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服装设计师必须知道的二十七个常识概念﹝一﹞大小的对比大小关系为造形要素中最受重视的一项，几乎可以决定意象与调和的关系。
大小差别少，给人的感觉较沈着温和，大小的差别大，给人的感觉较鲜明，而且具有强力感。
﹝二﹞明暗的对比阴与阳、正与反、昼与夜等等，如此类的对比语句，可使人感觉到日常生活中的明暗关系。
初诞生的婴儿，最初在视觉上只能分出明暗，而牛、狗等动物虽能简单识别黑白，可是，对彩度或色相却无法轻易识别，由此可知，明暗﹝黑和白﹞乃是色感中最基本的要素。
﹝三﹞粗细的对比字体愈粗，愈富有男性的气概。
若代表时髦与女性，则通常以细字表现。
细字如果份量增多，粗字就应该减少，这样的搭配看起来比较明快。
﹝四﹞曲线和直线的对比曲线很富有柔和感、缓和感；直线则富坚硬感、锐利感，极具男性气概。
自然界中，皆由这两者适当混合。
平常我们并不注意这种关系，可是，当曲线线或直线强调某形状时，我们便有了深刻的印象，同时也产生相对应的情感。
故我们常为加深曲线印象，就以一些直线来强调，也可以说，少量的直线会使曲线更引人注目。
﹝五﹞质感的对比在一般人的日常生活中，也许很少听到质感这句话，但是在美术方面，质感却是很重要的造形要素。
譬如松弛感、平滑感、湿润感等等，皆是形容质感。
故质感不仅只表现出情感，而且与这种情感融为一体。
我们观察画家的作品等，常会注意其色彩与图面的构成，其实，质感才是决定作品风格的主要因素，虽然色彩或对象物会改变，可是，作为基础的质感，是与一位画家之本质有着密切的关系，是不易变更的。
若是外行人就容易疏忽这一点，其实，这才是最重要的基础要素，也是对情感最强烈的影响力。
﹝六﹞位置的对比在画面两侧放置某种物体，不但可以强调，同时也可产生对比。
画面的上下、左右和对角线上的四隅皆有潜在性的力点，而在此力点处配置照片、大标题或标志、记号等等，便可显出隐藏的力量。
因此在潜在的对立关系位置上，放置鲜明的造形要素，可显出对比关系，并产生具有紧凑感的画面。
服装与服饰设计知识点一、概述服装与服饰设计是一门综合性学科，涉及到服装的设计、制作和穿着以及对人体和时尚趋势的了解等多个方面。
本文将从服装设计的基本要素、服装设计的过程以及服装与服饰的风格等方面介绍相关知识点。
二、服装设计的基本要素1. 色彩：色彩是服装设计中不可忽视的要素之一，能够传达出不同的情感和氛围。
设计师需要了解色彩的基本知识，如颜色搭配原理、冷暖色调等，以便在服装设计中合理运用。
2. 材质：材质是指服装所使用的面料和纤维材料。
不同的材质能够赋予服装不同的触感和风格。
设计师需要了解各类面料的特点，选择合适的材质以达到设计的效果。
3. 剪裁：剪裁是指对服装的形状和结构进行设计和加工。
设计师需要掌握剪裁的基本原理，如线条和比例的运用，以及对人体各个部位的合理修饰，使服装更贴合身形。
4. 细节：细节是服装设计中的点睛之笔，能够突出服装的个性和独特之处。
设计师需要在服装上添加适当的装饰，如纽扣、褶皱、绣花等，以增加服装的美感和趣味性。
三、服装设计的过程服装设计的具体过程可以分为以下几个阶段：1. 理念确定：设计师需要明确设计的理念和目标，包括服装的风格、定位以及受众群体等。
理念的确定有助于后续的设计工作。
