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日本女装Torso原型与文化式第八代原型的对比分析作者：韩旭辉来源：《轻纺工业与技术》 2013年第2期韩旭辉（四川师范大学服装学院，四川成都６１００１０）【摘要】对比分析日本Ｔｏｒｓｏ原型与文化式第八代原型的异同。
Ｔｏｒｓｏ原型衣长达到臀围，文化式原型只到腰围，二者均为紧身原型，如要实现成衣化生产需要，则Ｔｏｒｓｏ原型更有优势。
在制图过程中，Ｔｏｒｓｏ原型以重心线作为参考线，照顾到了衣身平衡。
二者计算均较复杂，但Ｔｏｒｓｏ原型比例法与短寸法结合，既可以通过公式计算满足成衣化生产需要又能针对个人进行精确测量定制，实际操作更加便捷。
【关键词】Ｔｏｒｓｏ；文化式；原型；比较Ｄｏｉ：１０．３９６９/ｊ．ｉｓｓｎ．２０９５－０１０１．２０１３．０２．０26 中图分类号：ＴＳ941．2 文献标识码： A文章编号： 2095-0101（2013）02-0069-04对于服装造型学来说，原型是指平面裁剪中所使用的基本纸样，即简单的、不带任何款式变化因素的立体型服装纸样［１］。
我国服装高等教育始于２０世纪８０年代，在讲解服装结构理论时，大部分都选择了与我国人种体型相近的日本原型。
日本原型中登丽美原型和文化式原型引入我国的时间较早，特别是文化原型，由于制图简单，采寸较少，流传较广，影响较大。
Ｔｏｒｓｏ是指不含头部和四肢的身体躯干，根据躯干部的基本要素，正确的构建样板叫做Ｔｏｒｓｏ原型［２］。
它是２０世纪９０年代由日本服装制版师小野喜代司创建，是日本五大服装原型之一，在服装界产生了广泛影响。
日本文化式第八代原型（以下简称新原型），是１９９８～１９９９年，文化女子大学服装系连同大专部和文化服装学院（中专）进行共同研究，对原有的原型进行了最新的一次修正［１］，并于２０００年对外公布。
现对这两种原型进行比较，分析其差异。
１研究方法Ｔｏｒｓｏ原型是在依据人体纸模所做的展开图的基础上，设定垂直和水平基准线，考察各部位尺寸关系，观察由人体的凸凹部位所决定的打开量与交叉量及其位置等特征，在综合相关各部分的构成关系后得到的样板。
关于日本文化式女装原型上胸省的运用
曹琼
【期刊名称】《东华大学学报（自然科学版）》
【年(卷),期】2004(030)002
【摘要】通过分析研究日本文化式女装原型成衣后的3种穿着状态,可以得出3种相应的结构图.日常生活中的各类款式的服装,都可以以此3种结构图中的一种为基础,利用结构变化的方法,加上一定的结构处理,方便灵活而又准确地得出其结构图【总页数】4页(P102-105)
【作者】曹琼
【作者单位】宁波服装职业技术学院,宁波,315104
【正文语种】中文
【中图分类】TS941.17
【相关文献】
1.日本登丽美服装身原型与日本文化女装身原型的比较 [J], 吴正春
2.东华原型、日本文化式新原型和俄罗斯Mgutd女装原型的对比研究 [J], 谢俊
3.日本女装Torso原型与文化式第八代原型的对比分析 [J], 韩旭辉
4.日本女装Torso原型与文化式第八代原型的对比分析 [J], 韩旭辉;
5.基于日本文化式女装新原型的整身结构设计 [J], 韩旭辉
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摘要:通过对最近两代日本文化式女装原型的比较与研究,可以得出这样的结论,第八代原型的主要特点是造型设计与人的身体特征趋向吻合,并使实际应用变得更加方便原型法作为一种简单、实用的平面样板设计方法,得到了广泛的应用。
由于地域相邻,人种体型相同,文化相近等多方面的原因,日本文化式原型在中国得到比较广泛的运用。
因此,日本文化式原型的每次变化都值得我们密切注意。
