宋朝服饰的艺术风格和特色 服饰是人类特有的劳动成果，它既是物质文明的结晶，又具精神文明的含意。然而，服饰不仅仅是一种物质文明的体现，更是历史政治、经济、军事、文化诸因素融合的产物，通过服饰可以饰代表一种社会身份和一定思想观念。众所周知，中国是经历了很多朝代的兴衰的，所以在衣着服装方面，每朝每代都不同，所以中国服饰文化璀璨华美，丰富多彩。以下我就针对宋朝服饰的艺术风格和特色进行论述。 一、宋朝的政治文化对其服饰的影响 统治阶级的意识往往会影响社会心理的走向，这是任何时期艺术风格形成的一个重要因素。在程朱理学的影响下，宋代艺术因其集传统儒家的人伦精神、道家的自然无为、禅家的清心一片、屈骚的深情无限、自身时代的整合精神与价值选择于一身，而具有独特魅力。它所显现的淡雅、简约是历代所不具有的，这些影响在服饰艺术上也有突出表现。程朱理学以“存天理，去人欲”作为指导思想，将伦理纲常确立得非常完备。就政治目的而言，“存天理”是为了维护封建的等级秩序和伦理纲常；从文化意义上讲，“存天理”代表了那个时代占主导地位的文化。因此在这一氛围中形成的宋代服饰文化一方面不可避免地显得拘谨、守旧，另一方面也体现了它的朴实、无华。朝服作为统治阶级的服饰尤其突出了这一特点。 二、宋朝服饰的发展变化 宋代的服装，其服色、服式多承袭唐代，只是与传统的溶合做得更好、更自然，给人的感觉是恢复中国的风格。 1、宋朝服饰特点的历史变化，从王朝初年的简朴到王朝末年的奢侈，一方面表明了社会经济的发展，另一方面也说明了统治阶级的日益腐朽。 2、宋代的服饰中明显地反映了少数民族的影响。宋时于较新奇的冠帽、衣裳以至鞋履，不时有“服妖”的指责，正好说明宋代的服饰处于一个不断变化的过程中，有着鲜明的时代特征。朱熹在谈到宋代服饰的渊源时，明确指出：“今世之服，大抵皆胡服，如上领衫、靴鞋之类，先王冠服扫地尽矣。中国衣冠之乱，自晋五胡，后来遂承袭。唐接隋，隋接周，周接元魏，大抵皆胡服。这是长期以来民族交往和民族融合的结果，民族之间的文化交流起到了丰富人们的物质和文化生活的作用。 3、在宋朝出现的缠足陋俗，说明当时统治阶级价值观念的腐朽和妇女地位的低下。 三、宋朝女服服饰 宋代女装拘谨、保守，色彩淡雅恬静，襦衣、褙子的“遮掩”功能加强，一切的“张狂”刹时都收敛了许多。女装是上身穿窄袖短衣，下身穿长裙，通常在上衣外面再穿一件对襟的长袖小褙子，很像现在的背心，褙子的领口和前襟，都绣上漂亮的花边。 女服服饰主要有礼服和常服。礼服：其服色大致与唐代相同。常服：均以大袖上衣，长裙、霞帔为常服。 (一)女服礼服
中国古代女性社会地位的历史变迁 摘要中国历史上，女性曾占据过主导地位，但随着社会生产力的发展，男女在社会的分工发生重大变化，男性成为社会的主导者，而女性地位逐步降低，渐渐处于从属于男性，成为其附庸。妇女逐步被排除于历史之外，成为历史的幕后者。到了近代以后，女性社会地位有了逐步提高的趋势，但是要真正做到男女平等，还任重道远。 关键词：中国女性社会地位历史变迁
引言 女性地位是指女性在家庭和社会中享有的威望和拥有与控制家庭或社会资源，包括物质资源和人力资源的权力。在漫长的历史长河中，女性地位大致来说经历了三个历史发展阶段：一是妇女相对受到男子的尊敬，即原始社会早期的妇女地位；二是男子至高无上，女子无权，即传统社会的妇女地位；三是男女平等，即现在和未来社会妇女的地位。原始社会，中国处于母系氏族制度时期，对偶婚为其主要生化方式，人们只知其母，不知其父，女性地位远远高于男子，并且受到尊敬。到了封建社会，尤其是宋代理学的传播，禁欲思想成为主流，强调“三纲五常”，压抑妇女的地位，使女性逐渐成为男性的附庸，生活地位低下。现代，随着新思想的传播，男女平等日益成为主流思想，女性也重新开始在社会生活中发挥独特地作用。因此，对女性地位的考察具有重大意义。前人对这个问题已经做了深刻的研究，所以本文中笔者对女性地位的变迁仅仅是再做一下浅陋的阐述。 一、先时期 母系氏族时期，主要从事采集果实,及简单的生活工具制做。女性天生的优势就充分发挥。由于女性在这些活动中表现突出,成为社会活动的主角。人们只知其母而不知有父，在古人眼中，孩子的血统仅维持在母亲身上。古代典籍中常称圣人乃其母感神而生。如《尚书·尧典》说尧是其母庆都感龙而生。种族的繁衍、氏族的维系似乎由女性起主要作用，使女性具有较高的地位。这一时期并不是女性压迫男性，而是女性和男性在地位上具有一定的平等性。如《史记》：“若乃州闾之会，男女杂坐，行酒稽留，六博投壶，相引为，握手无罚，目眙不禁，前有堕珥，后有遗簪，髡窃乐此，饮可八斗而醉二参。日暮酒阑，合尊促坐，男女同席，履舄交错，杯盘狼藉。” 原始社会末期,私有制的产生,这时男子先天的优势就显现出来。男子成了战争的主要力量。男子在战争中获得的俘虏变成奴隶,自己成为奴隶主，进入了父权时期。到了奴隶社会后期，为了巩固和强化男性的支配地位，便制定出了一系列宗法伦理的信条，女性地位更加全面低落。沦为男子的附庸。如《诗经》：“乃生男子,载弄之璋。乃生女子,载弄之瓦。”男女从出生时便被定，女子生来就注定无法与男子享同等的权力。女子地位低下由儒教的出现而形成的。周朝时期，已婚妇女地位卑下，婚姻关系能否维系取决于丈夫的好恶。丈夫愿意维系，她是丈夫的附庸；丈夫不愿维系，就要被丈夫扫地出门。——《氓》 二、汉时期
