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服装制图符号名称表示符号使用说明细实线表示制图的基础线，为粗实线宽度的1/2粗实线表示制图的轮廓线，宽度为0.05~0.1cm等分线等距离的弧线，虚线的宽度和实线相同点划线表示衣片相连接、不可裁开的线条，线条的宽度与实线相同双点划线用于裁片的折边部位线条地宽度与细实线相同虚线用于表示背面轮廓线和辑缝线的线条，线条的宽度与细实线相同距离线表示裁片某一部位两点之间的距离，箭头指示到部位的轮廓线省道线表示省道的位置与形状，一般用粗实线表示褶位线表示衣片需要采用收褶工艺，用缩缝号或褶位线符号表示裥位线表示一片需要折叠进的部分，斜线方向表示褶裥的折叠方向塔克线图中细线表示塔克梗起的部分，虚线表示辑明线的部分净样线表示裁片属于净尺寸，不包括缝份在内毛样线表示裁片的尺寸包括缝份在内径向线表示服装面料径向的线，符号的设置应与面料的径向平行顺向号表示服装面料的表面毛绒顺向的标记，箭头的顺向应与它相同正面号用于制式服装面料正面的符号反面号用于指示服装面料反面的符号对条号表示相关裁片之间条纹应该一致的标记，符号的从横线对应布纹对花号表示相关裁片之间应当对齐花纹标记对格号表示相关裁片之间应该对格的标记，符号的从横应该对应布纹剖面线表示部位结构剖面的标记拼接号表示相邻的衣片之间需要拼接的标记省略号用于长度较大而结构图中又无法全部画出的部件否定号用于将制图中错误线条作废的标记缩缝号表示裁片某一部位需要用缝线抽缩的标记拔开表示裁片的某一部位需要熨烫拉伸的标记同寸号表示相邻尺寸裁片的大小相同重叠号表示相关衣片交叉重叠部位的标记罗纹号表示服装的下摆，袖口等需要装罗纹的部位的标记明线号实线表示衣片的外轮廓虚线表示明线的线迹扣眼位表示服装扣眼位置及大小的标记钮扣位表示服装纽扣位置的标记，交叉线的交点是缝线位置刀口位在相关衣片需要对位的地方所做的标记归拢指借助一定的温度和工艺手段将余量归拢对位表示纸样上的两个部位缝制时需要对位钉扣表示钉扣位置缝合止点处表示缝合止点外还表示缝合开始的位置附加物安装的位置。
∴∴∴∴∴∴∴２００６年柒月 总第１５９期A R T&D E S I G N元化的服装符号方式。
一、符号学理论系统的内涵与服装设计符号学（Ｓｅｍｉｏｔｉｃｓ）又称语义学（Ｓｅｍａｓｉｏｌｏｇｙ），词义源自希腊语Ｓｅｍａ（符号）。
人的生存环境及社会关系等一切有意义的物质形式都是符号。
根据２０世纪初美国人皮尔斯的符号学理论，任何一个符号都是由媒介关联物、对象关联物和解释关联物三种要素构成的，体现了人的创造二、符号对象理论在服装设计中的应用体现德国哲学家本塞将符号学对象理论划分为自然、技术、设计和艺术四种对象，认为设计对象可以被规划、实施和应用。
而服装设计的过程也正体现了规划、实施和应用三个阶段的工作流程内涵，即服装设计的构思设计、结构设计、工艺设计、生产应用、展示发布及信息反馈等过程。
１． 服装设计的规划阶段语义服装设计的规划阶段即构思设计阶段，需考虑到服装设计的穿着者、时间、地点、场合、目的等条件，然后结合材料等物质条件进行综合考虑完成造型设计。
将功能条件与物质媒介组成的材料结合起来，以便能够实现所预期的设计对象。
２． 服装设计的实施阶段语义这是在服装的造型设计基础上，进行结构设计和缝制工艺设计，然后加工生产为服装成品的过程。
即由物质系统、质料系统、技术功能系统结合实际加工生产出服装成品的设计对象，将构思设计变成现实的过程。
３． 服装设计的应用阶段语义服装设计作品制作完成后，由穿着者在相应场景中应用或展示发布，进而形成流行或信息的交流，以完成设计为最终目的。
这是服装设计对象作为实在物在人的行为系统中发挥功能。
三、符号学理论在服装功能深层结构中的体现符号学理论在设计中的体现是十分复杂的。
功能性是服装设计系统所体现出的外部意义（表层结构），是作为媒介关联物的产品与外部环境相互联系和作用过程的秩序及能力，功能作为产品符号的目的性和最终目标，是服装设计符号系统的深层结构关系。
