日本服装原型构成与应用初探

服装原型的形成与特点（一）什么是服装原型服装原型创立于日本，是一种科学的裁剪方法。

它是以人的净尺寸数值为依据，将人体平面展示后加入基本放松度制成的服装基本型，然后以此为基础进行各种的服装款式变化，如根据款式造型的需要，在某些部位作收省、褶裥、分割、拼接等处理，按季节和穿着的需要增减放松度等。

服装原型只是服装平面制图的基础，不是正式的服装裁剪图。

（二）原型结构的形成人体是多种曲面的集合体，人们用平面的材料通过各种方法组合成曲面去符合人体，达到贴体、舒适、美观的目的。

而这平面的几何形状则是原型的基本构成形式。

下面通过立体取样实验说明这一点。

（P215-P217）（三）原型结构的特点1、原型是人体理想化的图型原型是人体的基本型，是理想化的图形，其本身无任何意义。

它的形成经过了立体到平面。

平面到立体的实践过程。

而且在测量了许多人体部位的数值，对数据经过科学分析和数理统计等方法后才确定的较为合理，具有代表性的量值，最后依据其量值设计一个标准化，理想化的图形，它是达到款式造型设计的基本途径与手段。

2、女装原型间的转换女装原型一般由上衣原型、袖原型和裙原型组成。

其中上衣原型经归纳还可以划分为三类型：第一种是胸省量集中于腰围线上的原型，胸部突起的程度可以通过胸高量直观的看出。

日本的文化式、登丽美式便属于这一类。

第二种腰围线呈水平状的原型，胸省量可以通过腋下省、间省等形式表达。

第三种是胸省来年感分解为两部分省缝的原型，这类原型包含胸、腰两部分省量，特别适合作胸部丰满且立体感较强的服装。

3、原型的应用范围原型使用面广泛，适用性强。

无论何种体型，只要胸围储存相同均可以使用同一个规格的原型。

而同一个人的内衣乃至外套大衣也仍可以使用同一规格的原型，只是根据相应款式的需要决定调整量的大小和形状。

三调整量大小问题较难掌握，需要在实践中摸索和总结。

《日本文化女装原型的基本应用原则》日本文化女装原型包括身原形、袖原型与裙原形。

它是女人体基本服装形态的平面展示，是实现女装设计师梦幻般构思必不可少的工具。

它能够极轻松地将极其复杂的服装结构、造型及款式给予准确的表现。

日本文化女装原型之所以具有如此强大的功能不仅是因为其服装原型自身的造型准确、结构合理，更为重要的是它具有一整套完备的应用原则，这其中有两个较为重要的，同时也是最基本的应用原则，它们分别是服装原型省量、省位及省的形式的移动转换原则和服装原型腰节线的水平原则。

在日本文化女装原型中，由于女装身原型的结构变化复杂，并且易于表现文化原型的应用原则，因此，仅以女装文化身原型为例，阐述其应用原则。

一、服装原型省量、省位及省的形式的设计移动转换原则（一）、省的概念及功能1、省服装中“省”的形式最早出现在13世纪的格陵兰。

省（DART）的出现，构成了以往在衣片上不曾有过的、吻合人体形态的体面转折线，它把服装从裁剪的平面性彻底地分离出来，从此确立了欧洲乃至世界以三维空间构成窄衣文化的起点。

ッ）是服装设计师在服装结构设计中，依据人体的体型、服装的省（DART、ダ——服装面料的特征以及服装造型、款式设计的要求，在衣片结构上设定的缝合部位及裁剪部位。

2、功能省不仅具有将服装面料从平面转化为吻合人体基本立体型态的功能、同时，它也是实现服装设计师的服装造型、款式设计以及重塑人体形态必不可少的手段之一。

（二）、省的形式在服装结构设计中，省在形式上大体可以分为完形省和非完形省两种。

完形省是指服装省的形态完整，分割形式对称。

表现形式呈封闭或半封闭的状态。

如：钉子省、锥子省、橄榄省等。

（如图1—1 ）非完形省也称为隐性省。

它是指服装省的功能完备，具有省的特征，但是省的形式不完整，省的依据人体形态的不同而不同，表现形式为对称或非对称。

它是完形省的一种变化形式，在结构设计中是一种变省为线的表现形式，因此，它的表现形式是—分割线。

日本文化式成人女子用新、旧原型在制板中应用分析冀艳波，戴鸿（西安工程大学服装与艺术设计学院，陕西西安710048）摘要：论文研究日本成人女子用新、旧文化原型在制板中的应用，通过对新、旧文化式成人女子用原型的本质理解，按照原型制图的步骤，阐述新、旧原型在制板应用中的一般规律，明确新、旧原型在应用中的共性和特性，提高应用文化式原型制板的能力。