2. 素描和草图：设计师通过手绘或计算机软件进行服装的初始设计，包括服装的整体轮廓、细节和配色等。
草图是设计师表达创意的主要方式之一。
3. 选材和采购：设计师需要根据设计需求选择适当的面料和辅料，并与供应商进行沟通和采购。
合理的选材能够保障服装的质量和舒适度。
4. 样衣制作：根据初步设计的草图，设计师会制作样衣，以便在真实的人体上检验和改进设计。
样衣的制作需要准确的量体和精细的制作工艺。
5. 修改和完善：通过对样衣的试穿和反馈，设计师会对设计进行修改和完善，以确保服装的舒适度和视觉效果。
6. 生产和销售：设计完成后，服装将进入生产环节，包括裁剪、缝制和整烫等工序。
完成后的服装将通过销售渠道推向市场。
服装设计的知识掌握技巧服装设计是一项创意性很强的工作，服装设计师必须掌握多方面的知识，具备多方面的技能，才能发挥自如，创作出上乘的作品。
(1)研究人体规律。
人体如同一台机器，由各个器官完美的组合在一起，与服装交相辉映。
人体是服装的载体，广州模特公司服装设计与裁剪都要根据人体结构和活动规律来进行，人体每一个部位及其结构特征，都对裁剪和设计产生影响。
例如，稍有探胸的体型，前领窝要开得深一些，后领窝要向上提；腿粗或罗圈腿，不适宜穿紧身裤或过多暴露腿部。
北方人穿着的服装和南方人穿着的服装的裁剪板形及规格设计不一样；劳动时和礼仪场合穿着的服装也大不相同等。
如果对人体结构和活动规律缺乏足够的认识，无论是造型设计还是裁剪结构设计，都会陷人盲目，成为无的放矢。
(2)学习服装绘画。
服装绘画是设计人员的必备技能。
服装设计主要是一种视觉表达艺术，设计者良好的构思与方案，需要用效果图的方式表达出来，而不能仅靠语言的描述。
通常企业对常见的普通款式就用直接裁剪缝制样衣的方法，作为设计构思的表达，但对于千变万化的时装和各种顾客的不同需求，这种设计方法就显得笨拙，且非常不经济，随手在纸上画出设计构思，快捷方便，也非常经济，方案确定后，再购买面料裁剪。
服装绘画有很多种类，对于初学者来说，并非一定要画复杂的着装彩色效果图，对于专职设计师来说，效果图应该是专业的时装画，而对于经营者或业余爱好者来说，简单的平面绘画则更为实用。
实际上服装企业的工艺生产单，也多用简易的平面绘画方式表达。
绘画虽然重要，而且神圣，但却并不神秘，人门容易，熟也不难，只是不要过分苛求自己，或起步时一味攀高，要循序渐进，最好能有人指导，以少走弯路。
(3)掌握服装裁剪。
设计是造型的笫一步，裁剪是造型的第二步，直到缝纫、整烫、包装，一件完整的产品才能投放市场。
裁剪就是把设计的立体效果变成布料上的平面图，然后再经过加工缝纫变成一件立体实物。
缝纫也非常重要，所谓三分裁，七分做和三分缝，七分烫都是强调后道工序对实现效果的重要性。
服装设计知识服装设计是指在服装制作的过程中，运用创意、审美和技术知识，将设计理念转化为实体服装。
服装设计师需要拥有一定的艺术、时尚、色彩和材料等方面的知识，才能够创造出既美观又符合时代潮流的服装。
首先，色彩知识是服装设计中非常重要的一部分。
色彩能够给人以视觉上的愉悦感，影响人的情绪和心理状态。
服装设计师需要了解不同颜色的搭配原则，以及不同颜色所代表的意义和情感。
比如，红色代表热情与活力，蓝色代表冷静与安宁，黑色代表神秘与成熟等等。
在设计服装时，选择合适的颜色搭配可以突出服装的主题和氛围，增加服装的吸引力。
其次，时尚趋势是服装设计师必须要了解的知识。