其意义是通过服装语言表层意义显现出来的，其深层结构意义概括有四个方面：１． 服装是人体的软包装服装是人体的第二层皮肤，亦称为人体的软包装。
服饰符号的传播学阐释本文在介绍符号概念的基础上阐释了在消费社会里，服饰符号的基本功能已不再是御寒遮羞，而是社会分类。
随后介绍了服饰符号的高级功能是作为传播情景的重要组成部分来影响信息传播效果。
一、什么是符号？人不仅是政治动物、社会动物和工具动物，在德国哲学家卡西尔看来，人更是“符号动物”，因为符号化的思维和符号化的行为才是人类生活最富有代表性的特征。
诞生于20世纪60年代的符号学把人类带进了一个崭新的哲学世界里：人生活在符号的海洋里；“一切事物都潜在地是符号，一切事物的意义都可以用符号来表达”。
人不能不从符号的视角看世界，也不能不用符号的态度对待世界。
那么，什么是符号呢？在众多的定义中，笔者认为美国哲学家、符号学家皮尔斯的观点最符合传播学的需要。
他说：符号是在某些方面或某种能力上相对于某人而代表某物的东西。
首先，这个定义涉及到了传播过程中承载信息的符号的两个层面：索绪尔所谓的“能指”和“所指”，也就是罗曼雅各森布所说的“指符”和“被指”。
与此同时，其他某些“符号”定义则只是简单强调了符号的形式和内容之间的关系，如美国符号学家莫里斯说：一个符号代表它以外的某个事物；日本符号学家池上嘉彦说：当某事物作为另一事物的替代而代表另一事物时，它的功能被称为“符号功能”，承担这种功能的事物被称为“符号”。
古罗马哲学家奥古斯丁和意大利符号学家艾柯的观点也基本属于此类。
笔者认为，皮尔斯的定义更可贵之处在于，它不仅揭示出符号过程的主要元素：符号、符号的使用者即解释者（包括“编码者”和“解码者”）和符号的指示物，它还隐约意识到符号与符号情景的关系。
用王铭玉的话说：“真正的符号被理解为具体的、起符号作用的因素，符号本身并不存在，它是符号情景的一部分。
符号情景具有心理特性，而符号的功能作用就是它的物质化，使它更接近于事物，更接近于物质现实，符号是指认识主体的行为模式行为的直观形象方面的信息。
”皮尔斯已经认识到，符号只存活于特定的传播情景中，只有当使用符号的双方具有一定的语言和文化共核，符号的意义生成才成为可能。
服装制图符号解释
名称符号说明轮廓线当只有一条粗实线时，表示这是完成线，缝份需另加。
当实线与虚线并排时，虚线是完成线，实线为裁剪线。
一般的服装裁剪图只有一条实线。
辅助线纸样中的细线，也称之为引导线或基础线，帮助你制作或解读纸样。
也有的是虚线。
对折线此处为对折处而非边缘，布料需双层对折裁剪，折痕对准此线，裁剪后尺寸不能剖开。
布纹线箭头所指方向为布料的径向，即与布边平行的方向。
正斜线需45°方向斜裁。
顺毛向使用绒毛布料时，箭头所指方向即是绒毛倒伏的方向。
等分线线段被平分成几个等份。
缩褶符号需要大幅收缩，缝制后会产生细褶。
罗纹符号使用罗纹或松紧带。
直角符表示这里是一个90°直角。
连接符当纸样被分为两部分时，表明这里是连接处归拢符缝制时需要稍稍缩拢，完成后不会产生明显褶皱。
拔开符缝制时此处需要拉伸、拔开。
重叠符两部分纸样重叠在一起绘制，在实际裁剪时应该分开的部分。
单向活褶注意褶子倒向左边和右边的区分。
厢式褶两个并列倒向相对的褶子，注意倒向内侧与外侧的区别。
省省的种类有很多，上面的叫丁字省，常见于裤子的要省。
下面的叫枣核省，常见于衣服的腰省。
注意省与褶的区别。
合印纸样在不同的部分出现两个诸如此类相同符号时，表示缝合时这两个位置需对拢相连。
服装上符号的含义服装上符号的含义留心一下可以发现每件衣服的上部均有标记或符号，那么，这些符合各表示什么含义呢？（1）“L”表示大号，“m”表示中号，“s”表示小号，“xi”表示特大号，还有“xxi”也表示特大号。
（2）“1”表示适合身高1.5米的人穿用;“2”适合身高米的人的穿用, 以此类推,“3”代表1.6米，“4”代表米,“5”代表1.7米,“6”代表1.7米,“7”代表1.8米,“8”代表米。
（3）“Y”表示胸围与腰围相差16厘米，“YA”表示相差14厘米、“A”表明相差12厘米、“AB”表明相差10厘米，“B”表明相差8厘米、“BE”表明相差4厘米，“E”表明相差无几。