而掌握其发展变化的新趋势,并在实际应用中加以借鉴,有助于提高我国制衣行业样板设计的能力。
最近,日本文化服装学院推出的第八代文化式原型,跟以往的原型相比,尤其是与目前国内正在使用的第七代原型相比,该原型有了显著的变化。
了解其新的特点,对服装样板设计具有重要的意义。
本文将对最新的两代原型作一比较,分析其优劣,并对新原型在样板设计中的运用与推广,发表一点初步的意见。
1原型样板之比较1.1原型样板制图采用以下尺寸:胸围B=84cm,背长L=38cm。
分别进行第七代原型与第八代原型样板的制图,见图1和图21.2比较分析1.2.1定性分析这里对制图的简、繁,省道设计等方面作一简单的比较。
(1)在制图过程中可以明显体会到,第七代原型显得比较简单,而第八代原型显得比较复杂。
但两代原型制图所需要的尺寸是相同的,都只要两个尺寸,即胸围和背长。
(2)第八代原型增加了省道设计,而且将省道划分得很细,位置分配亦很合理,还依其位置的不同设计了不同的省道量,更加明显地突出了女性的人体体型,也提高了服装的造型功能。
可以说,第八代原型更像是那种经过加工了的原型,更接近实用原则。
而第七代原型,仅仅提供了一个操作的平台,所有一切都需要进行重新设计,虽然适用面广,但使用起来并不方便。
(3)第八代原型的前后腰线处于同一水平线上,而不像第七代原型,前后衣片的腰节错开了一定的量。
造成这种现象的根本原因,就是两者对胸凸量的处理方法不同。
第八代原型是将胸凸量在胸围线以上的部分中处理掉了,而第七代原型则是将其置于胸围线以下的部分中。
摘要:通过对最近两代日本文化式女装原型的比较与研究,可以得出这样的结论,第八代原型的主要特点是造型设计与人的身体特征趋向吻合,并使实际应用变得更加方便原型法作为一种简单、实用的平面样板设计方法,得到了广泛的应用。
由于地域相邻,人种体型相同,文化相近等多方面的原因,日本文化式原型在中国得到比较广泛的运用。
因此,日本文化式原型的每次变化都值得我们密切注意。
而掌握其发展变化的新趋势,并在实际应用中加以借鉴,有助于提高我国制衣行业样板设计的能力。
最近,日本文化服装学院推出的第八代文化式原型,跟以往的原型相比,尤其是与目前国内正在使用的第七代原型相比,该原型有了显著的变化。
了解其新的特点,对服装样板设计具有重要的意义。
本文将对最新的两代原型作一比较,分析其优劣,并对新原型在样板设计中的运用与推广,发表一点初步的意见。
1原型样板之比较1.1原型样板制图采用以下尺寸:胸围B=84cm,背长L=38cm。
分别进行第七代原型与第八代原型样板的制图,见图1和图21.2比较分析1.2.1定性分析这里对制图的简、繁,省道设计等方面作一简单的比较。
(1)在制图过程中可以明显体会到,第七代原型显得比较简单,而第八代原型显得比较复杂。
但两代原型制图所需要的尺寸是相同的,都只要两个尺寸,即胸围和背长。
(2)第八代原型增加了省道设计,而且将省道划分得很细,位置分配亦很合理,还依其位置的不同设计了不同的省道量,更加明显地突出了女性的人体体型,也提高了服装的造型功能。
可以说,第八代原型更像是那种经过加工了的原型,更接近实用原则。
而第七代原型,仅仅提供了一个操作的平台,所有一切都需要进行重新设计,虽然适用面广,但使用起来并不方便。
(3)第八代原型的前后腰线处于同一水平线上,而不像第七代原型,前后衣片的腰节错开了一定的量。
造成这种现象的根本原因,就是两者对胸凸量的处理方法不同。
第八代原型是将胸凸量在胸围线以上的部分中处理掉了,而第七代原型则是将其置于胸围线以下的部分中。
《日本文化女装原型的基本应用原则》日本文化女装原型包括身原形、袖原型与裙原形。
它是女人体基本服装形态的平面展示，是实现女装设计师梦幻般构思必不可少的工具。
它能够极轻松地将极其复杂的服装结构、造型及款式给予准确的表现。