时尚是不断变革的，服装设计师需要不断关注潮流，了解时尚趋势。
通过学习和研究时装秀、时尚杂志和名人街拍等，了解当前的时尚风向。
这样才能够设计出符合时代潮流的服装，满足消费者的需求。
此外，面料和材料的知识也是不可或缺的。
面料和材料的质地、手感、透气性等特性直接影响到服装的质量和舒适度。
服装设计师需要了解不同面料的特点和用途，懂得如何选择合适的面料来实现设计的效果。
比如，棉布透气性好、亲肤性强，适合制作夏季服装；丝绸光泽度高、手感柔滑，适合制作高级女装等等。
对不同面料的了解，使服装设计师在设计过程中能够根据理念和款式选择适合的面料，使服装表现出更好的效果。
最后，艺术和审美能力是服装设计师必备的素质之一。
服装设计是一种艺术形式，需要丰富的想象力和创造力。
服装设计师需要能够将自己的创意和理念通过服装展现出来，体现自己的审美观点。
对服装的比例、线条、质感、细节等的把握，能够决定服装的成败。
艺术和审美能力的培养需要不断的观察和学习，对艺术史和设计理论的研究，都能为服装设计师带来更多的灵感和创意。
综上所述，服装设计知识需要涵盖色彩、时尚趋势、面料和材料、艺术和审美等方面。
只有掌握了这些知识，才能够成为一名优秀的服装设计师，设计出让人满意的服装作品。
服装结构设计术语一、上装前身1、肩缝：前后肩连接的部位。
2、领嘴：领底口末端至门里襟止口的部位。
3、门襟：锁眼的衣片。
4、门襟止口：门襟的边沿。
5、搭门：门里襟叠在一起的部位。
6、扣眼：扣眼的眼孔。
7、眼距：扣眼间的距离。
8、袖窿：緔袖的部位。
9、驳头：门里襟上部翻折部位。
10、平驳头：与上领片的夹角呈三角形缺口的方角驳头。
11、戗驳头：驳角向上形成尖角的驳头。
12、胸部：衣服前胸丰满处。
13、腰节：衣服腰部最细处。
14、摆缝：袖窿下面由前后身连接的缝。
15、里襟：钉扣的衣片。
16、底边：衣服下部的边沿部位。
17、串口：领面与驳头面缝合处。
18、假眼：不开眼口的装饰用扣眼。
19、驳口：驳头翻折部位。
20、单排扣：里襟钉一排纽扣。
21、双排扣：门里襟各钉一排纽扣。
22、止口圆角：门里襟下部的圆头。
23、前后披肩：覆盖在肩部前后的部件。
24、扣位：纽扣的位子。
25、滚眼：用面料做的扣眼。
26、前过肩：连接前身与肩缝合的部位。
27、门襟翻边：外翻的门襟边。
28、领省：领窝部位的省道。
29、前腰省：衣服前身腰部的省道。
30、肋省：衣服两腋下处的省道。
31、横省：腋下摆缝处至胸部的省道。
32、前肩省：前身肩部的省道。
33、肚省：大袋口袋部分的横省。
34、前身通省：从肩缝到下摆的开刀缝。
35、刀背缝：弯形的开刀缝。
二、上装后片1、总肩：从左肩端至右肩端的部位。
2、后过肩：连接后身与肩缝合德部件。
3、背缝：后身中间缝合的缝子。
4、肩叉：背缝下部的开叉。
5、后搭门：门里襟开在后背处。
6、领窝：前后身与领子缝合的部位。
7、摆叉：摆缝下部的开叉。
8、后领省：后领窝处呈八字形的省道。
9、后肩省：后身肩部的省道。
10、后腰省：后身腰部的省道。
11、后身通身：从肩缝到下摆的开刀缝。
三、上装部件各种领及领部件1、倒挂领：领角向下的领型。
2、中山服领：由低领、翻领组成、领角成八字形的领型。
3、衬衫领：由上领、下领组成，衬衫专有的领型。
服装设计必须知道的27条基本常识1.大小的对比大小关系为造形要素中最受重视的一项，几乎可以决定意象与调和的关系。