宋朝服饰目录[隐藏] 宋朝服饰概述 宋朝服饰简史 宋代皇帝朝服 宋代皇后礼服 宋代贵妇礼服 宋代官员朝服 宋代妇女襦裙 宋代背子 宋代大袖 宋代胄甲 质朴保守话宋装 [编辑本段]宋朝服饰概述 多姿多彩的唐没落了，取而代之的是宋。政治上虽然开放民主， "但由于程朱理学"的思想禁锢，和对外政策的妥协退让--服饰文化不再艳丽奢华，而是简洁质朴。宋代女装拘谨、保守，色彩淡雅恬静，襦衣、褙子的"遮掩"功能加强，一切的"张狂"刹时都收敛了许多。宋时不论权贵的皇亲国戚，还是一般的百姓，都爱穿着直领, 对襟的背子，因为既舒适得体，捷又显得典雅大方。 南宋后期，"一钩罗袜素蟾弓"表明妇女裹足渐成大势，这种农村的习俗残害了古代农村女性的身心，能幸免于难的就只有那些劳苦的从事田间耕作的妇女！缠足，是中国妇女血的历史；青楼，是我国女性泪的根源。除了盛行残酷的缠足之风，青楼文化也是宋代特殊的一面。青楼女子虽然命苦，却不乏才貌双绝者。人称"秦淮一片明月"，以文采称著的这类女子多居住于长江沿岸，衣着扮相自然别有一番韵味。 [编辑本段]宋朝服饰简史 宋代的服装，其服色、服式多承袭唐代，只是与传统的溶合做得更好、更自然，给人的感觉是恢复中国的风格。 宋朝时候的服饰宋朝的男装大体上沿袭唐代样式，一般百姓多穿交领或圆领的长袍，做事的时候就把衣服往上塞在腰带上，衣服是黑白两种颜色。 当时退休的官员、士大夫多穿一种叫做「直掇」的对襟长衫，袖子大大的，袖口、领口、衫角都镶有黑边，头上再戴一顶方桶形的帽子，叫做「东坡巾」。 宋代的女装是上身穿窄袖短衣，下身穿长裙，通常在上衣外面再穿一件对襟的长袖小褙子，很像现在的背心，褙子的领口和前襟，都绣上漂亮的花边。 男服服饰： 冕服：宋朝开始减少冕服的种类，大典礼穿非冕服的情形，就经常出现。 朝服：宋代在劲下加上特别的装饰谓之「方心曲领」。 公服：宋代以常服为公服。 女服服饰： 礼服：其服色大致与唐代相同。 常服：均以大袖上衣，长裙、霞帔为常服。
唐朝妇女衣着考 袒胸、透视、胡服：大明宫女装流行风 隋初的服饰，较朴素。袍衫和胡服是当时的主要服饰。自隋炀帝起，社会风气发生变化，服饰因此日趋华丽。唐承隋制，唐代是中国历代经济、文化的鼎盛时期，因此服饰也十分华丽。贵妇人的礼服多以坦胸、低领、大袖为主，同时又有襦裙、半臂肩披帛巾。当时的织造技术也达到前所未有的高度。同时由于大量吸收外来文化的影响以及胡服的持续影响，唐代服饰普遍华丽、清新，充满大唐盛世之风范。
唐代大袖衫 唐襦裙 襦裙服系指唐代女子上穿短襦或衫，下着长裙，佩披帛，加半臂（即短袖）的传统装束。唐女襦裙装在接受外来服饰影响下，取其神而保留了自我的原形，于是襦裙装成为唐代乃至整个中国服装史中最为精彩而又动人的一种配套装束了。襦，一般只长到腰，很短，是唐代女服的特点。与此相近的衫，却长至胯或更长。唐女的襦、衫等上衣是各个阶层的常服。 元稹诗句“藕丝衫子藕丝裙”，张佑诗句“鸳鸯绣带抛何处，孔雀罗衫付阿谁”，欧阳炯诗句“红袖女郎相引去”。从这些诗句看，唐代女子着襦、衫已非常普遍，而且喜欢红，浅红或淡赭，浅绿等色，并加上“罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丛”的金银彩绣为饰，外观更是美不可言。 襦的领口常有变化，襦衫领型有：圆领、方领、直领和鸡心领等。盛唐时代有袒领，即领口开得很低，早期只在宫廷嫔妃、歌舞伎者间流行，后来连豪门贵妇也予以垂青，从唐墓门石刻画和大量陶制女俑来看，袒领流行开来，或许已经遍及黎庶，因而当时艺术形象中出现的袒领女装形象为数实在不少。 裙，唐代妇女下裳为裙。这是当时女子非常重视的下裳形式。制裙面料多为丝织品，但用料有多少之别，通常以多幅为佳。裙腰上提高度，有些可以掩胸，下身仅着抹胸，外披纱罗衫，致使上身肌肤隐隐显露。如周昉《簪花仕女图》，以及周濆“惯束罗衫半露胸”等诗、画即描绘这种装束，这是中国古代女装中最大胆的一种，足以想见当时思想开放的程度。 唐代裙的质料、色彩和样式均大大超过前代，可谓群芳争艳，瑰丽多姿。如唐诗中所涉及的诸多裙式有：“上仙初着翠霞裙”，“荷叶罗裙一色裁”、“两人抬起隐花裙”、“竹叶裙”、“碧纱裙”、“新换霓裳月色裙”等。 唐代裙色多彩，可以尽如人所好，多为深红、杏黄、绛紫、月青、青绿。其中尤以石榴色流行时间最长。李白有“眉欺杨柳叶，裙妒石榴花。”万楚五有“眉黛夺得萱草色，红裙妒杀石榴花。”其流行范围之广，从《燕京五月歌》中可见，“石榴花开街欲焚，蟠枝屈朵皆崩云，千门万户买不尽，剩将女儿染红裙。”石榴裙最大的特点，是裙束较高，上披短小襦衣，两者宽窄长短形成鲜明对比。这种上衣下裙的“唐装”，是对前代服装的继承、发展和完善。从整体效果看，上衣短小而裙长曳地，使体态显得苗条和修长。
关于唐朝的女性时尚，有一段著名的记载，"……风俗奢靡，不依格令，绮罗锦绣，随所好尚。""上自宫掖，下至匹庶，递相仿效，贵贱无别"(《旧唐书．舆服志》)。而那些壁画、女佣也在对这样的指控"供认不讳":唐代女性服饰确实是浓艳、大胆、奢华、雍容大气、标新立异。我们今天还用"唐装"来作为一种中国传统服饰的统称，但是，现代的唐装，根本无法和唐代的服装千姿百态、灿烂夺日相比。 而就在她们引领世界时尚潮流的时候，今天的国际大都市上海还是---个小渔村，日本还是因为物资匮乏而禁止庶民穿红染衣服的茶良时代，至于纽约，还是印第安土著的天下，根本没有开化。 来看看长安的位置:位于秦岭之下，渭水之滨。远从西汉时起，就有"八水绕长安"之说，八水使长安得到灌溉，土壤肥沃，物产丰饶;河流给它带来交通运输之便，关东地区、剑南地区和江南地区的丝绸源源不断而来;秦岭茂盛如青障的森林，不仅带来了王维在诗中一再赞美的"深林"、"空林"景致，更带来了良好的小气候。 这一切，使长安这个唐代的政治、经济、文化中心，天然地成为富庶繁华的时尚中心。它开创服饰制度、生成时尚风气，然后迅速辐射全国甚至波及海外。唐初可以说是创制时期。