服装尺码换算参照表女装（外衣、裙装、恤衫、上装、套装）标准尺码明细中国 (cm)160-165/84-86 165-170/88-90 167-172/92-96 168-173/98-102 170-176/106-110国际 XS S M L XL美国 2 4-6 8-10 12-14 16-18欧洲 34 34-36 38-40 42 44男装（外衣、恤衫、套装）标准尺码明细中国 (cm)165/88-90 170/96-98 175/108-110 180/118-122 185/126-130国际 S M L XL XXL男装（衬衫）标准尺码明细中国 (cm) 36-37 38-39 40-42 43-44 45-47国际 S M L XL XXL38码（170-84A)39码（170 -88A）40码（175 -92A)41码（175 -96A)42码 (180 -100A)43码 (180 104A)男装（裤装）标准尺码明细尺码 42 44 46 48 50腰围 68-72 cm 71-76 cm 75-80 cm 79-84 cm 83-88cm 裤度 99 cm 101.5 cm 104 cm 106.5 cm 109 cm尺码：155、160、165、170、175155：腰围2尺0 臀围2尺6 裤长102CM脚20CM160：腰围2尺05 臀围2尺7 裤长103CM脚21CM165：腰围2尺1 臀围2尺8 裤长103CM脚21CM170：腰围2尺2 臀围2尺9 裤长104CM脚22CM175：腰围2尺2 臀围2尺9 裤长105CM脚22CM关于衣服尺码标准：标号女装换算情况如下：XS 155 80A 8 34S 160 84A 10 36M 165 88A 12 38L 170 92A 14 40XL 175 96A 16 42XXL 180 100A 18 44 前档21厘米大腿围48CM 裤前档21厘米大腿围49CM 裤前档22厘米大腿围50CM 裤前档22厘米大腿围52M 裤前档23厘米大腿围54CM 裤标号男装换算情况如下：XS 160 100A 46S 165 105A 48M 170 110A 50L 175 115A 52XL 180 120A 54XXL 185 125A 56女裤腰围的换算情况如下：XS 150 5 25 适合1尺8腰围XS 155 6 26 适合1尺9腰围S 160 7 27 适合2尺腰围M 165 8 28 适合2尺1腰围L 170 9 29 适合2尺2腰围XL 175 10 30 适合2尺3腰围男裤腰围的换算情况如下：XXS 160 27 适合2尺腰围XS 165A 28 适合2尺1腰围S 165B 29 适合2尺2腰围M 170A 30 适合2尺3腰围L 170B 32 适合2尺4腰围XL 175A 34 适合2尺5腰围XXL 175B 36 适合2尺6腰围XXL 180 38 适合2尺7腰围“女上装”尺码对照表(cm)上装尺码胸围(cm) 腰围(cm) 肩宽(cm) 适合身高(cm) S 155/80A 78-81 62-66 36 155/160M 160/84A 82-85 67-70 38 160/165L 165/88A 86-89 71-74 40 165/170XL 170/92A 90-93 75-79 42 170/175“女下装”尺码详细对照表(cm)下装尺码腰围(cm) 臀围(cm) 适合身高(cm)S 155/64A 62-66 84-88 153/157M 160/68A 66-70 88-92 158/162L 165/72A 70-74 92-96 163/167XL 170/76A 74-78 96-100 168/172衣服尺码对照表－－鲁宾汉尺码对照表1、上装尺码为：01码表示代码为：“XXS” 02码表示代码为：“XS”03码表示代码为：“S” 04码表示代码为：“M”05码表示代码为：“L” 06码表示代码为：“XL”07码表示代码为：“XXL”2、茄克装尺码为：70表示代码为：“48”（M ）71表示代码为：“50”（L ）72表示代码为：“52”（XL ）73表示代码为：“54”（XXL ）3、裤装尺码为：26代表腰围为：“1.9尺” 27代表腰围为：“2.0尺” 28代表腰围为：“2.1尺” 29代表腰围为：“2.2尺” 30代表腰围为：“2.3尺” 31代表腰围为：“2.4尺” 32代表腰围为：“2.5尺” 33代表腰围为：“2.6尺” 34代表腰围为：“2.7尺” 36代表腰围为：“2.8尺” 38代表腰围为：“2.9尺” 40代表腰围为：“3.0尺” 42代表腰围为：“3.1尺” 44代表腰围为：“3.2尺” 50代表腰围为：“3.4尺” 52代表腰围为：“3.5尺” 54代表腰围为：“3.6尺”4、西服装尺码为：80表示代码为：“145” 81表示代码为：“150”82表示代码为：“155” 83表示代码为：“160”84表示代码为：“165” 85表示代码为：“170”86表示代码为：“175” 87表示代码为：“180”88表示代码为：“185”5、衬衣装尺码为：60表示代码为：“38” 61表示代码为：“39”62表示代码为：“40” 63表示代码为：“41”64表示代码为：“42” 65表示代码为：“43”66表示代码为：“44” 67表示代码为：“45”68表示代码为：“46”中国服装号型标准说明：上装型号：160/84A： 160是指身高，84是胸围，A 是指体型为正常体型下装型号：160/68A： 160是指身高，68是腰围，A 是指体型为正常体型体型分类： A - 正常体型 B - 偏胖体型 C - 肥胖体型 Y - 偏瘦体型怎样识别服装的“号”和“型”全国服装的统一号型所说的“号”，是指人身高的厘米数，它影响到的部位是衣长、袖长、裤长；所说的“型”，指的是人的体围厘米数，它影响的部位是腰围、臀围。
服装符号学1. 服装的符号学观点——看待人类的一种方式当这个观点一经确定，首先面对的一个命题就是“符号化的人”。
以研究符号本质的符号学观点来看，符号是人类维持和表明自身生存与发展的工具，是人类及其生存实践的标记。
也只有创造和使用了符号，人本身和人的社会行为才能够成为可以观察和理解的对象。
这就要求把人的行为看作是第一性的，也就是说，是所有符号现象的事实基础，而把符号看作是第二性的，即所有符号现象都是人类行为的表征，符号行为则是实现人的目的手段。
那么，“符号化的人”这一命题的确切含义，就是指通过符号而呈现出的人与其行为的本质特征。
基于这一点，符号学就应该把人类的符号创造看作是人对物质世界的理解，对人类世界的表达和对符号世界的构建。
在这个过程中，现实与符号根据自然规律和社会法则并在人的主体意识和实践活动中相互影响和作用，共同构成了人类历史的基本内容。
只有在这个认识基础上的符号学研究，才能克服陷于抽象的概念化，孤立地针对符号本身以及对符号进行简单“解读”的误区，真正把符号作为一种工具用以研究各种现实问题，从而建立认识论与方法论的研究角度和理论基础。
建立服装的符号学观点，同样是把符号研究作为看待人类及其行为的一种方式，并具体地以人的服装行为为研究对象，旨在通过对服装符号进行多视角的审视与分析，在认识论的层面，获得服装文化研究的新成果。
毫无疑问，以此为目的的服装符号学，既是符号学理论的组成部分，又是服装文化学的基本内容，同时，也在方法论的层面，为现实问题提供解决方案。
人通过物质性生产活动，改造着，征服着，也利用着自然，由此创造了物质文明；同时，人也将自然的感知、欲望和情感转化为人的感知、欲望和情感，从而实现了自然的人化。
自然的人化意味着人与自然相分离，也就是创造了人本身。
原始人的生存经验培养了他们的意识能力。
通过把事物间的相似性联系起来，以一种事物代替另外一种，并用来象征该事物的某种属性，是原始人形成概念思维从而表达思想最初的也是基本的方式。
一、各种线条1.基础线指服装制图过程中使用得纵向与横向得基础线条。
上衣常用得横向基础线有上平线、衣长线、胸围线、袖窿深线、腰围线、臀围线等线条;纵向基础线有门襟止口线、前中心线、后中心线、前朐宽线、后背宽线、侧缝线等。
