梁实秋《雅舍谈吃》散文集：《满汉细点》

雅舍谈吃主要内容
雅舍谈吃主要内容概括如下：
本书以食物为题，荤菜如烧鸭、烤羊肉、西施舌、狮子头、醋溜鱼等，素菜如酱菜、龙须菜、韭菜篓、豆腐等，此外，还写了点心小吃、汤粥酒水，例如核桃酪、水晶虾饼、汤包、窝头等，篇篇精致，妙语连珠，充满了闲情逸趣，令人垂涎欲滴。

吃是文化，是学问，更是艺术，要想把生活过得有滋有味，不仅要爱吃、会吃，更要懂吃。

梁实秋先生谈吃，从缘起到做法，细细道来，堪称一场美食盛宴。

梁实秋先生曾说：偶因怀乡，谈美味以寄兴；聊为快意，过屠门而大嚼。

他笔下的吃，不仅仅是舌尖上的味道，雅致恬淡的文字记录了那些温存的岁月，字里行间飘散的是记忆中的味道，还有那份对故乡的思念。

《雅舍谈吃》是梁实秋的一部散文作品集，初版收录文章57篇，每篇都以一种食物的名称为题目，篇篇精致，充满闲情逸趣，读来常常口齿生津，馋涎欲滴。

此版新修订，将全书分为两个部分：“雅舍谈吃”和“谈吃拾遗”。

“雅舍谈吃”完整收录初版《雅舍谈吃》所有内容；“谈吃拾遗”辑录初版《雅舍谈吃》未收录的39篇谈吃美文，这两部分合在一起，构成了一部极其完备的《雅舍谈吃》。

梁实秋先生是公认的华语世界中的一代文化宗师之一。

他的许多文学作品都流播海内外，被人们赞为经典。

其中“雅舍小品”更是他的代表作，先后印行了三百多版。

梁实秋《雅舍谈吃》简介【梁实秋《雅舍谈吃》内容简介】他的文字——或在平淡朴实中流露风趣或在幽默诙谐中显现温厚。

融情趣、智慧、学问于一炉。

潇洒隽永，明丽生辉。

他的“雅舍”——梁实秋最为世人珍视的小品和杂文，饱含了他经历悲喜历练和世界观转变后，对人生的一种超脱体验。

他的性情——追求恬淡宁静：充满闲情逸致，襟怀清雅，有中国古代名士的遗风。

不圆于现实，而又着根于人性，令他的作品能超越时代和地域，历久常青。

梁实秋先生是公认的华语世界中的一代文化宗师之一。

他的许多文学作品都流播海内外，被人们赞为经典。

其中“雅舍小品”更是他的代表作，先后印行了三百多版。

《雅舍谈吃》是梁实秋先生一生在饮食文化方面才华的集中展示，如果您也喜欢吃，就和这位美食家一起去大饱口福吧!梁实秋文章集文人散文与学者散文的特点于一体，旁征博引，内蕴丰盈，行文崇尚简洁，重视文调，追求“绚烂之极趋于平淡”的艺术境界及文调雅洁与感情渗入的有机统一。

且因洞察人生百态，文笔机智闪烁，谐趣横生，严肃中见幽默，幽默中见文采。

晚年怀念故人、思恋故土的散文更写得深沉浓郁，感人至深。

本书是其代表作的精选集《雅舍谈吃》，收录了：《醋溜鱼》、《酸梅汤与糖葫芦》等文章，让你在阅读之中如沐春风，也会让你在淡淡的沉思中品位人生的意义。

【梁实秋简介】梁实秋(1903―1987)，20世纪华语世界中散文天地的―代宗师，给本世纪文坛留下了2000多万字沉甸甸的著译的文学大师.梁公散文自然、真率、豁达洒脱;亦庄亦谐、“绚烂之极趋于平淡”;旁征博引、中西逢源等特色，我们从他的作品中选了有代表性的散文、小品、杂感、随笔，合成四卷本“雅舍文集”。