关键词：原型胸围省道中图分类号：文献标识码：前言日本文化式原型是服装裁剪中平面制图的一种独立的方法，原型是各种实际变化之前的基本形式或形态、服装中是指在平面裁剪中所使用的基本纸样，即简单的、不带任何款式变化因素的立体型服装纸样[1]，平面制图中的原型法就是在原型的基础上，根据款式和工艺的要求，进行变化，得到最终的服装生产用纸型，和国内的比例制图法的一步到位相比较，属于平面制图中间接制图的方法，由于国人和日本人种体型特点相近，另外文化式原型制图中所需尺寸较少，采寸比较简单，加之原型的适合范围比较广泛，款式变化比较灵活，因此在中国女装的制板中应用较多。

日本文化服装学院所制定的新文化式原型已经有很长时间，但是目前日本文化式原型的应用仍然是新、旧原型都在使用，国内原型使用中最突出的问题就是对于千变万化的款式如何运用原型制板来实现，得到所需款式的纸样，概括的来说就是对于原型的理解和应用还存在着很多的问题。

国内有关日本原型发表的文章比较多，重点集中在新、旧文化原型的差别分析和省道的变位等方面，对于新、旧文化原型应用中的共性和特性阐述的还不是很多，本文从新、旧文化原型应用的原理上做重点的说明。

1新、旧成人女子用文化式原型日本成人女子用旧文化原型在日本文化服装学院所出版的服装造型学理论篇中的年限划分为昭和59年（1984年）～平成11年（1999年），这个划分仅仅是指在平成11年（1999年）7月新文化原型发布之前的旧文化原型从产生到新的原型发布这样一个阶段，其并不代表旧文化原型在当今应用的终结，目前的情况是即使在日本国内，新、旧原型都在使用，从日本最新的裁剪杂志中，可以看出新、旧原型在裁剪中使用的比例大致相当。

新旧日本文化式原型的比较分析摘要本文从日本文化原型板的立体构成形式、基本松量、胸省量、肩斜角、前后身腰节高度差等方面，对新旧日本文化式原型进行比较分类，论证了新文化式原型板更适合中国年轻女性的体型，更具科学性、合理性和实用性。

关键词：松量、衣片、原型、变化、比较中国人体型与日本人体型相近，所以日本的文化式原型在我国运用较广，其以采寸少，制图容易被广泛使用。

近年来，由于生活水平的不断提高，人们的体形发生了较大的变化；加上人们对服装文化内涵的进一步理解，现代女性越来越注重体形美，补正内衣的出现均使原有的文化式原型适用度下降。

日本文化服装学院于1999年下半年推出了最新版本的文化式原型。

这里将其新、旧版本原型进行比较分析。

1 原型立体构成形成女性人体是一个复杂的曲面体.将平面的布料覆合于人体时，由于孚L房部的隆起，在乳房部的周边会形成皱褶;由于人体背部背脚骨和大圆肌、小圆肌的隆起，在背部的周边会形成皱褶.必须将前(后)衣身的胸围线(背宽线)以上的浮余量充分消除，同时腰围线必须呈水平线，以使服装的结构平衡.立体构成要注意以下构成要素:1)前后身布样的纱向与水平线要与标准人台的FNL、BNL、BL、wL相一致。

2)前后身的中心线应与水平线成垂直状态，WL应成水平状态。

3)前后身浮余量的收取应注意分别先将BL线做成水平线，背宽线做成水平线。

4)颈围线与人台颈根围一样，前胸宽、后背宽基本符和标准人台的对应部位，袖窿线距腋深下降 2Cm左右。

1.1 旧原原型衣片结构图为了更直观的表达原型，将旧原型衣片结构图用以说明，如下图1所示：图1 旧原型衣片结构图1.2 新原型衣片结构图1999年下半年日本文化服装学院推出的新版文化式原型，其衣片结构图如图2所示：图2 新原型衣片结构图1.3 新旧原型袖片结构图为了便于比较，也将新旧原型袖片结构图进行比较如下，图3所示：(a)旧原型（b）新原型图3 袖片结构图1.4前浮余量的处理前浮余量的处理是衣身结构平衡中的适合度的重要手段，是衡量衣身原型在结构设计中的可操作性的重要指标之一目前前浮余量的消除有三种形式:前浮余量全部收省消除处理，前浮余量部分收省消除部分下放处理，前浮余量全部下放处理。

