裤装纸样设计
学习目标：
了解人体结构与裤子结构的关系；
掌握裤装基本知识和规格设置；
熟练地掌握裤装基本纸样设计的原理和方法；
能理解裙装和裤装结构的差异；
能掌握裤装纸样的变化。
裤装基本知识
一、裤装结构概述
裤子是包覆人体臀、腹并区分两腿的基本着装形式；它与裙子最大的区别在于裤子有裤长、上裆、下裆，从围度上讲有腰围、臀围、横裆、中裆、裤口等。
1、裤子围度构成的基本因素
腰围与臀围、臀围与横裆围中裆围（膝围）与裤口（踝围）2、裤子长度构成的基本因素
裤长、上裆长与下裆长、前裆缝与后裆缝
（注：上裆长即直裆，WL至横裆线距离）
二、裤装种类
1、按臀围宽松量分
贴体类裤:裤臀围(H)的松量为0～6cm
较贴体类裤;裤臀围的松量为6～12cm
较宽松类裤：裤臀围的松量为12～8cm
宽松类裤：裤臀围的松量为18cm以上
2、按裤长分:短裤、中裤、长裤。
3、按裤腰高低分类
低腰裤：腰口线低于标准腰口线以下，腹围线以上。
中腰裤：日常裤装所表现的一种形式，其腰宽在3~4cm. 高腰裤：腰口线落在标准腰口线处，是腰头宽设计较高的。
4、按脚口造型分
锥形裤：脚口<中裆宽
喇叭裤：脚口>中裆宽
直筒裤：脚口=中裆宽
裤装式样
三、裤装结构线名称
备注：人体腰臀部体型特征
人体后中心腰臀的倾斜度约10~13°，是裤子后上裆斜度（也称困势)的依据。裤装原型纸样设计
一、男裤原型纸样设计
1、规格设计
裤长：一般用号+2cm,也可以参照GB中控制部位数值表的腰围高。
腰围：一般用型+2cm
臀围：一般净H*+8~12cm
选用号型:170/74A 单位：cm
裤长L:100 腰围W:76 臀围H:100
中裆宽（膝围）:24 脚口宽：23 腰头宽:4
2、裤装原型制图
男裤原型完成图
二、裤装原型款式变化
1、男装休闲裤
（一）款式介绍
直筒型休闲裤，前片左右各有一个斜插袋，后片左右各有一个省，且右边有个双
嵌线袋，前后袋口均缉明线迹，两片式直裤腰，五个裤耳。
男装休闲裤成品规格(单位:cm）
加放缝份及标注
1、脚口加放3cm宽的贴边，前垫袋布斜边加放4cm左右宽的贴边，其余均加放1cm止口。
2、前后袋位等标上记号、裁片资料。
（二）男西裤纸样设计
2、男西裤制图
与前面休闲裤不同之处：
1）部件：里襟（面、里）、裤腰、袋
2）面料的使用不同
斜插袋袋口
加放缝份注
意
3）外型不同
4）包装与熨烫
加放缝份不同地方：前插袋袋布侧缝加2cm 、后上裆和左右裤腰后中加2.5cm 。
（三）男裤口袋变化
前裤袋定位设计
1.5 1
1 4
贴
袋男西裤 侧
袋
（2 2
后裤袋定位设计
企业样板训练：
男装休闲裤纸样设计（以真维斯工业样板为例）
步骤：1、款式分析与原型选择（真维斯休闲灯芯绒裤）
2、样板规格测量尺寸：W、H、大腿围、裤长、膝围、裤脚围、前后裆深
三、女裤原型纸样
（原型规格设置与男裤类似）
女裤原型制图参考
备注：男女裤子的差异
1）女体的腰节比男体的腰节要高，因此，同样的身高下女裤的立档大于男裤；
2）女裤腰的臀腰差值大于男体，女体比男体的后臀更丰满，侧臀更外突，臀峰比男体低，所以女裤比男裤的后省量更大、更长。
3）男女存在生理上的差异，所以男裤前档的凹势大于女性，也决定了门襟设在前中心位置，而女裤前后可随意设置。
四、男女裤原型的结构分析
1、立裆深与腰口线的关系
在原型中，立裆深可采用号/10+H/10—（1~2）cm计算，根据公式得到的
结果，腰口线（不含腰头）基本落在人体髋骨线上（1~2）cm位置，从而是腰口线具有良好的稳定性，适用于日常裤装。
2、前后臀宽的分配关系
由于人体臀部的隆起量大于腹部，故一般情况下前臀宽为H/4—1cm，后臀宽为H/4+1cm，使侧缝线在人体两侧保持自然下垂状态。
3、总裆宽的计算及前后裆宽的选择
总裆宽的经验公式为1.5H/10（或1.6H/10）（裤型变化是，可按需要进行调整，如宽松型的，总裆宽为1.6H/10~ 2H/10）；
根据前后裆在人体位置，前小裆宽约占总裆宽的1/4,后小裆宽约占总裆宽的3/4。
4、后中起翘的产生
1）考虑人体活动时，臀部变化的需要；
2）由于后中存在困势（指后裆缝上端处的偏进值）
对一般体型的人，困势的大小与臀腰差有关：臀腰差越小,则困势也越小，起翘量也越小;臀腰差越大,则困势也越大，起翘量也越大。
对于无明显凸臀和无明显平臀者,其后裆缝的倾斜程度为2.5-3cm；对于凸臀和平臀者,其后裆缝的倾斜度应酌情调整量.