我们深信，只要抛弃偏见，读者不难从中感受这位大师个性独异的文心、文气、文调，领略他的积学之厚、腹之富和经泽之熏，走进一片高雅脱俗的美文世界。

【梁实秋《雅舍谈吃》精彩书摘】北平中秋以后，蟹正肥，烤羊肉亦一同上市。

口外的革肥，而少味，是北平人主要的食用肉之一。

梁实秋《雅舍谈吃》散文集:《读<烹调原理>》从前文人雅士喜作食谱，述说其饮食方面的心得，例如袁子才的《随园食单》，李渔的《笠翁偶集》饮馔部便是。

其文字雅洁生动，令人读之不仅馋涎欲滴，而且逸兴遄飞。

饮食一端，是生活艺术中重要的项目，未可以小道视之。

惟食谱之作，每着重于情趣，随缘触机，点到为止。

近张起钧先生着《烹调原理》(新天地书局印行)，则已突破传统食谱的作风，对烹饪一道作全盘的了解，条分缕析的作理论的说明，真所谓庖丁解牛，近于道矣!掩卷之后，联想泉涌，兹略述一二就教方家。

着手烹饪，第一件事是“调货”，即张先生所谓“选材”。

北方馆子购买材料，谓之“上调货”，调货即是材料。

上调货的责任在柜上，不在灶上。

灶上可以提供意见，但是主事则在柜上。

如何选购，如何储存，其间很有斟酌。

试举一例：螃蟹。

在北平，秋高气爽，七尖八团，满街上都有吃喝卖螃蟹的声音。

真正讲究吃的就要到前门外肉市正阳楼去，别看那又窄又脏的街道，这正阳楼有其独到之处。

路东是雅座，账房门口有两只大缸，打开盖一看，哇，满缸的螃蟹在吐沫冒泡，只只都称得上广东话所谓“生猛”。

北平不产螃蟹，这螃蟹是柜上一清早派人到东火车站，等大篓螃蟹从货车上运下来，一开篓就优先选取其中之硕大健壮的货色。

螃蟹是从天津方面运来，所谓胜芳螃蟹。

正阳楼何以能拔头筹，其间当然要打通关节。

正阳楼不惜工本，所以有最好的调货。

一九一二年的时候要卖两角以至四角一只。

货运到柜上还不能立即发售，要放在缸里养上几天，不时的泼浇蛋白上去，然后才能长得肥胖结实。

一个人到正阳楼，要一尖一团，持鳌把酒，烤一碟羊肉，配以特制的两层薄皮的烧饼，然后叫一碗氽大甲，简直是一篇起承转合首尾照应的好文章!第二件是刀口，一点也不错，一般家庭讲究刀法的不多，尤其是一些女佣来自乡间，经常喂猪，青菜要切得碎碎细细，要煮得稀巴烂，如今给人做饭也依样葫芦。

很少人家能拿出一盘炒青菜而刀法适当的。

炒芥兰菜加蚝油，是广东馆子的拿手，但是那四五英寸长的芥兰，无论多么嫩多么脆，一端下了咽，一端还在嘴里嚼，那滋味真不好受。

梁实秋《雅舍谈吃》散文集:《菠菜》梁实秋《雅舍谈吃》散文集:《菠菜》引导语：菠菜原产伊朗，中国普遍栽培，为极常见的蔬菜之一，在梁实秋《雅舍谈吃》散文集中有记录有关此蔬菜的美食文章，下面就是小编收集的《菠菜》原文，欢迎大家阅读学习。

我们常吃的菠菜，非我土产，唐太宗时来自西域。

《唐会要》：“太宗时尼波罗国献波棱菜，类红蓝，火熟之，能益食味。

”菠菜不但可口，而且富铁质。

前几年电视曾上映的卡通片“大力水手”，随身法宝便是一罐菠菜。

吞下菠菜之后，他的细瘦的两臂立即肌肉突起，力大无穷，所向披靡。

为什么形容菠菜有此奇效?原因是，美国的`孩子们吃惯牛奶牛肉糖果，怕吃蔬菜。

美国人又不善于烹制蔬菜，他们常吃的菠菜是冰冻的菠菜泥。

即使是新鲜菠菜，也要煮得稀巴烂。

孩子们视菠菜如畏途。

所以才有“大力水手”的出现，意在诱使孩子吃菠菜。

我们吃菠菜，无论是煮是炒，都要半生半熟不失其脆。

放在火锅里，一汆即可。

凡是蔬菜都不宜烧得太熟。

在北方，到了菠菜旺季，家家都大量购买菠菜，往往是一买就是半小车子。

吃法很多，凉拌菠菜就很爽口，菠菜微煮，立即取出细切，俟凉浇上三和油，再加芝麻酱(稀释过的)及芥末。

再则烩酸菠菜也是家常菜之一，菠菜下锅煮，半熟，投入一些猪肉丝，肉丝一变色就注入芡粉汁使之稠和，再加适量的醋，最后洒上胡椒粉;菠菜的颜色略变，不能保持原有的绿色，但是酸溜溜，辣兮兮，不失为一碗别具风味的汤菜。

