中国古代女子首饰一
金镶宝发簪
清钿子
狄髻上用的顶簪
金镶红蓝宝石蜘蛛
点翠
金挑心
掩鬓
金簪
万磁之王金瓯永固
博鬓
钿子
蝶恋花金镶宝发簪
掩鬓
金镶宝石花
嵌宝石云形金簪
摘要：意象就是寓“意”之“象”，就是用来寄托主观情思的客观物象。意象是中国古典美学的一个基本和核心的范畴，也是中国传统艺术思维模式和造型方法的重要特征，因此，对其进行研究是探索具有中国传统艺术精神的现代首饰设计方法的途径之一。从首饰艺术特有的表现形式主题、造型及材质、装饰方式出发，通过分析、比较最能体现传统意象审美特征(整体性、多义性、象征性和真实的生命特性)的典型首饰作品，探讨中国古代首饰艺术的意象美表现特点。 关键词：意象意象美审美意象中国古代首饰艺术造型艺术 正文： 1、概述 1.1意象 意，指心意；象，指物象。所谓意象就是指认知的主体在接触过客观事物后，根据感知来源传递的表象信息，把在思维空间中形成的有关认知客体的形象加工，在头脑里留下的物理记忆痕迹和整体的结构关系。这个记忆痕迹就是感觉来源信息和新生代理信息的暂时连接关系。 意象是思维活动的基本单位，是用来指代事物，以唤起相对应的感觉，激发思维活动的涟漪，并不同于思维。思维是基于意象单元的互动，记忆中的图象、文字、声音都只是外界的信息在主体中用意象储存的一种形式，意象是外界的信息在主体内部构件成的精神体，是思维的工具与元件。 文学艺术上的对意象的解释与上述解释有一定出入。文学艺术上认为，意象即客观形象与主观心灵融合成的带有某种意蕴与情调的东西。且不同时代对意象的解释有所不同。 中国古代文论术语。指主观情意和外在物象相融合的心象。正如苏联诗人马雅可夫斯基所说，“用你的想像套上人间的这辆大马车去飞奔。南朝梁刘勰《文心雕龙》“积学以储宝，酌理以富才，研阅以穷照，驯致以怿（绎）辞；然后使之宰，寻声律而定墨；独具之匠，窥意象而运斤：此盖驭文之首术，谋篇尤端。”明清后专指借助具体外物，用比兴手法所表达的作者情思。 他们认为，意象是比情节更小的单位,一般由描写物象的细节.象征.双关等词语构成。它的含义非常广泛，主要有４种: １.心理意象.它表示过去的感觉上知觉上的经验在心中的重现或回忆,只在知觉基础上所呈现于脑际的感性形象. ２.内心意象.人类为实现某种目的而构想的新生超前的意象设计图像. ３.泛化意象.是文学作品中出现的一切艺术形象或语象的泛称,基本上相当于艺术形象. ４.观念意象和审美意象,这两者都是表达某种抽象观念和哲理的艺术形象
中国古代衣食住行之配饰 古人十分重视身上的佩饰，不仅用以美化自身外形，而且借以标志身份等级。佩饰都系在革带上然后连于大带。常见的佩饰有玉、珠、刀、帨等。《释名》：?佩……有珠、有玉、有容刀、有帨巾之属也。? 1．玉 玉是最重要的佩饰。《礼记〃玉藻》：?古之君子必佩玉?，又说?君子无故玉不去身?，?故君子在车则闻鸾和(车上的铃)之声，行则鸣佩玉?。一走动佩玉即发出叮咚的响声，是因为所佩不只一玉。《大戴礼〃保傅》：?下车以佩玉为度，上有葱衡(即青色的珩玉)，下有双璜冲牙，玭珠(又称蠙珠，即蚌珠)以纳其间，琚瑀以杂之。?(《周礼〃玉府》，郑注略同。)因为所佩非一，所以又称杂佩。《诗经〃郑风〃女曰鸡鸣》：?知子之来之，杂佩以赠之；知子之顺之(与己和顺)，杂佩以问(赠)之；知子之好之(与己同好)，杂佩以报之。?毛传：?杂佩者，珩、璜、琚、瑀、冲牙之类。?朱熹的《诗集传》说得比较清楚：?杂佩者，左右佩玉也。上横曰珩，下系三组(丝绳)贯以蠙珠，中组(中间一根组)之半(半截处)贯以大珠曰瑀(其实不是珠而是石之次玉者，
朱误)，末悬一玉，两端皆锐，曰冲牙，两旁组半各悬一玉，长博而方曰琚，其末各悬一玉如半璧(半圆形)而内向曰璜，又以两组贯珠，上系珩两端，下交贯于瑀而下系于两璜，行则冲牙触璜而有声也。? 玉本是一种贵重的装饰品，为贵族豪富所专有，但在奴隶社会和封建社会里，统治者却把佩带玉石附会上一种神秘的道德色彩。《礼记〃聘义》有这样一段记载： 子贡问于孔子曰：?敢问君子贵玉而贱碈(mín，民，又写作玫。美石)者，何也？为玉之寡而碈之多与？?孔子曰：?非为碈之多故贱之也、玉之寡故贵之也。夫昔者君子比德于玉焉：温润而泽，仁也；缜密似栗(栗有坚实的样子)，知也；廉而不刿(guì，贵。刺伤)，义也；垂之如队(坠)，礼也；叩之，其声清越以长，其终绌然，乐也；瑕(玉上的疵点)不掩瑜(玉之美处)，瑜不掩瑕，忠也；孚尹(yún，匀。孚尹，指美色)旁达，信也；气如白虹，天也；精神见于三川，地也；圭璋特达(等于说无所不达，指用于朝聘之礼)，德也；天下莫不贵者，道也。诗云：‘言念君子，温其如玉’，故君子贵之也。? 在古代的文学作品中，玉的这种人为色彩并没有被着重表现，每凡说到佩玉，都在借以烘托人物的高贵或环境的华美。 古人的佩玉中除上面所引《内则》列出的以外，还有环、玦。环
薛涛 人称“扫眉才子”的便是唐代的薛涛，她与刘采春、鱼玄机、李冶并称唐
朝四大女诗人。薛涛的经历也和古代众多奇女子一样坎坷，她经历了入乐籍，脱乐籍，终身未嫁，是唐代最著名的“女校书”。薛涛做有《牡丹》诗： 去年零落暮春时，泪湿红牋怨别离。 常恐便同巫峡散，因何重有武陵期。 传情每向馨香得，不语还应彼此知。 只欲栏边安枕席，夜深闲共说相思。 这首《牡丹》出自薛涛之手，此诗将牡丹拟人化，用倾诉衷肠的口吻描述，新颖别致，亲切感人，有醉人的艺术魅力。历史中关于薛涛的感情生活也有记载，尤其是她与元稹的一段不了了之的情感。寄情于诗，知她者，唯有牡丹。 唐代时期，牡丹栽培开始繁盛，而牡丹花也有“花之仙”的美称，各种牡丹花图样、纹样的饰品也层出不穷。下图为唐代银质的牡丹花钗。
