第12章 隋唐时期服饰分析

隋唐女子服饰制度（一）发饰1.假髻隋唐五代妇女盛行高髻，不仅以假发补充，而且还像汉代巾帼那样做成脱戴很方便的假髻，称为“义髻”《唐书·五行志》：“天宝初，贵族及士民好为胡服胡帽，妇人则簪步摇钗，衿袖窄小。

”杨贵妃常以假髻为首饰，而好服黄裙，时人为之语曰：“义髻拖河里，黄裙逐水流。

”在新疆吐鲁番阿斯塔那唐张雄夫妇墓出土一件木胎外涂黑漆的义髻，其底部小孔留有金属簪的锈迹，此墓出土女俑头上髻式与此相同，上绘精致花纹。

该地唐墓出土一件纸胎涂漆描花的头饰，与峨髻相近，南京南唐二陵俑也戴此种头饰，惟没有繁缛的花纹，出土时称为纸冠，也可能为义髻之一种。

此外回鹘髻也是假髻，巾子则是衬垫头发所用。

2.发钗隋代发钗作双股形，有的一股长一股短，以利方便插戴，湖南长沙隋墓曾出土银质镶玉的发钗，钗首作花朵形，名为钗朵。

中晚唐以后，安插发髻的发钗钗首花饰简单，另有专供装饰用的发钗，钗首花饰近于鬓花。

晚唐适应高髻的实用出现长达30厘米至40厘米的长钗，仅江苏丹徒就出土700多件，陕西西安、浙江长兴等地也有发现。

西安南郊惠家村唐大中二年（公元848年）墓出土双凤纹鎏金银钗长37厘米，钗头有镂空的双凤及卷草纹。

另有镂空穿枝菊花纹钗，形象丰美。

广州皇帝岗唐代木椁墓出土金银首饰中有花鸟钗、花穗钗、缠枝钗、圆锥钗等，用模压、雕刻、剪凿等工艺做成，每式钗朵都是一式两件，花纹相同而方向相反，可知是左右分插的。

3.簪五代时用细金丝盘花，1956年安徽合肥西郊出土一批南唐保大年间的金首饰中，有一件双蝶花钿簪，用金丝盘成两只相向飞舞的蝴蝶，两翅满镶黄色琥珀。

4.步摇簪唐代贵妇簪步摇，陕西西安韦泂墓壁画，陕西乾县李重润墓石刻都有插步摇簪的人物形象。

《杨妃外传》说唐玄宗叫人从丽水取最上等的镇库紫磨金，琢成步摇亲自给杨贵妃插于鬓上。

“云鬓花颜金步摇”，是唐诗人对杨贵妃的描写。

安徽合肥西郊南唐保大年间墓出土1件金镶玉长28厘米的步摇，上端像双翅展开，镶着精琢玉片花饰，其下分垂珠玉串饰。

WENHUAXINLV 文化心旅123三角眼变为凤眼。

龙在中国文化里寓意十分广泛，但对于冕服“十二章”纹样中的龙纹，它本身就代表着皇权，是至高无上的权力象征。

（三）华虫纹样。

华虫也称为雉，古人所指的就是现今的红腹锦鸡。

其全身长有五彩羽毛，形象漂亮华丽。

华虫作为“十二章”纹样之一被绘制在冕服上，象征着帝王的文采卓越。

同时，唐朝时期，华虫也被用在皇后袆衣上，是皇后专用的纹样，其他嫔妃与内外命妇都不可随便使用。

因此华虫是尊贵地位的象征，有风姿绰约、美丽高贵的吉祥寓意。

（四）山、火、宗彝纹样。

在古人心目中，山是神秘、庄严、伟大、虚幻的存在；因此，自古各朝代帝王都有祭山的习惯，唐朝也是如此。

由于古人对山不了解而形成了崇拜思想，人为地将山神化起来。

因此，在冕服“十二章”纹样中，山纹体现的是古人对大山的敬畏和崇拜。

绘制山纹在冕服上，是取了大山庄严、伟大、神秘的特点，体现帝王的沉着稳重、伟大庄严。

火自古就是人们赖以生存的存在。

