日本第八代原型画法省道转移和及应用

原型裁剪法在国际上，大部分先进国家的服装裁剪都是用原型法，但由于，原型在使用上不能直接裁剪，而且胸围放松量与袖笼深分两步确定，与我国传统习惯不符，因此，原型法不能全盘照搬，而且比例裁剪法在我国运用多年，也有不可抛弃的精华，对于一些传统款式，如西裙、西裤、衬衫、西装，套用公式，简单正确，并可以在布料上直接裁剪，方便快捷。

因些，只有在传统的比例裁剪基础上，运用原型法的结构方法，才能将两者的优点结合，开拓一种裁剪的新路。

下面以女装基本衣片为例。

一、测量部位：原型裁剪法的测量部位是：常见的日本文化式只需测量胸围、背长、袖长三个尺寸，领围与肩宽的确定不够准确，登丽美式测量的部位则过多，程序复杂，不利于使用。

比例裁剪法的测量部位中没有背长，腰节线的确定不够科学。

通过比较得出：选择领围、胸围、肩宽、背长、袖长这五个部位测量较为合适。

二、尺寸加放：原型法裁剪的尺寸加放分两步进行，第一步先考虑人体基本合体松量加放10cm，第二步再根据款式继续加放。

比例裁剪法习惯胸围净尺寸，直接裁剪，更为方便。

通过比较得出：将胸围净尺寸，加放后得到成品尺寸，再进行制图。

具体可参考如下：无吊带上装，胸围加放为0；紧身衬衣为4.8cm；普通衬衣为8-10cm；宽松衬衣12-20cm；西装8-10cm；大衣为15- 20cm。

制图方法：1、衣片：(1)、胸围是成品尺寸。

(2)、领口：领围的框架有两种方法确定，一种用胸围计算，一种用颈围计算，后者适合做立领衬衫和旗袍领，更为科学。

因此，选用1/5领围计算。

(3)、肩斜：肩斜量可以用定量法、公式法或角度法确定，三者的结果相差甚微，而采用定量法可省去计算的麻烦。

故采用定量法确定肩斜：普通衬衣前肩斜5cm，后肩斜4.5cm；有垫肩的外衣前肩斜4cm，后肩斜3.5cm。

(4)、肩宽：根据从人体测量得出的总肩宽，按比例裁剪法的1/2肩宽，计算出前后衣片的肩宽。

(5)、袖笼深：袖笼深的计算有两种方法：一种计算上平线到胸围线的距离，包括肩斜量；另一种计算肩斜点到胸围线的距离，不包括肩斜量。

服装⼯艺⼋种袖⼦原型的制图画法⼀、⽇本传统⽂化式原型配袖 ⼀、⽇本传统⽂化式原型配袖 规格：袖长=53 cm 袖肘线长=袖长/2+2.5 cm1.取⽔平线作基础袖⼝线,从基础线向上量取袖长作袖长线,⾃袖长线向下量取袖⼭⾼AH/4 +2.5CM作袖⼭⾼线。

2.作袖⼭斜线长等于前AH,作后袖⼭斜线长等于后AH+1CM .前袖⼭凹量为1.3CM ,凸量为1.8CM ,使前袖⼭缝缩量约为1.1CM左右.后袖⼭凹量为0,凸量为1.5CM,使后袖⼭缝缩量约为1.4CM左右。