唐代已远逝于历史深处，但牡丹雍容华贵的美学精神，则一直流传了下来。今人做的牡丹花图案的饰品也遍及首饰的各个门类，如下图。
太平公主 在太平公主面前，现在的富二代、官二代恐怕都弱爆了吧，这个女人，爸
妈兄弟侄子统统是皇帝，别人集万千宠爱于一身，她怕是集万千富贵一身，且看图中的太平公主，雍容华贵，一身华服，周身的牡丹图案以及头上的牡丹头饰更是将她衬托得仿佛置身牡丹花丛。不光太平公主周身牡丹，就连屏风上所画也是牡丹，可见牡丹在唐代是很受推崇的。 为什么牡丹在唐朝那么受欢迎呢？很简单，唐人以丰腴美。相对于芍药菊花等骨感美女，牡丹体态雍容富丽，正如周敦颐老先生所说：“牡丹，花之富贵者也”，开得胖乎乎的，正合当时崇尚丰满健美的审美观念，受到狂热的赞扬是理所当然的了。其实，牡丹有很多种类，色彩也很丰富，每一种颜色给人的感觉也不一样，比如白牡丹，在高贵中兼有清丽脱俗之感，现代首饰设计中，银质饰品就有白牡丹的特点，而牡丹也常被用作饰品设计的创意元素，如下图中项链所示。
２０１２年第·１２期太原城市职业技术学院学报 Journal of TaiYuan Urban Vocational college期 总第１３７期 Ｄｅｃ２０１２ [摘要]中华民族是爱美、懂美的民族，历来以优雅的服饰、精巧的梳妆、华美端庄瑰丽多姿的形象留芳于世。首饰伴随人类发展至今，一直是人类生活达到高一层次的标志，同时也被人类赋予的美的 含义。论文在梳理中国传统首饰的基础上，探讨古人的首饰审美特征。 [关键词]传统；首饰；审美；特征 [中图分类号]J5[文献标识码]A[文章编号]１６７３－００４６（２０１２）１２－０１６０－０２ 浅谈中国传统首饰的审美特征 周海 （山西旅游职业学院，山西太原０３００３１） 首饰，通指男女头上的饰物，俗称“头面”，后又成 为全身饰品的总称。中国有实物可考的最早的首饰出现于旧石器时代。当时人们过着以采集、渔猎为主的经济生活，兽骨兽牙悬挂在颈上、肩上和腕上，成为天然的“项链”和“手镯”。这种自然饰物显示出原始人的威武健壮，同时也是人类美之天性的反映。 一、中国首饰发展概述 首饰作为人身上的饰物，按照首饰所饰身体部位可分为发饰、颈饰、耳饰、手饰和佩饰等等。首饰本身不是人生存所必须的，因此常常会在人类解决了温饱问题之后才得到关注，同时首饰也成为人类生产生活达到一种水平的产物，是人类改变自然的成果。 旧石器时代原始洞穴中发现的兽骨装饰显示当时人的首饰种类并不单一，颈饰、腕饰、头饰均有。新石器时代，装饰的范围进一步扩大到发饰，人们熟练掌握新石器和陶器的制作方法使石制、陶制首饰大量出现，这时的人们已经可以按照自己的喜好来加工首饰。如仰韶文化和龙山文化遗址中，曾经发现过陶笄，还有椎形、丁字形和圆柱形的骨笄和骨簪，说明这个时期已经出现了冠的形制，因为冠在发之上需插入笄才能固定。古代男女均留长发，因此簪的出现，有利于束发挽髻，所以笄和簪既是装饰品又具有实用功能。原始社会末期，人类社会有了剩余产品，随后出现了作为一般等价物的货币—— —贝，此后人们将贝打洞穿成颈饰说明首饰已成为财富的象征。人类进入文明时代，在夏商周时期，首饰的材料种类扩大，红铜、绿松石等成为饰品材料的新贵，到春秋战国时期，金银已广泛地应用于饰品的制作，同时饰品的种类也扩大到发饰、衣饰、冠饰，如殷墟出土的簪刻有兽头、鸟头，十分纯朴可爱。西周时期在骨簪上镶有绿松石，制作也很精致。最迟至战国时期，我国首饰种类齐备，包括颈饰、发饰、冠饰、耳饰、手饰、佩饰、衣饰共七类。此后秦汉、隋唐、宋元、明清时期分别出现了首饰的不同程度的发展，但在大的种类上并没有突破。 二、中国传统首饰的材料审美 作为世界古代文明的代表之一，中国文明的发展是建立在中国古人的智慧与勤奋基础上的，同时中华民族也是善于发现美的民族。古人在首饰材料的选择上经历了被动地适应到主动地开发的过程。在茹毛饮血的原始时代，古人选择兽骨、石材作为首饰的材料，开始是直接选择形状好的材料来做，后来发展为动手磨制出自己喜欢的形状，陶器出现以后，古人通过自己的双手来制作首饰，土与火的交融成就了新型首饰。进入青铜时代后，青铜在硬度、熔点和流动性的优势并没有吸引古人，饰品生来就应是美的表现，结实耐用不是重要的标准，红铜以其美丽的色彩吸引了人类，此时红铜作为饰品材料应用最为广泛。这个时期，古人对石材的审美形成标准，认为石之美有五德，与人的仁、义、礼、智、信进行对比，这样的石被称之为“玉”。在这种标准下的美丽石材被广泛地接受，并制作成首饰佩带，如玛瑙、绿松石等。金银出现后，古人喜其色彩和质地，可以做出很多喜爱造型，并可以很好地镶嵌美丽的石头。此后，中国传统首饰一直是玉与金、银等贵金属结合出现。由此可见，中国传统首饰在材料的选择上，首先突出的是材料的美观，其次是材料的可塑性。美丽的东西都可以成为首饰的材料。 三、中国传统首饰的造型审美 首饰的造型一般分为实用部分和装饰部分。中国传统首饰种类多样，除了首饰本身实用部分造型变化不多，或者是在原有的造型基础上进行改良，装饰部分的造型非常多样。对于造型的审美，古人有着自己独到的见解。从首饰出现的旧石器时代，人们选择骨、角、牙制品，有可能是人们对野兽的力量的崇拜，此后，玉首饰中的玉璧等佩饰则是来源于人们对天地的敬畏。