五、变化裤装结构设计
1、低腰裤子的腰位设计
低裤子在纸样设计时，将腰位降低，前片将余省侧缝中，后片将余省合并为一省，省位取中（或在后中和侧缝去掉）。
低腰喇叭裤
先分析款式结构，再根据进行变化。裤摆宽度增加的同时加长至脚面；由于前裤摆落到脚面，应使前裤口稍作凹状，后裤口作凸状处理
2、高腰裤：腰线抬高、脚口收紧
3、多片分割的鱼型裤
依据款式图作前后片的分割线，分布在臀腹部的分割线要与臀凸相对应，以降
低移省后纸样变形；省量移到分割线上。
3、短裤
4
、低腰牛仔裤
服装号型 服装号型是根据正常人体的体型发展规律和使用需要，选出最有代表性的部位，经合理归纳设置的。“号”指高度，以厘米表示人体的身高，是设计服装长度的依据；“型”指围度，以厘米表示人体胸围或腰围，是设计服装围度的依据。人体号型类别也属于“型”的范围，以胸腰落差为依据将人体划分成Y，A，B，C四种体型。 服装号型定义是根据正常人体的规律和使用需要,选出最有代表性的部位, 经合理归并设置的。 “号”指高度，以厘米表示人体的身高，是设计服装长度的依据； “型”指围度，以厘米表示人体胸围或腰围，是设计服装围度的依据。 人体体形也属于“型”的范围，以胸腰落差为依据把人体划分成：Y、A、B、C四种体形。 按四种体形定义，以数据形式分别表示出来： 体形分类代号 男子：胸围 ~ 腰围女子：胸围 ~ 腰围 Y 22 ~ 17 24 ~ 14 A 16 ~ 12 18 ~ 14 B 11 ~ 7 13 ~ 9 C 6 ~ 2 8 ~ 4 按照“服装号型系列”标准规定在服装上必须标明号型。 号与型之间用斜线分开，后接体形分类代号。 例如：170/88A，其中170表示身高为170cm ；88表示净体胸围为88cm ；体形分类代号“A”表示胸腰落差在16cm ~ 12cm 之间。
制作西服裙纸样 一、教学要点： 1、通过制作西服裙纸样，使学生掌握裙子各部位的线条名称，及裙子制图基本步骤。 2、掌握推尺画图技巧，并能熟练利用工具制作出完美的裙子纸样。 二、材料准备： 材料：图画纸、铅笔、比例尺、橡皮。 三、教学设备：多媒体机房 四、教学过程 1、款式特点 又称西装裙。它通常与西服上衣或衬衣配套穿着。在裁剪结构上，常采用收省、打褶等方法使腰臀部合体，长度在膝盖上下变动，为便于活动多在前、后打褶或开衩。本例前片共有4个省，后片各有两省，后开叉，直筒型，裙腰后中装隐形拉链，腰头宽3cm。 西服裙多和黑色、肉色长筒丝袜或连裤 丝袜搭配，作为女性正式社交场合的装束。 2、成品规格的制定 （1）裙长：L=0.3G+12（G指人体总身高）， 或按款式要求从人体腰部前中测量纵向 长度，一般从膝盖位置上、中、下定短 裙、中长裙或长裙。 （2）腰围：W=W*+0~2 （3）臀围：H=H*+4~6cm。 （4）臀高：G/10+2 女西服裙款式 2、成品规格如下 3、制图步骤 第一步：绘制基本轮廓线。 ①前中线：裙长尺寸减腰头宽。L-3=57 ②腰围线。
第一节裤子的绘制 男西裤制版： 外形款式：装腰头，串带袢7根，前裤片左右各两个正折裥，前开门里襟，单后袋，左右栋缝袋。 1. 单击【号型】菜单--【号型编辑】，在设置号型规格表中输入尺寸（此操作可有可无）； 一、做框架 1、做外框： 矩形：宽=裤长-腰头高=臀围/2+30 2、做横裆线 做距离上裆=H/4或=立裆-腰头平行线
或 3、做前直裆线 距下侧直线为前臀围大=H/4-1 4、做臀围线
距右侧线为2/3上裆使用工具为和 5、做中裆线 下平线与臀围1/2处 6、用剪断线剪断前直裆线，然后橡皮擦擦除 二、做前片 1、做前窿门 智能笔做距离前直裆线H/25的线 2、做前横裆大下侧向上收进1 3、做前挺缝线 2等分前横裆大，做前片中缝线
4、做前中裆大 使用线上反向等距工具（按Shift键）输入双向总长为=臀围/5+2 5、做前裤口 双向总长为脚口-2 6、前裆角平分线：“角平分线”、3cm 角度线工具：操作步骤：选择参考线，选择参考点，对话框输入长度和角度。 7、
2. 选择智能笔工具工具在空白处拖定出宽为臀围/4、长为 裤长-腰头）； 操作：左键单击下图中标记处；出现第二个对话框，在计算器对话框中设定长和宽。 3. 用智能笔工具画出臀围线，距上平线为18cm。
注：操作平行线，智能笔点按非中点位置向下拖拽；到任意位置点单击，弹出平行线对话框。 继续用智能笔工具画线，距上平线为1cm。 4. 选择圆规工具，单击矩形右上角点，单击上侧直线左端，弹出单圆规对话框，单击计算器；输入长度为腰围/4+2.5，确定。 5.用智能笔工具，做后侧弧线，下侧移动量为1cm；右键确认；用调整工具调整。
裤装纸样设计 学习目标： 了解人体结构与裤子结构的关系； 掌握裤装基本知识和规格设置； 熟练地掌握裤装基本纸样设计的原理和方法； 能理解裙装和裤装结构的差异； 能掌握裤装纸样的变化。 裤装基本知识 一、裤装结构概述 裤子是包覆人体臀、腹并区分两腿的基本着装形式；它与裙子最大的区别在于裤子有裤长、上裆、下裆，从围度上讲有腰围、臀围、横裆、中裆、裤口等。 1、裤子围度构成的基本因素
腰围与臀围、臀围与横裆围中裆围（膝围）与裤口（踝围）2、裤子长度构成的基本因素 裤长、上裆长与下裆长、前裆缝与后裆缝 （注：上裆长即直裆，WL至横裆线距离） 二、裤装种类 1、按臀围宽松量分 贴体类裤:裤臀围(H)的松量为0～6cm 较贴体类裤;裤臀围的松量为6～12cm 较宽松类裤：裤臀围的松量为12～8cm 宽松类裤：裤臀围的松量为18cm以上 2、按裤长分:短裤、中裤、长裤。
3、按裤腰高低分类 低腰裤：腰口线低于标准腰口线以下，腹围线以上。 中腰裤：日常裤装所表现的一种形式，其腰宽在3~4cm. 高腰裤：腰口线落在标准腰口线处，是腰头宽设计较高的。 4、按脚口造型分 锥形裤：脚口<中裆宽 喇叭裤：脚口>中裆宽 直筒裤：脚口=中裆宽 裤装式样 三、裤装结构线名称