顿顿吃菠菜，吃久了也腻。

北平俗语，吃菠菜太多会把脑门儿吃绿!吃豆腐太多会把两腿吃软!这当然是笑话。

菠菜可以晒干，储留过冬。

做干菠菜都是拣大棵的去晒。

做馅吃是很有味的，如同干扁豆荚一样。

《雅舍谈吃》：梁实秋“美食经”全记录【编辑推荐】◆ 大师的吃货哲学。

◆ 梁实秋先生谈吃散文最全珍藏版，收录作者私藏老照片。

◆ 一个人应当像一朵花，不论男人或女人。

花有色、香、味，人有才、情、趣，三者缺一，便不能做人家的要好的朋友。

我的朋友之中，男人中算梁实秋最像一朵花。

梁实秋《雅舍》原文梁实秋《雅舍》原文《雅舍》是梁实秋先生写的散文，那么，下面是小编给大家分享的梁实秋《雅舍》原文，希望大家喜欢。

原文：到四川来，觉得此地人建造房屋最是经济。

火烧过的砖，常常用来做柱子，孤零零的砌起四根砖柱，上面盖上一个木头架子，看上去瘦骨嶙嶙，单薄得可怜；但是顶上铺了瓦，四面编了竹篦墙，墙上敷了泥灰，远远的看过去，没有人能说不像是座房子。

我现在住的“雅舍”正是这样一座典型的房子。

不消说，这房子有砖柱，有竹篦墙，一切特点都应有尽有。

讲到住房，我的经验不算少，什么“上支下摘”，“前廊后厦”，“一楼一底”，“三上三下”，“亭子间”，“茅草棚”，“琼楼玉宇”和“摩天大厦”各式各样，我都尝试过。

我不论住在哪里，只要住得稍久，对那房子便发生感情，非不得已我还舍不得搬。

这“雅舍”，我初来时仅求其能蔽风雨，并不敢存奢望，现在住了两个多月，我的好感油然而生。

虽然我已渐渐感觉它是并不能蔽风雨，因为有窗而无玻璃，风来则洞若凉亭，有瓦而空隙不少，雨来则渗如滴漏。

纵然不能蔽风雨，“雅舍”还是自有它的个性。

有个性就可爱。

“雅舍”的位置在半山腰，下距马路约有七八十层的土阶。

前面是阡陌螺旋的稻田。

再远望过去是几抹葱翠的远山，旁边有高粱地，有竹林，有水池，有粪坑，后面是荒僻的榛莽未除的土山坡。

若说地点荒凉，则月明之夕，或风雨之日，亦常有客到，大抵好友不嫌路远，路远乃见情谊。

客来则先爬几十级的土阶，进得屋来仍须上坡，因为屋内地板乃依山势而铺，一面高，一面低，坡度甚大，客来无不惊叹，我则久而安之，每日由书房走到饭厅是上坡，饭后鼓腹而出是下坡，亦不觉有大不便处。