金、银等材质在商品社会中是财富的象征，做成首饰成为古人对财富的寄托。秦汉时期，首饰模仿传说中的神兽造型，说明当时人们对神兽十分信仰，而到三国两晋南北朝时期，这种信仰则转化为对佛的敬重，与佛相似的首饰数量开始增多，同时与少数民族的交流使带有少数民族元素的造型增多。进入隋唐五代时期，妇女地位的上升和经济的繁荣使唐朝代饰品种类进入了一个高峰，由于唐代髻鬟形式多种多样，因此首饰相应地也十分丰富，主要有帽、篦、簪、钗、步摇、翠翘、笄等种类。这些首饰的装饰部分的造型有佛教类、神兽类、花鸟类、人物类等等，反映了当时人们空前活跃的思想。进入宋代，首饰造型风格开始向文人看齐，审美转向闺房与心境，文人气造型的首饰被人们所推崇。元代，由于统治阶级的原因，首饰造型充满了蒙古气息，制作普遍粗糙。此后，首饰一直以宋元时期的造型发展。综上，中国传统首饰的造型充分反映了当时人们的思想意识，人们所尊畏、推崇、喜好 160··
1.1 中国古代首饰发展史 1.1.1原始社会 1、社会发展背景 170万年前的云南元谋人，80万年前的陕西蓝田人，50万年前的周口店北京人，以及一万七千多年前生活在周口店的“山顶 洞人”都是我国最古老的先民。他们已经 跨出了与其他动物形成本质差别的第一 步，学会了生产和使用劳动工具，其中最 重要的技术之一是石器制造。 人们开始对石头进行加工，用尖状石 头来做砍砸器，而片状石头用来做削割 器。如果从审美文化发生学的角度来看， 这种对以用为本的形的概念的形成已经 具备了最原始的审美因素。 随着生产和生活的需要，人们又学会 了磨制技术，对石器进行了更精细的加 工，并经过磨光，钻孔并穿绳，大大增 加了使用的功能。 在制造过程中，人们已形成了直线与曲线，对称与均衡，方与圆等一些基本的形式法则，人们的审美要求和审美意识已大为增强和完善，并逐步发展成不仅对石材的形状进行加工，还有意识的选择一些纹理细腻，色泽晶莹的石头进行精密加工，挂在身上作为一种没有什么使用价值的装饰。至此，真正意义上的首饰开始形成。 2、原始社会首饰形式特点 从图1-1中可见，山顶洞人已经开始用钻孔，磨光和刻纹等技术，把石块，海贝，兽骨等制成装饰品，甚至还染成红色加以美化。 由于原始社会人们从生产中首先接触的材质为石头，随着人们对石器材质的进一步认识和加工技术的不断提高，以及人们审美需求的不断丰富，最早的首饰材质种类也是与石器生产紧密关联的玉石工艺也就发展起来，形成独立的玉石首饰文化。 1.1.2夏商周时期 1、社会背景分析 原始社会晚期，社会结构逐步发生变化，，男性在社会中的社会地位不断提高并以父系
血缘关系建立起了众多的氏族公社，完成了由母系向父系社会的结构性转变，并出现了管理和协调所需要的不同社会层次。一系列的社会制度与意识形态较之原始社会都产生了极大的变化。 这个时期最典型的工艺是青铜工艺，无论是造型，纹样还是铸造工艺都达到了登峰造极的阶段，而且充满神秘之感，充分显示出奴隶主统治阶级希望用神灵的观念来威慑奴隶阶层的本意。除此以外，陶瓷工艺也有了新的发展，并在原有基础上创烧了白陶和釉陶，进一步创烧出原始青瓷。 2、首饰形式特点 该时期首饰佩饰除富于宗教性的内涵之 外，更赋予了阶级内涵。当时的首饰佩饰， 有骨、角、玉、蚌、金、铜等各种制品，玉 制品最为突出。首饰的发展仍以玉石雕刻为 主。商周时期的玉器，从材质来看有青玉， 白玉，墨玉，黄玉以及绿松石，孔雀石和玛 瑙等，从品种上看主要有礼器，日用品，配 饰品，兵器和工具等。 礼器是玉器工艺中最为精美的一类。他主要包括壁，宗，圭，抉，璜，角（图1-2左）等。 除了礼玉工艺外，配饰玉器也非常丰富。造型多为动物形象，如玉龙，玉人，玉鸟，玉兔，玉象，玉羊等（图1-2右）。 日常生活用品：玉梳，玉簪，玉带钩等也比较多见。由于青铜工艺的发展以及黄金被人们的认识，黄金也被用来制作首饰。此时的金属成型，金属雕刻等工艺都已经比较成熟。图1-3中的金臂钗截面直径0.3厘米，钏直径12.5厘米，其中一只重93.7克，另一只重79.8克，两件含金量为85％，余为少量的银及微量的铜。各用一条将两端捶扁呈扇状，变成环形。
古代女子首饰详解 头面 大概首饰如同人的脸面，给人的外貌增加光彩，故名头面。头面一词在宋代已经出现，经营首饰的商铺就叫头面铺。这个称呼在传统戏剧中依然流行，如点翠头面、水钻头面等。 玉搔头 指妇女插髻的玉簪。据说汉武帝在宠爱的李夫人那儿时，忽然头皮发痒，便拿起夫人头上的玉簪搔头。皇帝的任何举动都被认为是神圣的，于是嫔妃们都把玉簪叫做玉搔头。 玉燕 又称燕钗，是一种形似飞燕的玉制钗，为珍贵饰物。《洞 冥记》载：“神女留玉钗以赠（汉武）帝，帝以赐赵婕妤，至昭帝元凤中，……既发匣，有玉燕飞升天，后宫人学作此钗，因名玉燕钗，言吉祥也。” 丁香儿 指妇女佩带的耳坠。 跳脱