备注：人体腰臀部体型特征 人体后中心腰臀的倾斜度约10~13°，是裤子后上裆斜度（也称困势)的依据。裤装原型纸样设计 一、男裤原型纸样设计 1、规格设计 裤长：一般用号+2cm,也可以参照GB中控制部位数值表的腰围高。 腰围：一般用型+2cm 臀围：一般净H*+8~12cm 选用号型:170/74A 单位：cm 裤长L:100 腰围W:76 臀围H:100 中裆宽（膝围）:24 脚口宽：23 腰头宽:4 2、裤装原型制图
男裤，前后侧缝大于男裤。 （3）裥与省：女性大于男性，因此女裤裥与省的总量男裤。（4）前中劈势：女性腹部比男性突出，因此女裤前中劈势男裤。（5）后裆缝斜线：女性后腰中部明显，丰满外凸，女裤后裆缝斜线的倾角男裤的倾角，因此的后裆缝斜度比大。 （6）袋大与有关，女性手掌宽度男性，因此女裤侧袋口男裤。 二、选择题（每小题1分，共7分） 1、后片表示省尖的钻眼比实际的省长要短（）。 A.0.5cm B.0.7cm C.1cm D.1.5cm 2、面料如果比较松散，侧缝与下裆缝处的缝份应多放些，一般为（）。 A.1.2cm B.2cm C.1cm D.1.5cm 3、男裤由于受后袋限制，省长应随袋位确定，省尖隐藏在中。 A.后袋 B.褶裥 C.分割线 D.侧缝线 4、腹凸位于腰围线下约（）处。 A.6cm B.7cm C.8cm D.9cm 5、正常体女裤的后裆缝困势斜度为（），平臀体为（），凸臀体为（）。 A.15:2.5 B. 15:3 C. 15:3.5 D. 15:4 6、正常体男裤的后裆缝困势斜度为（），平臀体为（），凸臀体为（）。 A.15:2.5 B. 15:3 C. 15:3.5 D. 15:4 7、裤子后翘起翘量通常为（）。 A.0~1 B.0~2 C.0~3 D.0~4 三、判断题（每小题1分，共11分） 1、纯棉面料易洗快干，且保型性也优于毛料，缺点是容易产生静电而吸附在腿上， 影响穿着效果。 2、门襟封口必须低于臀围线，否则可能对裤子的穿脱有一定的影响。 3、在正式场合中，西裤与西装必须同质同料，烫迹线必须熨烫挺直，否则会给人 邋遢的感觉。 4、烫迹线上部必须有0.4~1cm的偏进量。 5、后片烫迹线位于后中裆、后脚口的正中位置，至后横裆处向下裆缝偏移约2cm。 6、反裥一般用于肥胖体或凸肚体裤装中，正裥用于普通款式的裤装中。 7、不同类型的裤装，每个前裤片都有1~4个褶裥。 8、胖省适用于后裤片，特别是后中省道，对应人体后腰中部的凹陷状态。 9、钉形省可用在紧身裤中，而且省道包含在口袋中，既能调节臀腰差又具有隐蔽 性，使裤装线条更加简洁。
在原型裙上进行横向分割线设计 ●书上303页图10-41利用分割线的设计图A ●书上306页4.2横向分割线的设计制图 步骤一: ●定分割线位置 ●复制上部分, ●调整省尖上移 ●用剪断工具，剪断分割线，用旋转工具进行省的合并 幻灯片16 ●作下部分割线并分别插入 1.5cm展开量 ●复制下部分，将多余的线删除，形成两个单独的样片 对折线改为虚线，最后前片形成三个样片，后片的操作也相同
第二款 ●书上303页图10-41利用分割线的设计图B ●书上307页4.2横向分割线的设计制图10-47 ●将前片对称合成一个整的前片，后片对称合成一个 整的后片进行分割线设定，两边侧缝量要相等。 ●设定分割后的宽度要一致尺寸设定在（10-15cm） 加入的褶量是原线段的2/3。 幻灯片22 上衣原型设计幻灯片27 ● 1.搭架子P129
幻灯片28 ●做外边：肩线、领口弧线、腋下省。P131（左图） ●画省线数据选用P130页，总省量12.5。（右图） （左图）（右图）袖原型设计 ●袖原型设计步骤P132 ，图5-12 ●合并袖窿省，画圆顺前袖窿弧线
袖窿弧线的绘制，前袖窿弧线=前AH，后袖窿弧线=后AH+1 一字领设计 （一）、一字领结构设计 ●款式特点：领宽开大，领深浅， ●一字形领围线。 ●结构要点： ●后肩省转移至后领弧/3处为后领省。 ●根据款式特点，侧颈点开肩宽1.5—3cm，后颈点下落3cm,前颈点下落1cm,重新绘制一 字形领口线。 ●前领口绘制领口省=0.5cm为撇胸量，领口省合并，则前领宽会减少0.7-1cm. （一）、前片变化 后片变化 拼合
第二章裤子结构设计 现代服装中裤子的造型、款式有很多变化，但是万变不离其宗。一条裁剪出色的裤子，往往能体现出漂亮的体形来。 第一节裤子各部位名称及加放松度 一、裤子各部位名称 在学习裤子结构前，应对裤子各部位的名称有所了解。见图2——1——1。 （2——1——1） 二、裤子原型的加放松度 画裤子原型所需要的必要尺寸包括：裤长、上裆长（或股上长）、腰围、臀围、脚口大。 裤长是从腰部最细处向上3～4cm，然后垂直向下量至所需的长
度为止，上裆长是从腰部最细处向上3～4cm，再向下最至坐骨弯。腰围大是水平测量一周的尺寸，再加放0～2cm，臀围大是水平测量一周的尺寸，再加放6cm左右，脚口大尺寸为20cm(半圈尺寸)。 第二节裤子原型的制图方法 通过测量得出绘制裤子原型的必要尺寸。 裤长：100 上裆长：24 腰围：66 臀围：94 脚口大：20 一、裤子前片的制图步骤 （一）画基础线 1、①②平方线（纬纱和经纱） 2、③脚边线或底边线（裤边宽） 3、④上平线或裤腰线（裤长—腰宽） 4、⑤横裆线或上裆线（上裆长—腰宽或股上长） 5、⑥臀围线（股上长/3） 6、⑦中腿线（脚边线至横裆线的1/2，再向上5cm） 如下图：2——2——1。 （2——2——1） （二）找围度大点 1、臀围大（H/4） 2、前裆空大（H/16 – 1） 3、中迹线（前横裆大/2） 4、脚口大（脚口—1），却以中迹线两边平分 5、中腿口（脚口大+2），却以中迹线两边平分 6、前腰围大（中缝处先进1，再量W/4+4）
如下图：2——2——2。 （2——2——2） （三）画轮廓线 1、画侧缝线(在辅助线上内进0.8) 2、画下裆缝线(在辅助线上内进0.8) 3、画上裆缝线(在垂线/3处画弧线) 4、画腰弧线（在侧缝边上翘0.7） 如下图：2——2——3。 （2——2——3） （四）画褶和袋位 1、画中间褶（褶大2） 2、画边褶（中间褶至侧缝线/2） 3、画袋位（上袋位距顶点4，袋大15） 如下图：2——2——4。