日本登丽美服装身原型与日本文化女装身原型的比较(2010-04-03 16:20:01)标签：服装原型女装胸高芳子日本杂谈《日本登丽美服装身原型与日本文化女装身原型的比较》作者：吴正春所谓“服装原型”是指符合人体原始状态的基本形状。

同时原型也是服装结构与服装板型设计的基础。

它能够轻松地将极其复杂的服装结构、造型及款式给予准确的表现。

因此，服装原型是服装设计师实现梦幻般构思必不可少的手段。

日本登丽美女装原型与日本文化服装原型均得到过日本文部省的认定。

它们是现日本服装业发展的理论基础，是日本服装教学中并存的两大结构体系。

它们为日本服装界培养了大批的服装设计人员，同时也为日本服装业在世界服装市场占有一席之地奠定了坚实的基础。

虽然美国、英国的服装原型及结构设计理论正逐渐向我国的服装教学及设计理论中渗透，但是，由于地域性及人体体态的的差异，我国的大部分高等服装院校在讲解结构设计及结构制图课程中仍然是以日本服装原型及结构设计理论为主要的理论依据。

其中在女装结构设计中以讲解文化女装原型和登丽美女装原型的结构理论为主。

登丽美女装原型的创立者是日本女装现代化、欧美化的先驱——杉野芳子。

（1892-1978）杉野芳子曾于1913—1920年去美国进修，在纽约学习7年的服装设计与制作技术，1920年回国，1926年在日本创建了“登丽美女学院”（现在为杉野女子大学）。

1949年与日本镰仓书房合作出版了《ドレヌメーキングDRESSMAKING》。

登丽美女装原型的英语形式是“Dressmakerprototype”、日文的形式是“ドレメ式原型”，它的正确含义是女式礼服、服装裁缝的基本形态。

登丽美女装原型的构成方法是并用式方法。

既它在原型构成时即采用胸围尺寸、同时又运用对人体各部位的实际测量尺寸去构成原型。

日本文化女装原型是日本文化服装学院为该院的教学而编写的《文化服装讲座》中的重要组成部分之一。

日本文化服装学院的前身是“文化裁缝学院”，该院是由并木伊三郎和远藤政治郎于1923年在日本共同创建的。

日本新文化女装原型（一）、规格设计胸围B=84cm+12cm(放松量)=96cm腰围W=68cm+6cm(放松量)=74cm背长BL=38cm（二）、制图步骤1.作背长线38cm2.作下平行线B/2+6=84/2+6cm=48cm3.后片袖隆深B/12+13.7cm=20.7cm4.作前中线，按前片袖隆深B/5+8.3cm=25.1cm5.前胸宽B/6+6.2cm=16.7cm6.后背宽B/6+7.4cm=17.9cm7.横背宽线，距上平线8cm作一条水平线8.作G线，在背宽线上过袖隆深线与横背宽线间距的二等份点下移0.5cm的点所作的水平线9.作F线，过胸宽向左量B/32=2.6cm的点向上作F线与G线垂直相交10.作侧缝线，过背宽线与F线之间二等份点作竖垂线11.前横开领=B/24+3.4cm=6.9cm12.前直开领=前横开领6.9+0.5cm=7.4cm13.前领口弧线，取对角线的三分之一下移0.5cm为辅助点，画顺领口弧线14.作前肩线，取22°，其长度超过胸宽线1.8cm15.后横开领=前横开领6.9+0.2cm=7.1cm16.后直开领为后横开领的三分之一17.作后肩斜线18°，长度为钱肩线长+后肩省1.8cm18.作后肩省，省尖位于后横背宽线的二等份点右移1cm的点，省道左侧比省尖的竖直位置偏右1.5cm，省大B/32+0.8cm=1.8cm19.BP点，二等份胸宽，该等份点往左移动0.7cm，即胸乳点20.作前胸省18.5°21.画顺袖隆弧线22.吸腰省量=（B—W）/2cm=11cm 23.吸腰省量的分配：a=11x0.14=1.54cm; b=11x0.15=1.65cm; c=11x0.11=1.21cm; d=11x0.35=3.85cm; e=11x0.18=1.98cm; f=11x0.07=0.77cm(三)、配袖规格：修长=53cm修轴线长=修长/2+2.5cm合体袖袖山高很讲究，宽松袖无所谓，新文化原型袖袖山高为平均袖隆高最理想的方法=立体袖隆高+1cm1.合并胸省，以BP点为圆心旋转衣片至前胸省完全合并2.定袖山高，延长侧缝线，二等份前后肩点在延长线上的落差，再将此二等份点与袖隆深线之间的距离六等分，其中五份就是袖子的袖山高值，即5/6为袖山高点3.G与F辅助线，找出衣片上的水平辅助线G和竖直辅助线F，三等分F线与侧缝的间距，过靠胸宽点作一竖直线与前袖隆弧线相交4.取前后袖肥，以袖高点为圆心，以前AH为半径在袖隆深线上截取前袖肥大，同理，以后AH+1cm的长度截取后袖肥大5.作袖长53cm，并以袖长/+2.5cm取得修轴线6.画顺袖山曲线。

