日本文化原型第六代与第七代的转换

1.什么是省道的转移？
一个省道可以被转移到同一衣片上的任何部位,并且可 以设计不同的造型，而不影响服装的尺寸和适体性.
强调：胸省转移量的多少，通常需要考虑衣身的总体松 量、服装的外形以及运动机能性的要求等因素，一般不 会全部转移，更多的时候是保留一部分在袖窿中，本课 中的例子由于以同一外形为前提，胸省的省量是全部转 移的。
3. 讨论总结转省的规律：
1移动区域:新省与原省之间的区域. 2都是以BP点为旋转中心. 3旋转的方向都是由新省向原省方向将原省闭合.
（三）分组探究 动手实践
拓展练习：
运用纸型剪切法将腋胸省转换成如下图款式所示省的转移
教法
观察图片
提出问题：如何 完成如图所示成 衣省道的变化与 转移？
学法
我来看
要求：以小组为单位， 在人台上用大头针或假 缝的方法进行女上装腋 胸省转领胸省的练习， 并进行展评。
一 日本新文化式原型
内
容
一 新原型结构的取舍
提
要 一 新原型结构造型变化
一 日本新文化式原型
1.新原型的概念
服装文化式原型创立于日本，是一种科学的 裁剪方法，它以人体的净尺寸数值为依据，将人 体平面展示后加入基本放松度制成服装基本型， 然后以此为基础进行各种服装的款式变化。服装 原型只是服装平面制图的基础，不是正式的服装 裁剪图。
课堂 小结
4 胸省转移的形态：单个省、省
的分割、省变褶、连省成缝.
（五）作业布置、发散延展
来挑战 一下吧！
挑战任务
举一反三，用任意一种方法 进行成衣胸省的变化。
拓展任务 升级任务
用一种自己最拿手的方法进行女 装胸省的转移并假缝挂人台展示。
各组同学轮流实践，掌握女装胸省 的多种转移方法。

（3）从A点向下取 B/12+13.7CM确 定胸围水平线 BL，并在BL上 取B/2+6CM。
（4）垂直wL画 前中心线。
（5）在BL上， 由后中心向前 中心方向取背 宽线 B/8+7.4CM确 定C点。 （6）经C点向上 画背宽垂直线。 （7）经A点画水 平线与背宽线 相交。
(8)、由A点向下8CM 处画一水平线与背 宽线相交于D点。 将后中心线至D点 的中点向背宽方向 取1CM确定为E点 作为肩省省尖点。
（9）、过C、D两点的 中点向下0.5CM的 点作水平线G线. (10)、在前中心线上 从BL线向上取 B/5+8.3CM，确定 B点。 （11）、通过B点画一 条水平线。
(12)在BL线上由 中心线取胸宽 为B/8+6.2CM， 并由胸宽的中 点位置向后中 心线方向取 0.7CM作为BP 点。
（13）画垂直的 胸宽线，形成 矩形
（5）绘制后省。
通过E点，向上作垂 直线与肩线相交， 由交点位置向肩 点方向取1.5CM 作为省道的起始 点。并取B/320.8CM作为后肩 省道大小，连接 省道线。
(7)、绘制后袖 窿弧线。
由C点作45°作斜 线，在线上取 ▲+0.8CM作 为袖窿参考点， 以背宽线作袖 窿弧切线，通 过肩点经过袖 窿参考点画顺 后袖窿弧线。
第二节、日本新文化原型制图
一 、 文 化 式 原 型 各 部 位 名 称
一、关于日本新文化原型（第七版）：
该原型是在第六版的基础上２０００年推出的，在原第六版的基础上结合现年青人体 型更丰满、曲线更优美的特征，以及第六版原型在理解和应用上不方便而推出的。新 文化原型是箱型，胸省的大不随胸围大小而异，符合女性体型实际情况，胸省量较第 六版明显增大，前后胸节差也明显增大，符合现代女性体型，腰省分配更合理，与人 体间隙均匀，便于特殊体型的修正。

