中式礼服的立体裁剪

中式立领的裁剪方法嘿，亲爱的服装爱好者们！今天我要跟你们唠唠中式立领的裁剪方法。

这中式立领啊，就像是中式服装里一颗低调又璀璨的明珠，它蕴含着咱们老祖宗的智慧，穿在身上那叫一个有韵味。

我记得我刚开始学裁剪的时候，一看到中式立领就被它迷住了。

我有个老师傅，那可是裁剪界的高手，我就跑去问他：“师傅啊，这中式立领到底咋裁剪呢？”师傅笑了笑说：“小子，这可不是三言两语能说清的，你得有耐心。

”首先呢，咱们得准备好材料。

你得有布料，这布料的选择可讲究了。

要是做传统的中式服装，像那种丝绸面料就很不错，滑溜溜的，摸起来特别舒服，就像摸着水一样。

你想啊，穿上用丝绸做的带中式立领的衣服，那感觉就像是古代的达官贵人或者优雅的大家闺秀。

当然啦，棉布也行，棉布比较朴实，有一种邻家的亲切感。

量尺寸可是关键的一步。

这就像盖房子打地基一样，尺寸错了，整个立领就废了。

我们要量脖子的周长，这可不能马虎。

我当时量的时候，心里就直打鼓，生怕量错了。

我跟我朋友说：“你说我这量错了可咋整啊？”朋友就打趣我说：“你可别像个无头苍蝇似的，仔细点不就得了。

”脖子周长量好之后，还要考虑领高。

一般来说，中式立领的领高不会太矮，不然就没那味儿了。

不过也不能太高，不然就像个硬邦邦的筒子套在脖子上，多难受啊。

这领高得根据你想要的风格和穿着者的身材来定。

比如说，要是给身材娇小的女孩子做，领高可以稍微矮一点，显得俏皮可爱；要是给那种高大威猛的男士做，领高可以适当高一点，更显大气。

接下来就到裁剪布料了。

把布料铺平，就像给它准备一张舒适的床一样。

先剪出一个长方形的形状，这个长方形的长就是脖子周长加上一定的缝份，这个缝份就像是给布料留的小余地，让它们在缝合的时候有地方可以“喘气”。

宽呢，就是领高加上缝份。

这时候你可别以为就这么简单地剪个长方形就完事儿了。

咱们还得对这个长方形进行一些处理。

在长方形的两个短边，要剪出一定的弧度。

这弧度就像是给立领的两边画上了两个弯弯的小月牙。

浅谈中西方服饰文化的差异中西方的服饰文化差异一直存在，从历史渊源，人们的生活习惯，文化传统和地理环境等方面，形成了各具特色的风貌和体系.中式服装装，崇尚装饰,富有传统的民族特色。

西式服注重展示人体之美，讲究穿着效应,善于显露和突出主体，有着浓郁的时代气息，是时代精神的反映。

一、中西方穿衣观念的不同特色：1 中西方对服饰的审美态度差异在几千年的历史传统，中国是一个礼仪之邦,非常崇尚礼数传统与等级制度。

古代中国的服装一向是被看作穿着者权力和地位的象征。

加上儒家道家等几千年的源远流长的文化的影响,中国形成的服饰美学观念表现在服装型上的是意象的结构，这种平面的直线与曲线的裁剪方法使衣服适体又不完全合体,不裸露张扬也不尽力束缚。

在遮体的隐约之中含蓄地显现了流畅婉约,温情流动的人体曲线美.造型意识是节奏化的,在宽衣的帖体与离体之间流露气韵。

当穿在身上时，起伏连绵的衣褶和曲直缠绕的襟裾，营造了飘忽自在的效果。

在造型上使用这种没有明确凹凸的平面裁剪方法。

求得了一个自成纹理、和谐统一的空间造型。

这种平面剪裁的服装造型，更趋向于整体感。

因此，中式服装造型更显视域空间大，更显大气、大方的气韵。

西方有崇尚人体的传统，要求服装穿着者能更好地表现和反映人体的线条美丽.西方的穿着观念是服装穿着必须是为人体服务，通过服装穿着能使人体显长掩短，装点得更美。

经历古希腊和古罗马文化的影响，遭受文化禁锢又到文艺复兴，无论服装式样如何翻新，都是按着西方人士穿着观念的支配，都是为了极力地体现人体美。

现今人们都崇尚穿着刚好合体的衣裙，在服装裁制时要求"收省”、"折裥”，做垫肩，系腰带,大坍领或开叉等，以及在裁制妇式服装时要求突出胸部的丰满，腰部的纤细，用裙子的长度来调节下肢，目的是进一步突出和强化人的身体。

