日本第八代文化式原型(袖原型)

摘要:通过对最近两代日本文化式女装原型的比较与研究,可以得出这样的结论,第八代原型的主要特点是造型设计与人的身体特征趋向吻合,并使实际应用变得更加方便原型法作为一种简单、实用的平面样板设计方法,得到了广泛的应用。

由于地域相邻,人种体型相同,文化相近等多方面的原因,日本文化式原型在中国得到比较广泛的运用。

因此,日本文化式原型的每次变化都值得我们密切注意。

而掌握其发展变化的新趋势,并在实际应用中加以借鉴,有助于提高我国制衣行业样板设计的能力。

最近,日本文化服装学院推出的第八代文化式原型,跟以往的原型相比,尤其是与目前国内正在使用的第七代原型相比,该原型有了显著的变化。

了解其新的特点,对服装样板设计具有重要的意义。

本文将对最新的两代原型作一比较,分析其优劣,并对新原型在样板设计中的运用与推广,发表一点初步的意见。

1原型样板之比较1.1原型样板制图采用以下尺寸:胸围B=84cm,背长L=38cm。

分别进行第七代原型与第八代原型样板的制图,见图1和图21.2比较分析1.2.1定性分析这里对制图的简、繁,省道设计等方面作一简单的比较。

(1)在制图过程中可以明显体会到,第七代原型显得比较简单,而第八代原型显得比较复杂。

但两代原型制图所需要的尺寸是相同的,都只要两个尺寸,即胸围和背长。

(2)第八代原型增加了省道设计,而且将省道划分得很细,位置分配亦很合理,还依其位置的不同设计了不同的省道量,更加明显地突出了女性的人体体型,也提高了服装的造型功能。

可以说,第八代原型更像是那种经过加工了的原型,更接近实用原则。

而第七代原型,仅仅提供了一个操作的平台,所有一切都需要进行重新设计,虽然适用面广,但使用起来并不方便。

(3)第八代原型的前后腰线处于同一水平线上,而不像第七代原型,前后衣片的腰节错开了一定的量。

造成这种现象的根本原因,就是两者对胸凸量的处理方法不同。

第八代原型是将胸凸量在胸围线以上的部分中处理掉了,而第七代原型则是将其置于胸围线以下的部分中。

日本文化式原型与西方结构设计对比作者：李正严烨晖来源：《丝路艺术》2018年第03期摘要：文章选取东西方最具代表性的两种服装原型设计方法，即日本文化式原型与英式原型，进行对比分析。

并通过总结这两者的异同点，来感受东西方服装结构设计的差异。

关键词：服装原型；对比；日本文化式原型；英式原型原型制图法秉承着以人体为本的设计特点，把原型作为基础样板，相当于发挥着人台的作用，能形象并准确展现出人体的形态特征。

原型制图法相较于传统的比例法具有较强的逻辑性，且制图过程简单，结构变化自由度大，易于通过加长、缩短、转移、扩展等变形手段处理，形成最终所需具有复杂结构的纸样，适用于各种不同的款式。

另外，该制图方法有助于初学者认识服装结构设计，帮助他们理解服装结构与人体之间的关系，是一种方便易懂、直观明了的制图方法。

一、服装原型的相关概念（一）原型的基本概念原型是服装界流行的一个专业术语，在部分国家也称之为“基本纸样”，或是“基础样板”。

服装原型是以实际测量的人体尺寸为依据，按一定比例关系绘制出符合人体体型的基本纸样，它作为其他服装纸样设计的起点，具有最简单的结构特征，是人体主要部位信息的最简单最直接的载体。

