时装与社交场合- 描述妇女在社交场合穿的时装，如对襟褂、襦裙等- 强调妇女时装的多样性与时尚感，展现女性社交中的身份与魅力六、结语通过对中国古代服饰与社会阶层的关系进行论述，可以看出服饰在古代社会中扮演着重要角色，不仅仅是对身体的装饰，更是对阶层和身份的象征。

对于当代人们来说，了解古代服饰有助于我们更好地理解古代社会的构成与演变过程。

古代官服颜色、图案与权力等级1 官服制度的确立及官服颜色的变化三国时曹丕建立魏国后，设立了九品官位制度，以紫、绯、绿为九品之别。

这一制度此后历代相沿，直到元明。

隋朝规定：五品以上，通着紫衣；六品以下，兼用绯丝；胥使以青，庶人以白，屠商以皂，士卒以黄。

唐朝建国后规定：文武三品以上服紫，金玉带。

四品服深绯，五品服浅绯，并金带。

六品服深绿，七品服浅绿，并银带。

八品服深青，九品服浅青，并踰石带。

庶人并铜铁带。

宋代规定：品官章服一至四品服紫，五品六品服绯，七至八品服绿。

到了元丰年间则规定四品以上服紫，六品以上服绯，九品以上服绿。

明初规定：一品至四品，绯袍；五品至七品，青袍；八品九品，绿袍；未入流杂职官，袍、笏、带与八品以下同。

2 官服颜色与“阴阳”“五行”思想中国封建政治制度一开始就受到了“阴阳”和“五行”说的影响。

“五行”，对汉以前官服色彩的应用起着重要作用。

夏以木德，尚青；商以金德，尚白；周以火德，尚红；秦以水德，尚黑；汉代总体上以火为德，尚赤。

3.官服图案与地位一品：仙鹤。

其地位仅次于凤凰而居第二。

凤成为皇后的象征，而仙鹤则官居一品。

二品：锦鸡。

亦称“金鸡”、“玉鸡”，是吉祥的象征。

锦鸡有一呼百应的王者风范。

三品：孔雀。

一种大德大贤、具有文明品质的“文禽”，是吉祥、文明、富贵的象征。

四品：云雁。

用于官员补子的象征意义在于：飞行有序，春去秋来，佐天子四时之序。

五品：白鹇。

一直被视为吉祥物。

白鹇鸟展翅，象征抛弃尘秽，迎新纳福。

六品：鹭鸶。

是吉祥之鸟，因鹭飞有序，以喻百官班次。

七品：鸳鸯。

象征坚定忠心；眠宿如有敕令，喻其兢兢业业。

八品：鹌鹑。

是说百官代表皇帝的形象，体现皇帝的规矩和威仪。

九品：练雀。

象征着权力和富贵的象征。

中国各朝代男女服饰文化解析（配图）中国各朝代男女服饰文化解析（配图）看到好多小说（尤其是穿越小说）里写到古代服饰的时候，总是以古装来统称，其实中国不同朝代时的服饰发展变化是很大的，从服饰上是基本可以看出年代的。

