北京爆肚冯

北京小吃最让人上瘾就是这一口，京城那些爆肚老人的故事在北京的小吃里头，能让人上瘾的就俩，一个爆肚、一个豆汁，但最具有群众性的只能是爆肚了。

爆肚就是用开水爆牛羊的胃（肚子），羊肚子一般分肚板、食信儿、肚领、肚仁、葫芦、蘑菇、蘑菇尖儿、散单、大草芽、肚板捩皮等，牛的一般用肚仁和百叶，也有进一步细分的，增加了厚头、百叶尖，爆肚王还尝试过用牛蘑菇尖。

徐进绘吃爆肚喝白酒，是旧京文人的一件乐事，但由于爆肚的多数部位并不好嚼，旧京有竹枝词曰“入汤顷刻便微温，作料齐全酒一樽，齿钝未能都嚼烂，囫囵下咽果生吞”。

我开始研究京味小吃的切入点就是从爆肚开始的，从上世纪九十年代初我开始接触一些北京的爆肚老人儿，起初是采访，后来就变成了随意聊天，他们跟我说了许许多多的行内行外的事情。

这些老人如今多已作古，但重温他们的一些旧事，也许会温故知新吧。

爆肚王：还是那时的“追星族”宛转周折，我找到爆肚王家那天是1996年3月2日，爆肚王时年86岁。

见到爆肚王我就问，“您的绰号叫‘王三儿’？”，爆肚王笑了，说，连我的外号你都淘着啦？不错！我就是“王三儿”，因为我行三。

“爆肚王”的大号叫王金良，但“爆肚王”这个称谓是从他的父亲开始叫的，他父亲叫王福奎，山东临清人，清末民初在北京开始摆摊卖爆肚，用王金良的话说，怹父亲是跟丁子青同一辈人，不仅如此，还都是住禄米仓的街坊，起初这个丁子青混得还不如父亲，就是一个拉着破排子车卖黄土的。