洛可可时期的用鲸鱼骨支撑起的罩裙也突出了西方追求夸张华丽的造型。

2 价值观不同导致穿衣的风格也有较大差异东方文化的根深蒂固集体主义价值观也影响了中国人民对衣着的偏好。

第一章：成衣立体裁剪概述学时：4学时课程内容：第一节成衣立体裁剪的价值意义；第二节立体裁剪主要工具与材料；第三节人台的基准标线.课程重点：掌握人台基准标线及操作针法课程难点：人体模型贴置标记线课程导入：寻找一张立体裁剪的品牌优秀作品向学生阐述什么是服装立体裁剪。

第一节成衣立体裁剪的价值意义一、服装立体裁剪概述1.立体裁剪的含义“立体裁剪”一词来源于日本，是为了区别“平面裁剪”而命名的。

立体裁剪亦称立体构成，是设计和制作服装纸样的重要方法之一。

服装立体裁剪是将面料覆合在人体或人体模型上，通过将面料分割、折叠、收省、抽缩、缠绕等技术手法制成预先构思的服装造型，在按服装结构形状裁剪面料或纸张，最后将剪切后的面料或纸张展平，制成正式的服装纸样。

2.立体裁剪的特征（1）直观性：立体裁剪具有造型直观、准确的特点，是由其裁剪方式决定的。

（2）实用性：立体裁剪不仅适用于结构简单的普通服装，也适用于款式多变的时装。

（3）适应性：立体裁剪不但适合初学者，也适合专业设计与制作人员技术的提高。

（4）灵活性：掌握立体裁剪的基本要领后，设计者可以边设计、边裁剪、边修改，随时观察效果，及时纠正，直至达到满意效果。

（5）易学性：服装立体裁剪是以实践为主的技术，主要依照人体模型进行设计与操作，没有艰深的理论，也没有烦琐的计算公式，是一种简单易学、快捷有效的裁剪方法。

3.平面裁剪的特征平面裁剪是根据前人的经验总结，先制图纸样，再通过裁片的省褶和余缺处理得到衣服立体造型，需要有很强的空间想象力。

（1）平面结构是实践经验总结后的升华，因此，具有很强的理论性。

（2）平面结构尺寸较为固定，比例分配相对合理，具有较强的操作稳定性和广泛的可操作性。

（3）由于平面结构的可操作性，对于一些定型产品而言是提高生产效率的一个有效方式，如西装、茄克、衬衣以及职业装等。

（4）平面结构在松量的控制上，能够有据可依，例如1/4B+5.5，此时5.5即为松量，便于初学者掌握与运用。

简述立体裁剪的基本操作流程
立体裁剪是服装设计的一种造型手法，其操作流程如下：
1. 准备材料和工具：需要准备面料、人台、剪刀、大头针、标记工具等。

2. 标记人台：在人台上用标记工具标记出设计的服装款式的各个部位，如领口、袖口、腰线等。

3. 剪裁面料：将面料按照标记的位置剪裁成相应的形状。

4. 固定面料：将剪裁好的面料用大头针固定在人台上，注意面料的平整和拉伸度。

5. 调整和裁剪：根据人台的形状和设计要求，对固定好的面料进行调整和裁剪，使其更加贴合人台的曲线和设计的款式。

6. 细节处理：对服装的细节部分进行处理，如领口、袖口、下摆等，使其更加精致。

7. 取下样衣：完成后，小心地取下样衣，保留好所有的大头针和标记。

8. 制作纸样：根据样衣的形状和尺寸，制作出纸样，以便进行后续的裁剪和缝制。

需要注意的是，在进行立体裁剪时，要对人台和面料有充分的了解，同时具备一定的裁剪和设计基础，以确保最终的服装效果符合预期。

此外，立体裁剪是一种较为直观和灵活的设计方法，需要不断地尝试和实践，才能掌握其技巧和精髓。