3.将基础袖⼝线前翘1CM,凹量1.5CM ,后翘1CM,作成正式袖⼝线。

⼆、⽇本新⽂化原型配袖 规格:袖长=53 CM 袖肘线长=袖长/2+2.5 CM 合体袖袖⼭⾼很讲究，宽松袖⽆所谓，新⽂化原型袖⼭⾼为平均袖窿⾼。

最理想的⽅法=⽴体袖窿⾼+1cm。

1.合并胸省，以BP点为圆⼼旋转⾐⽚⾄前胸省完全合并。

2.定袖⼭⾼，延长侧缝线，⼆等份前后肩点在延长线上的落差，再将此⼆等份点与袖窿深线之间的距离进⾏六等份, 其中五份就是袖⼦的袖⼭⾼值，即5/6为袖⼭⾼点。

3.G与F辅助线,找出⾐⽚上的⽔平辅助线G和竖直辅助线F.三等份F线与侧缝的间距,过靠胸宽点作⼀竖直线与前袖窿弧线相交。

4.取前后袖肥以袖⾼点为圆⼼,以前AH为半径在袖窿深线上截取前袖肥,同理,以后AH+1CM 的长度截取后袖肥。

5.作袖长53CM,并以袖长/2+2.5CM 取得袖肘线。

6.画顺袖⼭曲线。

三、美式原型配袖 规格:前后袖窿弧=41.9 cm 袖内缝长=41.9 cm 1.作袖长55.9 cm。

2.作袖⼭⾼= AH/ 3=14CM,袖⼭⾼1/2处作辅助线。

3.袖肘线为袖⼭线⾄袖⼝的1/2上1CM。

4.袖⼝1/2处往前偏1.3CM为袖中线,袖⼭⾼出1CM。

5.画顺袖⼭弧线。

四、英式原型配袖 设英式原型袖窿弧长为39cm，作袖⼭⾼= AH/3 = 13cm。

日本文化原型（一）前、后身片原型制图前、后身片基础线绘制方法①以点 1为后领点，向下取背长长度作为后中心线。

②画水平线WL，并确定身宽 (前后中心线之间的宽度)为B/2+6cm。

③从点I向下取B/12+13.7cm，确定胸围水平钱BL、并在BL线上取身宽为B/2+6cm。

④垂直于WL线画前中心线。

⑤在BL线上，由后中心线向前中心方向取后背宽为B/8+7.4cm，确定点Ⅲ。

⑥经点Ⅲ向上画背宽垂直线。

⑦经点I画水平线，与背宽线相交。

⑧由点I向下8cm处画一条水平线，与背宽线交于点Ⅳ。

将后中心线至点Ⅳ之间的线段两等分，并向背宽线方向移lcm，确定点v，作为肩省点。

⑨将点Ⅲ与点Ⅳ之间的线段两等分，通过等分点向下量取0.5cm，过此点作水平线Ⅶ。

⑩在前中心线上从BL线向上取B/5+8.3cm，确定点Ⅱ。

⑪通过点Ⅱ画一条水平线。

⑫在BL线上，由前中心线向后中心线方向取前胸宽为B/8+6.2cm，并由胸宽两等分点的位置向后中心线方向取0.7cm作为BP点。

⑬画垂直于BL线的胸宽线，形成矩形。

⑭在BL线上，沿胸宽线向倒缝方向取B/32作为点Ⅵ，由点Ⅵ向上作垂直线，与线段Ⅶ相交，得到点Ⅶ。

⑮将点Ⅲ与点Ⅵ之间的线段两等分，过等分点向下作垂直干WL线的侧缝线。

)前、后身片轮廓线绘制方法2011-9-8 22:19:46 上传下载附件 (194.54 KB)①绘制前领口弧线由点Ⅱ沿水平线取B/24+3.4一◎（前领口宽），得点SNP。

由点Ⅱ沿前中心线取◎+0.5cm(前领口深)．画领口矩形。

依据图中对角线上的参考点，画圆顺前领口弧线。

②绘制前肩线。

以点SNP为基准点取22°的前肩倾斜角度，与脚宽线相交后延长1.8cm，形成前肩宽△。

③绘制后领口弧线。

由点I沿水单线取◎+0.2c m （后领口宽），取其长度的1/3作为后领口深的长度，画圆顺后领口弧线。

④绘制后肩线。

以点SNP为基准点取18°的后肩倾斜角度，在此斜线上取△+B/32-0.8cm（后肩省）作为后肩宽度。

日本图纸说明一、 图幅说明日本图纸图幅各部分功能如下：二、日本图纸视角日本采用的是第三视角法（在图纸图框右下角用“第3角法”标出），中国采用的是第一视角法。

第一视角法，也称第一象限法，俗称投影法；第三视角法，也称第三象限法，俗称镜面法。

第一角和第三角的区别:任何物体在空间位置都有八个位置，即所谓视角。

第一视角就是把物体放在座标系的第一象限；人在第一象限前方，人眼位置是光源，是人眼－物体－图形的顺序。

把物体向YZ平面投影得到主视图，向XY平面投影得到府视图，向XZ平面投影得到右视图。

即物体放在图纸和你的眼睛中间，从眼睛方向投影到图纸上。

第三视角就是把物体放在座标系的第三象限，人还是在第一象限前方，用人眼透过座标平面去看物体，是人眼－图形－物体的顺序。

人眼所看到的物体在YZ平面留下的投影得到主视图，在XY平面留下的投影得到仰视图，在XZ平面留下的投影得到左视图。

第三视角是所见即所得，眼前看到什么就画下什么。

即图纸放在实物和你的眼睛中间，实物往你的眼睛方向投影到图纸上，简单说就是左视图在左边，右视图在右边。

三、表面粗糙度日本用倒三角符号表示粗糙度，如下表所示，一个▽表示粗糙度25，两个▽表示6.3，三个▽表示1.6，四个▽表示0.2，“～”表示不作表面粗糙度要求的表面（按原材料的精度控制）。