但是区别在于这个丁子青很有魄力，卖了黄土有点钱了，就摆粥摊儿，及至开了东来顺、天义顺、永昌顺，包括他儿子丁福亭的又一顺。

王金良说他父亲王福奎有一点创新，就是爆肚里增加了牛百叶（早先爆肚只有羊肚子），但是“根本不愿意把买卖做大”。

王福奎的摊儿分两处，一处是东安市场，羊肚子是分部位卖给阔主儿的，一处是朝阳门外糖市，糖市的爆肚都是混合抓碗儿卖给穷人的。

到了上世纪四十年代，王福奎靠卖爆肚赚了多少呢？足足挣了两所房子！上世纪四十年代初期，王金良开始在东安市场有了铺面，这在京城卖爆肚的里面是非常罕见的。

■岁月钩沉京味儿回族小吃趣谈回族/达慧中北京作为古都，浓郁的京味儿小吃为人乐道。

有的食品始于民间，后传入宫中，成为御用；有的从皇家御膳房流入民间，又为百姓佳肴。

因此，许多小吃为京城所独有，比如豆汁儿、爆肚、豌豆黄、爱窝窝、豆腐脑等。

北京回族散居于四九城，以南城居多。

过去人们常说，回民两把刀，一把卖羊肉，一把卖切糕，多数人以小买卖维持生计。

回族人善于经营，经过几百年的锤炼和演变，清真小吃以特色鲜明、干净卫生、做工精细见长，有的甚至以独家绝技闻名于京城。

回民小吃已融入到京城各族民众的生活当中，受到了一些社会名流、文人雅士的偏爱，留下了不少趣闻佳话。

至今北京小吃仍有百余种之多，回民小吃却占据了半壁江山，而且多为名牌产品。

提起北京的特色小吃，首推豆汁儿。

过去有句老话：“不能喝豆汁儿，不算北京人。

”豆汁儿有一股怪味，说是酸味，还带着一股子馊味。

外地人常不明白，这么难闻，怎么这么多人喝得津津有味呢?有个笑话，说一个山东人在小摊上要了碗豆汁儿，端起来喝了一口，和摊主说，师傅，别卖了，豆汁酸了。

摊主说，豆汁儿就是酸的，不酸我还不卖呢！二人争执不下。

原来这是地域差异，山东人把黄豆磨的豆浆叫豆汁儿，北京人是把绿豆磨的浆发酵后叫豆汁儿。

说起豆汁儿，已有一千四百多年的历史，它起源于辽宋时期。

其实，豆汁儿本是用绿豆做淀粉和粉丝的下脚料，也就是说剩下的汤汤水水和沉淀的绿豆渣儿。

过去京城的粉坊很多，粉坊后面的大缸里的残留物，扔了可惜，得了，自家人和伙计们煮了喝吧，只当是喝水了。

那时，平民百姓生活十分困窘，只要能填饱肚子就成，哪儿还管什么好吃不好吃，结果这种汤汁儿还越喝越爱喝，甚至喝上了瘾，慢慢成了沿街叫卖的一种食品。

我们小的时候，喝豆汁儿是极普通的事，常听小吃摊上一声吆喝“豆汁儿开锅，咸菜白饶！”（白饶是白给的意思）那些出苦力的人坐在小摊的长板凳上，要一碗豆汁儿、咸菜，从兜里掏出两个凉窝头，边吃边喝，算是一顿饭了，那就是过去穷人过的日子。

在北京城，可能很难找到一个像冯广聚一样“较真儿”的小吃店老板了。

这位“爆肚冯”第三代传人，一进厨房，就像“变了个人似的”。

在灶台前，1米7出头、身材“清瘦”的他，牢牢握着锅柄，连着两三个小时，不停接过徒弟切好的肚仁。

徒弟有时候走个神，随手抓一把放进盘子，就塞到师傅手里。

冯广聚眉头紧蹙，扭过头瞪一眼，“再重新称”。

若是大儿子冯秋生切的肚仁和百叶不均匀，冯广聚二话不说，狠狠地踹上大儿子一脚，“你个‘二把刀’想糊弄谁啊？”晚上，送走最后一拨儿食客，冯广聚压低了嗓子对儿子说：“你是学徒，不是公子哥，要干，就要干得有模有样。

”冯广聚的“较真儿”一直持续到前两年。

那时，年过八旬的他下盘不再稳当，握着刀的手也哆嗦得厉害。

“被迫”离开厨房的老爷子骑上了电动三轮车，每天从前门廊坊二条晃悠到什刹海九门小吃再到菜市口。

“爆肚冯”的3家店面，他一天能逛上好几个来回。

在有些逼仄的老店里，总有人能瞅见这个背驼得有些厉害的老人，对着食客笑眯眯道：“您觉得这个味儿还成吧？”只是，如今，来自这位老人的问候再也听不到了。

因肺部感染，冯广聚于2014年12月29日晚在北京去世，享年82岁。

“老爷子苦了一辈子，就连去世前，最放不下的，还是店里的情况和食客。

”在老店里，冯广聚的儿媳妇低着头，拿抹布用力擦拭桌子，红着眼眶喃喃道。

上世纪50年代，政府推行合作化与公私合营，冯广聚进工厂当了一名车工，“爆肚冯”就此关张。

那几年，冯广聚虽然嘴上不说，但还是个毛头孩子的八儿子冯云亭都能瞧出来，“他很想恢复‘爆肚冯’的招牌”。

1980年代初，一位几十年对北京小吃“牵肠挂肚”的台湾老先生突然登门拜访。

拗不过老先生的请求，冯广聚买了几个羊肚子，在家给老先生做了份爆肚，还叫了其他几家老北京小吃的传人，都在家做好了吃食送来。

冯秋生至今记得，老先生吃完这些北京小吃后，“泪流满面”，紧紧握着冯广聚的手，“30多年了，我终于吃到了梦里的东西。

谢谢啊！”两年后，关闭30年之久的“爆肚冯”重新开张。

我吃了一个月爆肚，终于知道“京城爆肚哪家强”（附菜单参考）为了能让喜欢和想尝试爆肚的小伙伴们少走冤枉路，小阳我这一个多月一直在吃爆肚靠谱不靠谱的都吃到过。

一路吃吃吃的过程中，整理了自己判断爆肚店是否够“肚品”6要素共大家参考自行开发更多的爆肚店。

下面就将这些要素以及按此标准寻觅的京城12家靠谱爆肚店一一说明供吃货们参考，其中有百年老店也有年轻新秀，重要的是这些店家都“肚品”十足，对小小爆肚足够用心和热爱。

首先所谓的6要素，是小阳我中意一家爆肚店所具备的基本“肚品”素质：1.食材新鲜程度；2.爆肚种类；3.上菜速度；4.上菜顺序；5.蘸料味道以及6.特色的吃食搭配。