大小差别少，给人的感觉较沈着温和，大小的差别大，给人的感觉较鲜明，而且具有强力感。
2.明暗的对比阴与阳、正与反、昼与夜等等，如此类的对比语句，可使人感觉到日常生活中的明暗关系。
初诞生的婴儿，最初在视觉上只能分出明暗，而牛、狗等动物虽能简单识别黑白，可是，对彩度或色相却无法轻易识别，由此可知，明暗﹝黑和白﹞乃是色感中最基本的要素。
3.粗细的对比字体愈粗，愈富有男性的气概。
若代表时髦与女性，则通常以细字表现。
细字如果份量增多，粗字就应该减少，这样的搭配看起来比较明快。
4.曲线和直线的对比曲线很富有柔和感、缓和感;直线则富坚硬感、锐利感，极具男性气概。
自然界中，皆由这两者适当混合。
平常我们并不注意这种关系，可是，当曲线线或直线强调某形状时，我们便有了深刻的印象，同时也产生相对应的情感。
故我们常为加深曲线印象，就以一些直线来强调，也可以说，少量的直线会使曲线更引人注目。
5.质感的对比在一般人的日常生活中，也许很少听到质感这句话，但是在美术方面，质感却是很重要的造形要素。
譬如松弛感、平滑感、湿润感等等，皆是形容质感。
故质感不仅只表现出情感，而且与这种情感融为一体。
我们观察画家的作品等，常会注意其色彩与图面的构成，其实，质感才是决定作品风格的主要因素，虽然色彩或对象物会改变，可是，作为基础的质感，是与一位画家之本质有着密切的关系，是不易变更的。
若是外行人就容易疏忽这一点，其实，这才是最重要的基础要素，也是对情感最强烈的影响力。
6.位置的对比在画面两侧放置某种物体，不但可以强调，同时也可产生对比。
画面的上下、左右和对角线上的四隅皆有潜在性的力点，而在此力点处配置照片、大标题或标志、记号等等，便可显出隐藏的力量。
因此在潜在的对立关系位置上，放置鲜明的造形要素，可显出对比关系，并产生具有紧凑感的画面。
7.主与从的对比版面设计也和舞台设计一样，主角和配角的关系很清楚时，观众的心理会安定下来。
服装比例裁剪公式的正确取值比例裁剪最主要的是公式的取值及公式的合理性。
没有一个较为标准的公式来定位，也给工业制板造成一定的难度，为了便于掌握公式的运用技巧，应从以下几个方面来分析：公式与年龄、体型的分析在正常体型下，按年龄分为青年体、中年体、老年体。
在设置公式时要根据不同年龄来设置。
青年人体型差异小，围度的变化幅度也小，但因身高有一定的差异在运用公式上增档值略大一些，如袖笼深、袖开深、肩高、立裆等。
中年体的体型差异较大，围度的变化幅度也较大则增裆值应小一些，而老年人围度变化大，体型差异更大，增裆值应更小些，增裆值是指一个公式用2／10的围度来计算的话，那么围度每增加lcm时深度增加0．2cm；运用1．5／10围度增加lcm时深度增加0．15cm；运用1／10围度则增加0．1cm，由些可见，青年人围度的变化幅度较小，运用2／10B+定数来计算袖笼深较为合适。
而中年人变化幅度较大运用1．8／10B+定数或1．5／lOB围度+定数。
老年人围度变化幅度特别大。
就胸围而言胸围最小的在95cm左右，大的在120cm左右甚至更大些，这样的变化幅度，如运用2／10B定数来计算，胸围每增加lcm袖笼深增加0．2cm；每增加2．5cm，袖笼深就增加5cm。
如此计算，袖笼深的增裆速度太快，不适合老年体，因此应该运用1．5／l0B胸围+定数或运用1／10B加定数才行。