日本服装领域的著名学者三吉满智子在她的著作《服装造型学—理论篇》中关于“原型”一词的阐述为：所谓原型，是指各种实际变化应用之前的基本形式或形态，应用于多个领域。

在服装造型学有着这样的说法，原型是指平面裁剪中所使用的基本纸样，即简单的，不带任何款式变化因素的立体型服装纸样。

[1]（二）原型的分类服装原型的种类有很多，可以按使用性质的不同来将其分类，比如按照年龄、性别、地域、应用部位、宽松度等方面。

从应用部位角度可分为衣身原型、袖子原型、裙子原型、连衣裙原型、裤子原型这六个基本型。

当然如果按照特定款式再细分下去，创建出更多的原型纸样，对后期进行具体款式的结构设计就更加便捷了。

从服装原型的设计方法出发，也可将其分类。

其中衣身原型是所有原型中构成形态最基础最本质的，最能揭示服装原型的构成原理。

号 型
160/84A 胸 围84cm 背 长38cm 腰 围66cm 背
长制图步骤1）画后中心线(定背长38cm）再画上平线下平线，前中心线（1/2胸围+5cm放松量）
2）画袖窿深线=B/6+7cm，画背宽线=B/6+4.5cm，前胸宽线=B/6+3cm，侧缝线（居中）
3）定后领宽=B/20+2.9cm，后领深=后领宽/3，前领宽=后领宽-0.2cm，前领深=后领宽+1cm
4）后肩斜=后领深，后肩线长=背宽线+2cm，前肩斜=后领深X2，前肩线长=后肩线长-1.5cm 5）前长腰线往下3.5cm（前领宽/2），BP点距袖窿深线4cm，距前中=前胸宽/2+0.7cm,6）前腰省大=W/4+1cm+2.5cm松量，后腰省大=W/4-1cm+2.5cm松量，肩省长7cm，大1.5cm。

7）画前后领圈线，前后袖窿（AH)线…
1BP B/6+7B/6+4.5B/6+3
2cm 2cm
4cm
B/20+2.9=
0.5cm 1.5cm
1.5cm 3.5
W/4-1+2.5
W/4+1+2.5
/3=
2 B/2+5cm 9.2cm 7cm
号 型160/84A 袖长56cm
制图步骤
1）画袖肥水平线，定袖山高线=AH/4+2.5cm
2）画后袖斜线=后AH+0.5cm，前袖斜线=前AH-0.5cm。

3）袖中心线=1/2袖肥，袖口线（按袖长），袖肘线=袖长/2往下3cm。

4）画前后袖山弧线，和袖口弧线…
2+0.5-0.5
袖
长袖长/2+3
2cm
1.5cm
1.8cm AH/4+
2.51cm
0.8cm EL。

日本文化服装学院推出的第八代文化式原型原型法作为一种简单、实用的平面样板设计方法, 得到了广泛的应用。

由于地域相邻, 人种体型多方面的原因, 日本文化式原型在中国得到比较广泛的运用。

因此, 日本文化式原型的每次变化都密切注意。

而掌握其发展变化的新趋势, 并在实际应用中加以借鉴, 有助于提高我国制衣行业样板力。

最近, 日本文化服装学院推出的第八代文化式原型, 跟以往的原型相比, 尤其是与目前国内正七代原型相比, 该原型有了显著的变化。

了解其新的特点, 对服装样板设计具有重要的意义。

本文的两代原型作一比较, 分析其优劣, 并对新原型在样板设计中的运用与推广, 发表一点初步的意见1. 1 比较分析1.1.1 定性分析这里对制图的简、繁, 省道设计等方面作一简单的比较。

(1)在制图过程中可以明显体会到, 第七代原型显得比较简单, 而第八代原型显得比较复杂。

但两要的尺寸是相同的, 都只要两个尺寸, 即胸围和背长。

(2)第八代原型增加了省道设计, 而且将省道划分得很细, 位置分配亦很合理, 还依其位置的不同道量, 更加明显地突出了女性的人体体型, 也提高了服装的造型功能。

可以说, 第八代原型更像是工了的原型, 更接近实用原则。

而第七代原型, 仅仅提供了一个操作的平台, 所有一切都需要进行虽然适用面广, 但使用起来并不方便。

(3)第八代原型的前后腰线处于同一水平线上, 而不像第七代原型, 前后衣片的腰节错开了一定的象的根本原因, 就是两者对胸凸量的处理方法不同。

第八代原型是将胸凸量在胸围线以上的部分中而第七代原型则是将其置于胸围线以下的部分中。

正是由于胸凸量处理方法不同, 使得两者的使生了较大的变化。

用过第七代原型的人都深有体会, 那就是胸凸量的处理有点麻烦, 需要同时考虑以及和袖窿深互相配合的问题。

而第八代原型, 则很好地将这个问题进行了处理, 就是将胸凸量置这样, 在单独考虑胸凸量的处理时, 如非造型设计上的需要, 就不会牵涉到腰节线与袖窿深了, 凸量的处理变得简单, 方便了应用。

日本新文化原型中的相似比矩形研究作者：罗晓菊来源：《轻纺工业与技术》 2012年第2期罗晓菊（嘉兴职业技术学院纺织与艺术设计分院，浙江嘉兴３１４００１）【摘要】以日本新文化原型基础线构成的矩形为研究对象，对矩形长与宽的比例数值进行归纳、研究，得到了３组共８个具有相似比例的矩形。

