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服装工业推板的原理与原型推板服装工业推板的原理1、推板的定义服装工业推板是工业制板的一部分，它是以中间规格标准纸样（或基本纸样）作为基准，兼顾各个规格或号型系列之间的关系，进行科学地计算，正确合理地分配尺寸，绘制出各规格或号型系列的裁剪用纸样的方法。
在服装生产企业中，通称推板，也称放码、推档或扩号。
2、推板的类型推剪法▼推画制图法（一图全号法）▼3、推板的原则服装的造型结构不变，是“形”的统一；推板是制板的再现，是“量”的变化。
4、推板的依据选择和确定中间规格绘制标准中间码纸样基准线的约定推板的放缩约定档差的确定合理选择基准线和基准点要适应人体体型变化规律；有利于保持服装造型、结构的相似和不变；便于推画放缩和纸样的清晰。
常用的基准线位置如下：上装：前片——胸围线，前中线或搭门线、前宽线；后片——胸围线，后中线、后宽线；一片袖——袖根线，袖中线；领子——通常从后领中线进行放缩，基准位置为领尖；下装：裤装——横裆线，裤中线（挺缝线）；一般的裙装——臀围线，前、后中线；圆裙以圆点为基准、多片裙以对折线为基准线。
档差档差是指某一款式同一部位相邻规格之差。
各部位档差不相同，这主要是由人的体型变化特点决定的；根据款式及产品定位不同，档差有所不同；各规格间，档差并非均匀变化，可存在有“跳档”或“零档差”现象。
女装原型的推板1、女上装原型的推板规格尺寸及档差（单位：cm）后片：后背长AF=38后袖窿深AD=B/6 7后领宽=B/20 2.9后背宽=B/6 4.5后胸围=B/4 2.5后腰围=W/4 1.5-1后领深=后领宽/3后落肩=后领宽/3后冲肩=2后肩省长=后肩斜长/2前片：前领深=后领宽-0.2 1前落肩=后落肩*2前领宽=后领宽-0.2前胸省宽=前领宽/2前胸宽=B/6 3前胸围=B/4 2.5前腰围=W/4 1.5 1前肩斜长=后肩斜长-1.5 袖片袖长54（档差1.5）袖山高=AH/4 2.5袖肘线高=袖长/2 2.5。
服装推板原理服装服装推板原理 1来自于数学中任意图形的相似变换，但却不完全等同于规则几何图形的扩缩比例关系。
在样板推放时，我们既要用任意图形相似变换的原理来控制“版型”，又要按合适的推档规格差数（即档差）来满足“数量”。
因此“量”与“型”是推放的依据。
（一）“量”与“型”的关系1.“量”是数量，即服装规格国家标准。
成衣工业化生产的制板规格，需要参照服装号型国家标准GB/T1335.1-1997（男子）来执行，是“量”的基础。
服装号型规格是推档的依据，服装样板各控制部位的“量”也是以此为基础确定的。
2．“型”是造型，其出发点是衣片结构，量与型的关系相辅相成，“量”在服装样板各部位的分布要符合款型需要、准确无误。
“型”要满足“量”，“量”实质上是为“型”服务的，“型”又受到“量”的控制，推板时必须从“量”与“型”双向考虑，真正符合立体塑型的要求。
二）推板原则系列尺寸的样板推放，根据服装结构平面图(裁剪样板)分解的局部板块进行放大缩小。
并且每个模板由于风格和造型的需要以及特定的局部位置而形成自己的板型(平面几何)。
有些图形比较复杂，有些比较简单，但它们都是相互联系的，统一在一个整体中的结构造型中。
1．服装整体结构中每个独立的样板块，有的是因款式造型需要断开的，有的是因人体结构的需要而分割开的或将两者有机结合。