一般情况下号码越少，增裆速度越快，号码越多，则适应面越广，增裆速度也慢。
公式的制定分析目前的公式是多样的，有用定值的、有用公式的、也有用公式加定值的，这些也会给制板中的推板造成一定的弊端，因为衣片中的每一个环节都要以一定的比例来推定出来，才使得推裆出的板大号与小号成比例；在运用和寻求公式中，首先选择最小号尺寸，再来定最大号的尺寸，从中再推出差值。
如小号的胸围为90cm，袋口应为13cm左右，大号的胸围为100cm，袋口应为14cm左右，即可知公式为1／10B+4cm。
服装结构设计术语一、上装前身1、肩缝：前后肩连接的部位。
2、领嘴：领底口末端至门里襟止口的部位。
3、门襟：锁眼的衣片。
4、门襟止口：门襟的边沿。
5、搭门：门里襟叠在一起的部位。
6、扣眼：扣眼的眼孔。
7、眼距：扣眼间的距离。
8、袖窿：緔袖的部位。
9、驳头：门里襟上部翻折部位。
10、平驳头：与上领片的夹角呈三角形缺口的方角驳头。
11、戗驳头：驳角向上形成尖角的驳头。
12、胸部：衣服前胸丰满处。
13、腰节：衣服腰部最细处。
14、摆缝：袖窿下面由前后身连接的缝。
15、里襟：钉扣的衣片。
16、底边：衣服下部的边沿部位。
17、串口：领面与驳头面缝合处。
18、假眼：不开眼口的装饰用扣眼。
19、驳口：驳头翻折部位。
20、单排扣：里襟钉一排纽扣。
21、双排扣：门里襟各钉一排纽扣。
22、止口圆角：门里襟下部的圆头。
23、前后披肩：覆盖在肩部前后的部件。
24、扣位：纽扣的位子。
25、滚眼：用面料做的扣眼。
26、前过肩：连接前身与肩缝合的部位。
27、门襟翻边：外翻的门襟边。
28、领省：领窝部位的省道。
29、前腰省：衣服前身腰部的省道。
30、肋省：衣服两腋下处的省道。
31、横省：腋下摆缝处至胸部的省道。
32、前肩省：前身肩部的省道。
33、肚省：大袋口袋部分的横省。
34、前身通省：从肩缝到下摆的开刀缝。
35、刀背缝：弯形的开刀缝。
二、上装后片1、总肩：从左肩端至右肩端的部位。
2、后过肩：连接后身与肩缝合德部件。
3、背缝：后身中间缝合的缝子。
4、肩叉：背缝下部的开叉。
5、后搭门：门里襟开在后背处。
6、领窝：前后身与领子缝合的部位。
7、摆叉：摆缝下部的开叉。
8、后领省：后领窝处呈八字形的省道。
9、后肩省：后身肩部的省道。
10、后腰省：后身腰部的省道。
11、后身通身：从肩缝到下摆的开刀缝。
三、上装部件各种领及领部件1、倒挂领：领角向下的领型。
2、中山服领：由低领、翻领组成、领角成八字形的领型。
3、衬衫领：由上领、下领组成，衬衫专有的领型。
服装设计基础知识服装设计是一门艺术，它需要设计师结合自己的审美和对于消费者需求的了解，借助一些基础知识来创造出优美、实用、合乎时尚潮流的服装。
在本文中，我们将介绍一些服装设计的基础知识，包括面料、版型、色彩、配件等方面。
一、面料面料是衣服的基础，它们的种类、质地和色彩会直接影响到整件衣服的效果。
一位有经验的设计师必须知道不同面料的优点和缺点，以及它们的用途和特性。
主流的面料有棉、麻、丝、羊毛、绸、尼龙、聚酯等。
其中，棉质面料透气、吸汗，适合制作夏季服装，丝绸质地柔软，具有高贵的感觉，羊毛提供温暖，适合制作秋冬服装。
此外，还有各种复合面料，通过对不同的面料进行拼接和涂覆，可以达到防水、保暖、防静电等效果。
二、版型版型是衣物的骨架，它直接影响到衣服的风格和舒适度。