火的出现使人类与动物区分开来，它对人类社会发展起到了重要作用。

因此，火崇拜是许多民族崇拜自然的主要现象之一。

火代表着生存和生命，代表着光明；同时代表着生生不息。

因此，火纹在冕服“十二章”纹样中，体现着生命的生生不息，代表着国家的生生不息、蒸蒸日上。

同时，火焰向上也有率士群黎向归上命之意。

宗彝为古时祭祀时使用的一种酒器；多为一对，上面分别有虎和蜼的图案。

《周礼·春官·司尊彝》记载：“凡四时之间祀，追享、朝享，祼用虎彝、蜼彝，皆有舟。

” 贾公彦疏：“虎彝、蜼彝相配，皆为兽……其虎彝、蜼彝当是有虞氏之尊。

”在贾公彦的解释中，虞氏指的是上古五帝之一的舜，舜帝名重华，号有虞氏。

传说中，舜帝以忠孝闻名。

元代郭居敬编录的《二十四孝》中第一个故事“孝感动天”讲的就是舜帝。

同时，宗彝上的蜼纹也有孝的意思。

蜼其实是一种长尾猿猴。

由于其猴群长幼尊卑等级严格，因此在古人看来蜼也就代表着至孝。

所以，冕服“十二章”纹样中的宗彝章纹，代表着帝王忠与孝的品性。

隋初的服饰，较朴素。

袍衫和胡服是当时的主要服饰。

自隋炀帝起，社会风气发生变化，服饰因此日趋华丽。

唐承隋制，唐代是中国历代经济、文化的鼎盛时期，因此服饰也十分华丽。

贵妇人的礼服多以坦胸、低领、大袖为主，同时又有襦裙、半臂肩披帛巾。

当时的织造技术也达到前所未有的高度。

同时由于大量吸收外来文化的影响以及胡服的持续影响，唐代服饰普遍华丽、清新，充满大唐盛世之风范。

隋朝于公元589年重新统一中国，秦汉时期的服饰制度得到了逐渐的恢复。

隋朝将“日月、星辰”等纹饰放回到皇帝的冕服上，从此“肩挑日月，背负星辰”成为后世历代帝王冕服的基本形式。

公元618年，唐代建立，它国力强盛、疆域广大、政令统一、对外交流十分频繁、文化艺术空前繁荣，服饰文化因此呈现出自信开放、雍容华贵、百美竞呈的局面。

唐代大袖衫半臂仙裙公元605年至617年间，隋代的女子流行半臂，这是将短袖衣服套在长袖衣服外面的穿法。

与半臂相配的是“仙裙”，又称“十二破裙”，是一种下摆很大的长裙。

穿戴这种服装外出时，女子要戴纱帽，将面部挡住，这是受西北地区少数民族服饰影响的结果。

隋彩绘仆侍陶俑群，梳平云髻，小袖衫，高胸裙，河南博物院藏陕西西安出土隋彩绘女俑,小袖衫,高腰裙额黄妆、穿裙的妇女穿襦裙、半臂、披帛的宫廷侍女（陕西乾县李山蕙墓壁画）唐圆领衫、袍圆领衫、袍是在古代深衣的基础上发展而来的，是唐代男子主要的服装形式。

它的前后身采用直裾，在领子、袖口、衣裾边缘部分都加贴边。

在前后襟的下边，常各用一幅布横向拼接，腰部用革带紧束，上戴幞头，下穿长靴。

圆领衫、袍的衣袖分窄袖和宽袖两种，窄袖的便于活动，宽袖的则可以表现出潇洒、华贵的风度。

唐幞头起初，人们用一块布从后脑向前把发髻捆住，并使巾布的两角在脑后打结，自然下垂如带状；另两角回到头顶打成结子作装饰，这就是初期的幞头。

后来，人们又在巾布的四角上接上带子，使其自然飘垂，装饰性就更强了；再后来，人们甚至将带子裁成或圆或阔的各种形状，并用丝弦或铜丝、铁丝作骨，放在带子里，这就变成了可以任意造型的翘脚幞头。