下装常用得横向基础线有腰围线、臀围线、横裆线、中裆线、脚口线等;纵向基础线有前侧缝直线、后侧缝直线、前上裆直线、前裆宽线、后上裆直线、后裆宽线等。
2.轮廓线指构成服装部件或成型服装得外部造型得线条,简称“廓线”。
如领部轮廓线、袖部轮廓线、底边线等。
3.结构线指能引起眼装造型变化得服装部件外部与内部缝合线得总称。
如止口线、领窝线、袖窿线、袖山弧线、腰缝线、上裆线、底边线、省道、褶裥线等。
二、服装制图及制图符号1、制图规则服装制图得程序一般就是先作衣身,后作部件;先作后衣片,后作前衣片。
对于具体得衣片来说先作基础线,后作轮廓线与内部结构线。
在作基础线时一般就是先横后纵,即先定长度、后定宽度,由上而下、由左而右依次进行。
作好基础线后,根据轮廓线得绘制要求,在有关部位标出若干工艺点,最后用直线、曲线与光滑得弧线准确地连接各部位定点与工艺点,画出轮廓线。
服装结构制图时尺寸一般使用得就是服装成品规格,即各主要部位得实际尺寸,但用原型制图时须知道穿衣者得胸围、臀围、袖长、裙长等重要部位得净尺寸。
在结构制图中,根据使用场合需要作毛缝制图、净缝制图、放大制图、缩小制图等。
对缩小制图规定为:必须在有关重要部位得尺寸线之间,用注寸线与尺寸表达式或实际尺寸来表达该部位得尺寸。
尺寸表达式使用注寸代号,注寸代号就是表示人体各量体部位得符号,国际上以该部位得英文单词得第一字母作为代号。
如长度代号为“L”,胸围代号为“B”。
净缝制图就是按照服装成品得尺寸制图,图样中不包括缝份与贴边。
按图形剪切样板与衣片时,必须另加缝份与贴边宽度。
毛缝制图就是在制图时衣片得外形轮廓线已经包括缝份与贴边在内,剪切衣片与制作样板时不需要另加缝份与贴边。
符号学在服装设计中的应用作者：王明昱，朱华来源：《教育教学论坛》 2013年第43期王明昱，朱华（江西旅游商贸职业学院，江西南昌330100）摘要：符号学理论为服装设计提供了一种极有启发意义的分析方法，通过符号造型和对服装表达意义相关元素的排列、综合等构成方式来解释服装设计的意义，立足传统、注重文化、强调符号精神内涵与形式创新的符号设计方法，将会是现代服装设计发展的重要创新手段，从而可以使服装的使用者更有效地理解和穿着服装。
关键词：符号学；服装设计；应用中图分类号：G712 文献标志码：A 文章编号：1674-9324（2013）43-0080-02一、符号学的概念及其应用于设计的背景符号学（Semiotics），是一门研究符号的一般理论的学科，包括符号的本质、符号的发展规律、符号的各种异议、各符号之间的相互关系、符号与人类互动的各种关系（罗兰·巴特《符号学美学》，董学文、王葵中译本）。
这是目前较为规范的定义。
这个概念在20世纪50年代开始引入到建筑设计当中，随后受其影响使得“符号”与“意义”的概念在产品设计以及艺术设计的各个领域发生联结，成为设计界令人注目的一股设计思潮。
在消费特征从消费群对单一产品功能的使用逐渐向新的消费模式演变———即变成产品的特色消费、生活方式消费，变成一种追求感性意义和价值的“符号消费”的今天，产品设计满足人们的个性化需求已经成为了当今关注的热点。
服装设计作为产品设计领域的一个门类，他的主要服务对象是人，亦被称为是人体的第二层皮肤，人体的软包装。
由此可见，在消费社会中产品设计创新的背景和对象发生变化的这个时代，服装设计过程中其形式与内涵都应该发生深刻的变化，应该研究符号理论的应用与体现，能够使人与服装、社会沟通协调发展并融为一体，在复杂的文化环境中创造更合理的、多元化的服装符号方式。
二、符号学在服装设计中的应用符号的功能中包括了能指和所指两个方面。
能指，指的是一种直觉的声音与图像，是一种感官效应。
服装款式设计造型符号研究苏珊·朗格在《情感与形式》一书中认为“艺术是人类情感的符号形式的创造”。
雅克·德比奇等在《西方艺术史》中认为艺术是“通过打上记号而投身于世界和把世界据为己有。
”因此我们可以看出人类既是艺术行为也就是符号行为的最主要的动机。
设计活动的前提是为人服务，满足人的物质和精神需求。