“雅舍”共是六间，我居其二。

篦墙不固，门窗不严，故我与邻人彼此均可互通声息。

邻人轰饮作乐，咿唔诗章，喁喁细语，以及鼾声，喷嚏声，吮汤声，撕纸声，脱皮鞋声，均随时由门窗户壁的隙处荡漾而来，破我岑寂。

入夜则鼠子瞰灯，才一合眼，鼠子便自由行动，或搬核桃在地板上顺坡而下，或吸灯油而推翻烛台，或攀援而上帐顶，或在门框棹脚上磨牙，使得人不得安枕。

梁实秋《雅舍谈吃》散文集:《再谈<中国吃>》前些时候写了一篇《读〈中国吃〉》，乃是读了唐鲁孙先生大作，一时高兴，补充了一些材料，还有劳郑百因先生给我作了笺注。

后来我又写了一篇《酪》，一篇《面条》，除了嘴馋之外也还带有几许乡愁。

有些朋友们鼓励我多写几篇这一类的文字，但是也有人在一旁“挑眼”。

海外某处有刊物批评说，我在此时此地写这样的文字是为贵族阶级的奢侈生活张目，言外之意这个罪过不小。

有人劝我，对于这种批评宜一笑置之。

我觉得置之可也，一笑却不值得。

民以食为天，这句话见《史记·郦食其传》，“王者以民人为天!而民人以食为天”。

所谓天，乃表示其崇高重要之意。

洪范八政，一曰食。

文子所说“老子日，食者民之本也，民者国之基也”，也是这个意思。

对于这个自古以来即公认为人生首要之事，谈谈何妨?人有富贵贫贱之别，食当然有精粗之分。

大抵古时贫富的差距不若后世之甚。

所谓鼎食之家，大概也不过是五鼎食。

食日万钱，犹云无下箸处，是后来的事。

我看元朝和斯辉撰《饮膳正要》，可以说是帝王之家的食谱，其中所列水陆珍馐种类不少，以云烹调仍甚简陋。

晚近之世，奢靡成风，饮食一道乃得精进。

扬州夙称胜地，富商云集，放烹调之术独步一时，苏、杭、川，实皆不出其范畴。

黄河河工乃著名之肥缺，饮宴之精自其余事，故汴、洛、鲁，成一体系。

闽粤通商口岸，市面繁华，所制馔食又是一番景象。

至于近日报纸喧腾的满汉全席，那是低级趣味荒唐的噱头。

以我所认识的人而论，我不知道当年有谁见过这样的世面。

北平北海的仿膳，据说掌灶的是御膳房出身，能做一百道菜的全席，我很惭愧不曾躬逢其盛，只吃过称羼有栗子面的小窝头，看他所做普通菜肴的手艺，那满汉全席不吃也罢。

一般吃菜均以馆子为主。

其实饭馆应以灶上的厨师为主，犹如戏剧之以演员为主。

一般的情形，厨师一换，菜可能即走样。

师傅的绝技，其中也有一点天分，不全是技艺。

我举一个例，“瓦块鱼”是河南菜，最拿手的是厚德福，在北平没有第二家能做。

梁实秋《雅舍谈吃》散文集：《大菜》梁实秋《雅舍谈吃》散文集:《大菜》引导语：大菜，指酒席中后上的大碗的菜;泛指酒席。

在梁实秋作家的《雅舍谈吃》散文集中有一篇相关的美食文章《大菜》，欢迎大家阅读学习。

在许多样上海特有的宝贝里，有所谓大菜者，常听见人津津乐道。

后来我跟着人尝试了一回之后，才知道所谓大菜者，就是先喝汤后吃菜，用刀叉而舍竹筷的一种饭食。

大菜似乎本来是外国人吃的，所以上海的大菜馆便特别多。

但是我们中国人有许多人吃不惯牛油，喝不惯凉水，所以另有一种中国式的大菜应运而生。

这种中国式的大菜，是以中国菜为体，以大菜为用，闭着眼睛嗅，喷香的中国菜的味儿，睁开眼睛看，有刀有叉有匙，罗列满桌。

吃吃大菜，本来无关宏旨，但是有些先生们，似乎非吃大菜不可了。

家里随便吃什么菜饭，也要做出吃大菜状，大大小小的剃头刀修脚刀一齐搬出来凑样子。

不过有一件事，我们可以记住：不管我们这一辈子吃多少回大菜，头发不会变黄，眼珠儿也不会变绿。

梁实秋有哪些写吃的著名片段?《雅舍谈吃》收录了梁实秋谈吃的全部散文93篇,除了《雅舍谈吃》中的57篇外,还找到梁先在其他地方发表的36篇,是目前梁实秋谈吃的最全读本.馋非罪,反而是胃口好、健康的`现象,比食而不知其要好得多.馋,则着重在食物的质,最需要满足的是品味.上天生人,在他嘴里安放一条舌,舌上还有无数的味蕾,教人焉得不馋?馋,基于生理的要求,也可以发展成为近于艺术的趣味.本书不是食谱,不是教人烹饪,不是解析营养,只是一位文学家不忘乡情,不忘故旧,藉一饮一啄,写其当年的体会.让我们欣赏其文字,体会其心情.在了解中国吃文化的精雅细致外,唇齿留香,物我交融,愉悦陶然.梁实秋与唐鲁孙、邓云乡一起被称为华人三大美食家.如果您也喜欢吃,并且对吃的感受超过吃的本身,就和这位美食家一起去大饱口福吧!保证让您吃得更有趣、更煽情!馋非罪,反而是胃口好、健康的现象,比食而不知其要好得多.馋,则着重在食物的质,最需要满足的是品味.上天生人,在他嘴里安放一条舌,舌上还有无数的味蕾,教人焉得不馋?馋,基于生理的要求,也可以发展成为近于艺术的趣味.收录了梁实秋谈吃的全部散文93篇,除了《雅舍谈吃》中的57篇外,还找到梁先在其他地方发表的36篇,是目前梁实秋谈吃的最全读本.本书不是食谱,不是教人烹饪,不是解析营养,只是一位文学家不忘乡情,不忘故旧,藉一饮一啄,写其当年的体会.让我们欣赏其文字,体会其心情.在了解中国吃文化的精雅细致外,唇齿留香,物我交融,愉悦陶然.梁实秋与唐鲁孙、邓云乡一起被称为华人三大美食家.如果您也喜欢吃,并且对吃的感受超过吃的本身,就和这位美食家一起去大饱口福吧!保证让您吃得更有趣、更煽情!梁实秋的“美食每刻”作家冰心说：一个人应当像一朵花，不论男人或女人。