例如三开身结构，使样板分割形成不同板块，有时在一件衣服中因造型需要可能是由多块分割组成的，较为复杂，但最终都离不开人体，都与创造一个人体是分不开的。
这是由服装结构设计的根本属性决定的。
因此服装推板离不开人体体型，离不开人体体型的变化发展规律。
总体版型是在标准型上确定的，放大与缩小就是建立在标准体的变化生长发展规律之上。
可以说“量”与“型”的把握，离不开人体。
所以推板首先要掌握和了解人体的变化规律和服装各控制部位标准数据的推算。
2．国家标准号型数据基本体现了人体的变化规律，给出了主要标准数据。
从服装号型系列分档数值5·4系列标准人体，从A型体生长发展规律来看，人体总体高即“号”每增长或减少5cm，上体基本增长或减少2cm，下体基本增长或减少3cm，全手臂长增长或减少1.5cm，肩宽增长或减少1.2cm，背长增长或减少lcm，胸围增长或减少4cm，腰围增长或减少4cm，臀围增长或减少3.2cm，领围增长或减少lcm，这是主要的服装号型各系列分档数值。
服装推板原理服装推板是一种常见的服装陈列方式，通过将服装架在斜向的板上，让服装自然地向前倾斜展示。
这种陈列方式不仅可以有效地展示服装的款式和特色，还可以节约空间，吸引顾客的注意力。
下面我们来详细了解一下服装推板的原理及其优势。
首先，服装推板的原理是利用斜面的重力作用。
斜面可以使服装自然地向前倾斜，展示出服装的整体效果。
这种展示方式不仅可以更好地展示服装的特色和款式，还可以让顾客更容易地观察服装的细节，从而提升购买欲望。
其次，服装推板还可以节约展示空间。
相比于传统的平面陈列方式，服装推板可以更加紧凑地展示更多的服装，充分利用有限的空间。
这对于一些小型服装店或者临时性的陈列活动来说，尤为重要。
另外，服装推板还可以提升顾客的购买体验。
通过斜向展示，顾客可以更加直观地感受到服装的整体效果，更容易找到自己喜欢的款式。
这种直观的展示方式可以让顾客更加愿意停留在陈列区域，增加他们的购买欲望。
此外，服装推板还可以提高店铺的陈列效率。
通过合理设计推板的高度和角度，可以更加有效地展示不同款式的服装，让整个陈列更加有层次感和美感。
这有助于提升店铺的整体形象，吸引更多顾客。
最后，服装推板的原理还可以延伸到其他产品的陈列。
除了服装，一些小型商品、鞋子、包包等都可以采用推板的陈列方式，让产品更加直观地展示给顾客，提升产品的吸引力。
总的来说，服装推板是一种简单而有效的陈列方式，通过利用斜面的重力作用，可以更好地展示服装的特色和款式，节约空间，提升顾客的购买体验，提高店铺的陈列效率，适用于各种服装店和零售场所。
希望本文对您了解服装推板的原理有所帮助。
服装⼯业推板的基本原理与基本依据⼀、服装⼯业样板推板的基本原理服装号型、规格系列推板，运⽤了数学中相似形原理、坐标等差平移原理和任意图形在投影射线中的相似变换原理，图4-1是任意图形投影射线相似变换原理⽰意图。
服装样板推放、绘制出的成套号型规格系列样板，必须具备三个⼏何特征，即相似性、平⾏性和规格档差⼀致性。
(1)同⼀品种、款型、体型的全套号型规格系列样板，⽆论⼤⼩，都必须保持廓形相似。
(2)全套号型规格系列样板的各个相同部位的直线、曲线、弧线都必须保持平⾏。
(3)全套号型规格系列样板，由⼩到⼤或由⼤到⼩依次排列，各相同部位的线条间距必须保持相等的规格档差和结构部位档差。
服装⼯业样板推板的基本依据(⼀) 标准样板是服装⼯业推板的基准依据(⼆) 产品的号型规格系列是样板形成系列的技术依据(1) 推板的号型系列设置执⾏上装5.4系列，下装5.2系列国家标准。
