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关于日本文化原型中前后侧缝差量的处理贡利华【摘要】Japanese culture prototype is widely used in clothing industries and institutes in China. Although the prototype is improved constantly, as long as it can be used freely, new prototype and old prototype both work. The prototype drawing is simple and easy to use in the old culture. Therefore, this article aims to study the drafting structure problems in the old culture prototype to improve the profound understanding and clever use of the prototype drawing.%日本文化式原型在我国的服装行业和院校教学中的应用相当广泛。
虽然原型在不断地改良，但是，只要是使用得心应手也就无所谓新旧了。
旧版文化是原型制图简单，使用方便，因此意在研究旧版日本文化式原型在制图时的结构处理问题，有助于提高对原型制图方法的更加深刻的理解和更巧妙的运用。
【期刊名称】《邢台职业技术学院学报》【年(卷),期】2011(028)005【总页数】3页(P98-100)【关键词】原型;结构制图;侧缝差【作者】贡利华【作者单位】邢台职业技术学院,河北邢台054035【正文语种】中文【中图分类】TS941.634日本原型制图法于20世纪80年代传入我国。
经过不断的修改和完善，新版原型更具合理性。
但因其制图过程较旧原型复杂许多，以至国内一些服装院校和企业仍在使用旧版的文化式原型。
日本文化式原型进入我国已经有几十年的历史了,给我国的服装制版行业带来了极深远的影响。
服装的制版由传统的比例法时代进入到利用原型作为模板间接制版的时代,极大地提高了服装工业制版的准确性和工作效率。
目前学校教学、技能竞赛、专业的女装公司普遍采用原型推导的制版模式,研究开发了很多的款式和产品,得到了市场的认可。
1文化式原型的发展历史服装原型的产生,最早出现于欧美,其实是立体裁剪的产物。
日本是东方最早研究原型的国家。
文化式原型也在实践中不断演变,第一代到第七代称为文化式原型。
第七代文化式原型制图如下:背长=38cm,B=84cm(图1)。
图1的袖笼宽尺寸是经过推算得出的,袖笼宽=B/2+5-(B/6+4.5+B/6+3)=B/6-2.5。
这样可以方便我们直观地看到袖笼宽的尺寸。
我们还可以研究一下前后袖笼宽的距离。
如下图(图2)所示:研究发现,在袖山高正中位置处的袖笼宽,前后相等。
新文化式是第八代原型,因为第八代原型腰线水平大大区别于前面的几代前后腰线有落差的原型,所以称之为新文化原型。
第八代原型是第七代原型的补充,而不是取代。
新文化原型的结构制图如下:背长=38cm,B=84cm(图3)。
(常州纺织服装职业技术学院,江苏常州213164)简析文化式女装原型的使用误区及全身原型〔文献标识码〕B〔文章编号〕1671-3389(2020)03-25-03〔摘要〕日本文化式女装原型从20世纪80年代传入我国,由于其方便性在我国得到了广泛的应用。
但是在使用过程中,也存在着一些误区。
将详细阐述几种常见使用误区,误区的更正方法,以及如何变化成全身原型,希望能给服装专业工作者提供一些帮助。
〔关键词〕原型;误区;更正方法;全身原型徐君万里辽宁丝绸2020年第3期·25·图1第七代文化式原型图2在袖山高居中位置处的袖笼宽图3新文化原型结构图. All Rights Reserved.辽宁丝绸2020年第3期·26·第八代原型增加了省道设计,而且将省道划分得很细,位置分配亦很合理,还依其位置的不同设计了不同的省道量,更加明显地突出了女性的人体体型,也提高了服装的造型功能。