服装打板必备知识 作为纸样师应具备三个方面的知识：人体知识、材料知识和服装工艺知识。 人体知识包括：人体骨骼结构和人体肌肉组织的结构、人体各部位体表形态及人体静态时一般特征、人体运动规律及动态时的一般特征、人体生长发育的比例变化规律、人体身体变化的前后平衡规律、人体外形的男女性别差异和人体外形变异的特殊体型、号型规格的分类及号型规格适应于哪类人群的覆盖率、人体的比例。 服装材料的知识，首先是有面辅材料的质地性能差别。服装制板时要掌握面辅料的性能，以便在制板时做出相应的适当调节，如按其自然回缩率、升温缩率、缩水率等具体性能和数值，在制板时进行调节，以确保成品规格的要求，另外要根据面料的纱支、密度、垂感、织纹组织和厚度、软硬度等在制板中区别对待。 其次，服装面料的表面差别，面料正反面及不同的织纹特征，对制板有很大的影响，如面料的倒顺光，倒顺条格以及色织或印花织物中的花纹图案的植物图案、鸳鸯条格等。 再有，面料的经纱和纬纱的概念，面料的主要构成方式是由经纱和纬纱织成的，布匹的长度顺布边的是经纱，通常称之为直纱，布幅的宽度为纬纱，通称之为横纱，由于它们在纺织过程的工艺不同，形成了各具特色的性能，在服装上的应用也各不相同。 直纱具有结实不易伸长变形的特点，适宜按人体垂直的方向，主要表现在服装的长度方面。横纱的纱质柔软，捻度较小具有能够略微伸长或缩小的特点，适宜于人体横向的使用，主要表现为服装的围度及各局部的宽度。斜纱就是经纱和纬纱的交点斜向使用，具有伸缩性较大，富有弹性，有良好的可塑性，易于弯曲变化，在服装上许多边条等部位经常使用，有饱满、曲弯圆顺自然的优异效果，另外在连衣裙、大衣等大幅和斜裁的服装中也取其垂绺顺畅、浪势圆腴，张弛自如的效果。对于斜纱的使用要注意两点，其一，取面料经纬纱的45。斜角为正斜纱效果性能最佳，大于或小于45。角则有不同程度的影响；其二，要考虑斜纱的方向有横斜和竖直斜之分，也有称之为断丝和顺丝。 纸样师还必须要了解服装的制作方法，制板与缝制工艺之间是必须要密切配合的，主要有以下几点： ①缝份结构，如上装的背缝、侧缝、袖缝、上领缝等。下装的裆缝、腰缝、侧缝等，另外还有做缝的表现方法，有劈缝、倒缝。倒缝又可分为锁边倒缝、包边倒缝、明压线倒缝、筒子缝、暗包明缉、明包暗缉等等，这些都要在制板时留放缝头，作出不同情况区别。 ②缝边构造，服装各部位或部件的边缘都要有一个连折或另外单绱的形式区别，如底摆、袖口、裤脚口、止口、袖窿、领口等等，这些结构处理在制板时都应该反映出来。 ③内部构造的区别，包括衣服的面和衬及其它辅料的结构关系，如上衣是挂全里或半里，还是不挂里子，其用衬及制作工艺都要改变，在制板时就要进行不同形式的改变。
女衬衫纸样设计 1．经典女衬衫概述：此款为______型女衬衫，男士衬衫领、翻门襟、前中设____粒纽；胸围放松量为________cm；前后衣身___________，前衣片收_________，长袖，方形__________，设大、小________，下摆略带__________。领门襟、省辑_________装饰单线。 2．适用面料；商务衬衫类：一般以_______________为主，比如：_______、________、______等混纺织物。休闲衬衫类：主要以_______、_____、__________为主，多以______和_______的花色面料为主。 3．①女衬衫放缝、打刀眼与做记号要领：女衬衫各裁衣除前、后衣片底边的缝份为______cm，领圈线和下领领底线______cm外，其他均为_____cm，不必________，只有特殊缝份须打刀眼，如______、________、_______或________________。 ②刀眼还应用在________表示省的位置和省量的大小，同时也应用于_________的表示，如本款女衬衫的底边省位和袖口褶位，都需要设置刀眼。 ③钻眼，在离省肩1cm，腰省往里_________钻眼；腋下省的省尖也往里缩进____ cm，目的是____________________。 ④组合部位刀眼的对位。_______与__________、_____________与___________________、______________与________ ________、_________________等部位都需要设置刀眼。 4．后领宽比前领宽略大的原因是什么？ ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ 5．本书横领若有领围规格，则参照公式计算。若没有设置领围规格，则按女装原型开领方法：_____________________ ______________________________________________________________________________________________________ 6.肩斜的确定：经过研究，人体的肩斜度约为_______，结合人体体型特点，前肩斜采用__________(角度为_____)，后肩斜采用________(角度为_____)，但本书中合体款式(除后备有育克分割以外)的后肩斜度采用的是___________数值，是由于后小肩线略长于前小肩，进行了____________处理。 7．袖窿深通常以(人体可以参考人台)的_______位置向下挖深一定的量来确定，根据衬衫的合体程度，一般紧身型挖深____ cm左右，合体型挖深_____cm左右，较宽松型______cm左右，宽松型_____cm或更多。另外根据____________ 和______________应作适当调整。 8．女装样板袖窿深的计算方法 9．劈量：后(前)片中省、分割线处被劈去的量，一是采用______________________；二是在_____________________ ___________________________________________________________________________