1. 材料新鲜程度重要性不必多说，这直接影响了爆肚的口感与味道，不够新鲜的牛羊肚会胃壁绒毛脱落，口感如同嚼蜡，还有除本味以外的明显异味，入口很容易判断。

2.爆肚种类(不少于5种)关于爆肚的种类，我吃到过爆肚店中最全有13种之多的百年老店，即便小店想要做到“肚品”十足，博得食客的欢心也要有5、6种。

而且肚子位置不同，水爆需要的时间也不尽相同。

因此，爆肚的种类多寡直接反应了一家爆肚店的专业程度，而5种是我评价店家专业与否的基础数字。

3.上菜速度吃爆肚讲究的是个短平快要趁热，而且制作时间极短。

客观讲，一家爆肚店在客人没有完全坐满的情况下，下单5分钟左右就会有热气腾腾的爆肚上桌最快的只需要2分钟，客满的情况下会有10分钟左右上桌的极少情况。

对于客人也许5分钟与10分钟区别并不会很明显，重要的是端上桌的爆肚一定要冒着热气吃起来会恰到好处才好。

4.上爆肚的顺序一家爆肚店讲究与否，上菜顺序是一个标准。

先韧后嫩的上菜顺序，会让人觉得这家店从老板到店员都懂爆肚更懂食客，想让食客吃完所点的爆肚不觉疲劳满心欢喜。

虽然现在市面上大部分的爆肚店都不能做到一盘一盘的上，且等到食客吃了半盘的时候再上另一盘，但基本的顺序是值得参考的。

5.蘸料味道蘸料是爆肚的灵魂，重要性上文说过这里不另外赘述。

1、金生隆“金生隆”作为专营爆肚的“老字号”已享誉京城上百年。

清朝末年，山东厨师冯天杰自临清来京，在东安市场摆摊卖爆肚。

经过多年经营，冯天杰的爆肚制作技艺日渐精湛，形成了自己的风格，成为老东安市场中爆肚经营最有名气的两家之一(另一家为王金良，所谓“爆肚王”)。

当年到爆肚冯家来的既有八旗子弟、达官贵人，又有社会名流、富贾名商。

一些演艺界的明星也经常到这里落座品肚。

1949年，冯天杰去世。

爆肚冯小店由第二代传人冯天杰之子冯金生接手经营。

1957年公私合营，爆肚冯与老东安市场的八家小吃合并，成立金生隆小吃店，冯金生亦随之成为国营职工。

41年过去。

1998年，冯家第三代传人冯国明继承先辈传统，在东城区著名的“簋街”边开办“金生隆”爆肚店，将家传爆肚技艺发扬光大。

两年后，“簋街”扩路拆迁，冯国明遂将小店迁至海淀区健德桥边。

金生隆的爆肚，依其牛羊肚不同部位分为13种。

其中，羊肚板、羊肚葫芦、羊食信儿、羊肚蘑菇又称爆肚中的四样“硬货”，为爆肚“发烧友”酷爱。

关于这四样“硬货”的吃法，墙上悬挂的木制竖匾上刻有清人杂咏：“入汤顷刻便微温，作料齐全酒一樽。

齿钝未能都嚼烂，囫囵下咽果生吞。

”金生隆爆肚的作料不似它店，分为爆肚作料和涮羊肉作料两种。

配搭精细，各自对应。

服务员还会根据顾客所点菜肴的口感，先老后嫩，按顺序排列。

另外，也会按照顾客进食的速度上菜，以保证顾客在“最佳时机”品尝爆肚。

作为爆肚世家的传人，谈及这些年来的岁月沧桑，冯国明每每喜欢用其父冯金生的话一言以蔽之：“咱家没出息。

三代人，一百多年，就琢磨出来一副肚子和一碗作料。

”特色菜：羊肚仁、羊肚领、羊肚板、刘建章羊脑、清真烤羊肉、扒羊肉条、五香炖牛肉2、爆肚冯北京著名小吃“爆肚冯”开创于清光绪年间，是百年老字号了，如今第三代、第四代冯氏传人已将“爆肚冯”发扬光大，分店很多，吃的人也络绎不绝。