搜集过一些相关资料，放在这里和大家共同学习一下吧一、夏商西周商朝服饰大抵分为三种1、奴隶的简单遮身衣物.通常是圆领衣,上下相连,中间以绳缚之,衣长不及踝,头部皆不加饰物.2、平民或小奴隶主.他们的衣着较为讲究,一般是上身着衣,下身着裳.衣长多至膝盖上下,但后裾却长至足部,腰间系带.衣上多无纹饰.3、王室贵族.衣着华丽,上衣下裳皆有精美纹饰,或刺绣或绘画而成.腰部亦束有绶条,腰带之下正中部位佩以一块上狭下广的斧形装饰.衣服的原料主要有麻布,丝绸和皮革.麻布贫富皆可穿,但有粗细之分.丝绸和皮革主要用奴隶主贵族所专用.丝绸质地的衣服上所绘绣的纹饰也与青铜器一样,多为云雷纹.商代男子的发饰以梳辫为主.有的是将头发至于头顶,有的则是在左右两侧梳辫,下垂在肩,也有的将辫子盘于头顶.商代女子发饰与男子基本相同,以辫发为主,但也有少数是将辫卷曲垂肩.同时也出现了巾帽.商代巾帽形式比较简单,多为帽箍式,束发器多是兽骨,玉石制成,帽箍则用丝绸布帛制作.周代服饰与商代大致相同,但要比商代来的宽松,长度大多过膝,衣袖除小之外还有出现了大袖.腰间的束带系成蝴蝶结.巾帽的样式也较丰富,除帽箍外,还有平形.尖形.月牙形,及中间突出,两边翻卷的形状.大致是低而平者为普通人所戴,高而尖者为贵族所戴.注:商代无论哪个阶层的人,其服饰的衣袖都比较窄小.二、春秋战国时期春秋战国时期,上层社会大体流行深衣和胡服.1、深衣贵族中流行的深衣式袍服,是西周以来传统的贵族常服,而平民以为之礼服,平常穿短褐.深衣的特点一是上衣下裳相连;二是无男女式样的差别,皆可穿用.但又分为两种:一为中原地区的宽大式,"宽大博带"穿着舒适,长不拖地,下摆不开岔,屈肘可穿,袖长和臂长相等,用大宽带束腰,中原贵族宴乐时喜爱穿用.二为瘦长式,"续衽钩边"楚地最为流行,较北方的瘦长,领沿较宽,用较厚织物作边,右衽很长.战国时有单,夹,棉,皮.袍服的领式突破了西周时期的矩形领,流行交领式右衽,左衽.2、胡服胡服便于骑射,诸国战士皆衣之.胡服逐渐成为战国时期的军服.其特点是短衣,长裤,用带钩,有短靴和皮弁(bian).胡服原是北方游牧民族的常服.胡服中的上衣,商周时的劳动者,武士,小孩都穿,其长不过膝;胡服束腰须有带钩,不同于中原束带,裤子代替长袍的下裳,靴代替鞋.带钩,古称"师比","鲜卑",它是北方游牧民的衣带装饰.带钩小有寸许,大有尺余,有仿棒,竹节,琵琶等形象.制作原料有玉,铁,铜等.嵌以宝石,琉璃,或金银.三、秦汉时期汉代男子贵贱通用的基本首服是巾帻.巾帻主要有介帻和平巾帻,但具体式样和颜色有据人的身份,地位,职业,年龄的不同而有区别.如皇帝和个级别的官员的巾帻随其服色,文官和武官的巾帻也有所不同,文官主要有戴介帻,武官则戴平巾帻.群吏和仆役要戴绿帻,武吏则戴赤帻,未成年的小童戴无屋帻等.冠帽只有官员才能使用,通常是戴在巾帻之上.冠帽的主要有冕冠,长冠,委貌冠,皮弁冠,爵弁冠,通天冠,远游冠,高山冠,进贤冠,法冠,武冠,建华冠,方山冠,巧士冠,却非冠,却敌冠,卫士冠等.其中除长冠外,大多出于周礼.这些冠各有不同的使用场合,如冕冠,长冠,委貌冠,皮弁冠分别为行郊社祭祀之礼时使用的;通天冠为朝服;远游冠为诸忘之服;进贤冠为儒者之服;却非冠为宫殿门吏仆射之服,却敌冠为卫士之服,爵弁冠和建华冠为舞乐人祭祀之服.袍服是汉代一般人的常服.式样主要有两种:一种为直裾袍服;一种沿用战国时的曲裾式.曲裾式袍服,无扣,衣襟从腋部想后旋绕,腰间束丝带.衣服宽博,大袖.领和袖初有皂色缘边.直裾式的袍服从西汉后期流行.两种式样,男女皆通用.汉代重农轻商,规定商人不得衣锦绣等织物,只能着葛麻织物.汉代男女的鞋的样式没有严格区别.男子多为方头,女子多为圆头,但又可通用.在日常生活中贵族着丝履,可不随衣色.北方因天气寒冷,多穿皮靴,而南方气温高,湿润,多着草鞋.袜在汉代称之为角袜.袜高一尺余,上有带子,穿时可束紧口,防止脱落.汉代贵族妇女的首饰有步摇,簪,珥,华胜,采胜,擿(大长簪),并以擿的长短来区分等级.由于头上的首饰太多,非真发所能承受,故用假髻,汉代称之为"大手髻".贵族女子常用襦裙.此外还有挂袍,也是宴居之服,为斜裁的袍服,将上阔下狭之斜幅垂于衣旁成为装饰.劳动妇女的衣着通常比较简单,无首饰,为劳动方便,常是短衣长裤,一般女子的发型多为露髻,不加饰.头发中分,平梳,向后做绾,垂髻于脑后,贵族女子则好高髻.汉代女子已有面部化妆,除浓妆淡抹外,还有奇妆.如东汉恒帝时,大将军梁翼之妻韩寿,自创一中悲啼妆,细八字眉,梳堕马髻,自行折腰步,露齿笑,世谓之愁眉泣妆,与流行的宽眉高髻相逆.四、魏晋南北朝时期三国和西晋时的服饰与东汉基本相同.但从东晋起,便追求起所谓的风流放达,本就比较肥大的衣服又向更为博大的方向发展.头部的装饰有的系巾子,有的则带小冠,到南朝后期还有戴大冠者.巾子在汉以前本为庶民所戴,东汉末和魏晋时,一些名士也开始使用,因此而流行起来.小冠一般为中空,可纲椎髻,用簪子由后贯入,把小冠和发髻固定,是由汉代的平巾帻发展起来的.这时期的妇女的服装已从汉代的深衣向衣,裳分开的方向发展,上衣下裳的装束成为主流.两晋时,还出现了上衣甚短而裙子特长的装束.有的裙的外露部位已及腰部,史书上称为"上检下丰".在北方,十六国后期后,胡服便十分流行,其主要特点是紧身,窄袖,开袴.由于它们行动十分方便,因此深受汉族劳动人民的喜爱.北方常用的头饰,除小冠,巾子外还有毡帽.巾子发展到北周时,常常是以三尺皂绢向后幞发,名为"折上巾",实为以后的幞头.五、隋唐服饰（581～907）隋唐时期，中国由分裂而统一，由战乱而稳定，经济文化繁荣，服饰的发展无论衣料还是衣式，都呈现出一派空前灿烂的景象。