(2) 推板的号型规格系列，按国标要求进⾏Y、A、B、C四种体型搭配组合。
(3) 不论采⽤何种⽅法制图推板，全套号型规格系列样板都必须具备：款型相似、线条平⾏、全套样板从⼩号到⼤号各相同的结构部位必须保持等差或等距。
(4) 不论是⼿⼯推板，还是运⽤计算机辅助推板，在设计绘制标准样板的平⾯结构图(净样板)时，最好运⽤数学⽐例设计公式，尽量不⽤定⼨或少⽤定⼨。
(三) 号型规格系列档差是号型规格系列样板扩放、推画的数值依据(1) 上下装成⾐规格系列主要结构部位，如⾐长、胸围、肩宽、领围、袖长及裤长、腰臀围的规格档差，从号型控制部位分档档差转化、移植。
(2) ⼀些没列⼊号型控制部位的次要的具体结构部位的规格档差值，则可运⽤标准样板结构设计制图的⽐例公式，从上下紧相邻的号型相同部位规格差值中计算求取。
今天的⽂章分享就到此结束，如果对我⽂章有任何疑问和看法，可以在下⽅留⾔和⼩编互动！。
服装纸样推放的原理及方法一样板推放的目的1．服装本身的多规格在当今服装工业的社会化大生产，要求同一款式的服装按照多种规格或号型系列的要求组织生产，从而满足大多数消费者的需求。
2．保证服装的外型不变采用推板技术能很好的把握各规格或号型系列变化的规律，使款型结构一致，3．速度快采用推板技术有利于提高制板的速度和质量，使生产和质量管理更科学，更规范，更容易控制。
二样板推放的原理推档的原理来自于几何相似型原理。
但人体不同于几何图形，因此既要用相似型原理来控制“形”，又要按人体规律来满足“量”。
下面用女上装原型的分割来进一步阐述推板的原理。
原型的主要控制部位的公式：前后胸围：B/4+2.5背宽尺寸：B/6+4.5胸宽尺寸：B/6+3后领中点到胸围线尺寸：B/6+7（一）原型的分割（图一）图一（二）原型放大、缩小量的位置及分量（图二）三样板推档的方法1．直接推档法特点：A、利用基准样板做曲线板，毛缝可直接用，速度快。
B、易产生误差，要求操作人员熟练。
C、对于分割线较多的款式，难度大，误差也会越大。
2．制图法净缝推板，在同一张纸上推放。
特点：A、准确B、图纸易保存C、速度慢D、适用于分割线较多的款式。
3．等分法利用最大和最小码建立坐标，几个码分几份。
4．计算机放码四样板推档的一般步骤(一)首先要选择和确定基准样板。
无论采用何种方法进行工业样板推档，首先要选择和确定基准样板，基准样板又称中间码纸样或封样纸样。
是制板人员依据号型系列或订单上提供的各个规格码，选择具有代表性并能上下兼顾的规格作为基准，以此规格进行制板。
一般来说，基准样板采用中间规格，通常的规格有S、M、L、XL码等，在这四个规格中多选择M码作为标准中间码，S码规格以M码规格为基准进行缩小，L码规格以M码规格为基准进行放大，而XL码又在L码基础上放大，这是因为，目前推档的过程多数情况是由人工来完成，这或多或少会产生误差，选择中间规格的样板进行推档能尽量减小误差的产生，如果以最小规格去推放其余规格或以最大规格推缩其余规格，产生的误差相对来说会大些。
初学纸样必读—服装工业推板的原理分析推板要求1、把各部位的档差合理地进行分配，根据需要放缩。
使放缩后的规格系列样板与标准母板的造型、款式相似或相同。
2、在放缩样板时，根据各部位的规格档差和分配情况，只能在垂直或水平的方向上取点放缩，而不能在斜线上取点为放缩的档差。
3、某一部位的挡差分配在几个缝头（部位），则这几处放缩的档差之和，等于该部位总档差。
