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日本文化原型（一）前、后身片原型制图前、后身片基础线绘制方法①以点 1为后领点，向下取背长长度作为后中心线。
②画水平线WL，并确定身宽 (前后中心线之间的宽度)为B/2+6cm。
③从点I向下取B/12+13.7cm，确定胸围水平钱BL、并在BL线上取身宽为B/2+6cm。
④垂直于WL线画前中心线。
⑤在BL线上，由后中心线向前中心方向取后背宽为B/8+7.4cm，确定点Ⅲ。
⑥经点Ⅲ向上画背宽垂直线。
⑦经点I画水平线，与背宽线相交。
⑧由点I向下8cm处画一条水平线，与背宽线交于点Ⅳ。
将后中心线至点Ⅳ之间的线段两等分，并向背宽线方向移lcm，确定点v，作为肩省点。
⑨将点Ⅲ与点Ⅳ之间的线段两等分，通过等分点向下量取0.5cm，过此点作水平线Ⅶ。
⑩在前中心线上从BL线向上取B/5+8.3cm，确定点Ⅱ。
⑪通过点Ⅱ画一条水平线。
⑫在BL线上，由前中心线向后中心线方向取前胸宽为B/8+6.2cm，并由胸宽两等分点的位置向后中心线方向取0.7cm作为BP点。
⑬画垂直于BL线的胸宽线，形成矩形。
⑭在BL线上，沿胸宽线向倒缝方向取B/32作为点Ⅵ，由点Ⅵ向上作垂直线，与线段Ⅶ相交，得到点Ⅶ。
⑮将点Ⅲ与点Ⅵ之间的线段两等分，过等分点向下作垂直干WL线的侧缝线。
)前、后身片轮廓线绘制方法2011-9-8 22:19:46 上传下载附件 (194.54 KB)①绘制前领口弧线由点Ⅱ沿水平线取B/24+3.4一◎（前领口宽），得点SNP。
由点Ⅱ沿前中心线取◎+0.5cm(前领口深)．画领口矩形。
依据图中对角线上的参考点，画圆顺前领口弧线。
②绘制前肩线。
以点SNP为基准点取22°的前肩倾斜角度，与脚宽线相交后延长1.8cm，形成前肩宽△。
③绘制后领口弧线。
由点I沿水单线取◎+0.2c m （后领口宽），取其长度的1/3作为后领口深的长度，画圆顺后领口弧线。
④绘制后肩线。
以点SNP为基准点取18°的后肩倾斜角度，在此斜线上取△+B/32-0.8cm（后肩省）作为后肩宽度。
日本文化式原型与西方结构设计对比作者：李正严烨晖来源：《丝路艺术》2018年第03期摘要：文章选取东西方最具代表性的两种服装原型设计方法，即日本文化式原型与英式原型，进行对比分析。
并通过总结这两者的异同点，来感受东西方服装结构设计的差异。
关键词：服装原型；对比；日本文化式原型；英式原型原型制图法秉承着以人体为本的设计特点，把原型作为基础样板，相当于发挥着人台的作用，能形象并准确展现出人体的形态特征。
原型制图法相较于传统的比例法具有较强的逻辑性，且制图过程简单，结构变化自由度大，易于通过加长、缩短、转移、扩展等变形手段处理，形成最终所需具有复杂结构的纸样，适用于各种不同的款式。
另外，该制图方法有助于初学者认识服装结构设计，帮助他们理解服装结构与人体之间的关系，是一种方便易懂、直观明了的制图方法。
一、服装原型的相关概念（一）原型的基本概念原型是服装界流行的一个专业术语，在部分国家也称之为“基本纸样”，或是“基础样板”。
服装原型是以实际测量的人体尺寸为依据，按一定比例关系绘制出符合人体体型的基本纸样，它作为其他服装纸样设计的起点，具有最简单的结构特征，是人体主要部位信息的最简单最直接的载体。
日本服装领域的著名学者三吉满智子在她的著作《服装造型学—理论篇》中关于“原型”一词的阐述为：所谓原型，是指各种实际变化应用之前的基本形式或形态，应用于多个领域。
在服装造型学有着这样的说法，原型是指平面裁剪中所使用的基本纸样，即简单的，不带任何款式变化因素的立体型服装纸样。
[1]（二）原型的分类服装原型的种类有很多，可以按使用性质的不同来将其分类，比如按照年龄、性别、地域、应用部位、宽松度等方面。