服装纸样尺寸字母的解释-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
服装纸样尺寸字母的解释 号-代表总体高。 型-代表紧胸围或紧腰围 B-代表胸围的成品尺寸，即根据“型”已放出松度的尺寸。 W-代表腰围的成品尺寸，即根据下体“型”已放出松度的尺寸。 H-代表臀围的成品尺寸。 S-代表肩宽的成品尺寸。 AH-代表前后袖窿各自的弧长。 T-代表大腿围的尺寸。 K-代表膝围的尺寸。 CW-代表袖口的尺寸。 SW-代表袖肥的尺寸。 N-代表领围的尺寸。 SB-代表脚口的尺寸。 L-代表衫长的尺寸。 BL-代表后中长的尺寸。 SL-代表袖长或裙长的尺寸。 TL-代表裤长的尺寸。 FR-代表前浪的尺寸。 BR-代表后浪的尺寸。 IL-代表内长的尺寸。 OL-代表外长的尺寸。 肩缝 shoulder seam：在肩膀处，前后衣片相连接的部位。 领嘴 notch：领底口末端到门里襟止口的部位。 门襟 front fly，top fly：在人体中线锁扣眼的部位。 里襟 under fly：指钉扣的衣片。 止口 front edge：也叫门襟止口，是指成衣门襟的外边沿。 搭门 overlap：指门襟与里襟叠在一起的部位。 扣眼 button-hole：纽扣的眼孔。 眼距 button-hole space：指扣眼之间的距离。 袖窿 armhole：也叫袖孔、夹圈，是大身装袖的部位。 驳头川 lapel：里襟上部向外翻折的部位。 平驳头 notch lapel：与上领片的夹角成三角形缺口的方角驳头。 戗驳头 peak lapel：驳角向上形成尖角的驳头。 胸部 bust：指前衣片前胸最丰满处。 腰节 waist：指衣服腰部最细处。 摆缝 side seam：指袖窿下面由前后身衣片连接的合缝。 底边 hem：也叫下摆，指衣服下部的边沿部位。 串口 gorge line：指领面与驳头面的缝合线，也叫串口线。 驳口 fold line for lapel：驳头翻折的部位，驳口线也叫翻折线。 下翻折点：指驳领下面在止口上的翻折位置，通常与第一粒纽扣位置对齐。
H型裤子纸样设计说明 基本尺寸：臀围H=90cm 臀围松度=10cm 腰围=74cm 股上长=24cm 股下长=75.5cm 前片画法： （1）画一个矩形框，长=H/4+2.5=25cm ,宽=股上长-3=21cm （2）臀围线：在横档线上方H/12=7.5处确定臀围线 （3）前裤线：在横档线5/12等分点处，长度=股上长-3+股下长=96.5cm （4）小裆宽=H/18=5 ，连结横裆线与臀围线，得到一个直角三角形，作斜边的高线，取高线上距离斜边三等分点确定裆弯线 （5）腰线：前中辅助线收腰0.7cm，起翘0.4cm ；前侧辅助线收腰1.5cm ，起翘0.7cm，顺序连结前中辅助线起翘点、前裤线、前侧辅助线起翘点得到腰线 （6）1/2裤口宽=H/8-0.25=11cm （7）中裆线：作直线垂直横裆线和裤口线，取其中点儿向上5cm处即为中裆线，1/2中裆线=1/2裤口宽+1=12cm （8）以平滑粗实线顺序连结各点，既得到H型裤前片纸样 后片画法： （1）画一个矩形框，长=25cm,宽=21cm （2）臀围线、后裤线：位置计算法同前片 （3）大裆追加量=H/24=3.75cm，横裆线下降1.5cm，连结横裆线上距离后中辅助线1cm处的点和后中辅助线与后裤线的中点，取高线上距离顶点三等分的点确定后裆弯线 （4）1/2 后裤口宽=1/2前裤口宽+1=12cm （5）后片横裆线位置同前片，1/2后横裆线=1/2后裤口宽+1=13cm （6）腰线：将后裆弯线延长H/24=3.75cm，连结横裆线与臀围线并延长与腰线辅助线的延长线相交，在交点处收腰1cm，起翘0.7cm （7）以平滑粗实线顺序连结各点既得到H型裤后片纸样
女西装四开身制版 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】
在原型裙上进行横向分割线设计书上303页图10-41利用分割线的设计图A 书上306页4.2横向分割线的设计制图 步骤一: 定分割线位置 复制上部分, 调整省尖上移 用剪断工具，剪断分割线，用旋转工具进行省的合并 幻灯片16 作下部分割线并分别插入 1.5cm展开量 复制下部分，将多余的线删除，形成两个单独的样片 第二款 对折线改为虚 线，最后前片形
书上303页图10-41利用分割线的设计图B 书上307页4.2横向分割线的设计制图10-47 将前片对称合成一个整的前片，后片对称合成一个 整的后片进行分割线设定，两边侧缝量要相等。 设定分割后的宽度要一致尺寸设定在（10-15cm） 加入的褶量是原线段的2/3。 幻灯片22 上衣原型设计 幻灯片27 1.搭架子P129 幻灯片28 做外边：肩线、领口弧线、腋下省。P131（左图） 画省线数据选用P130页，总省量12.5。（右图） （左图）（右图）袖原型设计 袖原型设计步骤P132 ，图5-12
合并袖窿省，画圆顺前袖窿弧线 袖窿弧线的绘制，前袖窿弧线=前AH，后袖窿弧线=后AH+1 一字领设计 （一）、一字领结构设计 款式特点：领宽开大，领深浅， 一字形领围线。 结构要点： 后肩省转移至后领弧/3处为后领省。 根据款式特点，侧颈点开肩宽1.5—3cm，后颈点下落3cm,前颈点下落1cm,重新绘制一字形领口线。 前领口绘制领口省=0.5cm为撇胸量，领口省合并，则前领宽会减少0.7-1cm.（一）、前片变化 后片变化 拼合 重新取出，并删除多余线，完成前后片设计 前片后片两种方法