自隋文帝开始的"复汉魏衣冠"的服饰改革之后，历经唐太宗、高宗对服制、服式作出规定，开创了制度，一直相沿到盛唐玄宗时期。在这种对制度的沿用中，长安不断地给中国女性制定着新的时尚审美标准，从体型到服饰到化妆，甚至到生活方式。正是这种标准的变化，加上女性对美的不懈探索和追求，带来丰富的时尚流变。 唐代女性时尚的主要潮流是:由遮蔽而趋暴露(样式)，由简单趋于复杂(花纹、妆饰)，由简朴趋于奢华(服装风格)，由清秀而趋丰腆(体型) 在唐代，一切时尚都是从长安开始的。《后汉书》中长安时谚:"城中好高髻，四方高一尺。城中好广眉，四方且半额。城中好大袖，四万全匹帛。"所描写的情景用来形容唐代也非常贴切。虽然本意是讥讽"上之所好，民必甚焉"。上头决策。下面会变本加厉地盲目执行，但是若从时尚角度来考察，却绝好地说明了长安作为时尚中心、时尚之都的巨大影响力。这个影响力不但遍及全国，而且波及朝鲜。日本，直到中亚。（有学者这样形象地表述唐朝对日本的影响:日本原来的情况像一锅豆浆，唐朝的精神是卤水，一下子将它点成了豆腐。从此有了成型的文化。服饰文化当然也是如此。） 与今天世界范围时尚现状相似的是，唐代的时尚主要由宫中(今天是王室)、贵妇（今天是富商太太相社交名嫂、部分白领）、以声色技艺娱人行业的从业女性来引领风骚。 也许是李唐王室带有鲜卑血统，"胡化"尚武，并影响了审美观;也许是农耕文明产生的审美与富裕的物质基础相遇造成的一种必然一一唐代崇尚浓丽丰肥之美。赏花要赏牡丹，马也要腿粗臀部大，人是"尚丰肥"，女子为了使自己显得更丰满，往往将裙子做得很宽大，六幅，八幅，十二幅，还要将腰身提高到腋下，这样整个人不见腰身。几乎像一个灯笼的外形了。杨贵妃这个特殊人物的出现，玄宗对她的宠爱，更是推波助澜，使"以肥为美"达到顶峰。 唐代妇女服装有三大类:上衫下裙。胡服、男装。而男装也同样可见上层的示范作用:武则天之女太平公主，一次在高宗的内宴上，以紫衫、玉带、皂罗折上巾、佩带弓、剑等"纷砺七事"的装扮出场，不但男装，而且全副武装，弄得高宗和武后都觉得好笑。对她说:"女子不可以当武官的，你干嘛打扮成这佯？"公主带头这样"玩酷"，对女穿男装的影响可想而知。 当我无意中看到76届奥斯卡颁奖典礼照片的时候，突然想，唐代的开放真是难以想象。身着美艳晚礼服的某些好莱坞明星，胸前泄露出来的春光，还不如永泰公主墓壁画中的持高足杯宫女。 也就是说，早在唐代，中国的女性已经创造出可以媲美好莱坞的时尚、美妙、开放、争奇斗艳。在唐代，暴露前胸不但是美的，而且是高贵的。"唐代前期，往往愈是贵妇人愈穿
宋朝服饰色彩分析 多姿多彩的唐代没落了，取而代之的是宋代。政治上的保守，“程朱理学”的思想禁锢，“焚金饰、简纹衣”使得宋代服饰不再奢华艳丽，而是趋于质朴简洁。事实上，其服色、服式多沿袭了唐代，但这一时代的服饰将以前（南北朝至唐代）的影响已完全有机地吸入中国传统文化之中，与传统融合得更好、更自然。由于理学逐步居于统治地位，在这种思想的支配下，人们的美学观点也相应变化，在服饰上的反映尤为明显，整个社会舆论主张服饰不应过分豪华，尚简朴，尤其是妇女服饰。 (1) 皇帝服饰色彩 黄色仍为皇帝的专用服色。宋代皇帝服饰有大裘冕、衮冕、通天冠服、履袍、衫袍、窄袍、御阅服等。大裘，青表里，黑羔皮为领、，朱裳，被以衮服。衮服青色，七章，红裙五章、白罗中单、金龙凤革带，红袜赤舄。皇帝朝服仅次于冕服，是皇帝在大朝会、大册命等重大典礼时穿着的服饰，相当于群臣百官的朝服。所穿纱袍用绛色，衬里用红色，领、袖、襟、裾均缘黑边。下着纱裙及蔽膝也用绛色。颈项下垂白罗方心曲领一个，腰束金玉大带，足穿白袜黑舄，另挂佩绶。皇太子在大典礼时也穿这种服装。（图一为皇帝朝服） 图一皇帝朝服 皇帝服饰色标： (2) 皇后服饰色彩 宋代皇后礼服——这种服饰穿礼服、戴龙凤珠翠冠，是宋代皇后最贵重的服饰，平时很少穿着，只在受皇帝册封或祭祀典礼时服用。其制为深青色的“织成”（一种织物的名称）、五彩翟纹。领、袖、裾均是红色镶缘，上缀云龙纹样。穿着这种服装，头上必须戴凤冠，内穿青纱中单，腰饰深青蔽膝，下穿青袜青舄。
（图二为皇后礼服） 图二皇后礼服皇后服饰色标： (3) 宫廷男性（官吏）服饰色彩 宋代诸臣百官服饰，有祭服、朝服、公服等。百官公服宋代也称常服。百官常朝视事，皆穿公服，唯在祭祀典礼及隆重朝会时穿着祭服或朝服。官服服色沿袭唐制，三品以上服紫色，五品以上服朱色，七品以上服绿色，九品以上为青色。北宋神宗年间改为四品以上为紫色，六品以上为绯色，九品以上为绿色。凡绯紫服色者均加佩鱼袋。（图三为官吏公服）
宋代女子服饰 宋代的服饰，从社会风尚看来，是趋于比较拘谨和保守的，式样变化不多，色彩也不如以前鲜艳。这与当时的政治、经济和思想、文化都有密切的关系。 当时，程朱理学居于统治地位。在这种哲学思想的指导下，人们的美学观点也相应变化了，这便影响了衣冠服饰。当时整个社会舆论主张服饰不宜过分豪华，而应崇尚简朴，尤其是妇女的服饰，更不应当奢华。 袁采所著的《世范》一书，就提出女服“惟务洁净，不可异众”。 （袁采，生年不详，卒于1195年，字君载，信安（今浙江常山县）人。 宋孝宗隆兴元年（1163年）进士，官至监登闻鼓院。《衢州府志》称其“登进士第，三宰剧邑，以廉明刚直称。” 淳熙五年（1178），任乐清县令。在乐清县令任上，为官刚正，并重建县学，纂修《乐清县志》十卷，后被称为乐清最早的县志。 曾三入雁荡山实地考察，纠正了雁山图的误差，撰写《雁荡山记》一篇，记叙了当时的雁荡名僧、建寺及新辟景观的史料，为雁荡山开发贡献甚巨。 著有《政和杂志》、《县令小录》和《世苑》三书，今只有《世苑》传世。其详细事迹已不可考。） 礼服：其服色大致与唐代相同。 常服：均以大袖上衣，长裙、霞帔为常服。 