从应用部位角度可分为衣身原型、袖子原型、裙子原型、连衣裙原型、裤子原型这六个基本型。
当然如果按照特定款式再细分下去，创建出更多的原型纸样，对后期进行具体款式的结构设计就更加便捷了。
从服装原型的设计方法出发，也可将其分类。
其中衣身原型是所有原型中构成形态最基础最本质的，最能揭示服装原型的构成原理。
浅议女上装省道的处理 ZHONGGUOTIWEIYIJIAOYU522011-7月刊女体是复杂而微妙的三维立体。
为了应用原型样板，设计出符合人体曲面的各种服装，研究原型省道结构设计及其变化规律，是不可缺少的环节。
女上装原型省主要有胸省和肩背省，用以解决胸凸和背凸的合体问题，在女上装结构设计中，胸凸量和背凸量的处理恰当，是胸、背部合体的前提。
胸省量的处理在第六代文化原型中对胸省的应用和处理的过程中，是把胸省熔量分为两大部分处理在了前片。
其中的一部分处理在了胸围线以上，也就是前上片之中。
另一部分处理在了胸围线以下，具体表现在前下摆自然生成了起翘量。
原型前片比后片的下落量就是胸省熔量的一部分。
在第七代文化原型即新文化原型中对胸省的应用和处理的过程中，做出了很多的调整，这种调整主要表现在以下方面：一方面是对所要处理的原型胸省进行了细化，把原型胸省明确的分为应用胸省和胸省熔量两部分。
另一方面是把所有的胸省熔量都处理在了胸围线以上的部分，也就是前上片之中。
现在我们采用的日本原型则是走了第六代文化原型和新文化原型的中间路线。
具体表现在以下方面：一方面针对紧身和合体的款式(例如连衣裙和套装)，则把胸省熔量全部处理在了胸围线以上。
另一方面，针对宽松的款式，例如宽松衬衫等则把胸省熔量分为两大部分，其中一部分处理在了胸围线以上，另一部分处理在了胸围线以下。
经过上面的分析，我们发现，每种原型制版法对胸省熔量的处理手法都是存在差异的。
只所以出现这些差异，是因为对胸省熔量的理解，对人体的理解，对服装的理解以及对服装成衣之后的穿着效果的理解存在差异的原因。
原型不同的胸省熔量的处理方法（一）剪切法：当设计3/4原型胸省量时，这种情况一般在紧身合体服装中用的比较多，例如连衣裙，旗袍，紧身套装，合体套装和合体茄克等等。
这种版型的胸省量只是比原型的略小了一些，小的量作为宽松的量消融在了前片之中，也就是胸省熔量=1/4胸省量=0.5cm。
日本女装Torso原型与文化式第八代原型的对比分析作者：韩旭辉来源：《轻纺工业与技术》 2013年第2期韩旭辉（四川师范大学服装学院，四川成都６１００１０）【摘要】对比分析日本Ｔｏｒｓｏ原型与文化式第八代原型的异同。
Ｔｏｒｓｏ原型衣长达到臀围，文化式原型只到腰围，二者均为紧身原型，如要实现成衣化生产需要，则Ｔｏｒｓｏ原型更有优势。
在制图过程中，Ｔｏｒｓｏ原型以重心线作为参考线，照顾到了衣身平衡。
二者计算均较复杂，但Ｔｏｒｓｏ原型比例法与短寸法结合，既可以通过公式计算满足成衣化生产需要又能针对个人进行精确测量定制，实际操作更加便捷。
【关键词】Ｔｏｒｓｏ；文化式；原型；比较Ｄｏｉ：１０．３９６９/ｊ．ｉｓｓｎ．２０９５－０１０１．２０１３．０２．０26 中图分类号：ＴＳ941．2 文献标识码： A文章编号： 2095-0101（2013）02-0069-04对于服装造型学来说，原型是指平面裁剪中所使用的基本纸样，即简单的、不带任何款式变化因素的立体型服装纸样［１］。
我国服装高等教育始于２０世纪８０年代，在讲解服装结构理论时，大部分都选择了与我国人种体型相近的日本原型。
日本原型中登丽美原型和文化式原型引入我国的时间较早，特别是文化原型，由于制图简单，采寸较少，流传较广，影响较大。
Ｔｏｒｓｏ是指不含头部和四肢的身体躯干，根据躯干部的基本要素，正确的构建样板叫做Ｔｏｒｓｏ原型［２］。