《服装纸样设计》课程标准 一、基本信息 适用对象：服装设计专业（工程方向）修订时间：2011-8-28 课程代码：09010006 所属系部：服装与艺术系学分： 10.5 学时：210 二、课程的目标 1、专业能力目标 （1）能够做市场调查，掌握各版型销售情况； （2）能够根据款式确定规格尺寸进行纸样设计； （3）能够制作规格准确，零部件和净样齐全的样板； （4）能够负责对所有样板进行管理和交接的工作； （5）能够对标准版进行缩放的工作； （6）能够进行产品用料的核算； （7）能够试制样衣及对纸样进行分析总结和修正； （8）能够试制样衣及对纸样进行分析总结和修正。 2、方法能力目标 （1）具有理解工作任务和制定工作计划的能力； （2）具有组织与协作，管理与协调，学习与适应等综合能力； （3）具有自我发展、积极创新和组织协调能力； （4）自主学习，独立思考，自主完成职业任务的能力。 3、社会能力目标 （1）具有良好的团队合作能力； （2）善于沟通，善于创新； （3）具有责任感，重诚信； （4）具有优良的职业道德修养和品格修养。 三、整体教学设计思路 1、课程定位
《服装纸样设计》是以培养学生职业技能和职业素质的核心能力课程。注重培养学生实践应用能力，其前导课程为服装材料和服装设计学，后续课程为成衣工艺和毕业设计、服装CAD等，所以教学内容涉及多个岗位，符合了本专业技能型专门人才的培养目标和核心岗位群的职业能力要求，本课程对学生的职业能力和职业素养起到支撑和促进作用。 2、课程开发思路 总体思路：在理论教学的同时，以项目制作为载体，实施生产性实践教学，以工作过程为契机，以职业技能培养为重点，实现工学结合。 （1）分析服装设计专业核心岗位能力，确定课程的学习内容 通过走访服装企业、了解毕业生工作情况、利用网络资源等方式获知服装企业对服装人才的需求，分析服装行业发展特点，对服装打板师等相关岗位所涉及的工作内容、工作任务进行了归纳和整理。 （2）以项目制作为主要载体，完成典型服装纸样制作 根据服装纸样设计的内容，以职业技能培养为重点，确定以下项目制作模块： 原型纸样制作（上衣原型、袖子原型、裙子原型、裤子原型）、女裙纸样制作、裤装纸样制作、衬衫纸样制作、外套装纸样制作、针织纸样制作、童装纸样设计、服装工业纸样放缩。
裤装结构设计 （一）裤装结构设计要素分析 裤装与裙装均属下装，二者在结构设计中的区别是裤装要分别包裹腿部，所以，在裤装结构设计中，除了要考虑臀腰差之外，还需要考虑以下要素： 1. 直裆的长度 图1-2-19 如图1-2-19所示，直裆长度是指腰围线至大腿根部的距离。影响直裆长度的主要因素是臀围尺寸、穿着者的年龄、穿着爱好、裤装的合体程度及款式，对直裆长度均有影响。直裆长度的计算方法如下： BR=TL/10+H/10+8~10 此计算方法包含裤腰的宽度。 2. 臀围线的位置 如图1-2-19所示，设计裤装结构时，臀围线HL位于距腰线的距离为 2BR/3- 裤腰宽）。
3.中裆线KL的位置如图1-2-19所示，中裆线位于HL与SBL的中分点处，再向上移动5CM 。 （二）基型裤结构设计 基型裤的外廓形状为合体型直筒裤，如图1-2-20所示。 图 1-2-20 1. 基型裤规格设计 （1）总体规格设计 TL=0.6G+X W=W*+(0~2) H=H*+(8~10) BR=TL/10+H/10+(8~10)（包含裤腰的宽度） SB=0.2H+Y （2）细部规格设计 前、后臀宽： FH=H/4-1，BH=H/4+1 前、后腰宽：FW=W/4-1+裥量；BW=W/4+省量 前、后裤口宽：FSB=SB-2，BSB=SB+2 前、后裆宽：H/20,H/10 前挺缝线：位于EJ中点；后挺缝线：PC=0.65H/10 2. 结构制图方法与步骤 以G=165，W*=70，H*=90为例，如图1-2-21!所示。
图 1-2-21 裤装的结构制图顺序一般是先画前裤片，再画后裤片。 （!）先作横向基础线： WL、HL’、 BRL、KL、 SBL。 （2）再作纵向基础线：前臀宽线FHL；在BRL上确定前裆宽点E，EL= 前裆宽；确定前挺缝线KM。 （3）确定前腰宽、前裤口宽、中裆宽。 （4）确定前裤片折裥。 （5）画后裤片：BRL线下降1，确定后臀宽、后裆宽、后中裆宽、后裤口宽、后腰宽及省道，如图1-2-22所示。 （6）画顺裤片的轮廓线，标注尺寸。
一、规格表单位：CM 号型部位裤长腰围臀围脚口160/68A规格996910040 二、前片制图(图一) 1、基础线：用智能笔绘制裤长（裤长-腰头）。 2、下平线：用智能笔在裤长线左端制作下平线。（转为脚口线）。 （图一） 3、上平线：用智能笔在裤长线的右端制作上平线(转为腰口线)，与下平线平行。 4、横裆线：智能笔由腰口线向下量取（臀围/4）的长度，并画（臀围/4-1）垂直线，同时画水平线与上平线相交。注：（臀围/4-1）为前臀围尺寸。 5、臀高线：用等分规在上平线与横裆线之间做三等分，用智能笔在1/3处向上画水平线。 6、小裆宽：用延长曲线端点工具将横裆线延长（0.4/10臀围）的尺寸，将其作为小裆弯。 7、裤中线：用加点工具自横裆线向上取（1CM）。等分规做等分，用不相交等距线工具做裤长的平行线于等分点。 8、前脚口宽：用线上两等分点工具，取（脚口/4-1）的尺寸。
9、前膝围线：用等分规将下平线及臀围线之间裤中线等分，并上移（4CM）定点。不相交等距线工具做平行线，此线为前膝围线。智能笔连接脚口点与小裆弯中点，与膝围线相交，交点与裤中线之间长度为前膝围宽。 10、下裆缝线：用智能笔连接脚口点、膝围点、小裆弯点，并用调整工具 调整。 11、小裆弯线、前腰线及侧逢线：用对称粘贴工具将下裆缝线对称。用智能笔工具连接小裆弯点、前臀围点，并距前腰围点（0.6CM）的线。用调整工具调整。用智能笔取（腰围/4-1+6）的尺寸，定出前腰线，同时连接另一臀围点、横裆点。用智能笔连接剩余部分的侧缝线。 12、前褶、省位：智能笔距裤中线0.6CM的距离画褶，大小为（3.5CM）。反方向（2.5CM），与腰线相交。等分工具将前褶线与侧缝线等分。智能笔做垂线，收省工具做省。 三、后片制图（图二） 后片可在前片的基础上制作，也可以单独制作，下面的方法是单独制作。 1~3制作方法与前片相同。 4、横裆线：智能笔由腰口线向下量取（臀围/4）的长度，并画（臀围/4+1）垂直线，同时画水平线与上平线相交。注：（臀围/4+1）为后臀围尺寸。