清光绪年间“爆肚冯”由山东陵县人冯立山创业于北京后门桥经营爆肚。

清光绪末年由第二代传人冯金河(1888年生)继续经营爆肚。

⽼北京⼈⽓最旺的⼗⼤爆肚店！北京是⼀个包容的城市想体会城市的繁荣，可以去三⾥屯想感受悠闲的⽣活，可以去逛胡同任何⼀种你想要的⽣活⽅式都可以在这⾥找到⽽在皇城根长⼤的北京⼈⾝上也有着⼀股⼦的讲究劲⼉在他们⾝上既有北⽅民族的粗犷⼜能体会到宫廷⽂化的细腻既蕴含了宅门⼉⾥的闲散⼜渗透着官府式的规矩⽽这些特点，都淋漓尽致的表现在北京的吃⾷上⽐如被⼈弃之的动物“下⽔”到了北京⼈的餐桌上竟吃出满汉全席般的精妙爆肚⼉，就是其中⼀种典型的⾷物什么是爆肚⼉“肚”指的就是⽜、⽺的胃部，⽜肚通常可以分为肚仁、厚头、百叶、百叶尖四种；⽺肚分为肚仁、散丹、肚领、蘑菇头、肚丝、肚板、⾷信、蘑菇、葫芦九种。

不同部位的齿感不同。

“爆”顾名思义就是⼀种烹饪技法，讲究⼀个字“快”。

爆肚有盐爆、油爆、⽔爆三种，⽼北京⼈说的爆肚⼉，严格意义上来说，特指⽔爆⽺肚⼉，也就是把新鲜的⽺肚⼉切成⼩块或者⼩条后⽤笊篱在滚开的⽔⾥⼀焯，迅速捞出来，蘸上调料吃。

吃爆肚⼉的门道⼉趁热吃。

⼀盘爆肚⼉上来也就⼆⼗⼏块，就是为了保证没等放凉就吃⼲净。

这其中的道理在于爆肚⼉必须趁热吃，放凉了就会返⽣，吃起来⼝感⾃然⼤打折扣。

⼀碗好蘸料。

和⽕锅的蘸料不同，爆肚的蘸料由⿇酱⾹油酱油⽶醋葱花⾹菜蒜汁辣椒油组成，蘸料的讲究不输爆肚本⾝，不能放酱⾖腐和⾲菜花，尤其是⾲菜花，其厚重的⼝感必然会掩盖⽺肚⼦那股鲜⾹，所以⼀定不能放。

吃对顺序。

上⾯提到了爆肚⼉不同的部位给⼈的齿感也不同，⽼北京⼈做事讲究规矩，吃东西也⼀样，吃爆肚⼉就将就个“先鲜，后脆，最后嫩”的顺序。

简单的说就是越难嚼的越先吃，越好嚼的越后吃。

当然不是每次吃爆肚⼉都要把所有部位尝遍，但是只要有两三种不同的部位，就要按照这个顺序，唯有这样，才能充分体验到爆肚⼉的美妙。

哪些店值得吃秋风吹过，北京的天开始变得湛蓝⾼远，远处的西⼭也变得格外爽朗。

吃上⼀盘爽利的爆肚⼉，怎不让⼈回味三秋？下⾯⼤宝来给⼤家盘点⼀下有哪些值得吃的地道爆肚⼉⽼店。

百年沧桑爆肚冯作者：丛萍来源：《绿色中国》2008年第08期每个老北京都有关于小吃的记忆。

澳大利亚华侨李先生八、九岁时随家人移居海外，他对北京最深刻的记忆就是门框胡同的小吃一条街，对于一个老人来说，那是飘着童年香味的一条街，爆肚冯、豆腐脑白、羊头马、奶酪魏……家家都有他的童年故事。

1983年，71岁的老人第二次到北京寻找当年的老字号小吃时，终于见到了爆肚冯的第三代传人冯广聚。

老字号的辉煌见到李先生时，冯广聚已经三十年没有做过爆肚了。

公私合营后，老字号的传人们大多改了行，三十年间，北京几乎寻不到真正的爆肚冯家的爆肚、奶酪魏家的奶酪和羊头马家的羊头肉。

李先生的亲戚正好也是冯广聚的朋友，看在朋友的交情上，冯广聚让爱人找来新鲜的羊肚，亲自下厨。

李先生至今记得当时的情景，他带了许多从小吃着爆肚长大的旗人、老北京到了冯广聚家，冯广聚按照多年传下来的老法子把羊肚收拾干净，按照部位切好，由老至嫩，依次爆来，最后上的是爆肚中的上品：羊肚仁，脆嫩相间，口感极佳。