一、礼服 1、宋代皇后礼服——袆衣 周礼所记命妇六服之一，后妃、祭服、朝服“三翟”中最隆重的一种。（古代王后的三种绘有翟的祭服。翟，山雉。《周礼·天官·内司服》：袆衣、揄狄、阙狄、鞠衣、展衣、缘衣六服，前三服称为三翟。袆衣，绘翬雉，玄色；揄狄，绘鹞雉，青色；阙狄，绘雉形而不画彩色，赤色。狄，通“翟”。《南史·梁纪》：“后宫职司贵妃以下，六宫袆褕三翟之外，皆衣不曳地，傍无锦绮。”）因周礼的传统典范作用，袆衣成为后世皇后最高形制的礼服，既是祭服，也是朝服和册封、婚礼的吉服。周礼中袆衣为玄色，刻缯彩绘翚文（彩绢刻成雉鸡之形，加以彩绘的纹饰），所用衣料为黑色纱榖,为了衬托出衣上的纹彩,特地在衣内缀一层白色夹里，即《周礼》所谓的“素沙”。 宋代以后袆衣深青质（应该也算黑色系，但是偏蓝），织成领袖，五采重行，文以翚翟十二等（翚翟纹12行）。 宋代，皇后在受册封、朝会等重大的礼仪场合时穿袆衣。 袆衣是上衣下裳连成一体的连体式服装，用以象征女子在感情上的专一。其制为深青色、五彩翟纹。领、袖、裾（衣服的前后襟）都有红色云龙纹样的镶缘。穿着这种服装，必须戴凤冠，内穿青纱中单，腰饰深青蔽膝。另挂白玉双佩及玉绶环等饰物，下穿青袜青舄（鞋）。 与之相配套的是华美的九龙四凤冠，其上有大小花枝各12枝，并在冠的左右各有两个叶状饰物，称为博鬓或掩鬓。 2、宋代贵妇礼服 宋代大袖衫、长裙、披帛是晚唐五代遗留下来的服式，在北宋年间依然流行，多为贵族妇女所穿，是一种礼服。虽然在宋代，连宫中服装也以窄袖为主，但宽
宋朝服饰文化特点论文 摘要：服装是一种身份地位的象征，一种符号，它代表个人的政治地位，和社会地位，使人人各守本份，不得僭越。因此，自古国君为政之道，服装是很重要的一项，服装制度得以完成，政治秩序也就完成了一部份。 关键词：宋朝理学服饰褙子特点 宋朝建立于公元960年，统一的社会局面带来了宋朝经济的繁荣。“偃武修文”的基本国策，使程朱理学逐步居于统治地位，在这种思想的支配下，人们的美学观念也相应发生变化，服饰开始崇尚俭朴，重视沿袭传统，朴素和理性成为宋朝服饰的主要特征。宋代理学是以儒家经学为基础,兼收佛、道思想形成的新儒学。它对宋代服饰产生较大的影响。它强调封建的伦理纲常，提倡“存天理，去人欲”。在服饰制度上，表现为十分重视恢复旧有的传统，推崇古代的礼服；在服饰色彩上，强调本色；在服饰质地上，主张不应过分豪华，而应简朴。宋代各朝皇帝还多次申饬服饰“务从简朴”，“不得奢华”。特别是对妇女服饰要求尤为严格，一改唐代妇女服饰袒胸露背的风尚。并在宁宗嘉泰初年，将宫廷中除帝王后妃外，妇女所用的金石首饰，集中放火焚烧，以此警示天下。再如宋代初年妇女的发式承晚唐五代遗风，以高髻为尚，这种高髻的梳成，大多掺有假发，有的直接用假发编成各种形状的假髻，用时套在头上，这就违背了理学关于服饰简朴的原则，因而《宋史?舆服志》曰：“妇人假髻并宜禁断，仍不得作高髻及高冠。”可见，在程朱理学影响下，宋人的服饰是十分拘谨和质朴的。一、宋朝服饰的文化特点 在宋代，中国古典美学精神发展到了极致，建筑讲究白墙黑瓦，陶瓷讲究单色釉，绘画讲究写意风格的水墨山水，就连赏花也推重梅、兰、竹、菊等，用以借喻人之清高品格。背子的样式简约，风格素雅，真正是以简胜繁的杰作，而且，当时的人们着装只要洁净就可以了，并不刻意追求新颖，避免与众不同。从背子这种特有的服式上，我们既可以看到哲学思想、美学思想对宋代人日常生活的影响，也能领略到宋代简约至极的物象之美。 南宋女人讲究服饰打扮，即使是贫家女子也有一两件锦衣罗裙几样头饰。“两浙妇人皆事服饰口腹，而耻营生。”（《鸡肋编》南宋：庄绰），“都民土女，罗绮如云，盖无夕不然也。”（《武林旧事》南宋：周密），“里巷妇女以琉璃为首饰。都人以碾玉为首饰。有诗云：京师禁珠翠，天下尽琉璃。”（《宋史五行志》元：脱脱等） 南宋女人佩带首饰比起唐朝有更多花样，更多新奇妙美。“如官巷之花行，所聚花朵、冠梳、钗环、领抹，极其工巧，古所无也。”（《都城纪胜》南宋：灌圃耐得翁），“都城内外，侵晨满街叫卖楸叶，妇人女子及儿童辈争买之，剪如花样，插于鬓边，以应时序。”（《梦粱录》南宋：吴自牧），“元夕节物，妇人皆戴珠翠、闹蛾、玉梅、雪柳、菩提叶、灯球、销金合、蝉貂袖、项帕，而衣多尚白，盖月下所宜也。”（《武林旧事》南宋：周密），“花影乱，笑声喧。闹蛾满路，成团打块，簇着冠儿斗转。”（《瑞鹤仙》南宋：康与之），“花艳艳，玉英英。罗衣金缕明。闹蛾儿簇小蜻蜓。相呼看试灯。”（《阮郎归》南宋：洪瑹），“蛾儿雪柳黄金缕，笑语盈盈暗香去。”（《青玉案》南宋：辛弃疾）。南宋的贵族女人更是珠光宝气竟相互斗美攀艳，“有善女人，皆府室宅舍内司之府第娘子夫人等，建庚申会，……俱带珠翠珍宝首饰赴会，人呼曰斗宝会。”（《梦粱录》南宋：吴自牧）
女性在家庭中的地位与作用要了解女性在家庭中的地位和作用，首先要认识家庭中的女性都包括什么。它包括：祖母、外祖母、母亲、媳妇、女儿等。对于已婚女性来说，她在家庭中身兼母亲和妻子的双重重要角色，对家庭起着举足轻重的作用。可是很多人都说，女人在家不就是做做家务、带带孩子么，很多女人也这样认为，从思想上就忽略了女性在家庭中的作用。真的是这样么？真的只是带带孩子做做家务这么简单么？其实不然，我从下面几个方面分析一下，就能看出，女性在家庭中的作用非常重要。 简单的概括就是女性是构建和谐家庭的基础力量 社会如大海，家庭像港湾，女性是港湾的守护者。老人要在此安度晚年，孩子要在此培育成长，事业之舟要在此补充给养、维护修整。女性作为母亲，是孩子的第一任老师，在青少年教育中，家庭与学校的教育责任同样重要。