古称钏，指妇女佩带的臂环。 中国历史上首饰的发展与演变 发饰、耳饰、颈饰、臂饰、手饰等装饰品统称首饰。汉代曾将冠冕、镜梳、脂粉等都算作首饰，宋代又将首饰局限在“头面”的范围内；其定义或宽泛，或狭窄，均与现代习惯上所说的首饰不同。 原始社会人们已经制作各种首饰装饰身体。如河北阳原虎头梁旧石器时代晚期遗址中，出土有穿孔贝壳、钻孔石珠、鸵鸟蛋壳和鸟骨制作的扁珠，若乾扁珠的内孔和外缘相当光滑，说明曾长期佩带。至新石器时代，首饰的品种更为增加，束发的骨笄从黄河上游到长江下游的各遗址中均有出土，但以仰韶文化遗址中最为多见，仅西安半坡一处就出土了 700多件。在仰韶文化或龙山文化中，陶臂钏也大量出现。山东兖州王因墓地出土之人骨，有的双臂佩带十馀对陶钏。细骨珠穿成的串饰在首饰中也很突出。甘肃皋兰糜地岘新石器时代墓葬中，有一具人骨在颈部就绕了五圈骨珠，计1000粒左右。陕西华县元君庙一幼女墓出土了骨珠1147颗。陕西临潼姜寨一少女墓出土了骨珠8721颗。串珠多饰於颈部，但也有饰於腰间的。新石器时代晚期，在黄河、长江下游的大汶口、良渚文化遗址中，骨、陶首饰减少，石、玉首饰增加。特别是在良渚文化中，珠、管、坠、钏等玉饰的数量既多，制作亦精。江苏新沂花厅16号墓出土的玉串饰，由2枚琮形管、
《首饰简史》 娥皇女英 那么，在上古神话时期，娥皇女英，甚至精卫、嫦娥、女娲们到底戴什么首饰呢？唯有兽骨、木和碎陶片。 尧帝的两个女儿，一个叫娥皇，一个叫女英，同嫁舜帝为妻。后来舜死于南巡途中，二女哭着去找，泪染青竹，竹上生斑（潇湘竹、湘妃竹，也就是南方的斑竹，原来是她们二位哭出来的物种）；伤心欲绝，跳了湘江，化为神，人称湘君、湘妃或湘夫人。唐代诗人刘禹锡的《潇湘神》描述了上古第一幕伤情： 斑竹枝，斑竹枝，泪痕点点寄相思。 楚客欲听瑶琴怨，潇湘深夜月明时。 作为上古传奇悲情姐妹花，老爸和老公都是最高领导人，娥皇女英的出身和归宿尊荣无比，世无其俩。她们的衣饰，自然也代表了时代潮流。但毕竟那是原始社会，茹毛饮血之后，骨头用来做饰品。一般女子披头散发，唯有殷实人家才能将头发束起来。束发品普遍有三种：笄、巾帻和冠帽。其中能称为首饰的，只有笄。那时制作笄，材料主要是骨、木、石、蚌、竹、玉等，从式样来说，有棒形、柳叶形、长方形、椭圆形等，笄首装饰不同的图案、花纹，甚至兽首，但总体以简单质朴为主。无关审美，只因工艺所限。 笄后来演变为簪和钗，进而发展出步摇与华胜。及笄表示女子成年，可以出嫁了。随着时代发展，头饰渐渐弱化，即便结婚这等隆重之事，也几乎
只盘发、绾髻，不再花钿满头了，这多少令人惋惜。但也不意味着发簪在今天就一定会消亡，如下图这支，古朴而又时尚，难保不会开启新的潮流。西施
身姿绰约、容貌姣好、素手纤纤......多美好的词语都不足以形容这样一个如水的女子，她的美，或许只有她的名字可以概括——西施。是的，图
中这个溪边浣纱的女子就是四大美女之首西施，那时她还只是一名乡村浣纱女，唯一特别处就是有沉鱼之貌。 这样一个纤细柔弱的女子，你能想像得出她日后为越国复国立下了旷世之功吗？吴、越江山已成旧事，而西施的容颜却一直美在世人心底。 真正的美能超脱时空岁月，恰如女人的首饰。且看西施头上的梳篦，在今天看来也是那么精巧、美观。 梳篦是梳理头发的用具，也可插在头发上作装饰。春秋战国时期，梳篦以竖长方形造型为主，但梳背雕镂日趋精美，梳齿也日益细密。这只造型别致的骨质梳篦，由梳背与梳齿两部分组成，梳背雕刻头相背、身相连的动物形象，梳背下端与梳齿上端均有钻孔，可能由榫卯方式连接，梳齿雕刻细密，工艺精湛。 动物形象历来是中国首饰设计常用的元素，但植物形象就更加普遍，如下图中的这把用作头饰的梳子，背上可不分明是一朵“花”么！ 虞姬
头面大概首饰如同人的脸面，给人的外貌增加光彩，故名头面。 头面一词在宋代已经出现，经营首饰的商铺就叫头面铺。这个称呼在 传统戏剧中依然流行，如点翠头面、水钻头面等。 玉搔头指妇女插髻的玉簪。据说汉武帝在宠爱的李夫人那儿时， 忽然头皮发痒，便拿起夫人头上的玉簪搔头。皇帝的任何举动都被认 为是神圣的，于是嫔妃们都把玉簪叫做玉搔头。 玉燕又称燕钗，是一种形似飞燕的玉制钗，为珍贵饰物。《洞 冥记》载：“神女留玉钗以赠（汉武）帝，帝以赐赵婕妤，至昭帝元 凤中，……既发匣，有玉燕飞升天，后宫人学作此钗，因名玉燕钗， 言吉祥也。” 丁香儿指妇女佩带的耳坠。 跳脱古称钏，指妇女佩带的臂环。 发饰、耳饰、颈饰、臂饰、手饰等装饰品统称首饰。汉代曾将冠冕、镜梳、脂粉等都算作首饰，宋代又将首饰局限在“头面”的范围内；其定义或宽泛，或狭窄，均与现代习惯上所说的首饰不同。 原始社会人们已经制作各种首饰装饰身体。如河北阳原虎头梁旧石器时代晚期遗址中，出土有穿孔贝壳、钻孔石珠、鸵鸟蛋壳和鸟骨制作的扁珠，若乾扁珠的内孔和外缘相当光滑，说明曾长期佩带。至新石器时代，首饰的品种更为增加，束发的骨笄从黄河上游到长江下游的各遗址中均有出土，但以仰韶文化遗址中最为多见，仅西安半坡一处就出土了 700多件。在仰韶文化或龙山文化中，陶臂钏也大量出现。山东兖州王因墓地出土之人骨，有的双臂佩带十馀对陶钏。细骨珠穿成的串饰在首饰中也很突出。甘肃皋兰糜地岘新石器时代墓葬中，有一具人骨在颈部就绕了五圈骨珠，计1000粒左右。陕西华县元君庙一幼女墓出土了骨珠1147颗。陕西临潼姜寨一少女墓出土了骨珠8721颗。串珠多饰於颈部，但也有饰於腰间的。新石器时代晚期，在黄河、长江下游的大汶口、良渚文化遗址中，骨、陶首饰减少，石、玉首饰增加。特别是在良渚文化中，珠、管、坠、钏等玉饰的数量既多，制作亦精。江苏新沂花厅16号墓出土的玉串饰，由2枚琮形管、2枚冠状饰片、23枚弹头形管、18颗鼓形珠组成，洁白光润，极为工致。 商周在中原地区的出土物中，首饰的种类不多，殷墟发现的首饰主要是笄，有骨笄、铜笄和玉笄，笄头上刻出鸟头或兽头。