运用３组相似矩形的比例数值，探讨了一种基于相似比矩形的日本新文化原型构成方法，通过与公式法的比较，验证了其可行性。

【关键词】矩形；相似；比例；新文化原型中图分类号：ＴＳ９４１．2文献标识码： B文章编号： 2095-0101（2012）02-0040-04矩形作为设计形态要素，被艺术家和建筑学家们广泛用于雕刻、绘画和建筑作品中。

除了在这些人造物品中的应用之外，矩形也是服装原型的重要构成元素。

日本的文化原型、登丽美原型、中国的东华原型、美式原型、英式原型等原型都可看成是由各种大小不同的矩形组合而成。

日本新文化原型即第八代文化原型，是日本服装学院在原有七代的基础上，结合现代年轻人体型更丰满、曲线更优美的特征于２０００年推出的。

现以日本新文化原型衣身原型（不包括袖子）中由基础线所构成的矩形为研究对象，考察矩形长与宽的比例数值，根据比例数值研究矩形间的相关性，最后根据此相关性探讨一种基于比例矩形的日本新文化原型构成方法。

１实验部分１．１实验准备实验选择日本新文化原型衣身原型（不包括袖子）的Ｓ、Ｍ、Ｌ号为实验物件，三个号型规格如下：Ｓ号１５５／８０Ａ，背长尺寸３７ｃｍ；Ｍ号１６０/８４Ａ，背长尺寸３８ｃｍ；Ｌ号１６５/８８Ａ，背长尺寸３９ｃｍ，具体原型制图见图１：去掉图１中的轮廓线，得到原型基础线和其构成的矩形，见图２。

新文化原型基础线中各线段尺寸，见表１。

根据以上尺寸表，计算图２中前、后衣身基础线所构成矩形长与宽的比值，如：在Ｍ号中，计算矩形Ａ１Ａ３Ｅ３Ｅ１长与宽的比值，则矩形Ａ１Ａ３Ｅ３Ｅ１＝Ａ１Ｅ１／Ａ１Ａ３＝４０．４/２３．３＝１．７３，同理，对其它矩形长与宽的比值进行计算，见表２。

日本女装Torso原型与文化式第八代原型的对比分析作者：韩旭辉来源：《轻纺工业与技术》 2013年第2期韩旭辉（四川师范大学服装学院，四川成都６１００１０）【摘要】对比分析日本Ｔｏｒｓｏ原型与文化式第八代原型的异同。

Ｔｏｒｓｏ原型衣长达到臀围，文化式原型只到腰围，二者均为紧身原型，如要实现成衣化生产需要，则Ｔｏｒｓｏ原型更有优势。

在制图过程中，Ｔｏｒｓｏ原型以重心线作为参考线，照顾到了衣身平衡。

二者计算均较复杂，但Ｔｏｒｓｏ原型比例法与短寸法结合，既可以通过公式计算满足成衣化生产需要又能针对个人进行精确测量定制，实际操作更加便捷。

【关键词】Ｔｏｒｓｏ；文化式；原型；比较Ｄｏｉ：１０．３９６９/ｊ．ｉｓｓｎ．２０９５－０１０１．２０１３．０２．０26 中图分类号：ＴＳ941．2 文献标识码： A文章编号： 2095-0101（2013）02-0069-04对于服装造型学来说，原型是指平面裁剪中所使用的基本纸样，即简单的、不带任何款式变化因素的立体型服装纸样［１］。

我国服装高等教育始于２０世纪８０年代，在讲解服装结构理论时，大部分都选择了与我国人种体型相近的日本原型。

日本原型中登丽美原型和文化式原型引入我国的时间较早，特别是文化原型，由于制图简单，采寸较少，流传较广，影响较大。

Ｔｏｒｓｏ是指不含头部和四肢的身体躯干，根据躯干部的基本要素，正确的构建样板叫做Ｔｏｒｓｏ原型［２］。

它是２０世纪９０年代由日本服装制版师小野喜代司创建，是日本五大服装原型之一，在服装界产生了广泛影响。

日本文化式第八代原型（以下简称新原型），是１９９８～１９９９年，文化女子大学服装系连同大专部和文化服装学院（中专）进行共同研究，对原有的原型进行了最新的一次修正［１］，并于２０００年对外公布。

现对这两种原型进行比较，分析其差异。

１研究方法Ｔｏｒｓｏ原型是在依据人体纸模所做的展开图的基础上，设定垂直和水平基准线，考察各部位尺寸关系，观察由人体的凸凹部位所决定的打开量与交叉量及其位置等特征，在综合相关各部分的构成关系后得到的样板。