日本文化女装原型之所以具有如此强大的功能不仅是因为其服装原型自身的造型准确、结构合理，更为重要的是它具有一整套完备的应用原则，这其中有两个较为重要的，同时也是最基本的应用原则，它们分别是服装原型省量、省位及省的形式的移动转换原则和服装原型腰节线的水平原则。
在日本文化女装原型中，由于女装身原型的结构变化复杂，并且易于表现文化原型的应用原则，因此，仅以女装文化身原型为例，阐述其应用原则。
一、服装原型省量、省位及省的形式的设计移动转换原则（一）、省的概念及功能1、省服装中“省”的形式最早出现在13世纪的格陵兰。
省（DART）的出现，构成了以往在衣片上不曾有过的、吻合人体形态的体面转折线，它把服装从裁剪的平面性彻底地分离出来，从此确立了欧洲乃至世界以三维空间构成窄衣文化的起点。
ッ）是服装设计师在服装结构设计中，依据人体的体型、服装的省（DART、ダ——服装面料的特征以及服装造型、款式设计的要求，在衣片结构上设定的缝合部位及裁剪部位。
2、功能省不仅具有将服装面料从平面转化为吻合人体基本立体型态的功能、同时，它也是实现服装设计师的服装造型、款式设计以及重塑人体形态必不可少的手段之一。
（二）、省的形式在服装结构设计中，省在形式上大体可以分为完形省和非完形省两种。
完形省是指服装省的形态完整，分割形式对称。
表现形式呈封闭或半封闭的状态。
如：钉子省、锥子省、橄榄省等。
（如图1—1 ）非完形省也称为隐性省。
它是指服装省的功能完备，具有省的特征，但是省的形式不完整，省的依据人体形态的不同而不同，表现形式为对称或非对称。
它是完形省的一种变化形式，在结构设计中是一种变省为线的表现形式，因此，它的表现形式是—分割线。
新女装原型与日本新文化原型对比分析于洋【摘要】新女装原型为刘瑞璞第三代原型,即目前我国应用较为广泛的原型之一.日本新文化原型为日本第八代原型,也是现在被广泛使用的原型之一.通过对这两种原型的各方面对比,我们可以发现中国原型版和日本原型版的相同和不同之处,从而选择好的部分加以学习和利用,做出更科学合体的原型.【期刊名称】《西部皮革》【年(卷),期】2017(039)016【总页数】1页(P90)【关键词】原型;对比;尺寸【作者】于洋【作者单位】武汉纺织大学,湖北武汉430000【正文语种】中文【中图分类】TS94所谓原型，是指服装平面裁剪的过程中所使用的基本纸样，是一种无任何款式变化因素的简单立体型服装纸样。
我国传统的服装款式造型结构设计一般通过平面裁剪的比例制图，即利用各种长度、围度的比例来确定制图时的各个点的相关关系。
八十年代初，我们从日本引进了一种新的服装结构设计方法，就是原型制图法，它是通过对人体基本尺寸的测量以及对围度的基本空隙量的设计，从而将复杂的三维人体转化成二维平面图形而制成的服装版型。
目前采用较多的原型是日本新文化原型。
我国的原型制图法经过三次修改，现在采用较多的是刘瑞璞的新女装原型。
为了方便对这两种原型进行比较，我们用同为160/84A的尺寸画出这两种版型,图一为日本新文化原型，图二为新女装原型，表一为两种版型的公式数据对照表。
日本新文化原型主要以短寸式原型实验的平面展开图为依据，新女装原型是根据胸围进行比例推算。
两种原型在制图方法上都属于胸度式原型，胸围放松量均为12cm，通过分析人体各部位尺寸与胸围尺寸的关系，从而确定各部位的计算公式。
新女装原型袖窿深的公式为B/6 + 7 .5cm，日本新文化原型中袖窿深的公式为B/12 + 13．7 cm，通过对比可以看出日本新文化原型中袖窿深与胸围的线性关系小于新女装原型中的线性关系，从一定程度上淡化了胸围尺寸对袖窿深的影响。
同样胸围的条件下，日本新文化原型的袖窿深比新女装原型的袖窿深小0.8cm，也就是袖窿深线提高了0.8cm，原因是腋窝部分脂肪较少，这样做可以使腋下部位更加合体。