风衣立裁制作
服装制作除了平面制板以外还有立体裁剪，立体裁剪又称结构立体构成，它的制作既是一个技术过程也是一个设计过程，它相较于平面制板更适用于时装性强的款式，在制作的过程中它能更直观的感受到面料悬垂性、光泽度、弹力等对款式的影响，也更能准确的处理褶裥、垂荡性、飘逸性强的款式。

本章以立裁的形式作一款风衣的制作。

第一步：坯布准备。

坯布使用前最好已缩过水，确保其稳定性，并留有足够的备放缝份，方便调节。

第二步：按直纱、纬纱打上前片经纬向的基准线，并对准人模上的前中线和胸围线固定肩点。

修剪前领圈。

第三步：按直纱、纬纱打上后片经纬向的基准线，并对准人模上的后中线和背宽线固定肩点。

修剪后领圈，捏出肩胛省。

第四步：抓合针法拼合侧缝作A形轮廓的下摆，前驳领止口处打上剪口。

第五步：放上前后约克，固定肩部，修剪前后约克形状及袖窿形状。

第六步：放上袖片，对准袖肘线和袖山线，将肩部浮余量作省道处理，确定袖窿深及袖口宽，大头针固定袖缝。

第七步：根据领窝形状做底领与翻领，修剪翻领。

第八步：按别针位置画出缝份线，缝制成衣。

最后，见完整的制作视频：
END。

立体裁剪教案（三）衣身的立体裁剪一原型的立体裁剪(一)原型是最基本的也是最简单的纸样，是一切款式的基础。

立体裁剪原型是衣身立体裁剪的基础。

操作步骤如下：1 将确定好前中心线、胸围线和基准线布料覆于人台上与人台上的同名线条符合，在前中心和B.P点处用大头针固定在人台上。

2 将胸围线以下多余的量推到B.P点下面，形成腰省量并用大头针固定腰省，同时确定侧缝线的位置并固定。

3 将胸围线以上的余量推向肩部，在领口处需打剪口，以消除领口处的牵扯力，根据领围、肩部、袖窿的基础线在布料上作出点影线。

4 后片的操作方法与前片相同。

(二)原型宽放量的设计：主要有两种方法：1 推移法：在操作之前在胸宽处推出一定的松量，并用大头针临时固定。

2 放置法：在立体裁剪完成之后，直接在侧缝处加放松量。

3 衣身的修正：由于立体裁剪的技术难度角度较大，裁剪部位较难保证精确，因此，对于左右对称服装常常只作出右衣身，而左衣身则根据右衣身进行裁剪，因此衣身的修正是必不可少的；(1)将布样从人台上取下，置于平台上，用熨斗熨平；(2)用打样尺重新描顺领窝、袖窿弧线以及侧缝、肩缝等；(3)检查相关部位是否合理，在依据右衣身剪裁左衣身；(4)将左右衣身用手针连接起来并重新固定在人台上，各相关部位如口袋、纽扣均按实样裁剪并置于相应的部位，以检查服装的整体造型是否完善。

二立体裁剪中省的运用在原型的立体裁剪中我们可以看到衣身的造型呈现出两中基本状态：宽松式与合体式。

宽松式表现为面料与人体是一种离体状态，形成了一定的空间；而合体式则是面料与人体的符合，呈现出贴体状态，这种贴体状态的产生关键就在于省的运用。

1 省的概念与意义省是服装制作中对余量部分的一种处理形式，省的产生源自于将二维的布料置于三维的人体上，由于人体的凹凸起伏、围度的落差比、宽松度的大小以及适体程度的到低，决定了面料在人体的许多部位呈现出松散状态，将这些松散量以一种集约式的形式处理便形成了省的概念，省的产生使服装造型由传统的平面造型走向了真正意义上的立体造型。