家庭教育是“人之初”的教育，是生活化的教育，母亲是孩子性格、习惯、品格的教导者和示范者。是孩子的启蒙老师。女性作为妻子、作为人母，以往更多地承担家务劳动，而新社会、新形势下的现代家庭，对女性提出了更高的要求，现代女性的家务必须从传统的“围绕灶台转”赋予新的内容，让有知识、有道德、有修养的女性引导家庭成员自强自立、积极进取，以健康文明的生活方式，构筑幸福美好的生活、精神充实的具有较高生活层次的现代家庭，女性便成为构建和谐家庭的基础力量。具体分析一下： 一、女性是家庭稳定的重要保障者。 家庭的主要关系就是夫妻关系和亲子关系，而女性在这些关系中均占很大比例，所以一个家庭的稳定与否，某种意义上取决于女性作用的发挥。夫妻关系是家庭关系的核心。夫妻关系默契，必然会为子女心理，生理及智力发展营造融洽的和谐家庭氛围。反之，子女的方方面面就会遭受不良影响。 二、女性是对子女进行教育的主要承担者和实施者。 我们从古今中外的家庭事例可以看到这样的事实：一个人的成长、性格的养成、人生价值观的培养，跟母亲（包括继母）的影响是密不可分的。当然也包括生活在一起的祖母或外祖母的影响。但主要是来自母亲的影响。 可是如果继续深入追究下去，这个所谓的母亲，其实当初也是一个女孩子而已，也是一个生活在母亲影响之下的女儿、一个小女孩。也就是说，今天的一个母亲，当她还是一个女儿的时候，就已经在接受她的母亲的影响了。 不仅如此，一个还没有自己孩子的女人、女孩、女子，在没有成为母亲之前，她就已经在成长为一个合格的或不合格的母亲了。也就是说，一个女孩成为什么样的母亲，并不是从生孩子那一刻开始的，而是这个女子过去所有年月的人生修养的总的结果，就是她今天的这个样子。 毛泽东之所以成为新中国的缔造者，因为他有一个慈悲助人的母亲。 爱迪生之所以成为伟大的发明家，因为他有一个自信自强乐观的母亲。 拿破仑希尔之所以成功学的鼻祖，因为他有一个民主平等爱心的继母。 家庭是塑造人，教育人的第一所也是最重要的一所学校。《公民道德建设实施纲要》提出：“家庭是人们接受道德教育最早的地方。”而母亲由于其双重身份，其作用又是最重要的。母亲是孩子最好的老师，中国有句俗话“看孩子，先看娘”，可见母亲对孩子的有着其极其巨大，深刻、久远的影响，而且对孩子的智力、意志、情感、品性等方面有着难以估量的作用。可见，母亲的教育、教化直接影响下一代的成材与否。 三、女性是家庭成员情感的呵护者和治疗者。 家庭永远是人情感的栖息地和避风港。家庭所提供的特有的温馨和谐氛围是家庭成员身体、
宋朝服饰：宋代妇女头饰 宋代妇女的头饰和发式非常丰富，特别到了宋朝的后期，由于禁令松弛，妇女的头饰，尤其是贵族妇女的头饰就更加的绚丽多彩了。为了能使自己更加美丽，她们还在发髻的上下左右插上簪钗，常见的簪钗有鸟形、花形、凤形、蝶形等等。 冠梳是北宋妇女发髻上最有特点的一种装饰。冠梳种类繁多，其中有一种白角冠配合白角梳使用的冠梳是最流行的。冠是用漆纱、金银和珠玉等制成的，一般很大，有的冠长达三尺，有的和两肩一样宽，冠上插的梳子也很长，而且不止一把，这种装饰一开始的时候是在宫中出现的，后来普及到民间，并成为妇女的一种礼冠。 宋朝妇女崇尚插梳，可以说到了如痴如醉的程度。有的时候，由于左右插的梳子过多，在上轿或进门的时候只能侧着头进。这种情况还引起了朝廷的注意，对冠和梳的长度做了规定。这样，冠梳的奢靡情况才有所收获。但是一直到南宋的时候，妇女插梳的现象仍然是十分普遍的。 另外，宋代妇女还有戴花冠的习俗，她们头上除了戴冠，插簪以外，还插上各种各样的花，有的是鲜花，有的是假花。当时有一种叫“一年景”的花冠就是把四个时节的花齐备地插在冠上、很受妇女们的喜欢。宋代妇女戴的有白角冠、珠冠、团冠、花冠、垂肩等。在发髻上插上的有金、玉、珠、翠、花枝、簪子、钗、篦、梳等。发髻崇尚高髻，另外还有“不走落”(在头顶的发髻)、芭蕉髻(椭圆形的)、大盘髻、小盘髻、便觉、朝天髻、包髻等等。 《对镜理红妆图》·宋冠梳 戴花冠的宋代妇女（南薰殿旧藏《历代帝后图》局部） 宋代的贵族女子冠饰，在沿袭前世高冠、花冠的基础之上，冠的形状愈加高大，装饰也愈加丰富。其中冠高有达1米的，冠宽与肩等齐。冠后常有四角下垂至肩，冠的上面装饰有金银珠翠、彩色花饰、玳瑁梳子等。戴这种高大的冠饰坐轿子时，必须侧着头才能进轿门。 戴凤冠、穿衫裙、挂缨络的妇女（山西永乐宫三清殿壁画）
浅析中国唐朝女性服饰文化 一、隋唐时代历史背景 不同时代的审美眼光不同：秦服紧窄，妇人深衣曲裾行不露足；汉服主张宽大对襟，融合阴阳五行道家的和谐思想；南北朝女服上俭下丰，潇洒俊逸；元清两朝均为周边少数民族与汉服风格融合之杰作，但女装发展甚少，思想较为封闭，女性地位得不到重视。而作为开放程度深、范围广的隋唐时代，不仅保留了中华民族最原始的汉服风格，也兼收了中国少数民族和异域的风格特色。 公元618917年间，唐朝作为当时的世界强国，文化方面兼收并蓄，接纳吸收了各个民族和宗教，进行交流融合，创新发展，逐步形成了开放的国际文化。同时，隋唐时期的服装文化也因此到达全盛时代，服饰交流由原来的南北方向，部分短时期交流变为东西方向，全面深刻交流，成为中国古代服装史上第三次重大变革。衣料种类丰富，纹饰饱满华丽，款式新颖多样，也成为唐朝时期的服饰给人最为深刻的印象。 二、纹饰 唐代在发展的过程中，纹饰的风格也不断发生着变化。唐代开始逐渐将花鸟鱼虫等自然元素加入绣花纹样中，并融合以龙凤等传统纹样，以重复连续的手法形成了唐代最为流行的缠枝纹。此时的服装纹样饱满丰盈，结构自由，改变了以往天赋神授的创作思想，更加偏向于关注身边的自然生活，也意味着作为生产绣品主力的女性思维得到了解放和充分的发散。 