一桌人吃得热泪盈眶，几十年没见的老北京滋味唤起他们尘封了几十年的老北京记忆。

吃罢，李先生疑惑地问：这么好的东西为什么不重新开张？冯广聚微笑着摇头。

1956年公私合营成立同羲馆饭馆时，爆肚冯的第二代传人、冯广聚的父亲冯金河，年事已高，又有一家老小需要养活，思来想去，冯广聚的爱人刘凤文顶替父亲进了店，冯广聚则去了北京市仪表机床厂，三十年下来，“社会主义道路”已经深深植入他的心里，开店？冯广聚从没想过。

但是李先生的一席话也的确从某种程度上触动了他。

冯广聚自小随父亲在摊上爆肚，见过了老北京小吃的几番沉浮，当年“首膳第一楼”的胜景、“小六国饭店”的红火是他多年念念不忘的画面。

冯广聚说，北京人好吃爆肚始于乾隆年间。

到了清末、民国，爆肚已经相当普遍，后海、前门、天桥、东安市场……几乎每个商业区都有一两家知名的爆肚摊。

清光绪年间，山东人冯立山在后门桥一带摆摊儿，由于作料精细、爽口，在众多的爆肚字号中也闯出了名声，人称爆肚冯。

老北京爆肚十三吃梁实秋《雅舍谈吃》中说：“肚儿是羊肚儿，口北的绵羊又肥又大，羊胃有好几部分：散丹、葫芦、肚板儿、肚领儿，以肚领儿为最厚实。

馆子里卖的爆肚以肚领儿为限，而且是剥了皮的，所以称之为肚仁儿。

爆肚仁儿有三种做法：盐爆、油爆、汤爆。

”有一种说法，叫做“爆肚十三吃”，据传是满清时期，“在旗”的许多“贝勒爷”，口味不一样，喜好爆的“部位”也不尽相同，所以逐渐形成了十三种不同品种的爆肚。

其中爆牛肚有四种：肚仁、厚头、百叶、百叶尖；爆羊肚有九种：肚仁、散丹、肚领、蘑菇头、肚丝、肚板、食信、蘑菇、葫芦。

一般我们吃的所谓黑百叶就是羊肚，准确地叫法应该是散丹。

因为只有牛的才叫百叶。

牛百叶还分两种，吃饲料长大的牛百叶发黑，吃粮食庄稼长大的牛百叶发黄，至于味道应该是后者为好，原理自然跟柴鸡一样了。

牛肚比羊肚要厚实些，所以如果你想吃脆点的就应该要散丹，想有点嚼头的就点百叶。

吃爆肚的最高境界是吃肚领，肚领比较金贵，很嫩，比肚仁还嫩，据说要好几个肚才出那么一盘。

羊的肚领要把外面的皮剥了吃，牛的可以直接爆。

这个肚领爆的火候也很讲究，因为太嫩了，所以火候稍微一大就老了，不能吃了。

另外，蘑菇尖也是金贵玩意。

蘑菇本来就只是羊肚的一部分，这蘑菇尖更是精华，一只羊只有那一小块，更是要很多只羊才能凑齐那一盘。

吃爆肚时一般一口只夹一块，要抹着碗底托着香菜葱蘸起调料入口。

同时吃爆肚要讲究“齿感”，如果邻座的人听声音以为您在嚼一块嫩黄瓜，那不用问了您已经是一位吃爆肚的老行家了。

羊肚仁，食客戏称此菜：“白如堆雪嫩如花，叫我如何不想他。

”鲜嫩嫩的肚仁上桌，不需要再涮，直接蘸着调料入嘴，筋斗易嚼。

细细问来，才知道肚仁是羊的四个胃中某一段的隆起。

把那一小块片下来，有四两重。

在去掉外皮及多余的筋肉，就剩下一两重了。

每一盘肚仁需要5只羊左右，可见珍贵。

在旧社会，一般老百姓吃爆肚大多是吃百叶、散丹之类，只有穷人乍富或者不那么有钱的有钱人才会要肚仁、蘑菇来吃。

北京17个最佳小吃店1. 天福号地址：西直门内大街213号(马相西巷6号)口味27 环境12 服务13 人均25元“打小就吃”的天福号酱肘子，“北京人没有不知道的”。

“黑红油亮”，“软烂入味”，“肥而不腻”，味道“那叫一个棒”。

尤其每年立春立秋，“吃他家肉都成了规矩”，可见在老百姓心中的地位有多高。

好东西，价钱自然“不便宜”，“三十几块钱一斤”，“买一点点都要十几二十块”，可馋起来有什么办法2. 奶酪魏牛街店地址：牛街北口西侧1号商业楼牛街清真超市2层58376788口味27 环境7 服务14 人均11元北京老字号。