中国人的传统服饰分为中式服装和西式服装两大类。

中式服装、西式服装经数千年的历史积淀，形成了各具特色的风貌和体系，在式样、外形、结构、局部特征、装饰、色彩、图案、审美文化方面均不相同，有其鲜明的民族性和地域性。

一、式样中国传统服饰的主体形式是前开型的大襟和对襟式样。

前开衣最早起源于中国，形成于黄帝时代。

中国传统服饰有两种基本形制，即上衣下裳制和衣裳连属制，两种形制在中国几千年的历史中交叉使用，相容并蓄。

女子穿上衣下裳式样的较多，男子多穿上下连属的袍衫。

西洋服装在样式上有一个演变过程，古希腊的服装是披裹式，古罗马到中世纪，服装的式样以披裹式的非成型类衣和前开式的半成型类衣为主。

公元四世纪，日尔曼民族南下，日尔曼民族的四肢分离的体形型服装逐渐渗入到欧洲服装的基本样式中，从13世纪开始至今，体形型服装逐渐占据了主体地位，其基本形制是男子上衣下裤，女子为上下连属的裙装。

二、外形特征中国传统服饰的外形强调纵向感觉，自衣领部位开始自然下垂，不夸张肩部，常用下垂的线条、过手的长袖、筒形的袍裙、纵向的装饰等手法，使着装人体显得修长，特别是使四肢有拔长感。

亚洲许多国家的服装都有类似特点。

清代服装相对来说是比较肥大的，袖口、下摆都有向外扩张之势。

然而，清代妇女那高高的旗髻和几寸高的花盆底鞋，加上垂至脚面的旗袍，使旗人比历代妇女都显得修长。

服装外形的修长感是对东方人较为矮小的身材之弥补，在感官上产生视错觉，在比例上达到完美、和谐。

自然修长的服式使男性显得清秀，使女性显得窈窕。

同时，平顺的服装外形与中国人脸部较柔和的轮廓线条相称。

西洋古典服装的外形强调横向感觉，常采用横向扩张的肩部轮廓、各种硬领、轮状领、膨胀的袖型、庞大的裙撑、重叠的花边和花朵以及浆过的纱料和各部位的衬垫，使服装线条产生夸张和向外放射的效果。

西洋服装的外形特点与西方人热情奔放的气质、起伏明显的脸部轮廓以及比东方人高大挺拔的体型相适应。

三、结构特征从结构特征看，中式服装采用中国传统的平面直线裁剪方法，无论袍、衫、襦、褂，通常只有袖底缝和侧摆相连的一条结构线，无起肩和袖窿部分，整件衣服可以平铺于地，结构简单舒展。

教案课程名称：服装立体裁剪授课班级： 08高职服装设计授课教师：**所在部门：艺术系教研室：学期：2010至2011学年第一学期肇庆科技职业技术学院教务处制肇庆科技职业技术学院教案撰写说明一、授课时间：用阿拉伯数字书写。