三、款式 初唐到中唐是整个唐朝社会的上升期，经济文化发达，域外少数民族风气也融入女子日常生活装束中，唐代妇女所受束缚越来越少。在这独有的时代环境和社会气氛中，唐代的妇女服饰以其众多的款式、艳丽的色调、创新的装饰手法、典雅华美的风格，成为唐文化的重要标志。 （一）裙 裙装上为束胸，下长至地数米有余，最能体现女子的窈窕身姿。坐时衣带萦纤草，行时裙裾扫落梅，清明时节千山绿，轻盈仕女腰如束，正是这种装束的形象描绘。领口低，袒露胸部，是唐代女性服饰的独特之处。袒露装与裙腰束得极高相关。袒胸装的流行，表现了唐朝女子对美的追求和对封建礼教束缚的抗争，表现出她们对男女不平等观念的意识开始萌芽，发展壮大。 （二）襦 襦是一种宽领口，半袖且袒露胸部的短上衣。胸前瑞雪灯斜照粉胸半掩疑晴雪，代表了该类服饰特点。盛唐时思想开放，穿着袒领短襦，可看见女子胸前乳沟。在永泰公主墓壁画中，这种着装方式在侍女中极为常见。《捣练图》和《簪花仕女图》中对这种袒胸服饰也有描绘。
宋朝服饰简史 宋代的服装，其服色、服式多承袭唐代，只是与传统的溶合做得更好、更自然，给人的感觉是恢复中国的风格。 宋朝时侯的服饰宋朝的男装大体上沿袭唐代样式，一般百姓多穿交领或圆领的长袍，做事的时候就把衣服往上塞在腰带上，衣服是黑白两种颜色。
当时退休的官员、士大夫多穿一种叫做「直掇」的对襟长衫，袖子大大的，袖口、领口、衫角都镶有黑边，头上再戴一顶方桶形的帽子，叫做「东坡巾」。 宋代的女装是上身穿窄袖短衣，下身穿长裙，通常在上衣外面再穿一件对襟的长袖小褙子，很像现在的背心，褙子的领口和前襟，都绣上漂亮的花边。 男服服饰： 冕服：宋朝开始减少冕服的种类，大典礼穿非冕服的情形，就经常出现。 朝服：宋代在劲下加上特别的装饰谓之「方心曲领」。 公服：宋代以常服为公服。 女服服饰： 礼服：其服色大致与唐代相同。 常服：均以大袖上衣，长裙、霞帔为常服 宋代胄甲——宋代的胄甲，大体继承晚唐五代的服式略有变化。北宋初年的铠甲，据《宋史·兵志》记载，有金装甲、连锁甲、锁子甲、黑漆顺水山子铁甲、明光细网甲等多种铁甲;还有一种以皮革作甲片，上附薄铜或铁片制成的较轻便的软甲。《武经总要》是我国一部记述有关军事组织、制度、战略战术和武器制造等情况的重要军事著作，其中详细记载了北宋时期的铠甲样式及其制度。如头戴兜鍪，身穿甲衣，两袖缀有披膊，下配有护腿。 宋代皇帝朝服——本图为绛纱袍、蔽膝、方心曲领穿戴展示图及通天冠、黑舄图。这种服装仅次于冕服，是皇帝在大朝会、大册命等重大典礼时穿着的服饰，相当于群臣百官的朝服。通天冠又名卷云冠，冠上缀卷梁二十四道，高一尺，卷梁宽一尺，戴时用玉犀簪导之。所穿纱袍用绛色，衬里用红色，领、袖、襟、裾均缘黑边。下着纱裙及蔽膝也用绛色。颈项下垂白罗方心曲领一个，腰束金玉大带，足穿白袜黑舄，另挂佩绶。皇太子在大典礼时也穿这种服装，冠用十八梁(名“远游冠”)，与此稍有区别。 宋代贵妇礼服——本图为大袖罗衫、长裙穿戴展示图(山西永乐宫壁画)。永乐宫壁画是我国古代壁画艺术中的瑰丽珍宝。虽然它的题材主要是宗教故事，但其中人物的服饰，则大多植根于生活。本图是根据永乐宫三清殿壁画天女所绘。在现实生活中多多为嫔妃、贵妇所穿。 宋代官吏公服——宋朝百官常朝视事，皆穿公服，唯在祭祀典礼及隆重朝会时穿着祭服或朝服。公服基本承袭唐代的款式曲领大袖，下裾加一道横襕，腰间束以革带，头戴幞
宋代妇女地位 宋代,是我国历史上继唐之后又一个经济繁、文化发达、思想活跃的朝代。在这一时期,历来为儒学礼教所提倡的价值尺度——包括阶级、婚姻、贞节等,在社会上产生了动摇,人们的思想呈现了一种特有的开放趋势,这种开放趋势反映在妇女身上更为突出。宋代妇女,离婚、再嫁等方面都体现了历代少有的自由,这种自由,一方面是宋社会发展的结果,另一方面,也为妇女放开手脚、展示才华、为宋社会的发展繁荣作贡献提供了良好的条件。 本文试图通过对宋代的离婚、再嫁进行阐述、分析,说明宋代妇女并非一般人们所想象的那样被紧紧禁锢在封建儒教理学的樊笼中死气沉沉、毫无生气,而是积极主动地投入到社会生活的各个领域之中,其地位也曾一度得到提高。 1宋律对离婚的规定 总的来说,中国封建社会,对婚姻不论是结婚还是离婚都有着种种规定和限制,特别是离婚,一直为封建礼教所不容,其条件则更为苛刻。但离婚既然作为一种社会现象而存在,因此,不同时期的各朝代在法律上对离婚又作出了各不相同的管理和规定。在宋代,由于经济的繁荣,市井生活的丰富多彩等原因,一般说来,宋人对离婚态度是宽容的。宋代法律从来就不曾禁止过妇女离婚,而只是在离婚的形式上作出一些笼统的规定。宋律一般沿袭唐制。 《唐律·户婚》把离婚分为三种形式:其一“若夫妻不相安谐而和离者,不坐。”其二“诸犯又绝者,离之。”其三“诸妻无七出及义绝之伏,而出之者,徒一年半,虽犯七出而有三不去,而出之者,杖一百,追还,合。”可见,唐律中的离婚条例也包含有比较开明的成份。 在这方面,宋律除了尚用唐律外,也根据现实需要作了许多补充。《宋刑统·户婚律》规定:“诸居父母及夫丧而嫁娶者,徒三年,妾减三等,各离之。”这是为维护封建礼教而定的,封建社会下,子女对长辈必须无条件服从,反映在婚姻上亦不免,法律上也大力维护这种制度。另在“同姓及外姻有服共为婚姻”条中对同姓为婚、缌麻以上为婚,同父异母兄妹为婚等婚姻现象均加以禁止,以离婚处理。这种规定显并不完全科学,但它在一定程度上禁止了近亲为婚,仍不失有一定的合理性。在“和娶人妻”条中“诸和娶人妻及嫁之者,各徒二年,妾减二等,各离之。”“诸犯义绝者,离之,违者徒一年。若夫妻不相安谐而和离者,不坐。”另外,宋律对奴娶良人为妻、户令,州县娶共部下百姓为妻、监临官娶所监临妇女为妻以及娶逃亡妇女为妻、婚嫁妄冒等皆予离婚处理或杖责或流徙。 宋律对离婚的规定大体如此,可见宋代的婚姻立法并没有对离婚作出比之前后代更为过分不合理的规定,虽然在这些法令中,仍含有不少局限性和不合理性,但总的来说,宋律中并没有一条是禁止离婚的,说明宋统治阶级对离婚的态度是比较开化的。