第二节正装裤纸样设计 一、填空 1、女西裤腰型腰，个串带袢。前裤片左右各两个褶裥，也可以是两个，后裤片左右各两个，侧缝设袋。前中开门襟装拉链。裤管略呈形，前后裤片从上至下均有线，修长挺拔， 2、刀眼也可用于表示、位与线位置（以指示褶裥的）。 3、后片表示省尖的钻眼比实际的省长要短。 4、男西裤外翻贴边裤脚口的制图，当裤脚口做成外翻贴边造型时，放缝时应按要求、 方法确定放缝量。 5、前后片烫迹线 前烫迹线的设置与特点 西裤能否挺拔对称，具有平衡感，关键在于线。本款男西裤的前片烫迹线位于前裤管的位置，也就是将、、进行二等分处理，因此烫迹线呈线。由于人体腰部、腹部突出，必须将前片褶裥做成上下型，以满足腰部与腹部的差量，因此烫迹线上部必须有 cm的偏进量 6、后烫迹线的设置与特点 后片烫迹线位于后、后的正中位置，至后横裆处向下裆缝偏移约 cm 。将侧缝与缝对齐，后裤片与后烫迹线呈上下的合体造型，凸状对应人体臀部的突出，归拔后的后裤片造型，侧缝呈线，烫迹线曲线明显。偏移量越，后烫迹线凹凸趋势越大，贴体程度越。当然对面料的性也有要求，硬挺而紧密的面料很难做出好的效果。 7、裤子制图中裥与省的存在是为了解决与的差量 8、根据正常的人体体型特点，西裤的前中劈势约为 cm/处，前片褶裥约为 cm/个，侧缝劈势为cm/处，后片省道约为cm/个，后劈势可用( )的比值作为参考。省宽太，将导致省尖处形成明显点，穿在人体上不平服。省宽太，不足以处理差。同样道理，太大也会导致穿着时的不平服。不同的臀腰差，裥省数量也是的。 9、裥的数量与位置 一般适体型与宽松型的裤装，每个前裤片有个褶裥，但在臀腰差较小的西裤中，褶裥可。裤装的第一个裥须设置在上，其他褶裥分布在第一个裥与斜（直）插袋之间。第一个褶裥控制在 cm，其他褶裥控制在 cm。由于宽松裤的加放部位主要是，不能加放过多，因此必须增加的数量以处理较大的臀腰差，而且以使用为多 10、后裆缝困势的确定方法较多，本书介绍的是法 11、正常体女裤的后裆缝困势斜度为，平臀体为，凸臀体为，而正常 体男裤一般为，平臀体为，凸臀体为。 12、裤子的后翘是指后裤片的上平线在处的 13、后翘的大小主要与人体特点及结构特点有关。 14、人体活动时是伸展变化幅度最大的部位，特别是动作，如果后裆缝因长度不够而过于绷紧，将会拉扯腰头，人会感觉非常不舒服，因此腰缝线在后裆缝处适度是必要的。
任务1 牛仔裤的缝制教学设计 项目名称裤装款式图的绘制授课年级二年级任务名称裤子款式图的画法课时计划4课时 教学目标知识目标： 1.掌握裤子款式图的绘画方法； 2.掌握裤子款式图的绘要求； 能力目标： 1.能看懂裤装款式图的结构及款式特点； 2.能对各种裤装款式进行分析归类； 3.能画出标准的裤装款式图； 教学重点款式图的绘画步骤及绘画方法 教学难点如何让学生掌握绘画过程中的技巧 教学方法任务驱动教学法、演示法、小组协作法 教学准备任务书、示范画稿、绘图画板、自动铅笔、笔芯和橡皮、透明直尺、曲线板、拷贝纸或拷贝台 教学过程 一、任务描述 根据提供的实物或图片，进行款式分析，合理归类，按照款式特点及要求进行绘画，按照绘画步骤，完成裤装款式图的各个细节的绘画表现。 二、任务实施 一、根据实物图片绘制款式图。 仔细观察裤装实物图片，明确裤子基 本廓形以及造型特征，分析裤装款式 构成及细节结构。 二、根据裤装图片的款式特点绘 画出款式图。
三、手工绘制裤装法实际操作步骤 特征：高腰位，臀部紧身，脚口稍收紧。绘制步骤如下： 以上这种款式图的绘制方法是目测草图设计法。 这是设计师在成衣设计过程中采用最多的一种方法，通过草图的绘制表达出设计师的设计意图，要有一定的绘画造型基础。其过程是先绘制草图，然后以草图为底稿，再用铅笔在底稿的基础上绘制出服装款式图的结构与线条，添加好各个部位的细节设计和零部件，直至完成正稿。
五、任务评价 1．在裤装款式图的绘画中，是否能准确表现比例关系，抓准款式特色。 2．是否具有同类裤装款式的分析能力，包括对裤装分割线、装饰线等内部细节的理解和感悟能力，以及各细节的设计能力。 3．是否对流行元素具有敏感度，在具体的裤装设计中能灵活运用时尚元素。 4．是否能掌握裤装的绘制要求及方法，能够独立完成裤装款式变化设计。 六、小结 七、作业： 1、裤装款式图中裤长、直裆长和腰、臀大小比例的关系是怎样的？ 2、根据下列款式图临摹绘制裤装款式图4款。 教学 反思
篇一：女衬衫制作实习报告 排料图工艺流程 1. 女衬衫款式设计、纸样绘制（净样板和毛样板制作） 2. 女衬衫排料、剪裁、烫衬与修片 3. 女衬衫的缝制工艺 4. 前片缝制工艺 5. 后片缝制工艺 6. 做领的缝制工艺 7. 装领的缝制工艺 8. 做袖缝制工艺 9. 装袖缝制工艺 10. 底边缝制、锁钉、整烫工艺 面料小样（5cm*5cm） 重点注意 选择面料方面，我选择的是棉布格子面料，在购买的时候要根据用量多买一个格子的量，以便于衣片剪裁的时候对齐格子。面料选定后，如果是棉质的会缩水的面料，应该下过水后再进行使用。制作衬衫时注意左右尽量保持对称。收省道时省尖不能有倒回针，应该打结。粘衬时衬要小于面料，防止衬污染桌面。装领时注意五眼对齐。安装袖克夫时注意不要出现“探头”或“缩头”现象。《结构与工艺实习（二）》实习报告 实习目的 结构与工艺实习（二）是艺术设计（服装艺术设计）专业的重要实践教学环节。要求学生在掌握女衬衫的结构设计与工艺制作的基础上，独立完成一件女衬衫的打板与缝制。掌握女衬衫的打板，放缝，排料，裁剪等规则以及各种附件的装配方法及质量要求；了解辅类服装的缝制程序；巩固已学的服装专业知识，为进一步的学习服装服装专业知识及毕业设计和参加各类服装大赛打下扎实基础。 实习内容 设计制版 制作女士衬衫的第一步就是设计衬衫的款式。可以根据自己的喜好以及吸收当下流行的元素，设计一款在样式上好看而简洁的衬衫。虽然在以前的学期中学习过女式衬衫局部的制作工艺，但是制作一件完整的衬衫还是第一次。在之前的课程中我已经了解到制作衬衫在细节的工艺上确实不容易，所以我设计的是一款较为简单的衬衫，主要是希望在工艺上能够得到尝试和锻炼。 