虽说两家分店都“不是很好找”，环境也“差了点”，不过还“真没影响奶酪的质量”——原味的宫廷奶酪“浓、稠、凉、细、滑、香、甜”，用“瓷碗”装着，倒过来还能做到“纹丝不动、一滴不洒”，真不愧是“京城独一份”的“合碗酪”！其他各种奶制品也“很有特色”。

有外地朋友来“就愿意往这里带”。

3. 美栗乡地址：西安门大街93号66170874口味27 环境10 服务13 人均13元“爱死这家的糖炒栗子了”——“没有过多的水分，好剥皮”，又“香”“甜”又“面”，“热的时候”味道尤其好，“吃完了手也不会很脏”。

尽“每次都要排至少半个小时以上的队”，但还是“心甘情愿”。

P.S.也有“瓜子、花生、榛子”等其他炒货供应。

4. 爆肚冯地址：菜市口十字路口西南(枫桦豪景西) 83558088口味26 环境8 服务10 人均25元老字号,“正宗”的北京小吃。

爆肚选料“新鲜”，洗得“干净”，而且“脆嫩香”，吃过的都夸“顶级棒”。

涮羊肉“闻着很好，吃着更好”，小料更“很独特”。

如果能容忍“很一般”的环境和“很拽”的服务，那一定要去尝尝。

5. 小肠陈饭庄宣武店地址：南横东街128号63544478口味26 环境 4 服务8 人均13元百年卤煮老店，确实“名不虚传”，“能把那么多猪下水做成盘中美味的，非他莫属”。

一大锅卤煮咕嘟咕嘟地煮着，“看着香”，“闻着也香”，“吃着更香”（他家的卤煮“不会吃出别的味道”，“可以吃得放心”）。

北京不只有“全聚德”，这些老字号味道更正宗！北京不只有“全聚德”，这些老字号味道更正宗！老舍先生曾说过：“北平之秋便是天堂”。

天堂不仅是秋日的蓝天，更不局限于那漫山的红叶，北京之秋还有一景，就是那不能错过的百年老字号。

历经百年的风雨兴衰，几代人的苦心传承，对于镇店名菜的精益和执着，也使得百年后的我们，依然可以品尝到百年前的味道。

在这个秋天，和小编一起品尝不同的“北平一景”，这就是传承的味道。

东兴楼——八大楼之首“东兴楼”始建于清光绪二十八年（1902年），原址是在东华门大街路北，菜品是山东胶东风味。

其匾额是清代著名书法家白钟兰撰写。

后因经营不善，东兴楼就此衰败，1944年被迫停业。

上世纪80年代初，正值恢复“中华老字号”之时，于是1983年沉寂多年的“东兴楼”在东直门内新址重新开业，直到今日，"八大楼"之首的名声在京城再次叫响，经历了百年历史的东兴楼重生涅槃。

当家菜有“锅塌鲍鱼盒”、“糟烩鸭四宝”、“酱汁鲤鱼”、“香糟鱼片”、“糟熘三白”、“干肉条”等。

梁实秋先生笔下的“芙蓉鸡片”——“取鸡胸肉，细切细斩，使成泥。

然后以蛋白搅和之，搅到融和成为一体，略无渣滓，入温油锅中摊成一片片状。

片要大而薄，薄而不碎，熟而不焦。

起锅时加嫩豆苗数茎，取其翠绿之色以为点缀。

如洒上数滴鸡油，亦甚佳妙。

”让人看过后，食指大动。

地址：东城区东直门内大街5号人均：119元推荐菜：烤鸭、糟溜三白、酱爆鸡丁、干炸丸子、九转大肠砂锅居——砂锅“京都一绝”砂锅居开业于清乾隆六年（公元1741年），原址在西单缸瓦市义达里清代定王府更房临街之处，清代更为乾隆及慈禧太后喜爱，主打砂锅系列，其砂锅白肉是招牌菜，是目前北京规模最大的主管砂锅菜肴的中华老字号。

砂锅居特有的烧，拔，白煮等手法将猪肉类精粹烹于一筵，赢得“名震京都三百载，味压华北白肉香”的赞誉。

他们家的砂锅白肉，肉的肥瘦层次感鲜明，入嘴软烂爽口，粉条软糯而不失筋道，汤汁浓郁但又不腻，好吃到连砂锅里的最后一滴汤汁都喝干净了……很多牙口不好的爷爷奶奶依然能吃，配得上百年老字号的名号。