龙源期刊网 https://www.doczj.com/doc/bf15800731.html, 宋代妇女奁产权研究 作者：杜洋洋 来源：《学习与科普》2019年第22期 摘要：奁产，即女方嫁妆，是女方家为新婚夫妻提供的财物，随女子嫁到夫家。根据具 体情况，宋代妇女对奁产的权利有所不同，本文试以寡妻为中心考察宋代妇女奁产权，这对于了解宋代女性状况具有非常重要的现实意义。 关键词：宋代;奁产权;妇女 《宋刑统》明确规定：“诸应分田宅者，及财物，兄弟均分，妻家所得之财，不在分限，”[1]妻财即奁产独立于夫家其他财产，不在分家范围内，属妻子和丈夫建立的小家庭私有。“在法妻家所得之财，不在分限。又法妇人财产，并同夫为主，”用奁产等物置办的家产，亦仅属于夫与妻所组成的小家庭特有，且以夫为主。那妻子在丈夫去世后将怎样处置这份“同夫为主”的奁产呢？宋代对此并没有明确法规，只能在个别案件中根据不同情况具体分析。 一、守节 妻子在丈夫去世后为夫守节，不再出嫁，就能替代亡夫地位成为小家庭的家长，并承担亡夫所有义务，“有夫死子幼，而能教养其子，敦睦内外姻亲，料理家务，”[2]即教养子女、敦睦姻亲、料理家事、照顾老人等。作为回报，妻在守节时就获得了对亡夫遗产（包括奁产）的继管权。 有子守节寡妻拥有对奁产的处置权。《宋刑统》规定“兄弟之者，子承父分，兄弟俱亡，法主体，则诸子均分”，如有子，其子才是亡夫财产的合法继承人，并不是寡妻本人。但在宋代现实社会，这种律法并没有真正实现。丈夫去世后，寡妻成为小家庭家长，法律意义上虽规定子可继父财，但他只是名义继承，并未在真正意义上继承，家产还掌握在寡妻手中。“凡是同居之内，必有尊长，尊长在，子孙无所自专。若卑幼不由尊长，私辄用当家财物者，十匹答十，十匹加一等，罪止杖一百，”如子擅自处置家财，会受到不同程度的处罚。可见，寡妻作为家庭中的尊长，对奁产和其他家产有很大处置权。 守节寡妻即使无子，亦可承分夫家旧产，“寡妻妾无男者，承夫分。若夫兄弟皆亡，同一子之分。”[3]宋代法律规定夫死后财产由其子继承，并非由寡妻继承，除非夫妇二人无子，寡妻才能继承亡夫遗产。[4]无子守节寡妻可继承包括奁产在内的全部夫家财产，但不能随意处置，“诸寡妇如无子孙，擅典卖田宅者杖一百，业还主，钱主、牙保知情与同罪。”[5] 可見，寡妻守节，不论是否有子，都能继承包括奁产在内的所有夫家财产，即享有嫁妆奁产的所有处置权。 二、归宗
唐朝服饰文化内涵
唐朝服饰文化内涵 到今天为止，一谈及唐朝的服装，大多数人的脑海里出现的大概就是袒胸露乳 这一次。这在当今电影、电视剧里体现得十分明显。 唐代汉族服饰丰富而华丽, 特别是对外来衣冠服饰的广为吸收, 使得唐代汉族服饰呈现出交流融合的多民族性特色。唐代经济的发达, 激发了多样的社会思潮, 加之唐人积极对外交流以及统治者并蓄古今、博采中外的宽大胸怀, 共同塑造了其多民族性的服饰文化特点。唐代汉族服饰以本土文化为核心的多民族性, 至今仍具有重要的启示。传统与民间并用的手法, 值得现代中国时装设计师借鉴。 众所周知, 在中国历代封建王朝中, 唐代是其中最鼎盛的一个时代。唐结束了 魏晋南北朝和隋的分裂混乱状态, 建立了统一强盛的国家。唐代经济的繁荣, 文化的丰富和艺术的灿烂, 写就了中国古代封建文化最辉煌夺目的篇章。唐代是中国历史上空前的古今中外大交流大融合的时期, 盛唐成为亚洲各民族经济文化交流的中心。 在中国古代服装史上, 唐代汉族服饰也呈现出交流融合的多民族性。这种多 民族性是汉族人民与我国西北少数民族和其他民族相互交流、相互影响和相互 借鉴的结果, 同时也呈现出其发展演变的多方面成因及特点。 一、经济富庶和强大国力的背景依托 唐代是中国封建社会的鼎盛时期, 从整个国家的经济实力上看是相当富足而强大的, 是当时世界上仅有的少数几个文明昌盛的大帝国。唐代有丝绸之路的繁荣商贸做后盾, 其封建经济也达到了前朝无法企及的发达程度。一方面, 在国内传
统经济的发展方面, 唐代有了很大的发展。另一方面, 唐代上至皇亲国戚, 下至贩夫走卒, 对于新兴的城市经济表现出相当的接纳和认同。商贸业、服务业如雨后春笋般迅速成长, 对外贸易发达, 生产力得到极大发展, 一派国泰民安的盛世景象。 唐代社会经济的发展, 商业的繁荣, 尤其是手工业中丝织业和棉纺织业的高度发达, 印染技术的发展, 都为唐代服饰文化的繁荣在客观上提供了坚实的物质基础, 带来了服饰的奢华、开放与多民族性, 这是中国古代服装史上的高峰。难怪现代经济学家爱将女人衣裙的长短与开放程度同经济的繁荣或低迷联系在一起, 从丰富的唐代出土史料中可以看出唐代妇女服饰华丽, 仪态丰美, 妆饰奇异纷繁, 形制开放且融合了异域民族特色。在唐代妇女三种典型服饰之一的襦裙服中, 裙幅之丰, 有“裙拖六幅湘江水”、“东邻起样裙腰阔, 剩蹙黄金线几条”等诗句为证。 妇女衣裙的颜色也绚丽多彩, “金缕鸳鸯满绛裙”、“眉黛夺得萱草色, 红裙妒杀石榴花”, “藕丝衫子柳花裙”、“折腰多舞郁金裙” 等诗句表现出紫、红、绿、黄妇女衣裙的争奇斗艳。 不仅如此, 其服饰开放程度也令今人瞠目, 出现了在中国古代服饰史上前无古人后无来者的袒胸露臂形象。例如, 永泰公主墓东壁壁画中, 梳高髻、半露酥胸、肩披红帛, 上着黄色窄袖短衫、下着绿色曳地长裙、腰垂红色腰带的唐代妇女形象, 即是对“粉胸半掩疑暗雪”、“坐时衣带萦纤草, 行即裙裾扫落梅” 的“以露为美的开放的社会审美风尚”的生动塑造。另外, 流行于南北朝及唐代中原地区的短襦式样, 是受到北方游牧民族文化的影响。这种窄袖紧身的短孺不仅有利于