西周仍沿袭这一传统，1955～1957年在陕西长安沣西曾出土了 700多件骨笄，有的骨笄上刻出重叠的鸟形，有的镶嵌绿松石，有的在顶端另加一个笄帽。挂在颈部的串饰东周时才再度繁荣。春秋前期的河南三门峡上村岭1052号虢太子墓，墓主颈部有鸡血石串饰。同墓地1820号墓的墓主为一妇女，其颈部的串饰由鸡血石珠101颗、鳞形石饰10枚、椭圆形玉饰1枚、小石饰 2枚组成。战国时代的河北怀来北辛堡燕国墓，墓主颈部也有用 264枚绿松石组成的串饰。 汉代男子的首饰一般只用笄。妇女除笄以外还用钗和擿。汉钗的形状比较简单，是将一根金属丝弯曲为两股而成。山东沂南与河南密县打虎亭所出画像石中的妇女，头上往往插有发钗10馀支。擿的形状像窄条形的梳子，长度为1汉尺左右。长沙马王堆1号墓墓主发髻上就插有玳瑁质、角质和竹质长擿 3支。此外，汉代妇女的发饰还有金胜、华胜、三子钗等，皆绾於头部正面额上的发中。 汉代妇女还戴耳璫。这时的璫多作腰鼓形，一端较粗，常凸起呈半球状。戴的时候以细端塞入耳垂的穿孔中，粗端留在耳垂前部。河南信阳长台关 1号楚墓出土的跪坐木俑，耳垂贯有竹棒，即代表耳璫，可见战国时期已戴此式璫。汉代的耳璫还有在其中心钻孔穿线系坠饰的，这样的耳饰名珥，珥上的坠饰则名璫。出土的璫和珥有金属的、玉质的，也有用玻璃制作的。 南北朝妇女最华贵的发饰是步摇。《续汉书?舆服志》说汉代后妃已戴步摇，其下端有黄金制作的“山题”；
清代首饰史 目录 1．清朝发展的历史特点及他的民族性。 2．清代工艺文化上的特点（与其他朝代的异同）。 3．清代工艺和首饰的材质及吉祥图案 4．清朝的首饰特点（包括一些饰品工艺上特点）。 从首饰的各个饰品中来讲述，材质和图案的结合。 手镯、头饰、耳饰、项饰、手饰、佩饰、服饰等等。 5．最后总结整体特征以及对现代首饰的影响。 龙生九子： 龙生九子，不成龙，各有所好。蒲牢：形似龙而小，性好吼，今钟上钮。饕餮：好饮食，立于鼎。睚眦：性好杀，立于刀环。椒图：形似螺蚌，性好闭，今门铺首。金猊：也称金吾，形似狮，性好烟火，立于香炉。蚣蝮：性好水，立于桥柱。 主体内容 一: 清朝发展的历史特点及他的民族性。 公元1616年,女真族努尔哈赤统一女真各部(诸申)各部,建立后金政权.天聪九年(公元1635年),皇太极该女真为满洲,公元1636年,皇太极等皇帝位,改国号大清,是为清太宗。顺治元年(公元1644年)清世祖入关,定都北京,逐步统一全国,到18世纪后期,人口增值3亿左右,是当时亚洲当时最强大的封建国家.鸦片战争以后,由于外国资本主义的侵入,中国一步一步的变成了一个半殖民地半封建国家。19世纪中叶以后中国的部分领土被外国侵占。宣统三年(公元1911年),资本阶级领导的辛亥革命推翻满清黄朝,结束了中国两千多年来的封建君主制度。 清朝从皇太极改国号为大清起,共历11帝,统治276年。随着清朝的建立、强盛、衰微及至灭亡，直接牵动着中华服饰艺术风格地重大变化。女真族原是尚武地游牧民族，有他们地自己的生活方式和服饰的文化。他们打败明朝统治者之后，就想用满洲地服饰风格来同化汉人，用满族统治汉人地意识推行服饰改革，随之一些装饰品也会随着服装地改变而改变。可以看出这时的首饰之类的都是以满族的意识来改变的，也就是说清朝的饰品就是满族的饰品的特点。可以这么说他的是一个非常典型的民族饰品。 二：清代工艺文化上的特点（与其他朝代的异同）。 清朝是中国封建社会的后期，文化发展趋于保守。其金银首饰之作一改唐宋以来或丰满富丽、生机勃勃，或清秀典雅、一曲恬淡的风格，而越来越多地趋于华丽、浓艳，宫廷气息也越来越浓厚。如果从中国金银器的发展历史长河中浏览而过，至此便会产生一种截然不同的感觉，那其行的雍容华贵，宝石镶嵌的色彩斑斓，特别是那满眼皆是的龙凤图案，象征着
【独具匠心,流光潋滟;巧夺天工,美仑美奂】中国古代饰品鉴赏大全 第一章：簪何以结相于？金薄画搔头。 笄：是古人用来簪发和连冠用的饰物，后世称为“簪”。《说文》：“笄，簪也”。在古代，女子插“笄”，被视为标志成年的人生大事，还需要举行仪式，称为“笄礼”。簪起源于新石器时代，至商周时期，簪的材料以骨为主，汉代开始出现象牙簪，玉簪，还在簪头上镶嵌绿松石。唐宋元时期的簪则大量用金，银，玉等贵重材料制作。银簪的制作工艺有錾花，镂花及盘花等。盘花是用细银丝编结而成。簪头的雕刻有植物形，动物形，几何形，器物形等，造型多样，其图案多具有吉祥寓意。另外簪头造型做扁平一字型的成为扁方，原为满族妇女用的大簪，也是簪的一种。 一、簪篇 簪的用途有二： 一为安发， 二为固冠。 簪在古代是男女通用的，杜甫有诗“白头搔更短，浑欲不胜簪”皇帝在节日里赐给大臣的礼物通常是——簪。古代时规定罪犯不许带簪，就是贵为后妃如有过失，也要退簪。因为簪还象征着尊严。 华夏男子用簪的历史400年前在血泊中戛然而止， 亡国之人何谈尊严？ 第二章 现在只有从白云观道士的装扮上感受到曾经的华夏衣冠了。 唐·金玉呈祥 簪：簪是笄的发展，在头部盛加纹饰，可用金、玉、牙、玳瑁等制作，常常作成凤凰、孔雀的形状。 擿：簪中的一种，将头部做成可以搔头的簪子称为擿zhi4。