号 型
160/84A 胸 围84cm 背 长38cm 腰 围66cm 背
长制图步骤1）画后中心线(定背长38cm）再画上平线下平线，前中心线（1/2胸围+5cm放松量）
2）画袖窿深线=B/6+7cm，画背宽线=B/6+4.5cm，前胸宽线=B/6+3cm，侧缝线（居中）
3）定后领宽=B/20+2.9cm，后领深=后领宽/3，前领宽=后领宽-0.2cm，前领深=后领宽+1cm
4）后肩斜=后领深，后肩线长=背宽线+2cm，前肩斜=后领深X2，前肩线长=后肩线长-1.5cm 5）前长腰线往下3.5cm（前领宽/2），BP点距袖窿深线4cm，距前中=前胸宽/2+0.7cm,6）前腰省大=W/4+1cm+2.5cm松量，后腰省大=W/4-1cm+2.5cm松量，肩省长7cm，大1.5cm。

7）画前后领圈线，前后袖窿（AH)线…
1BP B/6+7B/6+4.5B/6+3
2cm 2cm
4cm
B/20+2.9=
0.5cm 1.5cm
1.5cm 3.5
W/4-1+2.5
W/4+1+2.5
/3=
2 B/2+5cm 9.2cm 7cm
号 型160/84A 袖长56cm
制图步骤
1）画袖肥水平线，定袖山高线=AH/4+2.5cm
2）画后袖斜线=后AH+0.5cm，前袖斜线=前AH-0.5cm。

3）袖中心线=1/2袖肥，袖口线（按袖长），袖肘线=袖长/2往下3cm。

4）画前后袖山弧线，和袖口弧线…
2+0.5-0.5
袖
长袖长/2+3
2cm
1.5cm
1.8cm AH/4+
2.51cm
0.8cm EL。

关于日本文化式女装原型上胸省的运用
曹琼
【期刊名称】《东华大学学报（自然科学版）》
【年(卷),期】2004(030)002
【摘要】通过分析研究日本文化式女装原型成衣后的3种穿着状态,可以得出3种相应的结构图.日常生活中的各类款式的服装,都可以以此3种结构图中的一种为基础,利用结构变化的方法,加上一定的结构处理,方便灵活而又准确地得出其结构图【总页数】4页(P102-105)
【作者】曹琼
【作者单位】宁波服装职业技术学院,宁波,315104
【正文语种】中文
【中图分类】TS941.17
【相关文献】
1.日本登丽美服装身原型与日本文化女装身原型的比较 [J], 吴正春
2.东华原型、日本文化式新原型和俄罗斯Mgutd女装原型的对比研究 [J], 谢俊
3.日本女装Torso原型与文化式第八代原型的对比分析 [J], 韩旭辉
4.日本女装Torso原型与文化式第八代原型的对比分析 [J], 韩旭辉;
5.基于日本文化式女装新原型的整身结构设计 [J], 韩旭辉
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日本第八代文化式原型（衣身原型）原型法作为一种简单、实用的平面样板设计方法, 得到了广泛的应用。