日本文化式原型进入我国已经有几十年的历史了,给我国的服装制版行业带来了极深远的影响。

服装的制版由传统的比例法时代进入到利用原型作为模板间接制版的时代,极大地提高了服装工业制版的准确性和工作效率。

目前学校教学、技能竞赛、专业的女装公司普遍采用原型推导的制版模式,研究开发了很多的款式和产品,得到了市场的认可。

1文化式原型的发展历史服装原型的产生,最早出现于欧美,其实是立体裁剪的产物。

日本是东方最早研究原型的国家。

文化式原型也在实践中不断演变,第一代到第七代称为文化式原型。

第七代文化式原型制图如下:背长=38cm,B=84cm(图1)。

图1的袖笼宽尺寸是经过推算得出的,袖笼宽=B/2+5-(B/6+4.5+B/6+3)=B/6-2.5。

这样可以方便我们直观地看到袖笼宽的尺寸。

我们还可以研究一下前后袖笼宽的距离。

如下图(图2)所示:研究发现,在袖山高正中位置处的袖笼宽,前后相等。

新文化式是第八代原型,因为第八代原型腰线水平大大区别于前面的几代前后腰线有落差的原型,所以称之为新文化原型。

第八代原型是第七代原型的补充,而不是取代。

新文化原型的结构制图如下:背长=38cm,B=84cm(图3)。

(常州纺织服装职业技术学院,江苏常州213164)简析文化式女装原型的使用误区及全身原型〔文献标识码〕B〔文章编号〕1671-3389(2020)03-25-03〔摘要〕日本文化式女装原型从20世纪80年代传入我国,由于其方便性在我国得到了广泛的应用。

但是在使用过程中,也存在着一些误区。

将详细阐述几种常见使用误区,误区的更正方法,以及如何变化成全身原型,希望能给服装专业工作者提供一些帮助。

〔关键词〕原型;误区;更正方法;全身原型徐君万里辽宁丝绸2020年第3期·25·图1第七代文化式原型图2在袖山高居中位置处的袖笼宽图3新文化原型结构图. All Rights Reserved.辽宁丝绸2020年第3期·26·第八代原型增加了省道设计,而且将省道划分得很细,位置分配亦很合理,还依其位置的不同设计了不同的省道量,更加明显地突出了女性的人体体型,也提高了服装的造型功能。

图 ４ 合体服装 的侧缝差
方法一： 将原型后片腰围线上抬 １１ ｃ ． ｍ或者抬高到前身胸凸量的一半处 ， ５ 从而减少侧缝差量， 然后 将前片剩余 的长出量做成省缝或暗含在分割线 中以达到合体的 目的。抬高后片腰线就是为了使前片的省 缝减 小 ，也相 当于前 身 的胸 凸省没有 完全 使用 ，而只 使用 了一部 分 ，这也 是合体 服装 的要 求相 符合 。那 么 ，后片腰 线 的抬高量 的多 少视服装 的合 体程度 而 定 。如 图 ４ （）所示 ，后 腰线抬 高 １１ ｃ ａ ・． ｍ，此时前 后 ５ 侧缝差比图 ４（ ）中抬高胸凸量的一半所剩侧缝差要多一些。这意味着图（ 中前片侧缝需要的省量较 图 ｂ ａ ）
（ ） 中的省缝量 要大 。因此 ， 图（） 图 （ ）更合 体些 。 ｂ ａ 较 ｂ 总而 言之 ，用 原型 做合体 型服装 时 。后 片腰 围线 需要 向上抬 高来 减少前 后 片的侧 缝差 ，然 后将剩 余
量作为合体化处理所需的省量。抬高量越少 ，这样需要缝去的省量就越大，服装就越合体：抬高量越多， 前后 侧缝差 则越 小 ，可 以缝 去 的省缝 量就越 小 ，服装 就越 宽松 。 方法 二 ：制版 前不抬 高后 片腰 围线 ，而 是将 前 片胸 凸量 的一部 分提前 转移 到其 他部位 ，从而使 侧缝 等长 。例 如 ，将 胸 凸量转移 一部分 到袖 笼弧线 上 。方法 如 图 ５所 示 ，按 图 ５ （ ）的做 法 ，先在前 片袖笼 ａ 处确 定省位 ，并将 省缝剪 开至 Ｂ Ｐ点 ，然 后按 图 ５（ ）所示 以 Ｂ ｂ Ｐ点为 圆心 ，将 前片 逆时 针旋转 至前片侧 缝 的底端 到 达水平 线 即可 。这 时 ，胸 凸量 的一 部分 被转 移 到 了袖笼 处 ，成为袖 窿 省 ，腰 围处剩余 的胸 凸 省 作为放松 量 而不转 化为省 缝 即可，如 图 ５ （ ）所 示 。这样 做 ，前片侧 缝也 与后片 等长 了。之 后再进行 ｃ 后 续 的制 图步骤 即可 。 以上 两种 方法对 于 处理侧 缝差 量虽 有不 同之 处 ，但是 原理 是一样 的。都是将 前 后 片差量 减小 ，将 剩 余差 量作 为省缝 量进 行合体 处理 。只是 ，处理 省缝 的先 后顺序 有些差 别 。