玉搔头：玉簪的别名“玉搔头”，有一则香艳的故事。传说汉武帝宠爱乐师李延年的妹妹，有一日他顺手从李夫人头上拔下玉簪来搔头，竟惹得其他妃嫔宫女纷纷购买玉簪，一时玉价飞涨。簪子发展到明朝，已经花样百出，不仅样式翻新，质料也层出不穷。 1、金簪 商·金筓 黄金 规格:长27.7厘米，头宽2.9厘米重108.7克,北京市文物研究所藏。 此金筓截面为钝三角形，头部较宽，从头至尾逐渐缩小，尾部有长约4毫米的榫状小钉。全身光洁、朴素无纹，造型极为简单、质朴。相对于隋唐以至明清之后所出的各种龙、凤、松、竹、梅、宝石等金簪钗，显得那么简单稚嫩，朴素无华。由此我们能推断出：商代金筓更注重于实用功能，其装饰性稍弱，工艺水平还比较落后，尚停留在简单模仿的初步阶段。 金筓头部约5厘米处有一明显断纹，全身也有许多细小的凹陷，并不是十分光滑。但色泽仍较为明艳。 明·云凤纹金簪 永乐十四年 长15.3cm金簪以金丝垒成卷草纹样衬底，其上用金丝做成立体的如意云纹，一只凤凰翱翔其间。凤凰与云纹皆用细如发丝的金丝垒成。
中国古代首饰的演变-宝鑫珠宝 从发掘出土的文物小看，仰韶文化和龙山文化中已出现了陶笄、骨笄以及骨簪等束发器。显然，新石器时期首饰的种类比旧石器时期“山顶洞人”洞穴中发掘的原始项链扩大了许多倍，也进步了很多，不仅有发饰、颈饰，还有许多装饰用的玉佩及梳头用的骨梳。到了殷商时期，社会的生产力进一步提高，首饰的种类及造型更为丰富，除了大量的木制、骨制首饰外，玉石及铜器也广泛应用在首饰制作中，首饰的造型精美，以雕刻、铸造的工艺方法制作为多。 周代的首饰在此基础广进一步发展了，由于分封制的确立，首饰的佩戴法也有了一定之规，在各种礼仪活动中人们所佩首饰都有一定的要求，在首饰的造型上，比前代更为生动细致。多以现实生活中所见的动物及人们幻想中的动物形象结合起来” 春秋战国时期战事频繁，服饰较前代有所变化。各国已经不完全遵守周太子的制度，首饰都是以简为主，多以腰间系带佩玉，发上佩以簪钗作为装饰。 秦汉时期服饰变化发展较快，西汉除年服饰以金铁串结而成的项链，显示出汉代金属工艺。前期的金首饰中，有金铁串成的项链数串，其中一串有小全珠193颗，小间的珠粒较大，并以小管压成15粒不等的珠联管，饰有100余颗模制的八方形珠，下垂一个花穗饰。整串项链均以金铁串成，造型别致，技艺高超。 魏晋南北朝时期妇女的首饰以假鬓、步摇为多，俗称珠松。这个时期的步摇、钿、钗、镊等头饰发展得更加完善。另外，手镯的使用已非常普遍，并已有许多有关手镯的记载。手镯有条脱、跳脱、腕阑、臂钗、钏镯等多种名称，造型也很丰富。 隋唐时期，按照《车服志》中所说，后妃及命妇的服饰中必佩首饰。如皇家服饰中有白玉双佩，十二钿、大小花十二枝等。皇太子妃的首饰中钿钗缁衣，首饰花减为九枝九钿；按照身份的不同，花钗树钿的多少也就不同。 隋唐妇女的发髻式样非常丰富，因此在妇髻上配有众多的首饰，常见的有梳、蓖、簪、钗、步摇、翠翘、搔头等。插载的钗梳多至十数种，除了金银骨玉的簪钗外，名贵的象牙也披用于制钿钗之用。当时，金粒镶工艺从黑海沿岸的希腊地区传到中国：用细小的金颗粒镶嵌在光滑或浮雕金属的表面，以形成各种图案的装饰艺术，这种工艺与金丝钿工装饰相结合，被广泛地应用在唐代的首饰制作中。 在唐代，盛行在脸部额间贴以花钿的装饰，隋唐时期项链的运用已很普遍，以金、玉等材料为多，较为典型的是在西安出土的隋大业四年的一件金项链，佩戴者是一个9岁的贵族小女孩，殉葬品豪华奢侈。项链的“链条”由28颗金珠构成，每颗金珠上都镶嵌着各色宝石，上有镶刻着鹿纹的蓝色宝石搭扣，下有双层项坠，一层由金镶宝石作成花形，另一层垂下一个滴露形的玉石。这件项链制作极其精致，在金玉宝石的搭配上取得丁良好的效果，显得高贵富丽，体现出隋代的钿金属工艺的高超水平， 璎珞，又称缨络。梵音为“枳由罗”，原为印度的一种饰物，多以线绳穿连花朵佩戴于头上或身上。随着佛教艺术的传人，在唐代大量出现，尤其以佛教绘画、泥塑、石雕中多见，并与我国原有的颈饰、配饰相结合，产生了更为复杂美观的样式。 宋元时期中首饰的发展已臻于完善，工艺水平也愈加提高。此时期妇女所用首饰种类繁多，宫廷命妇首饰仍袭前制，按等级分类，名称赂有不同。 宋代以后，巳出现了弹簧式的首饰结构，如宋代出土的弹簧式“套镯”，造型是以扁圆形的金银条做成螺旋圈，有的多达数十圈，在圈上还雕刻有相关的花纹。 明清以后的首饰，多为大家所熟悉，出土的首饰以及流传下来的首饰很多，明代命妇的首饰比前代更为丰富，如皇后礼服冠上饰九龙四风，加大小花十二枝，冠两侧各有十二博鬓，十二花钗，有的时期在此基础上还要加饰珠玉钢花、金龙翠云、并垂朱滴。皇太子妃、亲王
古代首饰的演变 集团文件发布号：（9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-
中国古代首饰的演变-宝鑫珠宝 从发掘出土的文物小看，仰韶文化和龙山文化中已出现了陶笄、骨笄以及骨簪等束发器。显然，新石器时期首饰的种类比旧石器时期“山顶洞人”洞穴中发掘的原始项链扩大了许多倍，也进步了很多，不仅有发饰、颈饰，还有许多装饰用的玉佩及梳头用的骨梳。到了殷商时期，社会的生产力进一步提高，首饰的种类及造型更为丰富，除了大量的木制、骨制首饰外，玉石及铜器也广泛应用在首饰制作中，首饰的造型精美，以雕刻、铸造的工艺方法制作为多。 周代的首饰在此基础广进一步发展了，由于分封制的确立，首饰的佩戴法也有了一定之规，在各种礼仪活动中人们所佩首饰都有一定的要求，在首饰的造型上，比前代更为生动细致。多以现实生活中所见的动物及人们幻想中的动物形象结合起来” 春秋战国时期战事频繁，服饰较前代有所变化。各国已经不完全遵守周太子的制度，首饰都是以简为主，多以腰间系带佩玉，发上佩以簪钗作为装饰。 秦汉时期服饰变化发展较快，西汉除年服饰以金铁串结而成的项链，显示出汉代金属工艺。前期的金首饰中，有金铁串成的项链数串，其中一串有小全珠193颗，小间的珠粒较大，并以小管压成15粒不等的珠联管，饰有100余颗模制的八方形珠，下垂一个花穗饰。整串项链均以金铁串成，造型别致，技艺高超。 魏晋南北朝时期妇女的首饰以假鬓、步摇为多，俗称珠松。这个时期的步摇、钿、钗、镊等头饰发展得更加完善。另外，手镯的使用已非常