从这一点出发，服装设计活动就具有了艺术性、符号性。
因此研究服装设计的符号性就十分的有意义了。
服装的整体视觉效果所传达的信息就是服装设计元素的符号语意的表现。
在探讨造型元素的形态语意时必须先了解服装设计的过程。
一、服装设计创作过程表现：服装设计创作过程是设计师根据设计要求，将设计灵感的感性认识升华到理性认识的过程。
服装设计的过程包括：主题的选定——素材的收集——视觉元素的提炼——设计元素在服装设计中的应用等环节。
在其中符号语意贯穿始终。
二、服装款式造型元素语意体现：作为服装款式造型元素，点、线、面、体元素在设计应用时，具有形状、大小、方向、位置、色彩、肌理等形态变化。
这些变化丰富了服装的符号语意的内涵，给人以充分的联想。
（一）点元素的符号语意点是形态中最小的单位，点在服装设计的应用表现为单点应用和组合应用。
单点应用时具有聚焦性，能够凝聚视线。
其语意与点的形态（抽象形态、具象形态以及肌理、色彩、功能方面的特征）变化联系紧密，基本反映元素视觉特征。
组合使用时，分规律排列组合与自由组合。
规律排列组合是强化了基本单元的形态语意；自由组合时，由于大小、距离、位置、虚实的变化，丰富了基本单元的形式。
因此点元素在应用时，应把握住点元素的基本形态语意，从而体现服装设计创作主题。
（二）线元素的符号语意线条是形成比例分割重要条件，是面积视觉变化的基础。
线条不但具有分割意义同时也具有引导性和指示性。
线条的在服装设计中形式丰富、变化多样，有直线、曲线、折线等形态，以及色彩、虚实、曲直、粗细、材质等变化，不同形态的线条具有不同的意义。
服装符号学1. 服装的符号学观点——看待人类的一种方式当这个观点一经确定，首先面对的一个命题就是“符号化的人”。
以研究符号本质的符号学观点来看，符号是人类维持和表明自身生存与发展的工具，是人类及其生存实践的标记。
也只有创造和使用了符号，人本身和人的社会行为才能够成为可以观察和理解的对象。
这就要求把人的行为看作是第一性的，也就是说，是所有符号现象的事实基础，而把符号看作是第二性的，即所有符号现象都是人类行为的表征，符号行为则是实现人的目的手段。
那么，“符号化的人”这一命题的确切含义，就是指通过符号而呈现出的人与其行为的本质特征。
基于这一点，符号学就应该把人类的符号创造看作是人对物质世界的理解，对人类世界的表达和对符号世界的构建。
在这个过程中，现实与符号根据自然规律和社会法则并在人的主体意识和实践活动中相互影响和作用，共同构成了人类历史的基本内容。
只有在这个认识基础上的符号学研究，才能克服陷于抽象的概念化，孤立地针对符号本身以及对符号进行简单“解读”的误区，真正把符号作为一种工具用以研究各种现实问题，从而建立认识论与方法论的研究角度和理论基础。
建立服装的符号学观点，同样是把符号研究作为看待人类及其行为的一种方式，并具体地以人的服装行为为研究对象，旨在通过对服装符号进行多视角的审视与分析，在认识论的层面，获得服装文化研究的新成果。
毫无疑问，以此为目的的服装符号学，既是符号学理论的组成部分，又是服装文化学的基本内容，同时，也在方法论的层面，为现实问题提供解决方案。
人通过物质性生产活动，改造着，征服着，也利用着自然，由此创造了物质文明；同时，人也将自然的感知、欲望和情感转化为人的感知、欲望和情感，从而实现了自然的人化。
自然的人化意味着人与自然相分离，也就是创造了人本身。
原始人的生存经验培养了他们的意识能力。
通过把事物间的相似性联系起来，以一种事物代替另外一种，并用来象征该事物的某种属性，是原始人形成概念思维从而表达思想最初的也是基本的方式。
比如，红色的矿土因为与鲜血的相似，而被用于象征生命，这是因为生命的诞生和消亡都伴随着鲜血的流淌。
当生存经验上升为有意识的活动，特别是当人能够选择、组合和制造各种感性材料，例如在西班牙的卡斯蒂洛洞穴中所看到的4万年前人们留下的手掌印记，或通过某种行为，例如广泛存在于各个原始民族的巫术，来表达他所想要表达的思想和意义时，这些事实就可以说明人已经学会了以某个事物来模拟、象征和指示存在于他头脑中的观念。