注：1、若表面粗糙度符号上有字母“G”，代表研磨、磨削加工。

四、尺寸公差日本图纸中很少标注尺寸公差，一般根据制作工艺的不同和孔、外形的类别加以区分。

注意：并不是尺寸要求不严格才不标注公差的，只有在一般未注公差不能满足要求情况下才在图纸上标注公差，有时候标注的公差要比一般未注公差宽松。

1、切削加工一般公差2、钻头加工一般公差3、冲压加工一般公差4、焊接加工一般公差五、焊接符号说明日本的焊接符号与中国基本相同，存在以下几点差异：1、焊缝高度日本图纸中没有对焊缝尺寸进行标注，如下表所示，焊缝高度的确定是根据焊接板材的料厚和单侧、双侧焊接确定的。

号 型
160/84A 胸 围84cm 背 长38cm 腰 围66cm 背
长制图步骤1）画后中心线(定背长38cm）再画上平线下平线，前中心线（1/2胸围+5cm放松量）
2）画袖窿深线=B/6+7cm，画背宽线=B/6+4.5cm，前胸宽线=B/6+3cm，侧缝线（居中）
3）定后领宽=B/20+2.9cm，后领深=后领宽/3，前领宽=后领宽-0.2cm，前领深=后领宽+1cm
4）后肩斜=后领深，后肩线长=背宽线+2cm，前肩斜=后领深X2，前肩线长=后肩线长-1.5cm 5）前长腰线往下3.5cm（前领宽/2），BP点距袖窿深线4cm，距前中=前胸宽/2+0.7cm,6）前腰省大=W/4+1cm+2.5cm松量，后腰省大=W/4-1cm+2.5cm松量，肩省长7cm，大1.5cm。

7）画前后领圈线，前后袖窿（AH)线…
1BP B/6+7B/6+4.5B/6+3
2cm 2cm
4cm
B/20+2.9=
0.5cm 1.5cm
1.5cm 3.5
W/4-1+2.5
W/4+1+2.5
/3=
2 B/2+5cm 9.2cm 7cm
号 型160/84A 袖长56cm
制图步骤
1）画袖肥水平线，定袖山高线=AH/4+2.5cm
2）画后袖斜线=后AH+0.5cm，前袖斜线=前AH-0.5cm。

3）袖中心线=1/2袖肥，袖口线（按袖长），袖肘线=袖长/2往下3cm。

4）画前后袖山弧线，和袖口弧线…
2+0.5-0.5
袖
长袖长/2+3
2cm
1.5cm
1.8cm AH/4+
2.51cm
0.8cm EL。

日本文化服装学院推出的第八代文化式原型原型法作为一种简单、实用的平面样板设计方法, 得到了广泛的应用。

由于地域相邻, 人种体型多方面的原因, 日本文化式原型在中国得到比较广泛的运用。

因此, 日本文化式原型的每次变化都密切注意。

而掌握其发展变化的新趋势, 并在实际应用中加以借鉴, 有助于提高我国制衣行业样板力。

最近, 日本文化服装学院推出的第八代文化式原型, 跟以往的原型相比, 尤其是与目前国内正七代原型相比, 该原型有了显著的变化。

了解其新的特点, 对服装样板设计具有重要的意义。

本文的两代原型作一比较, 分析其优劣, 并对新原型在样板设计中的运用与推广, 发表一点初步的意见1. 1 比较分析1.1.1 定性分析这里对制图的简、繁, 省道设计等方面作一简单的比较。

(1)在制图过程中可以明显体会到, 第七代原型显得比较简单, 而第八代原型显得比较复杂。

但两要的尺寸是相同的, 都只要两个尺寸, 即胸围和背长。

(2)第八代原型增加了省道设计, 而且将省道划分得很细, 位置分配亦很合理, 还依其位置的不同道量, 更加明显地突出了女性的人体体型, 也提高了服装的造型功能。

可以说, 第八代原型更像是工了的原型, 更接近实用原则。

而第七代原型, 仅仅提供了一个操作的平台, 所有一切都需要进行虽然适用面广, 但使用起来并不方便。

(3)第八代原型的前后腰线处于同一水平线上, 而不像第七代原型, 前后衣片的腰节错开了一定的象的根本原因, 就是两者对胸凸量的处理方法不同。

第八代原型是将胸凸量在胸围线以上的部分中而第七代原型则是将其置于胸围线以下的部分中。

正是由于胸凸量处理方法不同, 使得两者的使生了较大的变化。

用过第七代原型的人都深有体会, 那就是胸凸量的处理有点麻烦, 需要同时考虑以及和袖窿深互相配合的问题。

而第八代原型, 则很好地将这个问题进行了处理, 就是将胸凸量置这样, 在单独考虑胸凸量的处理时, 如非造型设计上的需要, 就不会牵涉到腰节线与袖窿深了, 凸量的处理变得简单, 方便了应用。