二、授课方式：在相应选项前打√。

三、授课时数：用阿拉伯数字。

如２节。

四、授课题目：填写教学章节或主题。

五、教学目的：分掌握、熟悉、了解三个层次填写，可根据实际需要取舍（建议全部写明）。

六、教学重点及难点：根据实际情况填写。

七、教学方法及手段：如举例讲解、多媒体讲解、模型讲解、实物讲解、挂图讲解、音像讲解等。

八、教学过程：按复习、引导、讲授新课、巩固、小结等步骤进行。

九、作业布置：写明课本或练习册的章、节、页、题；教师自拟题时，需写出题目的内容。

十、教学后记：填写教师通过本次课教学，有何心得体会及今后改进提高的一些设想。

人体模型的种类主要有：a 男体模型； b 女体模型； c 童体模型。

人体模型的长度主要有：a 全身模型； b 2/3身模型； c 半身模型。

人体模型的形式有：a 裸体模型：是一种不加松量的人体模型，适用于内衣、礼服等不同款式的服装造型和裁剪。

b 成衣模型：是加进了放松量的人体模型，适合于较宽松服装的造型设计与样品检验。

二、布料：一般根据服装款式不同，选择质地不同的平纹白棉坯布。

立裁剪所用布料大体上分为三种情况：一是成品服装的布料无特殊风格时，可采用门幅为113cm的平布；二是成品服装的布纹有特殊风格。

可尽量选择风格相近的但价格低廉的布料代替。

三是为使立体裁剪做成的造型布纹方向显著，采用经向、纬向都用色线强成的格状平纹布；这样既经济，又能使制成的服装和设计构思尽量保持一致。

为降低成本，立体裁剪用布多用白坯布作为代用布，在选择代用布上则应尽量选择与面料质地相近的代用布，以保证最终面料造型的完整性与稳定性。

三、大头针：立体裁剪中充当针线的角色。

宜选择细而尖的大头针。

四、针包：为了方便在立裁中随时取用大头针而设计的一种戴在手腕上的针插。

服装立体裁剪的特点与步骤相关专题：服装时间：2005-04-05 09:07 来源：微服网立体裁剪是服装设计的一种造型手法。

其方法是选用与面料特性相接近的试样布，直接披挂在人体模型上进行裁剪与设计，故有“软雕塑”之称，具有艺术与技术的双重特性。

其优点为：（1）直观性：立体裁剪是一种模拟人体穿着状态的裁剪方法，可以直接感知成衣的穿着形态、特征及松量等，是公认的最简便、最直接的观察人体体型与服装构成关系的裁剪方法，是平面裁剪所无法比拟的。

（2）实用性：这种方法不仅适用于结构简单的服装，也适用于款式多变的时装；适用于西式服装，也适用于中式服装。

同时由于立体裁剪不受平面计算公式的限制，而是按设计的需要在人体模型上直接进行裁剪创作，所以它更适用于个性化的品牌时装设计。

（3）适应性：立体裁剪技术不仅适合专业设计和技术人员掌握，也非常适合初学者掌握。

只要能够掌握立体裁剪的操作技法和基本要领，具有一定的审美能力，就能自由地发挥想像空间，进行设计与创作。

（4）灵活性：在操作过程中，可以边设计、边裁剪、边改进，随时观察效果、随时纠正问题。

这样就能解决平面裁剪中许多难以解决的造型问题。

比如：在礼服的设计和时装制作中，出现不对称、多皱褶及不同面料组合的复杂造型，如果采用平面裁剪方法是难于实现的，而用立体裁剪就可以方便的塑造出来。

（5）正确性：平面裁剪是经验性的裁剪方法。

设计与创作往往受设计者的经验及想像空间的局限，不易达到理想的效果。

而立体裁剪与人体几乎为零的接触，可以令正确性与成功率都非常高。

由于它有着上述许多优点，所以受到业内人士的关注和重视。

目前一些企业、公司及设计师把它作为一种新的设计元素，及品牌竞争的核心技术。

立裁的主要步骤1. 备布（Preperation of muslin)备布应根据所要立裁款式的大小，剪下相应大小的布块，然后用拽拉整烫的方法，把布丝纱向找正，并在需要的位置上用铅笔画出立裁的辅助线，此时备用布完成。

女上衣原型立体裁剪第一章女上衣原型立体裁剪在初学立体裁剪或进行立体裁剪练习时，通常使用女半身人体模台进行相关的操作。

由于模台尺寸近乎真实人体净尺寸，加工出的服装基本为原型净量尺寸，必须经过后期的放样处理才能适合穿着。

另外，由于女性人体区别于男性人体的结构特点，许多造型结构设计因素更能够得到充分体现，所以本篇内容围绕女装原型设计进行讲解。

第一节上衣原型立体裁剪一、女上衣原型立体裁剪在准备制作女上衣原型前必须有一些基础部位尺寸来进行参考。

其中以胸围和背长尺寸作为基础依据为多。

下面介绍一下84A型半身模台上衣原型的制作方法和步骤。

84A型上衣原型制作步骤步骤图2-1-1.1女上衣原型款式如图所示，是带有袖窿省与胸省结构的合体型款式造型。

参考尺寸：胸围=84cm，背长=37cm。

⒈衣片布料用量的计算如步骤图2-1-1.1中图片1、2所示，在前中线和侧缝线预留松量后作为前片布料的宽度用量；从肩颈点(NP点)到腰节线长度加上预留松量作为前片长度用量。