唐代女子服饰研究 第一章前言 唐朝是中国封建社会的鼎盛时期，唐朝女子服饰反映了当时时代的开放，由鲜明的时代性和强烈的民族性 第二章唐朝女子服饰的种类 a)上衣儒裙 b)半臂 c)披帛 第三章唐朝女子服饰的特点 a)女着男装 b)色彩鲜艳 c)穿着胡服 第四章小结造成唐朝女子服饰特点的原因 a)隋朝奠定的物质基础 b)与各国各族人民的广泛交往 正文 唐朝是中国封建社会的鼎盛时期,是世界公认的中国最强盛的时代之一,国家统一,疆域辽阔,经济繁荣,思想开放,中外交流频繁。唐朝的国力在中国历史上是数一数二的,因此华人也被称为“唐人”,以致现今西方华人聚居处也被称为“唐人街”。 当时的唐朝国都长安,作为政治,经济,文化中心,不仅君临全国,而且也是亚洲经济文化中心,各国使臣,异族同胞的亲密往来,无疑促进了服饰的更新与发展。服饰,作为精神与物质的双重产物，与唐代文学，艺术，医学，科技等共同构成了大唐全盛时期的灿烂文明。 唐代女子的生活服饰在传承本民族服饰传统的基础上，吸取了西域文化的优良成分而创新发展，她们是唐代服饰文化的主流。而唐朝的女子服饰，也成为是中国服饰演变史中最为精彩的篇章。 唐朝女子服饰的种类 唐代女装有一定的流行变化，被当时诗人称为“时世妆”。她格调华美，生机勃勃，品类丰富，大唐三百年间的女子服饰形象，可主要分为儒裙，半臂和帔帛。 1.儒裙 儒裙,主要为上着短儒或衫,下着长裙的服装样式。唐代的儒是一种衣身狭窄短小的夹衣或棉衣。袄长于儒而短于袍，衣身较为宽松，也有夹衣或棉衣。儒，袄有窄袖和长袖两类。衫是无袖单衣，有对襟及右衽对襟两种。儒的领口常有变化，如圆领，方领，斜领，直领，鸡心领等等。盛唐时期，中外交流繁荣，人们思想开发，有一时流行袒领，最开始时时有宫廷妃嫔，歌舞者所穿，后来也得到仕宦贵妇的垂青。方干曾有《赠美人》诗：“粉胸半掩疑暗雪”，或许描述的就是这种装束。 裙的造型是一种长方形的方片直裙，唐初流行紧身窄小的服装款式，裙子的形式流行高腰或束胸，贴臀，宽摆及地的样式，这种样式不仅显露了女性的形体美，也表现出富丽潇洒的优美风度。 2.半臂 所谓的半臂，是一种套穿与大袖衣的外面而不遮掩大袖的短袖外套，也称其为“背子”。
中国古代服饰文化的特征 上下五千年，中国文化源远流长，其服饰文化更博大精深。纵览各朝各代，可谓各有特色。 首先，要了解中国服饰文化，就不得不先提下中国传统的设计理念。不同于西方以人为本，满足人的本能欲求，装饰美化自身，炫耀财富并吸引异性的理念，中国则是以人文精神为本，将尊严排于第一，舒适排与第二，这就从根本上决定了中国的服饰不是单纯的遮羞保暖，而是被赋予了更多的意义。而古文献中有关服饰的表达诸如“非先王之法，服不敢服”（出自《孝经》）“变节易度，则为剽轻奇怪之服，故有服妖”（出自《汉书·五行志》）根据这些表述，可知古时对服奇装异服是抱有敌视并恐惧的心理的，这也决定了中国服饰在漫长的五千年历史中并不会像西方服饰那样发生天翻地覆的变化。 原始社会 远古时期，服饰的起源是出于实用。骨针发明前，原始人类的生存条件决定了他们使用兽皮和叶子作为自己的服装。而骨针线绳的发明，人们开始创造了原始服装。服饰纹样代替文身以及身体彩绘。之后，皮，毛，麻，葛及丝绸开始变的丰富起来。于是人们开始用麻布及丝绸做衣服。这一时期被称为中国“缝制衣服”的开端。它缔造了华夏古国最早的服饰文化，为中华民族服饰之美奠定了基础。 夏商时代 夏商服饰品类：大体包括服装及其饰品来源的难易，质地的贵贱，制作的精粗，种类的多寡以及穿戴佩戴者的身份地位的尊卑和所服之意义。当时贵族服饰以麻布和平纹丝织物为主。 而商代的着装开始形象化，服饰面料有麻和丝织品等。当时黑色是低贱的标志，奴隶们只能穿黑色衣服，因而就有了黎民百姓这一成语。而于此时出现的蔽膝，亦称至膝处短衣襦，后演变为围裙。 西周时期 至西周，出现了有名的“周公治礼”相传武王成功伐纣后吸取其灭国之教训，开始制定各种礼数以巩固自己的统治。冕服的出现，制度的确立是周朝国家意志的具体反映，对中国古代服装的发展有着深远的影响。于此同时，上衣下裳连体的“深衣制”开始出现，并逐渐普遍被采用。皇帝的礼服中的服饰纹样即十二章纹（日，月，星辰，山，米，华虫，龙，藻，黼，軷，宗彝，火）也逐渐成为之后历朝皇帝礼服中不可或缺的纹样。而皇帝的冕冠更是蕴含丰富的含义。冕服体系的产生源于古人敬天思想。由夏商时期自然祭祀到周王朝礼仪，冕服制度的建立都与这一思想有关。黄帝时期就有“垂衣裳而天下治”即追求一种天人合一的境界。春秋战国 春秋战国时期是中国奴隶社会向封建社会过度的时期，是中华服饰文化变革的第一个浪潮。传统体制的崩溃改变了社会的旧有观念。在哲学思想上出现“百家争鸣”的局面，并在服饰文化中反映出来。春秋战国时期衣服款式空前丰富多样。人们的衣着开始追求舒适简单和富有个性。深衣成为时尚，其特点为上下连体，不太符合人体曲线，但大气磅礴，又不失阴柔娇媚。款式多样，穿着方便，便于活动，严密包裹身体，深衣款式也很多样。战国时期妇女普遍穿宽边缠绕式的肥大曲裾深衣，衣服的左襟展开时呈三角状。穿时将其环腰部一圈，再用腰带扎好，配上横线与斜线并用的镶边，总体表现出静中有动，动中有静的装饰效果。 春秋战国时期服饰纹样更是异彩纷呈：凝重之气荡然无存，显得活泼生动，呈大开放之势，强调夸张与变形，图案与几何框架结合，直线与弧线巧妙利用。 秦汉服饰 战乱后的秦汉时期王朝重归整齐有序。我国服饰制度从这里由童年走向少年时代。秦沿