普遍，并已有许多有关手镯的记载。手镯有条脱、跳脱、腕阑、臂钗、钏镯等多种名称，造型也很丰富。 隋唐时期，按照《车服志》中所说，后妃及命妇的服饰中必佩首饰。如皇家服饰中有白玉双佩，十二钿、大小花十二枝等。皇太子妃的首饰中钿钗缁衣，首饰花减为九枝九钿；按照身份的不同，花钗树钿的多少也就不同。 隋唐妇女的发髻式样非常丰富，因此在妇髻上配有众多的首饰，常见的有梳、蓖、簪、钗、步摇、翠翘、搔头等。插载的钗梳多至十数种，除了金银骨玉的簪钗外，名贵的象牙也披用于制钿钗之用。当时，金粒镶工艺从黑海沿岸的希腊地区传到中国：用细小的金颗粒镶嵌在光滑或浮雕金属的表面，以形成各种图案的装饰艺术，这种工艺与金丝钿工装饰相结合，被广泛地应用在唐代的首饰制作中。 在唐代，盛行在脸部额间贴以花钿的装饰，隋唐时期项链的运用已很普遍，以金、玉等材料为多，较为典型的是在西安出土的隋大业四年的一件金项链，佩戴者是一个9岁的贵族小女孩，殉葬品豪华奢侈。项链的“链条”由28颗金珠构成，每颗金珠上都镶嵌着各色宝石，上有镶刻着鹿纹的蓝色宝石搭扣，下有双层项坠，一层由金镶宝石作成花形，另一层垂下一个滴露形的玉石。这件项链制作极其精致，在金玉宝石的搭配上取得丁良好的效果，显得高贵富丽，体现出隋代的钿金属工艺的高超水平， 璎珞，又称缨络。梵音为“枳由罗”，原为印度的一种饰物，多以线绳穿连花朵佩戴于头上或身上。随着佛教艺术的传人，在唐代大量出
第一篇：凤冠 凤冠是华夏族女子最高品级的头饰。幽幽数千年，如今存世的凤冠只有四件，都是明朝定陵（万历皇帝的皇陵）遗物。明朝定陵为明十三陵之一，是明代第13位皇帝明神宗（也就是著名的万历皇帝）的皇陵，埋葬着他和他的两个皇后。1956年开挖的北京定陵，是新中国发掘的第一座帝王陵墓，也是我国主动挖掘的惟一一座帝陵。定陵大量文物惨遭损毁：出土的艳丽的丝绸很快变得类似树皮，大量文物未保存下来，万历皇帝和两个皇后的尸骨更是被红卫兵焚毁。即便是保存下来的文物，有些袍服的处理，也不尽如人意。比如用“聚甲基丙烯酸甲酯”塑料加入软化剂涂在半腐的衣服上，“这种涂料是不可逆反的，不久涂料老化龟裂，丝织品也随之碎裂，我们真是太无知啦。”中国考古协会会长徐苹芳回忆。明朝凤冠是皇后在受册封、褐庙、庙会时佩戴的高贵饰冠。明朝定制：凡遇大典，皇后冠用九龙四凤三博鬓（左右共六扇）、皇太子妃则用九翠四凤双博鬓（左右共四扇），行走时帽子两侧的帽扇会展开。定陵地下宫殿共出土四顶。它们是：九龙九凤冠、六龙三凤冠、十二龙九凤冠、三龙二凤冠。九龙九凤为孝端皇后随葬物。四顶凤冠中最精美的是六龙三凤冠。 附图：明代万历皇帝后孝端皇后九龙九凤冠冠通高四八．五厘米外口径二三．七厘米博餐长三二厘米宽五厘米重二三二零克一九五八年北京定陵地下宫殿出土定陵博物馆藏 附图：明代万历皇帝后孝端皇后六龙三凤冠冠通高三五．五厘米口径十九厘米至二十厘米博髻长三一．八厘米宽八厘米重二九零五克 一九五八年北京定陵地下宫殿出土定陵博物馆藏 说明——上有六条用金丝编织的龙雄踞于上，昂首欲腾；三支用翠鸟的羽毛粘贴的凤屈居于下，扑展双翅，妖娆若飞。其上龙凤均口街珠宝串饰，立在满是大小不同的用珍珠宝石缀编的牡丹花，点翠的如意云，及花树之间。冠後的六扇博髻，左右分开，如五彩缤纷展开的凤尾。全冠珠光宝氯，富丽堂皇。
中国古代头饰：金玉与黑发相辉映 在中国，很多古代诗歌都赞颂了女子美丽的头发。 因为深黑的发色更能衬托出金银发饰的闪耀光彩，所以今天我们看到中国古代的发饰以金银材质居多。 从汉代（公元前206—公元220年）晚期到东晋（公元317—420年）时期，黄金是制造饰品最常用的材料。虽说在此之前黄金也偶尔被用于点缀首饰，但直到汉代，人们才开始大量用黄金来制造饰品。早期的发钗通常都是双股，制成平整的U形，具有厚重感； 到了唐朝（公元618—907年），发钗开始变得轻巧起来。唐朝人所崇尚的高贵发型在当时的绘画中都有所记录。在10世纪的一幅佛教画中，女信徒佩戴着精美的发钗和篦子。 唐朝发饰的装饰风格十分华丽，和当时中亚甚至伊朗的部分风格类似。 从南北朝（公元420-589年）时期开始，精致的发饰开始采用金丝、宝石、珍珠装饰。从隋朝（公元581-618年）的李静训公主的墓中发现的一条项链，刚好体现了这些技术。这条项链的样式可能是从西方传来的，细节部分是中亚风格。也带有一点西方的古典特征。 中国古代饰品种类繁多。但是，在中世纪的西欧珠宝首饰中十分常见的胸针，在中国却很少见。 中国饰品的设计与工艺研究在唐代就已经非常成熟，宋代（公元960-1279年）起并传播至了中亚、西亚以及韩国等地。 中国明代地方诸侯朱祐槟墓中出土黄金发簪，经考证制作年份约为公元1500年前后