饮食散文中的人生况味——浅谈《雅舍谈吃》作者：李欣怡来源：《名作欣赏·学术版》 2019年第5期李欣怡［南京林业大学，南京210037］摘要：《雅舍谈吃》是梁实秋先生介绍饮食文化的一本散文集，但在这本书中，梁老先生不仅仅谈吃，他将饮食文化、故土乡情融入其文章之中，令人掩卷遥想美食的同时，还能沉思其中的人生况味。

从这本散文集中我们可以感受到人情冷暖，窥见人之本性，更能体悟到人生哲理。

关键词：《雅舍谈吃》梁实秋饮食散文《雅舍谈吃》是梁实秋先生在台湾时期完成的一部散文集，书中介绍了许多有关饮食文化的知识，读来令人口舌生津，垂涎三尺。

梁老以他特有的典雅的语言描写各地美食，文白相间，旁征博引；但他又不仅仅谈吃，他将饮食文化、故土乡情融入其文章之中，令人掩卷遥想美食的同时，还能沉思其中的人生况味。

一、从饮食中品人情《礼记·礼运》中说道：“饮食男女，人之大欲存焉。

”食欲乃是人之本性，是人们生存的根本。

但随着文明的不断发展，饮食早已不再仅仅满足人们生存之需，而是成为一种独特的文化，融入了地域特色和个人情感。

读完这本《雅舍谈吃》，最令人动容的莫过于其字里行间浓浓的人情味。

梁实秋的一生也算是漂泊不定。

他早年就读于清华大学，后赴美留学。

抗战爆发之后，他在北平、青岛、广州、四川等地来回奔波。

1949 年他来到台湾定居。

此后便没能再回到故乡北平。

所以我们可以从他的作品中感受到一股浓烈的怀乡之情。

《雅舍谈吃》中的许多篇目都是描写其故乡北平的饮食。

其中最具代表性的可能要属豆汁儿了。

胡金铨先生在谈老舍的一本书上，一开头就说：“不能喝豆汁儿的人算不得真正的北平人。

”梁实秋先生也这样认为，他说就是在北平，喝豆汁儿也是以北平城里的人为限，城外乡间没有人喝豆汁儿。

而且豆汁儿这一食物是没有阶级之分的，在北平城里，上到府门头儿的姑娘、哥儿们，下到底层的劳动人民都好这一口。

离开北平之后，梁公想念豆汁儿到不能自已，他在台北虽也尝到过豆汁儿，但完全不是北平的味：“乌糟糟的两碗端上来，倒是有一股酸馊之味触鼻，可是稠糊糊的像麦片粥，到嘴里很难下咽”。

梁实秋《雅舍谈吃》散文集:《酸梅汤与糖葫芦》梁实秋《雅舍谈吃》散文集:《酸梅汤与糖葫芦》引导语：据说夏天喝酸梅汤，冬天吃糖葫芦，在北平是不分阶级人人都能享受的事。