五服制度详解甲、中国封建社会是由父系家族组成的社会，以父宗为重。

其亲属范围包括自高祖以下的男系后裔及其配偶，即自高祖至玄孙的九个世代，通常称为本宗九族。

在此范围内的亲属，包括直系亲属和旁系亲属，为有服亲属，死为服丧。

亲者服重，疏者服轻，依次递减，《礼记·丧服小记》所谓“上杀、下杀、旁杀”即此意。

服制按服丧期限及丧服粗细的不同，分为五种，即所谓五服：一、斩衰丧服名。

衷通“缞”。

“五服”中最重的丧服。

用最粗的生麻布制布制做，断处外露不缉边，丧服上衣叫“衰”，因称“斩衰”。

表示毫不修饰以尽哀痛，服期三年。

古代，诸侯为天子，臣为君，男子及未嫁女为父，承重孙（长房长孙）为祖父，妻妾为夫，均服斩衷。

至明、清，子及未嫁女为母，承重孙为祖母。

子妇为姑（婆），也改齐衰三年为斩衰。

女子服斩衰，并须以生麻束起头发，梳成丧髻。

实际服期约两年余，多为二十五个月除孝。

《礼记.丧服小记》：“斩衰括发以麻。

”《清史稿.礼志十二》：“斩衰三年，子为父、母；为继母、慈母、养母、嫡母、生母；为人后者为所后父、母；子之妻同。

女在室为父、母及已嫁被出而反者同；嫡孙为祖父、母或高、曾祖父、母承重；妻为夫，妾为家长同。

”二、齐衰丧服名。

齐，下衣的边。

衰通“缞”。

是次于“斩衰”的丧服。

用粗麻布制做，断处缉边，因称“齐衰”。

服期分三年、一年、五月、三月。

服齐衰一年，用丧杖，称“杖期”，不用丧杖，称“不杖期”。

周代，父在父母服齐衰杖期，父卒服齐衰三年。

唐代，为母，父在父卒皆齐衰三年；子妇为姑（婆）亦齐衷三年。

至清代，凡夫为妻，男子为庶母、为伯叔父母、为兄弟及在室姊妹，已嫁女为父母，孙男女为祖父母，均服齐衰一年，杖与否，各有规定；重孙男女为曾祖父母，服齐衰五月；玄孙男女为高祖父母，且齐衰三月。

《礼记.檀弓下》：“哀公为之齐衰。

”《清史稿.礼十八》：“曰齐衰杖期，嫡旁及下际缉，麻冠、致、草屦、桐杖......曰齐衰杖期，嫡子、众子为庶母；子之妻同；子为嫁母、出母；夫为妻；嫡孙祖在为祖母承重。

五服制度名词解释
五服制度是中国古代礼制的一种规范，也是封建社会中最基本的礼仪制度之一。

下面对五服制度的名词进行解释。

一、朝服：朝服是朝廷官员在正式场合佩戴的服饰。

朝服的特点是华丽、庄重，象征着官员的身份和权力。

朝服包括冠带、衣袍、鞋靴等各种服饰，具体的款式和材质因不同官阶而有所不同。

二、礼服：礼服是在重要的宴会、婚丧嫁娶等场合佩戴的服饰。

礼服要求素雅含蓄、不夸张，体现出一个人的高贵品位。

礼服包括礼帽、礼服、礼裳、鞋袜等。

婚礼中的新郎新娘的婚纱和礼服，以及丧葬中的丧服，也属于礼服的范畴。

三、冠服：冠服是指参加成年礼时佩戴的服饰。

冠服的形制和颜色是有规定的，一般是由五彩纱帽、龙袍和牙套组成。

冠服有严格的等级之分，不同等级的人佩戴不同的冠服。

四、褒衣：褒衣是皇帝的服装，只有皇帝才有资格佩戴。

褒衣一般是黄色的，象征着皇帝的尊严和权威。

褒衣由上衣、下裳、犀带、文曲等组成，犀带是褒衣的主要标志之一。

五、禄服：禄服是授予有功的官员的特殊服装。

禄服一般由犀带、官带、帽子等组成，颜色鲜艳，富丽堂皇。

禄服的款式和颜色会根据官员的功绩和地位而有所不同，是对功绩的奖赏和表彰。

总之，五服制度是中国古代封建社会中重要的礼仪制度之一，它规定了不同场合下不同人群应该佩戴的服饰和颜色，体现了权力和地位的等级制度，并以此来维护社会的秩序和稳定。

五服制度不仅是一种服饰的规定，也是古代人们对尊卑和身份的一种象征和认同。