下一步就是打版，制版包括前片、后片、袖片、袖叉滚边条、领片以及袖克夫。根据自己设计的衬衫款式，结合平面裁剪的原理与公式将衬衫的衣片画在牛皮纸上。注意牛皮纸上省道和分割等结构的表现。牛皮纸上的纸样分为净纸样和毛纸样，分别表示画在纸上的衣片是不包括缝份和包括了缝份的。我制作的是包括了1厘米左右放缝的毛纸样，我觉得这样做在根据制版剪下布片的时候会方便一些。 在纸版上省道的位置要开0.5深度（不超过放缝）的剪口，在省尖的位置用剪刀等工具钻出一个孔。剪口和孔都是为了方便裁剪衣片时能够更准确的找到省道的位置以及省道的形状并做出标记。在前片领口的前襟位置要适当的多留一些，因为在胸围线以上，熨烫前襟时要做出一个立体的趋势，从而会影响到领口边缘的位置变化。纸板制作好后要标记出丝缕方向。选择面料与里衬 首先根据自己设计的女式衬衫的款式选择衬衫的面料，如果是夏季款式的衬衫应该选择贴身舒适、轻薄透气的面料。如果是冬季款式的应该选择保暖厚实的面料。我选择的是棉布格子
牛仔裤纸样制作方法 图画纸的摆放：将图画纸平铺于裁床上，以左手边为裤子脚边，右边手边为裤子腰头。 （—）、工艺准备： 1、图画纸的摆放：将图画纸平铺于裁床上，以左手边为裤子脚边，右边手边为裤子腰头。 2、划图姿势：站在裁床前方，稍弯腰，左手推尺，右手拿笔，划线时，应保持笔动尺不动，尺动笔不动。 （二）、前幅裤片纸样制作： 1、工艺制作流程： ①基础线（裤长线）→②下平线（脚口线）→③上平线（腰围线）→④ 横裆线→⑤臀围线→⑥中裆线（膝围线）→⑦臀围横线（前裆直线）→⑧小裆宽（前裆宽线）→⑨横裆线基点→⑩裤中线（挺缝线）→○11脚口宽（脚口大）→○12膝围大→○13侧缝线→○14前裆撇进点→○15侧缝撇进点→○16前腰围大 →○17用弧线连接画顺前裆线→○18用弧线连接画顺下裆线→○19弧线连接画顺侧缝线→○20定前裥大→○21定后裥大→○22定侧缝袋位,见图二。 2、工艺要点：
（1）、掌握正确的制图步骤，①~⑤步的辅助横线要划的与纸边相垂直。（2）、在绘制裤子中线时，要先在横裆侧缝处先撤进0.6cm，再取中点作裤子中线。 （3）、脚口、中裆尺寸要以裤中线为准，左右对称。 （4）、绘制前浪弧线时，一定要做到弧线圆顺。 （三）、后幅裤片纸样制作： 1、工艺制作流程： ①基础线（裤长线）→②下平线（脚口线）→③上平线（腰围线）→④ 横裆线→⑤臀围线→⑥中裆线（膝围线）→⑦落裆线→⑧臀围横线（后裆直线）→⑨后裆斜线→⑩后腰翘高→○11后腰大→○12后裆宽线→○13横裆线基点裤中线（挺缝线）→○14脚口宽（脚口大）→○15膝围大→○16侧缝线→○17下裆斜线→○18 用弧线连接画顺后裆线→○19用弧线连接画顺下裆线→○20弧线连接画顺侧缝线→○21定后机头。→○22定后袋位置，见图二。 2、工艺要点： （1）、一般绘制后幅都要以前幅为基础，把前幅重要部位横线延长过纸样另一边。 （2）、量取后幅大裆宽之后并且落裆0.5cm，固后内缝线弯度大过前幅，所以为保证前面长度相等，需落裆0.5cm。 （3）、后浪弧线弯势要够，不然后幅臀部会起皱。 （4）、定后幅袋口时，一定要让袋口边距裤中线1cm，这样成品才不会起皱。（5）、后腰口线要与后浪弧线夹角保证900 ，这样才不会出现凹角。 四、制作标准： 1、纸样外轮廓线条圆顺，流畅，自然。 2、掌握制图步骤、辅助线与完成线层次分明，外轮廓突出。 3、剪口位置标准、剪口要与样片成90度，深度在0.2~0.3cm。 4、标注规范：布纹方向，款号，码数，裁片名称及数量。 5、加缝份：注意缝口份止口量要均匀，并且关健部位（如脚口贴边两侧）需留心注意。 6、纸样表面要保持整洁，清晰。 7、剪纸样：拿剪刀手势要规范，剪纸样时，剪刀口稍向外侧倾斜8~10度，按
女西裤主要制图公式单位：CM 部位公式部位公式 裤长裤长-3+1前脚口宽1/2脚口-2前直档深1/5臀围+4.5后臀围宽1/4臀围+1.5前臀围宽1/4臀围-1.5后裆宽1/10臀围-2小裆宽1/20臀围-1后腰围宽1/4腰围+1+4前腰围宽1/4腰围-1+7 一、前裤片制图顺序
开格顺序（图3-9） （1）下平线（基本线）：与布边垂直，以纬向作横线。 （2）上平线（裤长线）：按裤长-3+1 cm，由下平线量上，作横线。 （3）侧缝直线：由布边量进2CM作竖线，相交于下平线和上平线。 （4）横裆线（裆深线）：按1/5臀围+4.5CM取直裆高，由裤长线量下，作横线。（5）臀围线：由横裆线量上7CM，作横线。 （6）中裆线：取臀围线与下平线距离的中点再提高2CM，作横线。 （7）前裆直线（臀围宽线）：按1/4臀围-1.5CM，在臀围线上，由侧缝直线量进，
作竖线。 （8）小裆宽：按1/20臀围-1CM，在横裆线上，由前裆直线量出，作点。 （9）前烫迹线（裤中线）：在横档线上，先由侧缝直线量进0.5CM作横裆宽点，后再量至小裆宽点两等分，作竖线。 （10）脚口宽：按1/2脚口宽-2CM，在下平线上，以烫迹线为中点，两侧平分，定出前脚口宽，作点。 （11）中裆宽：在下平线的脚口宽点与小裆宽的1/2处作斜线，从而定出中裆的基本宽。 （12）前裆内撇线：定数0.5CM，以前裆直线与上平线偏进0.5CM，作斜线。（13）前腰口宽：按1/4腰围+6CM，在上平线上，由内撇线量起。 外轮廊线（图3-10） （1）前腰口线：由上平线与前裆内撇线交点降低0.5CM至褶边画弧线，褶边至腰口划直。 （2）前裆弧线（小裆弧线）：臀围线至横裆线的1/3与小裆宽线的1/2作一条斜线，臀围线至横裆线的2/3与小裆宽作另一条斜线，由两条斜线顺势划出画线与前裆内撇线相连画顺。 （3）内侧缝弧线：由小裆宽到中裆宽到脚口宽弧线划顺。 （4）外侧缝弧线：由腰口线划出弧线通过臀围线至横裆宽点连顺，再由横裆宽点至中裆宽作直线，中间凹进0.3CM弧线连顺直至脚口，侧缝弧线一定要连接画顺。 内结构（图3-11） （1）裥褶位：前褶量4CM，以烫迹线为界，左右之比为2：1，褶尖至横裆止。后褶量3CM，自前褶边线至腰外侧缝点距离取中点，两侧平分，褶尖至臀围线。