它是２０世纪９０年代由日本服装制版师小野喜代司创建，是日本五大服装原型之一，在服装界产生了广泛影响。
日本文化式第八代原型（以下简称新原型），是１９９８～１９９９年，文化女子大学服装系连同大专部和文化服装学院（中专）进行共同研究，对原有的原型进行了最新的一次修正［１］，并于２０００年对外公布。
现对这两种原型进行比较，分析其差异。
１研究方法Ｔｏｒｓｏ原型是在依据人体纸模所做的展开图的基础上，设定垂直和水平基准线，考察各部位尺寸关系，观察由人体的凸凹部位所决定的打开量与交叉量及其位置等特征，在综合相关各部分的构成关系后得到的样板。
日本文化原型与东华原型的比较分析摘要：对比分析文化式原型与东华原型，认为原型作为时代的产物，会随着人体体型、人体活动机能性、服装造型及流行等的不同而变化，我国目前的原型法（文中以东华原型为例）有自己的优势，但也存在一些不足，中国的服装原型之路，还任重而道远。
所谓“服装原型”是指符合人体原始状态的基本形状，同时，原型也是服装结构与服装板型设计的基础，它能够轻松地将极其复杂的服装结构、造型及款式给予准确的表现。
因此，服装原型是设计师实现梦想般构思必不可少的手段。
虽然美国、英国的服装原型及结构设计理论正逐渐向我国的服装教学及设计理论中渗透，但是，由于地域性及人体体态的差异，我国的大部分高等服装院校在讲解结构设计及结构制图课程中仍然是以日本服装原型及结构设计理论为主要的理论依据。
其中在女装结构设计中以讲解日本文化式女装原型的结构理论为主，有关书籍、资料中介绍的也都是文化式原型。
目前国内使用的仍然是80年代在日本开发的一种原型。
我国服装基础理论的研究起步较晚，20世纪80-90年代加强了对国外原型的引进，促进了我国结构设计及结构制图技术的现代化。
在充分吸收、消化国外原型的同时，越来越来的人认识到中国是一个服装大国，不能长期依赖它国的原型技术，要建立以符合中国国民体形及其服饰文化的中国式原型技术。
早在1981年原中央工艺美术学院服装班就推出了设袖窿省的服装原型，东华大学也在1988年开始了中国服装原型的研究，推出了东华原型。
近20年来，中国服装工作者一直在为建立符合中国国民体形及其服饰文化的中国式原型技术努力，推出了服装母型裁剪法、梅式原型直裁发、中国旗袍板型法等多种中国服装原型方法。
1.原型研究方法日本文化服装原型是在对人体进行大量测试后推出的计算公式，并经过长期的实践中通过对众多人的穿着测试进行多次修改、改正形成。
东华原型的研究人员为了研究中国女性体形特征，自华东、华南、华北地区取了534个20到29岁的青年女子作为原本。
日本文化式女装旧原型制图步骤：1、作基础长方形背长BAL·（B*/2+5）=38·462、作基础分割线袖窿深线B*/6+7=13.7+7=20.7 背宽线B*/6+4.5=18.2胸宽线B*/6+3=16.7 前后分界点46/2=23 3、作后领窝弧线后领宽B*/20+2.9=7 ◎；后领深1/3后领宽=（B*/20+2.9）/3=23 ●4、作后肩线后落肩=后领深●；后冲肩量=25、作前领窝线前领宽（B*/20+2.9）-0.2=6.8 前领深（B*/20+2.9）+1=86、作前肩线前落肩=2/3后领宽=2/3·7 ◎=4.7 前小肩宽=后小肩宽-1.87、作轮廓曲线前后领弧线；前后袖窿弧线。