或直接用换算公式计算前片布料用量。

上衣原型前片计算公式：宽度=1/4胸围+6~10cm；长度=背长+6~10cm。

⒉绘制尺寸标记以相同的方法计算出后片用料尺寸后，分别在前后衣片用料上绘出前后中线标记和胸围线标记。

如步骤图2-1-1.1中图片3所示。

⒊前片铺料将上衣前片与模台在确保经纱垂直的情况下对齐前中线，用大头针固定并对齐位置。

⒋布料抚平，堆挤松量按照步骤图2-1-1.1中图片5所示方向抚平前片，保证胸围线与模台对齐的情况下自然的在袖窿和胸围线下方形成松量。

如步骤图2-1-1.1中图片6所示固定前片推挤出袖窿和胸部松量。

⒌领型剪裁如步骤图2-1-1.1中图片7、8所示，留出缝头后剪掉领部多余布料，并打出均匀的剪口使领部布料平整服贴在模台上。

⒍前袖窿剪裁如步骤图2-1-1.1中图片9、10所示，在腋下位置捏出一定活动松量，按照模台本身的袖窿弧度留出缝头,然后将多余的前片袖窿量剪掉，并平均地打上剪口，使缝头平服,袖窿弧度圆顺。

一、礼服文化篇礼服概述首先先让我们一起了解一下，礼服的定义和来源。

礼服属于一种社交服，是参加典礼、婚礼、祭礼、葬礼等郑重仪式时，所穿用的服装。

随着社会文化娱乐水平的进步，衣着观念的更新，人们对礼服的需求越来越重视。

礼服最早出现在欧洲贵族阶层传承下来，一部分的穿着讲究和要求被留存至今，另一部分随着现代社会生活的变化有了一定演变。

大量新面料、新样式的礼服出现在人们的视野里。

礼服的造型变得简洁、大幅拿过、时尚且平民化、大众化。

使北京定做礼服越来越炙手可热。

1、礼服的分类礼服按照风格分有：中式礼服、西式礼服、中西合璧式礼服；按照礼服形式分有：正式礼服和半正式礼服；按照穿着方式分有：整件式即连衣式、二件套、三件套、多件组合式；按照用途分有：日礼服、晚礼服、舞会服、演出服、小礼服等。

下面我们主要按照礼服的不同用途，为大家介绍几种礼服类型.日装礼服(昼礼服)这种礼服是午后正式访问宾客们所穿的礼服，又称午后正装。

它还可以在听音乐会、观看戏剧、茶会和朋友聚会的场合中使用，稍加修饰也能参加朋友的婚礼和庆典仪式等，具有高雅、沉着、稳重的风格特点。

传统的日礼服选择不透明、无强烈放光的毛料、丝绸、呢绒、化纤以及混纺棉料制作。

与午服相配的外套称为午后外套，面料选用较厚的绸缎或上好的精纺毛呢料。

日装礼服根据场合的不同，可有与之相适应的搭配方式，如男士用的黑色外套，女士穿着的局部加有刺绣装饰、精工制作的裙套装，裤套装，连衣裙，雅致考究的两件套装等。

传统的日礼服多用素色，以黑色最为正规，特别是出息高规格喝的商务洽谈、正式庆典等隆重的场合黑色最能表现庄重、自尊、大方。

当然，出席庆典活动的时候，如朋友生日聚会、开张典礼等，气氛热烈而欢快，此时的礼服色彩应鲜亮而明快。

晚礼服(正式礼服)又称晚装、夜礼服、晚宴服、舞会服。

常与披肩、外套、斗篷之类的衣服相配，与华美的装饰手套等共同构成整体装束效果。

晚礼服是晚上20:00以后出席正式晚宴、观看戏剧、听音乐会以及参加大型舞会、晚间婚礼时所穿用的正式礼服，是女士礼服中最高档次、最具特色、充分展示个性的礼服样式。