由于地域相邻, 人种体型相同, 文化相近等多方面的原因, 日本文化式原型在中国得到比较广泛的运用。

日本文化服装学院推出的第八代文化式原型, 跟以往的原型相比, 尤其是与目前国内正在使用的第七代原型相比, 该原型有了显著的变化。

了解其新的特点, 对服装样板设计具有重要的意义。

第八代原型的前后腰线处于同一水平线上, 而不像第七代原型, 前后衣片的腰节错开了一定的量。

造成这种现象的根本原因, 就是两者对胸凸量的处理方法不同。

第八代原型是将胸凸量在胸围线以上的部分中处理掉了, 而第七代原型则是将其置于胸围线以下的部分中。

正是由于胸凸量处理方法不同, 使得两者的使用性能发生了较大的变化。

用过第七代原型的人都深有体会, 那就是胸凸量的处理有点麻烦, 需要同时考虑腰节线, 以及和袖窿深互相配合的问题。

而第八代原型, 则很好地将这个问题进行了处理, 就是将胸凸量置于胸围线上, 这样, 在单独考虑胸凸量的处理时, 如非造型设计上的需要, 就不会牵涉到腰节线与袖窿深了, 结果使得胸凸量的处理变得简单, 方便了应用。

两代原型比例公式之比较部位后横开领胸围线胸宽背宽第八代原型 B 24 3.6 B 12 13.7 B 8 6.2 B 8 7.4第七代原型 B 20 2.9 B 6 7 B 6 3 B 6 4.5袖子原型的制法也有了很大的变化。

第八代袖子原型是依据衣身而作出的, 虽然制作过程变得有些复杂, 但这样使得袖子与衣身更能对应吻合。

同时, 其对袖山弧线也作了改变, 在弧线的顶部增加了凸势, 而对底部弧线两边的凹势进行了控制, 力争使其与对应的袖窿弧线走势相吻合。

这样, 使袖子看起来很饱满, 造型更完美。

第七代袖子原型, 其袖肥与袖山均是依衣身原型的袖窿弧长度来确定的。

这样做出的袖子, 虽然在整体上不会有大的出入, 但细节部位的控制相对比较困难。

针织女装原型的制图与应用针织上装结构，是在我国标准女装原型的基础上，根据人体的体型特征，结合针织面料的特性，通过对胸省、肩省的合理转移和腰线的对应变化绘制而成。

一、标准女装原型（一）标准原型标准女装原型是根据我国民众的体型特征和服装行业的要求，在日本文化式女装原型基础上加以修正和完善而获得的，并通过实践证明是适合我国服装行业机织服装使用的。

1、尺寸设置：规格M，胸围82cm，背长38cm，袖长52cm。

由于制图规格尺寸是取自服装号型规格，是用全围来标示，所以基本型制图公式采用的是围度/4形式。

2、原型衣身制图步骤3、原型袖片的制图步骤二、针织女装原型基于针织服装结构造型简洁的特点，针织面料的拉伸性基本可以满足女性人体胸部结构的需求而不设省缝，通过对标准原型进行了胸、肩省的转移处理以及围度放松度及腰线长度的调整。

从而确立了无省量针织女装纸样的基本原理，既保留了机织服装结构的基本造型，也考虑到针织服装结构简洁、风格休闲的特点，形成了针织服装结构的基本模式。

1、尺寸设置规格M，胸围41cm（半围B')，背长37.5cm，袖长52cm。

为了方便针织服装制图，将全围规格尺寸改为以半围标示，以适应生产实际需要。

因此，针织女装原型的制图公式以及服装的制图实例均采用1/2围制计算公式。

2、原型后片的制图步骤：（1)基础线与背长：在上平线，作一垂直线为后中线，从上平线往下量37.5cm作为背长，并以这点作一平线的平衡线为下平线。

（2）作后领弧线：在上平线上往下量2.5cm作为领深，再从后领中点取胸围/6为后领宽，绘出后领弧线。

（3）落肩线：从上平线往下量3.5cm作一平行线。

（4）后袖窿深线：从后领深线往下量胸围/3+6.5cm，画一平行线作为袖窿深线。

（5）后背宽：在后中线取胸围/3+5cm，垂直于上平线作一直线为后背宽线。

（6)后肩宽：从后背宽线与落肩线的交点往外取1cm，与领宽点连接为后肩线。

（7）后胸围宽：在后中线取胸围/2+2（放松量），交于袖窿深线作为后胸围宽。