下文是小编整理的梁实秋小说的《酸梅汤与糖葫芦》原文，出自他的《雅舍谈吃》散文集，我们一起阅读了解吧。

夏天喝酸梅汤，冬天吃糖葫芦，在北平是不分阶级人人都能享受的事。

不过东西也有精粗之别。

琉璃厂信远斋的酸梅汤与糖葫芦，特别考究，与其他各处或街头小贩所供应者大有不同。

徐凌霄《旧都百话》关于酸梅汤有这样的记载：暑天之冰，以冰梅汤为最流行，大街小巷，干鲜果铺的门口，都可以看见“冰镇梅汤”四字的木檐横额。

有的黄底黑字，甚为工致，迎风招展，好似酒家的帘子一样，使过往的热人，望梅止渴，富于吸引力。

昔年京朝大老，贵客雅流，有闲工夫，常常要到琉璃厂逛逛书铺，品品骨董，考考版本，消磨长昼。

天热口干，辄以信远斋梅汤为解渴之需。

信远斋铺面很小，只有两间小小门面，临街是旧式玻璃门窗，拂拭得一尘不染，门楣上一块黑漆金字匾额，铺内清洁简单，道地北平式的装修。

进门右手方有黑漆大木桶，里面有一大白瓷罐，罐外周围全是碎冰，罐里是酸梅汤，所以名为冰镇，北平的冰是从什刹海或护城河挖取藏在窖内的，冰块里可以看见草皮木屑，泥沙秽物更不能免，是不能放在饮料里喝的。

什刹海会贤堂的名件“冰碗”，莲蓬桃仁杏仁菱角藕都放在冰块上，食客不嫌其脏，真是不可思议。

有人甚至把冰块放在酸梅汤里!信远斋的冰镇就高明多了。

因为桶大罐小冰多，喝起来凉沁脾胃。

他的酸梅汤的成功秘诀，是冰糖多、梅汁稠、水少，所以味浓而酽。

上口冰凉，甜酸适度，含在嘴里如品纯醪，舍不得下咽。

很少人能站在那里喝那一小碗而不再喝一碗的。

抗战胜利还乡，我带孩子到信远斋，我准许他们能喝多少碗都可以。

他们连尽七碗方始罢休。

我每次去喝，不是为解渴，是为解馋。

我不知道为什么没有人动脑筋把信远斋的酸梅汤制为罐头行销各地，而任“可口可乐”到处猖狂。

信远斋也卖酸梅卤、酸梅糕。

梁实秋《雅舍谈吃》散文集:《烧羊肉》梁实秋《雅舍谈吃》散文集:《烧羊肉》引导语：“烧羊肉”是北京清真馆白魁老号的名肴。

白魁老号开业于清·乾隆四十五年，原名东长顺。

因店主白魁制作“烧羊肉”很有名气，久而久之，人们把东长顺直呼为“白魁”了，下面是小编收集的梁实秋《烧羊肉》原文，出自他的《雅舍谈吃》散文集，欢迎大家阅读!大家都知道北平月盛斋的酱羊肉酱牛肉，制作精良，名闻遐迩。

其实夏季各处羊肉床子所卖的烧羊肉，才是一般市民所常享受的美味。

月盛斋的出品虽然好，谁愿老远的跑到前门户部街去买他一斤两斤的肉?烧羊肉和酱羊肉不同，味道不同，制法不同，吃法不同。

酱羊肉是大块羊肉炖得烂透，切片，冷食。

烧羊肉完全不一样。

烧羊肉只有羊肉床子卖。

所谓羊肉床子，就是屠宰售卖羊肉的店铺，到了夏季附带着于午后卖烧羊肉。

店铺全是回教人的生意，内外清洁，刷洗得一尘不染。

大块五花羊肉入锅煮熟，捞出来，俟稍干，入油锅炸，炸到外表焦黄，再入大锅加料加酱油焖煮，煮到呈焦黑色，取出切条。

这样的羊肉，外焦里嫩，走油不腻。

买烧羊肉的时候不要忘了带碗，因为他会给你一碗汤，其味浓厚无比。

自己做抻条面，用这汤浇上，比一般的牛肉面要鲜美得多。

正是新蒜上市的时候，一条条编成辫子的大蒜沿街叫卖，新蒜不比旧蒜，特别嫩脆。

也正是黄瓜的旺季，切成条。

大蒜黄瓜佐烧羊肉面，美不可言。

离开北平，休想吃到像样的羊肉。

湖南馆子的红烧羊肉，没有羊肉味，当然也就没有羊肉特具的腥膻，同时也就没有羊肉特具的香气，而且连皮带肉一起红烧，北方佬看了一惊。

有一天和一位旗籍朋友聊天，谈起烧羊肉，惹得他眉飞色舞，涎流三尺。

他说，此地既有羊肉，虽说品质甚差，然而何妨一试?他说做就做，不数日，喊我去尝。

果然有七八分相似，慰情聊胜于无，相与拊掌大笑。

听梁实秋侃京味儿美食中国现代文坛上的文学大师梁实秋，原籍浙江杭州，他生于北京，在北京生活长达30多年。

梁实秋出身在书香门第家庭，父母都精于烹饪饮食之道，这对梁实秋的影响非常大。