摘要:通过对最近两代日本文化式女装原型的比较与研究,可以得出这样的结论,第八代原型的主要特点是造型设计与人的身体特征趋向吻合,并使实际应用变得更加方便原型法作为一种简单、实用的平面样板设计方法,得到了广泛的应用。
由于地域相邻,人种体型相同,文化相近等多方面的原因,日本文化式原型在中国得到比较广泛的运用。
因此,日本文化式原型的每次变化都值得我们密切注意。
而掌握其发展变化的新趋势,并在实际应用中加以借鉴,有助于提高我国制衣行业样板设计的能力。
最近,日本文化服装学院推出的第八代文化式原型,跟以往的原型相比,尤其是与目前国内正在使用的第七代原型相比,该原型有了显著的变化。
了解其新的特点,对服装样板设计具有重要的意义。
本文将对最新的两代原型作一比较,分析其优劣,并对新原型在样板设计中的运用与推广,发表一点初步的意见。
1原型样板之比较1.1原型样板制图采用以下尺寸:胸围B=84cm,背长L=38cm。
分别进行第七代原型与第八代原型样板的制图,见图1和图21.2比较分析1.2.1定性分析这里对制图的简、繁,省道设计等方面作一简单的比较。
(1)在制图过程中可以明显体会到,第七代原型显得比较简单,而第八代原型显得比较复杂。
但两代原型制图所需要的尺寸是相同的,都只要两个尺寸,即胸围和背长。
(2)第八代原型增加了省道设计,而且将省道划分得很细,位置分配亦很合理,还依其位置的不同设计了不同的省道量,更加明显地突出了女性的人体体型,也提高了服装的造型功能。
可以说,第八代原型更像是那种经过加工了的原型,更接近实用原则。
而第七代原型,仅仅提供了一个操作的平台,所有一切都需要进行重新设计,虽然适用面广,但使用起来并不方便。
(3)第八代原型的前后腰线处于同一水平线上,而不像第七代原型,前后衣片的腰节错开了一定的量。
造成这种现象的根本原因,就是两者对胸凸量的处理方法不同。
第八代原型是将胸凸量在胸围线以上的部分中处理掉了,而第七代原型则是将其置于胸围线以下的部分中。
《日本文化女装原型的基本应用原则》日本文化女装原型包括身原形、袖原型与裙原形。
它是女人体基本服装形态的平面展示，是实现女装设计师梦幻般构思必不可少的工具。
它能够极轻松地将极其复杂的服装结构、造型及款式给予准确的表现。
日本文化女装原型之所以具有如此强大的功能不仅是因为其服装原型自身的造型准确、结构合理，更为重要的是它具有一整套完备的应用原则，这其中有两个较为重要的，同时也是最基本的应用原则，它们分别是服装原型省量、省位及省的形式的移动转换原则和服装原型腰节线的水平原则。
在日本文化女装原型中，由于女装身原型的结构变化复杂，并且易于表现文化原型的应用原则，因此，仅以女装文化身原型为例，阐述其应用原则。
一、服装原型省量、省位及省的形式的设计移动转换原则（一）、省的概念及功能1、省服装中“省”的形式最早出现在13世纪的格陵兰。
省（DART）的出现，构成了以往在衣片上不曾有过的、吻合人体形态的体面转折线，它把服装从裁剪的平面性彻底地分离出来，从此确立了欧洲乃至世界以三维空间构成窄衣文化的起点。
ッ）是服装设计师在服装结构设计中，依据人体的体型、服装的省（DART、ダ——服装面料的特征以及服装造型、款式设计的要求，在衣片结构上设定的缝合部位及裁剪部位。
2、功能省不仅具有将服装面料从平面转化为吻合人体基本立体型态的功能、同时，它也是实现服装设计师的服装造型、款式设计以及重塑人体形态必不可少的手段之一。
（二）、省的形式在服装结构设计中，省在形式上大体可以分为完形省和非完形省两种。
完形省是指服装省的形态完整，分割形式对称。
表现形式呈封闭或半封闭的状态。
如：钉子省、锥子省、橄榄省等。
（如图1—1 ）非完形省也称为隐性省。
它是指服装省的功能完备，具有省的特征，但是省的形式不完整，省的依据人体形态的不同而不同，表现形式为对称或非对称。
它是完形省的一种变化形式，在结构设计中是一种变省为线的表现形式，因此，它的表现形式是—分割线。
日本文化原型与东华原型的比较分析摘要：对比分析文化式原型与东华原型，认为原型作为时代的产物，会随着人体体型、人体活动机能性、服装造型及流行等的不同而变化，我国目前的原型法（文中以东华原型为例）有自己的优势，但也存在一些不足，中国的服装原型之路，还任重而道远。