在我们今天的认识中，这正是人类艺术或审美意识的起源，那么，它同时也是人类符号意识的源头。
这个判断来自“艺术是人类情感的符号形式的创造”（苏珊·朗格：《情感与形式》）的论断。
在这个源头上，可以看出人类既是艺术行为也就是符号行为的最主要的动机：“通过打上记号而投身于世界和把世界据为己有。
”（雅克·德比奇等：《西方艺术史》）追寻远古时代服装的踪迹，我们看到它是一种精神，是肉体的寄生与再现，是人类追寻的一种境界。
披挂的皮毛、贝壳制成的手镯和项链，逐渐形成了服装的审美形式。
以狩猎为生的先人，肩上扛着猎杀的动物胜利归来，脸上沾着血污，身上留下了与野兽拼搏的累累伤痕——这是勇猛果敢的标记。
但是，随着时间的流逝，血污与伤痕都会不复存在，那个曾经光彩照人的猎手会与常人毫无二致，人们再也看不到他的英雄形象了。
他会因此而感到不安，他的自尊心受到了极大伤害。
为此，他披上兽皮，挂上野兽的牙齿，身上、脸上涂抹着红粉，刻画上刀痕，一切又恢复了昔日的模样。
这就是最早的服装符号，它正是人类与严酷的自然抗争，为生存而搏斗的人的本质力量的集中体现。
由此，人找到了一种形式，用来确认自己与自然的关系。
3. 被赋予内涵的身体服装总是在人的身体上，总是以一种最日常化的方式体现并建构着人的身体，并通过这种体现与建构，塑造着人的身体活动形态、特征与规范，从而构造出人的基于其身体的主体性。
以人类文明史的角度看，经过装扮的身体，是人的自我意识的表征。
服装使人获得对自我的认知。
人通过镜子审视自己，想象自己的外貌对他人的影响，想象他人对自己的评价和判断，进而获得某种自我感觉。
自我感觉决定着人对于自己的认知，而这种自我感觉来自对于他人的想象。
在这个心理模式中，人发展着自我认知与把握的方式，也发展着人与人之间相互影响的方式。
尽管事实上，身体是自我与环境的分界线，但是在人的意识中，服装被作为身体的一部分。
“在生活中，服饰具有作为具体自我的一种延伸作用。
每当一种物体与身体发生联系，自我的意识存在就会延伸到物体中去，由此提供给个体一种对物体的尺寸、力量、运动、密度和其他特征的强化的感觉。
”（玛里琳·霍恩：《服饰：人的第二皮肤》）父母用蓝色装扮男孩子，以表明他是一个男孩儿，而用粉红色装扮女孩子，则表明她是一个女孩儿。
颜色被作为一种区分的标记，而这种区分不仅仅是对他人而言的，更是孩子获得性别自认和人格取向的基本方式。
人通过赋予自己的身体以某种内涵，表达他与客观世界的某种关系，以求得这种关系能够得到认同。
由此，身体就成为一种社会化的标识。
服装行为模式是生活方式的一种表象，人们选择衣着并不完全出于某种规范，例如礼仪的要求，只要有可能，他们会把衣着看作是个人的权利。
这种权利应该理解为人对于“服装自主”的要求。
从这一点出发，人会在无意识当中，把着装方式——符号化的身体，用于使自己认可的价值和期望得以外化。
在关于身体层面的符号活动中，我们还可以看到一种情形，即古代纹身与现代化妆品的区别。
原始的身体标识，是把身体在特定的情形下即刻并且全部呈现为它所承载的意义，身体本身就是一个符号，或者说，身体是为了成为符号而存在的（至少在那个时刻是这样）。
而今天的身体则保留了主体的所有权，它只是被作为符号的一个载体：当超短裙成为流行标志的时候，裸露的双腿在他人的注视下并没有失去主体的意志，而只不过显示了一个关于流行的事实。
对于身体的投资是商品崇拜时代的时尚。
卫生、健康、活力的意义被搁置了，身体成为一个工具：对自己的身体负责，必须对它进行投资，从而使其产生效益——不是体现在身体感受的快乐上，而是使它符合于大众认知模式所体现的价值观念。
人通过投资而使身体成为一种具有价值的符号。
而身体的审美观是被商品广告所左右的：通过时装、化妆品、美容手术、塑身用品等所改变与塑造的模型化的身体特征成为审美的标准。
4. 群聚与类分“孔乙己是站着喝酒而穿长衫的唯一的人。
”（鲁迅：《孔乙己》）在咸亨酒店，站着喝酒的是一类人，穿长衫的是另一类人。
作为读书人，孔乙己有他穿长衫的理由，但长衫是他维护自尊和生存意志的唯一方式。