4、某些辅助线或辅助点如腰节高、袖肘线、中裆线等，也需要根据服装的比例推移、放缩。
但这些辅助部位的放缩值不能加在部位总档差的“和”内。
5、某些局部其放缩量应保持一定的量，不能随意改变。
服装推板原理分析与计算服装推板计算方法与比例制图中所使用的计算方法基本相同，但推板过程中的公式计算与结构制图中的公式计算还是有区别的：1、服装结构制图过程中比例计算的基数是服装成品尺寸，而服装推板过程中比例计算的基数是服装各尺码之间的规格档差；2、服装推板过程中某些没有计算公式的控制点或控制部位可以采用该部位所占整体比例进行推算。
上装推板计算1、衣长：一般坐标x轴设置在与袖窿深线相重合的位置，所以衣长的放缩量由上下两端水平线处放缩。
计算方法是：衣长档差-上端放缩量2、腰节长：计算方法为：腰节长档差-上端放缩量3、袖窿深：取2/10胸围档差4、前胸宽：取1.5/10胸围档差（1.8/10）5、后背宽：取1.5/10胸围档差（1.8/10）6、袖窿宽：取1/10胸围档差7、胸围大：四开身结构按照1/4胸围档差，三开身结构按照胸宽加袖窿宽的档差计算。
8、肩宽：取1/2肩宽档差9、落肩量：保持原有的肩线斜度。
10、横开领：取2/10领围档差。
11、前直开领：取2/10领围档差。
12、后直开领：保持原有数值。
13、袖长：取袖长档差-袖山高放缩量。
14、袖山高：取1.5/10胸围档差。
15、袖肥：取2/10胸围档差。
下装推板计算1、裤长：以x轴为基准分配在上下水平线处。
2、立档：取1/4臀围档差。
服装工业推板的原理通常，同一种款式的服装有几个规格，这些规格都可以通过制板的方式实现，但单独绘制每一个规格的纸样将造成服装结构的不一致，如:牛仔裤前弯袋的这条曲线，如果不借助于其他工具，曲线的造型或多或少会有差异。
另外，在绘制过程'p，由于要反复计算，出错的概率将大大增加。
然而，采用推板技术缩放出的几个规格就不易出现差错，因为号型系列推板是以标准纸样为基准，兼顾了各个规格或号is!系列关系，进行科学地计算，绘制出的系列裁剪纸样，保证了系列规格纸样的相似性、比例性和准确性。
目前，服装工业纸样推板通常有两种:(一)推拉探剪法〔又称推剪法〕这种方法一般是先绘制出小规格标准基本纸样，再把需要推板的规格或号型系列纸样，依此剪成各规格近似纸样的轮廓，然后将全系列规格纸样大规格在下，小规格(标准纸样，在上，按照各部位规格差数逐边、逐段地推剪出需要的规格系列纸样。
这种方法速度快，适于款型变化快的小批量、多品种的纸样推板，由于需要较高的熟练技艺，方法又比较原始，已不多用:。
(二)推画制图法(_又称一图全号法)该方法伴随着数学及技术的普及而发展起来，是在标准纸样的基础仁，根据数学相似形原理和坐标平移的原理，按照各规格和号型系列之间的差数，将全套纸样画在一强样板纸上，再依此拓画并复制LI各规格或号"l3系列纸样，随着推板技术的发展，推画制图法.又分“档差法”、“等分法”和“射线法”等(，服装工业推板一般使用的是毛板(也可以使用净纸样)。
本书推荐介绍的推板方法是目前企业常用的档差推画法。
这种方法又有两种方式;①以标准板作为基准，把其余几个规格在同一张纸板止推放出来，然后再一个一个地使用滚轮器复制，最后校对一遍;②以标准板作为基准，先推放出相邻的一个规格，剪下并与标准板核对，在完全正确的情况下.再以该板为基准，放出更大一号的规格，依此类推。
对于缩小的规格，采用的方法与放人的过程- 样。