（后弧外对角线：1/2(后胸围-背宽)+0.5 、前弧外对角线：1/2(后胸围-背宽) 、袖窿最低点：1/2胸围（前后分界点）前偏0.5）8、作胸高点BP点 1/2胸宽侧偏0.7，袖窿线下4cm9、作腰线、摆缝线胸省量=1/2前领宽=3.4日本文化式女装新原型制图步骤：1、作基础长方形背长38，胸围B*/2+6=472、作后袖窿深线B*/12+13.7=20.5 ；背宽线B*/8+7.4=17.73、作后省尖点位置后颈点下落8cm，背宽线2等份侧偏1cm4、作G线1/2（袖窿深-8）-0.5，定胸省位置5、作前袖窿深线B*/5+8.3=24.7 胸宽B*/8+6.2=16.56、找胸高点BP 1/2胸宽侧偏0.7cm7、定胸省位置胸宽线侧移B*/32=2.68、侧缝线剩下的量2等份，即1/2袖窿门9、画轮廓线 A. 前领口：前领宽B*/24+3.4=6.8◎；前领深=前领宽+0.5=◎+0.5=7.3B.后领口：后领宽=前领宽+0.2=◎+0.2=7；后领深：1/3后领宽=2.3C.前肩线：肩斜角=22°（8:3.2）冲肩量肩线往外延长1.8；前小肩宽记为△D.后肩线：肩斜角18°（8:2.6）后小肩宽=前小肩宽+B*/32-0.8=△+1.8E.后肩省：省尖点垂直向上延肩线侧偏1.5cm，后肩省量=1.8F.胸省：胸省量（B*/4-2.5）°=18°G.作袖窿弧线：前弧外对角线=袖窿门/6+0.5；后弧外对角线=袖窿门/6+0.8日本文化式原型参考尺寸背长B* SL 胸围臀围裤长股长S 37 76 50 62~64 88 85 25 M 38 82 52 66~68 90 91 26 ML 39 88 53 70~72 94 95 27 L 40 94 54 74~76 98 97 28 LL 41 100 55 78~80 102 99 29腰省：各省量大小按（B*/2+6）-（W/2+3）为总省量，省道分配如下所示：总省量 a b c d e f10 1.40 1.50 1.10 3.50 1.80 0.701、a省：BP点垂直向下2~3cm2、b省：在BL上从F点向前中心线方向量取1.5cm3、c省：侧缝线上4、d省：背宽线上G线交点偏后中心线方向量取1cm处作WL之垂线5、e省：E点在G线上偏后中心线取0.5cm，垂直向下交至WL6、f省：后中心线上量取。
日本新文化原型中的相似比矩形研究作者：罗晓菊来源：《轻纺工业与技术》 2012年第2期罗晓菊（嘉兴职业技术学院纺织与艺术设计分院，浙江嘉兴３１４００１）【摘要】以日本新文化原型基础线构成的矩形为研究对象，对矩形长与宽的比例数值进行归纳、研究，得到了３组共８个具有相似比例的矩形。
运用３组相似矩形的比例数值，探讨了一种基于相似比矩形的日本新文化原型构成方法，通过与公式法的比较，验证了其可行性。
【关键词】矩形；相似；比例；新文化原型中图分类号：ＴＳ９４１．2文献标识码： B文章编号： 2095-0101（2012）02-0040-04矩形作为设计形态要素，被艺术家和建筑学家们广泛用于雕刻、绘画和建筑作品中。
除了在这些人造物品中的应用之外，矩形也是服装原型的重要构成元素。
日本的文化原型、登丽美原型、中国的东华原型、美式原型、英式原型等原型都可看成是由各种大小不同的矩形组合而成。
日本新文化原型即第八代文化原型，是日本服装学院在原有七代的基础上，结合现代年轻人体型更丰满、曲线更优美的特征于２０００年推出的。
现以日本新文化原型衣身原型（不包括袖子）中由基础线所构成的矩形为研究对象，考察矩形长与宽的比例数值，根据比例数值研究矩形间的相关性，最后根据此相关性探讨一种基于比例矩形的日本新文化原型构成方法。
１实验部分１．１实验准备实验选择日本新文化原型衣身原型（不包括袖子）的Ｓ、Ｍ、Ｌ号为实验物件，三个号型规格如下：Ｓ号１５５／８０Ａ，背长尺寸３７ｃｍ；Ｍ号１６０/８４Ａ，背长尺寸３８ｃｍ；Ｌ号１６５/８８Ａ，背长尺寸３９ｃｍ，具体原型制图见图１：去掉图１中的轮廓线，得到原型基础线和其构成的矩形，见图２。
新文化原型基础线中各线段尺寸，见表１。
根据以上尺寸表，计算图２中前、后衣身基础线所构成矩形长与宽的比值，如：在Ｍ号中，计算矩形Ａ１Ａ３Ｅ３Ｅ１长与宽的比值，则矩形Ａ１Ａ３Ｅ３Ｅ１＝Ａ１Ｅ１／Ａ１Ａ３＝４０．４/２３．３＝１．７３，同理，对其它矩形长与宽的比值进行计算，见表２。