在一个充满明显的等级化寓意的空间里，个人价值取向和社会地位的矛盾，使他成为一个不伦不类因而备受嘲弄的符号。
服装是物质财富和行为模式的重要部分，它们构成了人的生活方式。
在行为学上的统一认识是，其一，人根据一个权威的等级制度划分社会等级；其二，一个人的生活方式被视为等级的标志。
在20世纪之前的欧洲，服装观念的基本点就是体现等级和权势，这充分反映了那个时代的社会观念。
首先是社会阶层的等级：服装的流行历来受宫廷和达官贵人所决定。
尤其在体现人文主义思潮的文艺复兴时期之后，宫廷与权贵为了体现他们的权威，在服饰上极为奢华和造作。
在法国皇帝路易十四的凡尔赛宫，这种时尚曾达到了顶峰，许多有关服装的法规做出了不同社会阶层对服饰乃至面料的明确规定。
而1789年的法国大革命，在粉碎了旧制度的同时也清除了代表那个时代的服装：具有古希腊风格的简洁、轻便和柔软的服装成为时尚的主流。
其次是性别的等级：男人是社会的主宰，这种社会观念在服装上有充分的体现。
在中世纪的欧洲，女性被认为是罪恶的根源，因此，她们的身体被包裹的严严实实。
此后，女性的身体又被人为地扭曲和夸张：紧身胸衣、支撑裙、高跟鞋都反映了男性对女性的征服。
当男人认为用奢侈的服饰来显示地位已经不合时宜的时候，他们便通过装饰他们的妻子来达到同样的目的，女性在审美中被物化了。
20世纪初，在法国和英国经济繁荣时期，有钱人追求舒适、悠闲的生活方式。
他们出入剧院、夜总会、赛马场，外出打猎，下乡游玩，总是有规律地到各种场所去。
贵妇人们则需要在公共场合炫耀自己的新款时装，因此，时装在此时得到了很大的发展。
民主意识和社会经济的发展，使服装的表达方式发生了显著的变化。
被凡勃伦充分论证过的服装用于显示有闲阶级生活方式的象征特点退出了服装的语义范畴，因为工业化和自动化的生产方式，可以给更多的人以休闲。
“在美国，服饰条件的改善要比住房、食品、医疗条件的改善容易得多。
……在大城市中有好几万美国人穿着考究的鞋子和笔挺的上衣，却又饥肠辘辘。
……这似乎是富有的社会将服装施舍给了穷人，以至他们不再看到社会其他方面的千疮百孔。
”（迈克尔·哈林顿：《另一个美国》）炫耀性消费在社会上流阶层已经不再具有意义，不时髦才是真正的时髦。
而中产阶级则更多地关注自己的服饰，因为他们既要维持既得的社会地位，又期望向社会的上层流动。
服装产业为此做出贡献并获得了巨大的利益：当服装的大量生产与复制导致社会群体之间的模仿而使阶级区分变得模糊不清时，一种新的时尚就会取代以往的标志而重新定义服装的等级概念，这样的周而复始，使服装的意指不断被充实和更新。
出于安全的需要，人对自己应当属于某个社会群体的归属意识十分强烈。
而且，人们倾向于选择他们感觉应该归属的群体，而不是外部条件对他们的指认。
因此，表达就变得十分重要和必需。
服装是群体归属标志中最为明显和直观的，也是容易取得一致的。
5. 人性的演绎服装行为可以被认为是人类性欲的人化。
在自然属性中，人类的性欲是维持生存的本能，异性间的吸引和追求是其最基本的行为。
而人类正是通过服装形象的创造，把道德意识和伦理观念结合到一种“有意味的形式”当中，从而使人类在一个基本的层面上超越了自然属性。
服装发展的历史，从根本上讲，就是对性的追求与道德伦理规范从冲突到适应，又由适应到冲突的过程。
服装帮助人类完成了由性欲满足向欣赏满足的过渡，表现为“性欲成为爱情，自然的关系成为人的关系，自然感官成为审美感官，人的情欲成为美的情感”（李泽厚：《批判哲学的批判》）。
尽管社会文化对服装的发展、演化始终构成了一种制约，但是，服装还是在很大程度上捍卫了自己的自由。
服装的自由以及对自由的追求，从一个方面象征着人类为了自由地活在世界上，通过长期的实践为自己建立起来的客观力量。
而人类的自由正是人的本质所在。
在服装上，我们可以看到人类创造精神和审美意识的体现。
在适应自然、遵从社会发展规律的前提下，人类创造了灿烂的服装文化。
在对服装文化的各个不同侧面进行审视的时候，可以看到人类为了实现自我肯定的需要所留下的所有印记。
也就是说，与人类所有的物质与精神创造一样，服装是使人的主体欲望与价值观念得以实现并使之具有意义的一种存在。