推板的原理来自于数学中任意图形的相似变换，各衣片的绘制以各部位间的尺寸差数为依据，逐部位分配放缩量。
但推画时，首先应选定各规格纸样的固定坐标中心点，成为统一的放缩基准点。
各衣片根据需要可有多种不同的基准点选位.下面以简单的正方形的变化进行分析，见图3一1-假如(a)图正方形ABCD的边长比(b)图止方形A' B' C' D'的边长小个单位，(。
}图以B点和B'点两点重合作为坐标系的原点0，纵坐标在AB边卜，横坐标在BC边上，那么，正方形A' B'C'D‟各点的纵坐标在正方形ABC。
对应各点放人:1,0, 0, 1,横坐标对应各点放大:。
，。
，1, 1,顺序连接各点成放大的正方形A' B'(…D';(d)图的坐标系在正方形ABCD的中心.那么，正方形A' B' C' D'各点的纵坐标在正方形ABCD对应各点放大:0.5, 0.5, 0.5, 0.5,横坐标对应各点放大:0.5. 0.5. 0.5.0.5,顺序连接各点成放大的正方形A' 13一C' D一;(e)图的坐标系原点0在正方形ABCD的BC边的中点，那么，正方形A' B' C' 0'各点的纵坐标在正方形ABCD对应各点放人:!，0, 0, 1,横坐标对应各点放大:0.5, 0.5, 0.5, 0.5,顺序连接各点成放大的正方形A，B'C' D';(f)图的坐标系原点0在正方形ABCD的BC边距B点为BC边长的1/4处.那么.正方形A' B' C' D'各点的纵坐标在止方形ABCI)对应各点放大:1, 0. 0,!，横坐标对应各点放大:。
25, 0.25, 0.75, 0.75,顺序连接各点成放大的正方形A- B一C- D。
当然.坐标系还可以建立在不同的边上，只是纵、横坐标放大的数值不一样…，缩小的原理与士类似。
通过(c)、(d)、(e), (f)四图的比较，发现这些放大的图形结构、造型形式投有改变:而且(日图的放大的方法最简单，其他三图的方法就比较复杂。
因此，工业推板的放缩推画基准点和基准线(坐标轴下的定位和选择要注意二个方面的因素:①要适应人体体型变化规律: ②有利于保持服装造型、结构的相似和不变;③便于推画放缩和纸样的清晰。
但由干不同)‟体不同部位的变化，并不像正方形的放缩那么简单，而是有着各自增长或缩小的规律，因此，在纸样推板时，既要用到_仁面图形相似放缩的原理来拄制“形”，又要按人体的规律米满足“量”。
下面用女上装原型的分割来进一步阐述推板的原理。
首先看一下主要控制部位的公式:前、后片胸围尺寸:B/4十2.5背宽尺寸:B/6+ 4.5胸宽尺寸:B/6 +3后领中点到胸围线尺寸:13/6十7前、后片领宽尺寸;B/20+2.9或l i'(12,由于原型只有净胸围和背长两个尺寸设净胸围的变化量为:、井且以_七公式中‟.份的、/12,背、胸宽各变化2份的二//n,变化量为。
，依据制图的方法在整个画原型的过程中，基本参数是净胸围，假、”号后而的定数.那么，前.、后片胸ity各变化3前、后领宽各变化1份的，/12;再假设净腰围的，前、后腰闲也各变化3份的，共有6块纵条。
后领中点到胸围线变化2份的X/12a/12，连接各分割点成纵向分，如果平分后领中点到峋围线的尺领深(窝)点上，但为了方便计算，割，共有6块横条，见图3一2;前，见上图的虚线，我们发现虚线与前中线的交点并不在前把虚线平移到前领深点处，见t图的实线，该线为横向分、后片共有16分割片。
割寸:在以上16个分割片中，拜小片都要加入部分变化量。
