女装立体裁剪基础完整教程

第四章裙装的立体裁剪教案第四章裙装的立体裁剪第一节筒裙的立体裁剪筒裙是从腰围至臀围顺延身体的曲线，臀围到裙摆呈直线形的裙子。

该裙是裙子的基本形，任何款式均可以通过基本形的变化出来，故把筒裙作为基本练习。

一、布料准备裙子长度为58cm（包括腰部的缝份与裙摆的折边份），前裙宽度为30cm，后裙宽度为28厘米（包括前后中心欲留份、放松份、侧缝的缝份）；腰头长度为35cm，宽为6cm。

整理布纹后，标出纵横基准线。

二、操作方法1. 制作前裙片（1）披裙布：将布料的前中心线与人体模型的前中心线合对好，并用针固定。

再将两者臀围线合对好（布料的臀围线只要与人体上的臀围线保持平行即可）。

（2）加放松量：在前臀围线约中心处捏出1~1.5cm的松份别好，然后在腰、腹处固定。

（3）处理腰部：在侧面把臀围线以上的布料向上抚平，注意布料的丝绺要顺直，并用针在腰部固定。

这时我们可以清楚的看到在腰部产生了余份，这是由于腰围与臀围的尺寸差的缘故。

（4）作腰省：把腰部的余份做出两个省缝，省的位置、间距、长短要根据腹部的形状决定。

为了使腹部的松份均匀分散，省缝长度可以略短些。

（5）确定轮廓：按人体模型的侧缝线、腰围线确定前裙片的侧缝线与腰围线，可用带子设计，然后再作标记。

（6）开剪：留出缝份，将余料剪掉。

2. 制作后裙片（1）披裙布：对好后中心线和臀围线，用针固定。

（2）加放松量：在后臀围线约中心处捏出1~1.5 cm的松份别好，然后在腰、腹处侧面固定。

（3）处理腰部：理顺臀围线以上的布料，注意布料的丝绺不能歪斜，然后固定。

（4）作腰省：腰部仍然产生了余量，根据臀部隆起的形状决定后腰省的位置及大小。

由于腰部塌陷，使后腰省量略大一些，而臀突的位置又低于腹部，使后腰省略长。

（5）对合侧缝：将后裙片的侧缝与前裙片的侧缝用对别法别合，观察腰、臀、摆造型的均衡性。

（6）标记腰线：先用带子将腰部固定，并使带子与地面平行。

然后按带子位置标记腰围线。

初学立体裁剪必读-立体裁剪的基础针法基础针法（大头针别法）1、捏合别针方法将两片布捏合在一起，用大头针固定的方法，通常用于塑造紧身合体的造型，针的位置就是轮廓线的位置。

如：省道、侧缝、肩缝等的固定与调整。

2、重叠别针方法(搭缝别针方法)将两片布搭接固定在一起的针法，注意查看两层面料结合是否平服。

当缝份多时，大头针要横别，缝份少时，大头针要竖别，制成线按照大头针固定的位置来决定。

这种叠法常用于衣领与领口的结合处。

还有用于布料的扩展与拼接等。

3、折叠别针方法和藏针别针方法。

将一块布料折进一个缝份压在另一块布样上，沿上层止口用大头针将上、下三层布固定在一起，这样的别针方法叫做折叠别针方法。

如果折进缝份、拐弯或弯曲的地方要在缝份上打剪口，折痕形成的是净缝线，别针位置在折痕上。

比如：女媳妇绱袖位置等就是从上面尽量把针藏起来别，这样的别针方法成为藏针固定法。

4、褶裥固定针法固定布料、确认褶裥量采用的别针方法，因褶裥的做法不同，出现看不到完成线的情况时，贴上胶带来标识。

5、省道及省尖的别法：省尖横别一根大头针，表示省尖位置。

大头针排列、固定的形式1. 对别法2. 重叠法3. 折叠法4. 藏针法单针垂直针法：大头针的方向和人台呈垂直状,用于直接插针的人台上临时固定布料。

大头针的倾斜方向与布受力的方向应相反，这样布才能固定。

双针斜插针法：在立体裁剪操作中，需要在某部位固定一些松量时往往采用双针固定方法，要使松量稳固，必须要注意左面的大头针向左，右面的大头针向右，两根大头针形成交叉形状，将松量夹住。