版型包括针对不同体态的基础版、各种变体和改良版。
设计师在选择版型时需要考虑到服装的类型和功能，比如男装和女装的不同剪裁、背心和外套的长度和宽度、衣袖和裤腿的宽窄等等。
在版型的设计过程中，设计师还需要注意到人体工学，因为不合适的版型会导致穿着者的不舒适和不自在。
三、色彩色彩是服装设计中的重要一环。
颜色的选择和搭配会影响到整体的视觉效果和情绪感受。
设计师需要考虑到不同颜色之间的搭配和对于不同人群的情绪反应。
比如在春夏季节，应该使用明亮、轻松的颜色（比如粉色、浅蓝色）来传达轻松和愉悦的感受；而在秋冬季节，则可以使用更深沉的颜色（如深蓝色、深灰色），来体现稳重和内敛。
四、配件配件是衣服设计中不可或缺的一部分。
设计师需要考虑到配件在整体造型中的作用和角色。
配件可以是头饰、鞋子、包包、眼镜等等，因此，在搭配时，需要考虑到配件与服装的整体协调性和色彩搭配。
此外，设计师还应该注意到不同配件之间的搭配，比如在头部装饰方面，帽子和头巾的选择都会对整体的视觉效果产生影响。
综上所述，服装设计需要设计师在面料、版型、色彩和配件等多方面进行综合考虑。
在今天的时尚行业中，这些基础知识已经成为了一个优秀设计师必备的技能。
服装设计的27条基本常识﹝一﹞大小的对比大小关系为造形要素中最受重视的一项，几乎可以决定意象与调和的关系。
大小差别少，给人的感觉较沈着温和，大小的差别大，给人的感觉较鲜明，而且具有强力感。
﹝二﹞明暗的对比阴与阳、正与反、昼与夜等等，如此类的对比语句，可使人感觉到日常生活中的明暗关系。
初诞生的婴儿，最初在视觉上只能分出明暗，而牛、狗等动物虽能简单识别黑白，可是，对彩度或色相却无法轻易识别，由此可知，明暗﹝黑和白﹞乃是色感中最基本的要素。
﹝三﹞粗细的对比字体愈粗，愈富有男性的气概。
若代表时髦与女性，则通常以细字表现。
细字如果份量增多，粗字就应该减少，这样的搭配看起来比较明快。
﹝四﹞曲线和直线的对比曲线很富有柔和感、缓和感;直线则富坚硬感、锐利感，极具男性气概。
自然界中，皆由这两者适当混合。
平常我们并不注意这种关系，可是，当曲线线或直线强调某形状时，我们便有了深刻的印象，同时也产生相对应的情感。
故我们常为加深曲线印象，就以一些直线来强调，也可以说，少量的直线会使曲线更引人注目。
﹝五﹞质感的对比在一般人的日常生活中，也许很少听到质感这句话，但是在美术方面，质感却是很重要的造形要素。
譬如松弛感、平滑感、湿润感等等，皆是形容质感。
故质感不仅只表现出情感，而且与这种情感融为一体。
我们观察画家的作品等，常会注意其色彩与图面的构成，其实，质感才是决定作品风格的主要因素，虽然色彩或对象物会改变，可是，作为基础的质感，是与一位画家之本质有着密切的关系，是不易变更的。
若是外行人就容易疏忽这一点，其实，这才是最重要的基础要素，也是对情感最强烈的影响力。
﹝六﹞位置的对比在画面两侧放置某种物体，不但可以强调，同时也可产生对比。
画面的上下、左右和对角线上的四隅皆有潜在性的力点，而在此力点处配置照片、大标题或标志、记号等等，便可显出隐藏的力量。
因此在潜在的对立关系位置上，放置鲜明的造形要素，可显出对比关系，并产生具有紧凑感的画面。
﹝七﹞主与从的对比版面设计也和舞台设计一样，主角和配角的关系很清楚时，观众的心理会安定下来。
明确表示主从的手法是很正统的构成方法，会让人产生安心感。