中国古代玉饰：石头与道德之美 早在新石器时代（约公元前5000年）甚至更早的时候，中国人就开始制造珠宝首饰了。在不少遗址中都发现了小的骨质垂饰，中间穿孔，可以穿在绳上。 大约在公元前3000年，中国东南部进入了新石器时代，中国人便开始将精细抛光的玉质垂饰和珠串作为首饰。从那时起，他们对珍贵的抛光玉石的专注使用一直延续至今，从未间断。 玉是对软玉和硬玉这两种矿物的统称。软玉的资源从贝加尔湖到蒙古北部，从塔里木盆地的和田到西藏北部都有所发现。但是，新石器时代或更早时期的中国人是不是从这些遥远的地区获取玉料，尚不可知。 不管来源如何，玉在商周（公元前17世纪前后）时期已被大量用作装饰物。除了简单 的装饰作用之外，中国人还赋予了玉更多的人文意义。
中国古代头饰鉴赏 欧阳光明（2021.03.07） 从古代妇女的头饰中可以看到当时社会发展的经济状况，经济越发达，妇女们所佩戴的头饰越多，制作的也越为精巧，复杂。妇女们佩戴头饰也是有身份地位的讲究的，不同地位的人在不同场合所佩戴的头饰不一。 接下来简介下古代妇女头饰的种类和头饰的发展演变。 1. 笄，簪，钗，华胜 笄是古时用以贯发或者固定弁，冕的。古代妇女经常使用笄来固定发髻。古代女子到了成年的时候就用笄将头发绾起，因此笄也指女子的成年礼。 簪是由笄发展而的，是古人用来绾定发髻或冠的长针。可用金属，骨头，玉石等制成。后来专指妇女绾髻的首饰。 钗，由两股簪子交叉组合成的一种首饰。用来绾住头发，也有用它把帽子别在头发上。钗与簪是有区别的，发簪作成一股，而发钗一般作成两股。 华胜，即花胜，古代妇女的一种花形首饰，通常制成花草的形
状插于髻上或缀于额前。 商代-青铜笄清代-慈禧翡翠簪玛瑙钗花芯胜华 2.步摇 步摇,古代妇女附在簪钗上的一种首饰。白居易在《长恨歌》中 用：“云鬓花颜金步摇，芙蓉帐暖度春宵。”来形容杨贵妃。 南唐-金镶玉步摇铜制步摇镏金点翠步摇 古代妇女将头发绾成髻鬟，用簪钗固定，以免髻鬟松散坠落。古代的簪钗形式繁多，用石，竹，玉，骨，金，银等多种材料制成，随着时代的发展这些簪钗也有变化，从历代遗留下的款式多样的簪钗中可以看出其变化主要集中在簪首，常见的有：（1）圆顶形，簪身为圆柱体，顶端作球体或半球体，少数刻有旋纹；（2）花顶形，簪身与上相同，惟于顶端镂凿梅，莲，菊，桃等花纹；（3）耳挖形以金属或玉形成，簪身略扁，上端宽阔，至颈部明显收束，并朝正面弯转，形成耳挖，使一物具有两种功用；（4）如意形，簪身作圆形或扁形，簪身朝前弯转，呈如意头状；（5）动物形，簪首饰以飞禽走兽，常见的有龙，凤，麒麟，燕，雀及游鱼等。 3. 梳篦，钿花 篦，一种比梳子密的梳头工具。亦指用篦梳头剔除发垢。
中国古代头饰鉴赏 从古代妇女的头饰中可以看到当时社会发展的经济状况，经济越发达，妇女们所佩戴的头饰越多，制作的也越为精巧，复杂。妇女们佩戴头饰也是有身份地位的讲究的，不同地位的人在不同场合所佩戴的头饰不一。 接下来简介下古代妇女头饰的种类和头饰的发展演变。 1. 笄，簪，钗，华胜 笄是古时用以贯发或者固定弁，冕的。古代妇女经常使用笄来固定发髻。古代女子到了成年的时候就用笄将头发绾起，因此笄也指女子的成年礼。 簪是由笄发展而的，是古人用来绾定发髻或冠的长针。可用金属，骨头，玉石等制成。后来专指妇女绾髻的首饰。 钗，由两股簪子交叉组合成的一种首饰。用来绾住头发，也有用它把帽子别在头发上。钗与簪是有区别的，发簪作成一股，而发钗一般作成两股。 华胜，即花胜，古代妇女的一种花形首饰，通常制成花草的形状插于髻上或缀于额前。 商代-青铜笄清代-慈禧翡翠簪玛瑙钗花芯胜华 2.步摇 步摇,古代妇女附在簪钗上的一种首饰。白居易在《长恨歌》中用：“云鬓花颜金步摇，芙蓉帐暖度春宵。”来形容杨贵妃。 南唐-金镶玉步摇铜制步摇镏金点翠步摇 古代妇女将头发绾成髻鬟，用簪钗固定，以免髻鬟松散坠落。古代的簪钗形式繁多，用石，竹，玉，骨，金，银等多种材料制成，随着时代的发展这些簪钗
也有变化，从历代遗留下的款式多样的簪钗中可以看出其变化主要集中在簪首，常见的有：（1）圆顶形，簪身为圆柱体，顶端作球体或半球体，少数刻有旋纹；（2）花顶形，簪身与上相同，惟于顶端镂凿梅，莲，菊，桃等花纹；（3）耳挖形以金属或玉形成，簪身略扁，上端宽阔，至颈部明显收束，并朝正面弯转，形成耳挖，使一物具有两种功用；（4）如意形，簪身作圆形或扁形，簪身朝前弯转，呈如意头状；（5）动物形，簪首饰以飞禽走兽，常见的有龙，凤，麒麟，燕，雀及游鱼等。 3. 梳篦，钿花 篦，一种比梳子密的梳头工具。亦指用篦梳头剔除发垢。 钿花，用金，银，玉，贝等做成的花朵状装饰品。中国自古便注重礼仪，人们对自己的仪容装饰十分重视，梳篦在古时是人手必备之物。尤其是妇女，几乎梳不离身，时间一久，便形成插梳的风气。 春秋以前的梳子，不论形制多么复杂，装饰多么考究，它们的外形特征基本一致，都是直竖形，梳把较高，横面较窄，很少作方形或扁平的。从战国到魏晋南北朝，梳篦的材料一直以竹木为主，尤以木料最常见。梳篦的造型多上圆下方形似马蹄。自魏晋在妇女头上流行插梳之风，至唐更盛，这种梳篦常用金，银，玉，犀等高贵材料制作，插戴方法在唐代的绘画如张萱的《捣练图》，周肪《纨扇仕女图》及敦煌莫高窟唐代供养人壁画中均能看到。元稹在《恨妆成》中描写：“满头行小梳，当面施圆靥。”王建的《宫词》中也有“归来别施一头梳”的描写，这些正说明这种插梳的风尚。唐五代的梳篦，多作成梯形，高度明显降低，其质料及装饰视用途而别。宋朝以后，梳子的形状趋于扁平，一般多作成半月形。 明清时期的梳篦样式，基本保持宋制。 宋朝-银篦左梳右篦,对比起来梳宽松篦密实一些