第八代文化式女装原型修正方略于建新【摘要】针对日本第八代文化式女装原型在应用上的难点问题,利用第七代原型部分合理的设计思路,并借鉴比例法制图方法,将第八代原型进行修正和改良,使其成为适合我国服装行业版型设计较准确又方便应用的基础版型.【期刊名称】《纺织科技进展》【年(卷),期】2017(000)006【总页数】3页(P46-48)【关键词】第八代原型;女装原型修正;制图合理;使用便捷【作者】于建新【作者单位】唐山学院,河北唐山 063000【正文语种】中文【中图分类】TS941.2服装平面设计原型法、比例法和立体裁剪是目前我国服装企业在版型设计中运用的主要方法。

由于服装号型等基础性研究问题，目前没有在全国大范围使用中国原型样版，只在地区性小范围使用。

由于体型的接近及日本文化式女装原型所具备的一些优点，使之成为我国服装版型设计中使用较多的基础样版。

从上世纪80年代起人们陆续接触到的是日本文化式原型的第七代和第八代。

第八代文化式女装原型在第七代的基础上做了很多调整。

在服装与人体配合关系、样版的造型设计等方面做了很大改良。

但作为基础版型第八代原型在样版的设计使用上仍然存在一些问题，如原型的制图相对麻烦，运用上很不方便，需要事先调整基础省型，在造型控制方面不便于理解和应用等。

因此虽然第八代原型推出有些年头，但基于以上的一些不足在我国并没有很好地推广开来。

所以本文在第八代日本文化式原型基础上进行修正，使之作为基础样版能够更为合理，使用便捷。

现以A 体型中间体160/84A为例，将第八代原型在设计运用上需要修正的部分进行图示和说明。

第八代原型将侧缝后移，既解决了第七代原型的前袖笼偏短的问题，由于侧缝的后移，又使服装前片显得更加完整。

对于紧身型的服装，侧缝的后移使前胸围更充足，侧缝的位置更加合理，这与我国的很多比例法制图思路相统一[1]。

第八代原型推算侧缝后移公式较为繁琐，通过计算，160/84A的侧缝后移量为0.7 cm(见图1)。

新女装原型与日本新文化原型对比分析于洋【摘要】新女装原型为刘瑞璞第三代原型,即目前我国应用较为广泛的原型之一.日本新文化原型为日本第八代原型,也是现在被广泛使用的原型之一.通过对这两种原型的各方面对比,我们可以发现中国原型版和日本原型版的相同和不同之处,从而选择好的部分加以学习和利用,做出更科学合体的原型.【期刊名称】《西部皮革》【年(卷),期】2017(039)016【总页数】1页(P90)【关键词】原型;对比;尺寸【作者】于洋【作者单位】武汉纺织大学,湖北武汉430000【正文语种】中文【中图分类】TS94所谓原型，是指服装平面裁剪的过程中所使用的基本纸样，是一种无任何款式变化因素的简单立体型服装纸样。

我国传统的服装款式造型结构设计一般通过平面裁剪的比例制图，即利用各种长度、围度的比例来确定制图时的各个点的相关关系。

八十年代初，我们从日本引进了一种新的服装结构设计方法，就是原型制图法，它是通过对人体基本尺寸的测量以及对围度的基本空隙量的设计，从而将复杂的三维人体转化成二维平面图形而制成的服装版型。

目前采用较多的原型是日本新文化原型。

我国的原型制图法经过三次修改，现在采用较多的是刘瑞璞的新女装原型。

为了方便对这两种原型进行比较，我们用同为160/84A的尺寸画出这两种版型,图一为日本新文化原型，图二为新女装原型，表一为两种版型的公式数据对照表。

日本新文化原型主要以短寸式原型实验的平面展开图为依据，新女装原型是根据胸围进行比例推算。

两种原型在制图方法上都属于胸度式原型，胸围放松量均为12cm，通过分析人体各部位尺寸与胸围尺寸的关系，从而确定各部位的计算公式。

新女装原型袖窿深的公式为B/6 + 7 .5cm，日本新文化原型中袖窿深的公式为B/12 + 13．7 cm，通过对比可以看出日本新文化原型中袖窿深与胸围的线性关系小于新女装原型中的线性关系，从一定程度上淡化了胸围尺寸对袖窿深的影响。

同样胸围的条件下，日本新文化原型的袖窿深比新女装原型的袖窿深小0.8cm，也就是袖窿深线提高了0.8cm，原因是腋窝部分脂肪较少，这样做可以使腋下部位更加合体。