所谓“服装原型”是指符合人体原始状态的基本形状，同时，原型也是服装结构与服装板型设计的基础，它能够轻松地将极其复杂的服装结构、造型及款式给予准确的表现。
因此，服装原型是设计师实现梦想般构思必不可少的手段。
虽然美国、英国的服装原型及结构设计理论正逐渐向我国的服装教学及设计理论中渗透，但是，由于地域性及人体体态的差异，我国的大部分高等服装院校在讲解结构设计及结构制图课程中仍然是以日本服装原型及结构设计理论为主要的理论依据。
其中在女装结构设计中以讲解日本文化式女装原型的结构理论为主，有关书籍、资料中介绍的也都是文化式原型。
目前国内使用的仍然是80年代在日本开发的一种原型。
我国服装基础理论的研究起步较晚，20世纪80-90年代加强了对国外原型的引进，促进了我国结构设计及结构制图技术的现代化。
在充分吸收、消化国外原型的同时，越来越来的人认识到中国是一个服装大国，不能长期依赖它国的原型技术，要建立以符合中国国民体形及其服饰文化的中国式原型技术。
早在1981年原中央工艺美术学院服装班就推出了设袖窿省的服装原型，东华大学也在1988年开始了中国服装原型的研究，推出了东华原型。
近20年来，中国服装工作者一直在为建立符合中国国民体形及其服饰文化的中国式原型技术努力，推出了服装母型裁剪法、梅式原型直裁发、中国旗袍板型法等多种中国服装原型方法。
1.原型研究方法日本文化服装原型是在对人体进行大量测试后推出的计算公式，并经过长期的实践中通过对众多人的穿着测试进行多次修改、改正形成。
东华原型的研究人员为了研究中国女性体形特征，自华东、华南、华北地区取了534个20到29岁的青年女子作为原本。
《日本文化女装原型的基本应用原则》日本文化女装原型包括身原形、袖原型与裙原形。
它是女人体基本服装形态的平面展示，是实现女装设计师梦幻般构思必不可少的工具。
它能够极轻松地将极其复杂的服装结构、造型及款式给予准确的表现。
日本文化女装原型之所以具有如此强大的功能不仅是因为其服装原型自身的造型准确、结构合理，更为重要的是它具有一整套完备的应用原则，这其中有两个较为重要的，同时也是最基本的应用原则，它们分别是服装原型省量、省位及省的形式的移动转换原则和服装原型腰节线的水平原则。
在日本文化女装原型中，由于女装身原型的结构变化复杂，并且易于表现文化原型的应用原则，因此，仅以女装文化身原型为例，阐述其应用原则。
一、服装原型省量、省位及省的形式的设计移动转换原则（一）、省的概念及功能1、省服装中“省”的形式最早出现在13世纪的格陵兰。
省（DART）的出现，构成了以往在衣片上不曾有过的、吻合人体形态的体面转折线，它把服装从裁剪的平面性彻底地分离出来，从此确立了欧洲乃至世界以三维空间构成窄衣文化的起点。
ッ）是服装设计师在服装结构设计中，依据人体的体型、服装的省（DART、ダ——服装面料的特征以及服装造型、款式设计的要求，在衣片结构上设定的缝合部位及裁剪部位。
2、功能省不仅具有将服装面料从平面转化为吻合人体基本立体型态的功能、同时，它也是实现服装设计师的服装造型、款式设计以及重塑人体形态必不可少的手段之一。
（二）、省的形式在服装结构设计中，省在形式上大体可以分为完形省和非完形省两种。
完形省是指服装省的形态完整，分割形式对称。
表现形式呈封闭或半封闭的状态。
如：钉子省、锥子省、橄榄省等。
（如图1—1 ）非完形省也称为隐性省。
它是指服装省的功能完备，具有省的特征，但是省的形式不完整，省的依据人体形态的不同而不同，表现形式为对称或非对称。
它是完形省的一种变化形式，在结构设计中是一种变省为线的表现形式，因此，它的表现形式是—分割线。
如：公主线、刀背线（FRENCH DART）、育克线（YOKE LINE）、克夫线（CUFF LINE）、后背中心线等。
（如图1—2 ）在服装结构设计中所有能构筑服装款式、造型及结构的分割线形式都是省的形式。
因此，结构线是省的最基本的表现形式。
结构线也是最能体现服装设计师构思精髓以及表现其服装设计特征的工具。