三、大头针别法注意要点1、大头针针尖不宜插出太长，这样易划破手指。

2、大头针挑布量不宜太多，因为穿过布量太大容易松动，也可以防止别合后布料不平服。

3、别合一进一出要用大头针的尾部，固定后比较稳定。

4、直线的地方拉开些距离别，曲线的地方可细密些别。

立体裁剪的技术原理1、立体裁剪所用布料的纱向：立体裁剪所用的布料的丝道必须归正。

一原型的立体裁剪(一)原型是最基本的也是最简单的纸样，是一切款式的基础。

立体裁剪原型是衣身立体裁剪的基础。

操作步骤如下：1 将确定好前中心线、胸围线和基准线布料覆于人台上与人台上的同名线条符合，在前中心和B.P点处用大头针固定在人台上。

2 将胸围线以下多余的量推到B.P点下面，形成腰省量并用大头针固定腰省，同时确定侧缝线的位置并固定。

3 将胸围线以上的余量推向肩部，在领口处需打剪口，以消除领口处的牵扯力，根据领围、肩部、袖窿的基础线在布料上作出点影线。

4 后片的操作方法与前片相同。

(二)原型宽放量的设计：主要有两种方法：1 推移法：在操作之前在胸宽处推出一定的松量，并用大头针临时固定。

2 放置法：在立体裁剪完成之后，直接在侧缝处加放松量。

3 衣身的修正：由于立体裁剪的技术难度角度较大，裁剪部位较难保证精确，因此，对于左右对称服装常常只作出右衣身，而左衣身则根据右衣身进行裁剪，因此衣身的修正是必不可少的；(1)将布样从人台上取下，置于平台上，用熨斗熨平；(2)用打样尺重新描顺领窝、袖窿弧线以及侧缝、肩缝等；(3)检查相关部位是否合理，在依据右衣身剪裁左衣身；(4)将左右衣身用手针连接起来并重新固定在人台上，各相关部位如口袋、纽扣均按实样裁剪并置于相应的部位，以检查服装的整体造型是否完善。

二立体裁剪中省的运用在原型的立体裁剪中我们可以看到衣身的造型呈现出两中基本状态：宽松式与合体式。

宽松式表现为面料与人体是一种离体状态，形成了一定的空间；而合体式则是面料与人体的符合，呈现出贴体状态，这种贴体状态的产生关键就在于省的运用。

1 省的概念与意义省是服装制作中对余量部分的一种处理形式，省的产生源自于将二维的布料置于三维的人体上，由于人体的凹凸起伏、围度的落差比、宽松度的大小以及适体程度的到低，决定了面料在人体的许多部位呈现出松散状态，将这些松散量以一种集约式的形式处理便形成了省的概念，省的产生使服装造型由传统的平面造型走向了真正意义上的立体造型。

立体裁剪教案第六章《裙装的立体裁剪》一直身裙的立体裁剪直身裙是裙装最基本的造型。

) x' B+ n1 {5 b" R4 s8 y4 ~* m4 f9 J& N+ `(1)取出经向布料一块，在布上需标出臀围线与前中心线。

& S ^: i) {1 q: Y L1 @5 I- B& \& U) Z) i0 f1 O8 S(2)将布料与人台的同名线条相复合。

6 |/ z C A* G2 [/ R$ r, K(3)在腰围处将余量推向公主线处，并用大头针固定，作为腰省处理。

' B* q# J5 e8 ~! `" S! ~/ d; f2 \% A2 A# X(4)在腰围线、侧缝线处做点影，留出缝份。

8 z* a; A+ L( D3 D5 ?. x, [/ r8 b3 I, W(5)后裙片方法同前裙片。

2 C( B3 p9 `: t; v二波浪裙的立体裁剪, V1 h; X5 `$ Z& c0 K; ?8 J7 j8 V$ R7 I7 t) p+ h波浪裙的裙摆量较大，在臀围处较贴体，裙子在纵向形成波浪，因此在面料的选择上应采用轻薄、悬垂性良好的织物，对于较厚实的面料应采用45度斜裁面料。

0 E$ T9 w9 w1 q9 y/ G; Y' X(1)取45度正斜布料一块，在布料上标出经纱方向和臀围线。

9 ~5 V" l9 @5 Y; i1 D+ w9 Z, t6 @0 r6 c% i(2)将布料与人体模型的同名线条对齐，45度斜裁面料将斜纱方向与前中心对合。

( o# W3 ^9 ]8 J: k6 S2 G) t# u7 e( Q5 K2 c P, @2 n. a% X(3)在腰围处向上提拉在与之对应的下摆处向下拉，同时在腰部做剪口。

(4)波浪完成后将腰围线与下摆修整，裙样便完成。