如果两者的关系模糊，会令人无所适从，相反地，主角过强就失去动感，变成庸俗画面。
戏剧中的主角，人人一看便知。
版面中若也能表现出何者为主角，会使读者更加了解内容。
所以要有主从关系是设计配置的基本条件。
﹝八﹞动与静的对比一个故事的开始都有开端、说明、转变和结果。
一座庭院中，也有假山、池水、草木、瀑布等等的配合。
同样的在设计配置上也有激烈动态与文静部份。
扩散或流动的形状即为「动」。
水平或垂直性强化的形状则为「静」。
把这两者配置于相对之处，而以「动」部份占大面积。
「静」部份占小面积，并在周边留出适当的留白以强调其独立性。
这样的安排，一般用来配置于画面四隅的重点。
因此，「静」部份虽只占小面积，却有很强的存在感。
﹝九﹞多种的对比对比还有曲线与直线、垂直与水平、锐角与钝角等种种不同的对比。
如果再将前述的各种对比和这些要素加以组合搭配，即能制作富有变化的画面。
﹝十﹞起与受版面全体的空间因为各种力的关系，而产生动态，进而支配空间。
产生动态的形状和接受这种动态的另一形状，互相配合着，使空间变化更生动。
我们要建造假山庭园时很注重流水的出口，因为流水的出口是动感的出发点，整个庭园都会因它而被影响。
谈到版面构成，原理也一样，起点和受点会彼此呼应、协调。
两者的距离愈大，效果愈显著，而且可以利用画面的两端，不过起点和受点要特别注意平衡，必须有适当的强弱变化才好，若有一方太软弱无力就不能引起共鸣。
﹝十一﹞图与地明暗逆转时，图与地的关系就会互相变换。
一般印刷物都是白纸印点字，白纸称为地，黑字称图。
相反的，有时会在黑纸上印上反白字的效果，此时黑底为地，白字则为图，这是黑白转换的现象。
﹝十二﹞平衡走路踢到大石头时，身体会因失去平衡而跌倒，此时很自然地会迅速伸出一只手或脚，以便维持身体平衡。
根据这种自然原理，如果我们改变一件好的原作品的各部份的位置，再与原作品比较分析，就能很容易理解平衡感的构成原理。
﹝十三﹞对称以一点为起点，向左右同时展开的形态，称为左右对称形，英文名为symmetry。
应用对称的原理即可发展出漩涡形等等复杂状态。
日常生活中，常见的对称事物确实不少，例如：佛像的配置或日本神社中神殿的配置等等。
对称会显出高格调、风格化的意象。
﹝十四﹞强调同一格调的版面中，在不影响格调的条件下，加进适当的变化，就会产生强调的效果。
强调打破了版面的单调感，使版面变得有朝气、生动而富于变化。
例如：版面皆为文字编排，看起来索然无味，如果加上插图或照片，就如一颗石子丢进平静的水面，产生一波一波的涟漪。
﹝十五﹞比例希腊美术的特色为「黄金比」，在设计建筑物的长度、宽度、高度和柱子的型式、位置时，如果能参照「黄金比」来处理，就能产生希腊特有的建筑风格，也能产生稳重和适度紧张的视觉效果。
长度比、宽度比、面积比等等比例，能与其它造形要素产生同样的功能，表现极佳的意象，因此，使用适当的比例，是很重要的。
﹝十六﹞韵律感具有共通印象的形状，反复排列时，就会产生韵律感。
不一定要用同一形状的东西，只要具有强烈印象就可以了。
三次四次的出现就能产生轻松的韵律感。
有时候，只反复使用二次具有特征的形状，就会产生韵律感。
﹝十七﹞左右的重心在人的感觉上，左右有微妙的相差。
因为右下角有一处吸引力特别强的地方。
考虑左右平衡时，如何处理这个地方就成为关键性问题。
人的视觉对从右上到左下的流向较为自然。
编排文字时，将右下角空着来编排标题与插画，就会产生一种很自然的流向。