省的形式决定服装的款式，不同形式的省能构成了风格各异的服装款式和造型。
（三）、省的位置服装的省位是指在服装结构设计中因省的形式与功能的不同，而相对于人体存在的各个部位。
省位的设定范围通常是围绕人体的凸起、凹陷和转折明显的部位以及依据服装造型设计的特征而设计的。
但是，人体体态的起伏特征与转折部位决定服装中基本省的位置。
如：前后肋缝线、大小袖前缝线、胸省、肩省、腰省、腹省等。
（如图2 ）（四）、服装原形省的基本单位以及基本省量1、服装原形省的基本单位服装原形省量的基本计算单位是角度。
不是厘米。
省量角度的设定是服装原型省量、省位及省的形式能够在具体服装设计时将原型的省量、省位及省的形式实现设计移动以及准确转换的根本保证。
2、基本省量女装文化身原形前片的基本省量一共有两个，一个是为了解决胸部造型而存在的省量，它既是将服装原形前后衣片放至在同一水平线上后所呈现在前后原形肋线上的差量。
即肋部的省量。
另一个省量是为解决胸部与腰部之间的存在的造型差异而设定的省量。
后片同样存在两个基本省量，一个在肩部，它是为了满足肩胛骨与肩部的造型而设立的。
另一个在腰部。
它同样是为解决胸部与腰部之间的存在的造型差异而设定的省量。
它们也是服装设计师在服装设计中所能运用前后身原形的最基本的省量。
（图-3）因此，在服装设计中的所有的省量以及形式均是它们的变异。
在服装结构设计中省、省位及省的形式是根据服装的款式、造型、服装的面料特征以及人体形态特征而设计的，因此，服装结构设计中的省量、省位及省的形式在服装设计中不可能是固定不变的。
服装结构设计中的省量、省位及省的形式在一定的条件下是可以依据服装设计师的设计意图和整体的设计理念被消除或者转换为其它的表现形式。
换句话说是服装结构中的省量、省位及省的形式不是可以随意消除或转换为其它形式的。
服装的省量、省位及省的形式在移动转换时是要遵循一定的原则。
（五）、原型省量、省位及省的形式的设计移动转换原则日本文化女装原型的省量、省的形式以及省位的移动转换原则是日本文化女装原型结构的设计精髓之一。
它由三个部分组成。
分别是省量、省位及省的形式的可移动转换而不可消除原则。
省量、省位及省的形式的消除转换原则以及省位及省的形式移动转化时省量角度不变的原则。
1、省量、省位及省的形式的可移动转换而不可消除原则省位及省的形式的可移动转换不可消除原则是指当服装省位的端点在服装的样板中部时，服装的省位、省量可以依据服装原型的基本省量根据服装款式及造型设计的需要任意移动或转换为各种形式。
否则将不能移动或转换。
（如图4—1 ）在省位及省的形式移动转换后要根据服装的款式、造型、结构及服装的面料特征重新调整面料的经维纱向，以确保服装板形与设计造型的一致性。
2、省量、省位及省的形式的消除转换原则。
省位的消除原则是当服装省位的端点在服装样板的边缘时，服装的省、省的形式及省位可以根据服装款式及造型设计的需要，被消除或转换为其它的形式。
否则，省位将不能被消除或转换。
在特定的省位被消除后，应立即验证省位消除或转换的是否合理。
省位或转换及消除的是否合理要以展开省位后服装板形是否能恢复原样为依据。
（如图4—2）所示A图的消除方法是正确的，B图的消除方法是错误。
3、省量、省位及省的形式移动转化时角度不变的原则。
省位及省的形式移动转化时角度不变的原则是指当服装中的省位因服装款式的需要必须移动和转换时，省量、省位及省的形式在转换后的省量角度必须和转换前的省位省量角度保持一致。
（如图4——3）省量转换时，以厘米作为省量转换单位是相对的、是有条件的。
它的条件是作为被转换的省量在转换凸点的两端距离相等，否则，此种理论和方法是不成立的。
以角度作为省量转换单位是绝对的、是无条件的。
（如图4——4）省角ab c与省角abc是相同的，但是它们之间对应展开的量却是不同的。
角度不变的原则不仅能够确保原型省位在单向或多向移动转换后，原型外部形式的变化不会影响服装的结构与造型设计，同时，它也是检验原型省位及省的形式转换是否合理的科学依据。
角度不变的原则是日本文化原型省位及省的形式移动转换原则的精髓。