怎样操作这些变化量呢?首先卜看纵条的多边形A13HG，通过E面分析，后领弧长AB和线段GH r各加人…/12，这个变化量的加人实际上是原型围度的变化，我们把这个变化量分成，等份，相邻两份之间加人]ln这样，纵条多边形A13HG围度的加入量就是均匀的变化;其次，纵长条多边形BCIH中整个的围度加入量也是x/12,同样，把线段BC I,肩斜长)和线段HI分成。
等份，把这些纵窄长条均匀拉开，其间距为1/,。
的变化量，多边形BCIH围度的变化也成为均匀的变化;第三部分后袖窿弧线的多边形FJI，把弧线FJ和线段1J都分成。
等份，均匀拉开，这才是理想的围度分配。
其他多边形GHLK., HTML和1'JNM围度的变化与上述多边形分配的原理一样，只是腰各线段的变化量是aI].2}下面看长度方向的变化，首先，横lu-[的多边形ABCFD由多边形ABED和多边形BCFF 组成，把线段AD和线段BE平均分成。
份，均匀拉开的变化量为1/n的:/12，同样、把CF也等分成n份，均匀拉开，两个多边形的增加量就是多边形ABCFD的变化量;其次，把多边形DFJG的线段DC和曲线FJ各等分。
份，横窄条均匀拉开二//12的1/n，这样，多边形DFJ(;在长度方向的变化量被均匀加人;第三，把多边形GJNK的线段GK和曲线JN各等分。
份，假设背长的变化量为Y,那么，胸围线到腰围线的变化量为Y一2x/12，在相邻的两横窄条之间分别加人Y一2x/12的1/n，即可。
前片纵、横向变化量的加人与后片类似，按这种方法把变化量加人，既能满足尺寸“量”的要求，又能保证纸样“形”的一致。
上面的过程只是理论上的分析，但可以把纵条和横条的变化量在适当的位置加入也能实现“量11和“形”的统一，见图3一30以后片为例，取纵条多边形ABHG的后领弧长AB的中点和线段CH的中卢;，沿两中点剪开，拉开并加人:/12;同样，对于多边形RC!H和多边形FJI分别取肩斜长BC,线段HI,部分袖窿弧线FJ和线段U的中点，加人:/12:而在多边形GHUc、HLML和IJNM中也是取相应线一段的中点，但在靠近胸围线处加的量是二//12.而在靠近腰围线处加的量是a/12。
同样，前尸，与后片一样处理，加的量参看_卜图前片中的数值有一点要注意的是利用基本原型板的曲线构造来连接变化后的弧线。
我们按照制图的方法计算上面放大的原型与基本原型在具体数据上的变化。
原型后领宽〔后横开领)的计算公式为:净胸围/20+ 2, 9,按照这个公式可推算出:放大的原型的净胸围为88cm时。
后领宽二88/20十2.9二4.4+2.9=7.3cm;当基本原型的净胸围是84cm时，后领宽二84/20 + 2.9二4.2十2.9二7. 1rm;那么，两后领宽之差二7.3一7.卜0.2cm.,推板是怎样计算后领宽的变化呢?采用的计算公式依旧不变:放大的原型与基本原v的后领宽之差二(88/20十2.9)一(94/20+2.9)二(88一94)/20二4/ 20二0. 2em,比较两个差数，不论是按制图的过程绘制，还是使用推板方法，数值相同。
仔细观察推板计算的后领宽的变化为4/20，其中的- 4-就是放大原w的胸围与基本原型的胸围之差，从中知道，推板采用的数据是把公式中涉及某部位尺寸换成该部位的相邻规格的差数，而与公式中使用的定数(假设在整个推板过程中该定数不变)没有关系…、当然，因款式和造to的需要，该定数可以稍作适当调整。
从上可知，推板有两条关键的原则，简单说:一是服装的造型结构不变，是…形”的统一;二是推板是制板的再现，是“量”的变化:。