如果把它逆转就会失去平衡而显得不自然。
这种左右方向的平衡感，可能是和人们惯用右手有点关系吧!﹝十八﹞向心与扩散在我们的情感中，总是会意识事物的中心部份。
虽然蛮不在乎地看事物，可是，在我们心中，总是想探测其中心部份，好象如此，才有安全感一般，这就构成了视觉的向心。
一般而言，向心型看似温柔，也是一般所喜欢采用的方式，但容易流于平凡。
离心型的排版，可以称为是一种扩散型。
具有现代感的编排常见扩散型的例子。
﹝十九﹞JUMP率在版面设计上，必须根据内容来决定标题的大小。
标题和本文大小的比率就称为Jump 率。
Jump率越大，版面越活泼;Jump率越小，版面格调越高。
依照这种尺度来衡量，就很容易判断版面的效果。
标题与本文字体大小决定后，还要考虑双方的比例关系，如何进一步来调整，也是相当大的学问。
﹝二十﹞统一与调和如果过份强调对比关系，空间预留太多或加上太多造形要素时，容易使画面产生混乱。
要调和这种现象，最好加上一些共通的造形要素，使画面产生共通的格调，具有整体统一与调和的感觉。
反复使用同形的事物，能使版面产生调合感。
若把同形的事物配置在一起，便能产生连续的感觉。
两者相互配合运用，能创造出统一与调和的效果。
﹝二一﹞导线依眼睛所视或物体所指的方向，使版面产生导引路线，称为导线。
设计家在制作构图时，常利用导线使整体画面更引人注目。
﹝二二﹞形态的意象一般的编排形式，皆以四角型﹝角版﹞为标准形，其它的各种形式都属于变形。
角版的四角皆成直角，给人很规律，表情少的感觉，其它的变形则呈现形形色色的表情。
譬如成为锐角的三角形有锐利、鲜明感;近于圆形的形状，有温和、柔弱之感。
相同的曲线，也有不同的表情，例如规规矩矩和用仪器画出来的圆，有硬质感，可是徒手画出来的圆就有柔和的圆形曲线之美。
﹝二三﹞水平线黄昏时，水平线和夕阳融合在一起，黎明时，灿烂的朝阳由水平线上升起。
水平线给人稳定和平静的感受，无论事物的开始或结束，水平线总是固定的表达静止的时刻。
﹝二四﹞垂直线垂直线的活动感，正好和水平线相反，垂直线表示向上伸展的活动力，具有坚硬和理智的意象，使版面显得冷静又鲜明。
如果不合理的强调垂直性，就会变得冷漠僵硬，使人难以接近。
将垂直线和水平线作对比的处理，可以使两者的性质更生动，不但使画面产生紧凑感，也能避免冷漠僵硬的情况产生，相互截长补短，使版面更完备。
﹝二五﹞阳昼、阴昼从黑暗的洞窟内，看外面明亮景象时，洞窟内的人物，总是只用轮廓表现，而外面的景色就需小心描画了。
这就是同时把握日常的情况及异常的明暗，显出不可思议的空间。
正常的明暗状态，叫做「阳昼」，相反的情况是「阴昼」。
构成版面时，使用这种阳昼和阴昼的明暗关系，可以描画出日常感觉不同的新意象。
﹝二六﹞留白量速度很快的说话方式适合夜间新闻的播报，但不适合做典礼的司仪，原因是每一句话当中，空白量太少。
谈到版面设计时空白量的问题也很重要，即使同一张照片，同样的句子也会因空白量就很难表现确实的形象。
无论排版的平衡感有多好，文章有多美，读者一看版面的空白量就已给它打好分数了。
﹝二七﹞版面率在设计用纸上，本文所使用的排版面积称为版面，而版面和整页面积的比例称为版面率。
空白的多寡对版面的印象，有决定性的影响。
如果空白部份加多，就会使格调提高，且稳定版面;空白较少，就会使人产生活泼的感觉。
若设计信息量很丰富的杂志版面时，采用较多的空白，显然就不适合。