二、原型腰节线的水平原则日本文化女装原型的腰节线在原型的原始状态下是呈水平状态的，为了能方便制图和简化运算，日本文化女装原型将原型若干的省位加以调整、归纳，从而使原型的前片出现下垂现象，前腰线呈曲折状态。
（如图5——1）日本文化女装原型的腰节线水平原则是指在原型应用中前后原型的腰节线必须调整为水平状态。
将原型腰节线调整为水平状态不仅能够确保原型使用的正确性，同时，它也为准确计测原型的原始胸部省量以及省量的角度提供了便利条件。
为准确塑造服装形态奠定了基础。
因此，在具体应用服装原型时要首先将原形的前后衣片调整至水平状态。
（如图5——2）原型省量、省位及省的形式的移动转换原则和原型腰节线的水平原则。
是正确运用原型的的基本保证。
同时，它也是正确分析服装的结构问题和解决结构问题的的方法。
省位的移动转换在服装设计中是全方位的，形式是复杂多样的，它们依据不同时期的时尚概念、服装工艺以及设计师的构思而变化，从而构成了千变万化的服装款式。
貌似简单的结构形式背后却可能蕴涵着及为丰富的结构设计内容。
（如时装效果图6）所示。
该款服装的造型完美，但是其表面结构分割形式及为简单，它在处理胸部造型上既没有采用公主线或者刀背省的形式，仅有BP点下单方向的省位和省量，衣片分割也是极为普通的八片联身。
事实果真如此吗？下面我们以此图为例加以结构分析。
并借此将服装原型省量、省位及省的形式的移动转换原则和服装原型腰节线的水平原则的具体应用方法以及隐含变化步骤给予详尽的阐述。
详情见（图7）。
设：人体胸围84厘米。
腰围64厘米。
臀围87厘米。
衣长68厘米。
袖长57 厘米。
袖窿弧49厘米。
袖口宽14厘米。
背长36 厘米。
肩宽41 厘米。
运用M型号日本文化原型。
衣片结构制图如下：BN---------------------BL: 衣长BN---------------------WL:背长WL-------------------- HL:腰长BN----------------------SD:22厘米。
HP: BN----------------DS/2。
D-------------------------AP:3厘米。
U------------------------ FD：2.5厘米。
袖片结构制图：ST----------------------SL:FD--------------------- ST：袖窿弧的35%。
FW---------------------FD:12。
EL---------------------FD:SD-------WLU------------------------FD:2.5。
U------------------------AH：袖窿弧/2+1厘米。
SP-----------------------ST：AH---------------ST的/2+1厘米。
H：SP-----------------ST的/3。
RA----------------------RB：1.5厘米。
U-----------------------SUP:3厘米。
SUB-------------------SUP:衣片(UB---UP)-1厘米。
CW---------------------SL:袖口-1.5厘米。
该款制图的结构分割线是围绕人体的体面转折而设置的。
它的表面分割是极为合理的。
但是，它的精彩之处更在于它充分利用了服装原型省量、省位及省的形式的移动转换原则和服装原型腰节线的水平原则。
它将围绕胸部的省量、省位及省的形式按照设计意图进行合理的转换、合并以及消除，以此在优化了结构分割形式的同时也进一步主观意识表现了人体的完美体态。
首先，它将衣片的翻驳线切开，在翻驳线与BP 点的垂直点处追加一个省量。
然后，在驳头相应位置将因追加省量而引起的翻驳线变形以及缩短的距离加以调整。
从而在翻驳线处形成省量。
通过追加的省量A以及在翻驳线处的省量，它使驳头以及胸部的造型更加圆顺完美。
（图-8）翻驳线处的省量设计是追加的省量。
因此，它的角度大小要以实际人体形态为主要依据。
以免因省量及省位追加的不切实际而在衣片中产生过分似的变形以及差异。
其次，它利用省量的角度转换原则在B部位将肋部省量转换至C处。