开放的国风，开放的服饰——隋唐服饰隋炀帝继位后，崇尚奢华铺张，为唐代服饰发展奠定了基础。

唐代是中国文化登峰造极的时候，尤其是妇女服饰更能体现这一点。

唐代妇女服饰不但继承了前代服饰的优良传统，还吸取了唐代社会风尚的养分，尚美、开放、兼容，成了唐代服饰的特点。

从简朴到奢华的隋朝冠服冕服上的十二章纹样，是从周朝开始确立的，以后历代都承袭了这一制度。

南北朝时曾按周制将冕服十二章纹饰中的日、月、星辰三章放到旗帜上，改成九章。

隋炀帝时，他取“肩挑日月、背负星辰”之意，将日、月两章分列在两肩，星辰列在背后，又将日、月、星辰三章放回到冕服上，恢复了之前的十二章纹样。

从这以后，这种冠服样式就成了历代皇帝冕服的既定款式。

与冕服相配的，就是冕冠。

隋文帝在位时平时只戴乌纱帽，隋炀帝则根据不同场合戴通天冠、远游冠、武冠、皮弁等。

冕冠前后都有象征尊卑的冕旒，其数量越多，表示地位越高，反之亦然。

冕旒用青珠，皇帝十二旒十二串、亲王九旒九串、侯八旒八串、伯七旒七串、三品七旒三串、四品六旒三串、五品五旒三串、六品以下无珠串。

隋文帝像文武百官的朝服为绛纱单衣，白纱中单，绛纱蔽膝，白袜乌靴。

男子官服，在单衣内襟领上衬半圆形的硬衬“雍领”。

戎服五品以上紫色，六品以下绯与绿色，小吏青色，士卒黄色，商贩皂色。

隋炀帝所定皇后服制有帏衣、朝衣、青服、朱服、贵妇着大袖衣，外披帔或小袖衣，隋贵妇所披小袖外衣多翻领式。

侍从婢女及乐伎则穿小袖衫、高腰长裙，腰带下垂，肩披帔帛。

大业(605年～617年)间宫人流行穿半臂(即短袖衣套在长袖衣的外面)，下着十二破裙，又名“仙裙”(为一种大下摆的长裙)，民间妇女穿青裙。

妇女外出戴幂罗，把面部罩住。

衣饰中的谋略公元624年，也就是武德七年，唐高祖李渊颁布了新律令，又称“武德令”。

“武德令”中的服装律令，对天子、皇后、皇太子、太子妃、群臣、命妇等服装的配套方式和服用场合都做了相应规定。

尤其是祭服和朝服制度不但继承了汉民族服饰的优秀传统，还吸收了胡服、异族服饰的成分，创制出了大量的具有唐代特色的新款服装，比如缺胯袍、裲裆、半臂、大口裤等。

【隋朝历史】隋唐五代服饰：隋唐胄甲初唐的铠甲和戎服的基本保持着南北朝以来至隋代的样式和形制。

贞观以后，进行了一系列服饰制度的改革，渐渐形成了具有唐代风格的军戎服饰。

高宗、则天两朝，国力鼎盛，天下承平，上层集团奢侈之风日趋严重，戎服和铠甲的大部分脱离了使用的功能，演变成为美观豪华，以装饰为主的礼仪服饰。

“安史之乱”后，重有恢复到金戈铁马时代的那种利于作战的实用状态。

本图为铠甲穿戴展示图及兜鍪、靴子图。

这种类型的铠甲，比初唐更加精致，甲衣上的装饰，也更加繁缛细致，是中唐时的典型样式。

隋代戎服及胄甲隋唐五代服饰隋代采用最广泛的铠甲为两裆铠和明光垲。

两裆铠的结构比前代有所进步，器形也存有一些大的变化。

通常身甲全鱼鳞等形状的小甲片基本建设，长度已延展至腹部，替代了原来的皮革甲裙。

身甲的袖口为弯月形、荷叶形甲片，用来维护小腹。

这些改良大大进一步增强了腰部以下的防卫。

明光垲的器形基本上与南北朝时期相同，只是腿裙显得更长。

隋代戎大礼服圆领长袍。

两裆铠唐代胄甲隋唐五代服饰初唐的铠甲和戎服的基本保持着南北朝以来至隋代的样式和形制，特别是铠甲，晚唐时已形成基本固定的形制，唐代的铠甲，据《唐六典》记载，有明光、光要、细鳞、山文、鸟锤、白布、皂娟、布背、步兵、皮甲、木甲、锁子、马甲等十三种。

其中明光、光要、锁子、山文、鸟锤、细鳞甲是铁甲，后三种是以铠甲甲片的式样来命名的。

皮甲、木甲、白布、皂娟、布背，则是以制造材料命名。

在铠甲中，仍以明光甲使用最普遍。

唐代胄甲，用作空战的，主要就是铁甲和皮甲。

除铁甲和皮甲之外，唐代铠甲中比较常用的，除了绢布甲。

绢布甲就是用绢布一类纺织品做成的铠甲，它结构比较小巧，外形美观，但没防御能力，故无法用作空战就可以做为武将平时服饰或仪仗用的装扮。

五代铠甲及戎服五代时期在服饰方面基本沿用唐末制度，明光甲已基本选择退出历史舞台，铠甲轻又全系列用甲片基本建设，器形上变为两件套装。

披膊与护肩正威一件;胸背甲与护腿连成另一件，以两根肩带前后系则直奔，Ligni披膊护肩之上。

唐代服饰朝服、公服与常服在近300年的分裂以后,隋王朝统一了南北大地。

虽然隋代国祚短暂,但是它在统一大业上作出的贡献是不可低估的。

现在发现的隋代文物也不在少数,从中可以看到隋代的服装基本上仍保存着北朝的式样。

例如在西安附近发掘的隋徐敏行夫妇墓中壁画,其人物发式、服装都与北朝壁画上的人物相差无几。

隋代的陶俑与北朝陶俑也很相像。

隋代的女子装饰品十分精致,可能是当时中西交通发达的结果。

如在西安发掘的隋李静训墓中曾出土极其华贵的嵌宝石金项链。

继承了隋代统治的大唐帝国是中国古代最为强大兴盛的王朝,它在华夏大地上维持了近300年的统治,把中国封建社会推上了颠峰。

唐代初期,普遍实行了均田制度,使人民得以休养生息,世俗地主的势力逐渐上升,自耕农的队伍空前壮大,中外的贸易往来也达到了新的高度,这一切使得社会经济迅速发展,造就了一个在政治、经济与军事上都空前强大的唐王朝。

与此同时,唐代也营造了一种注重个性发展,充满自由空气和青春活力的文化氛围,形成了大量引进与吸收外来文化,不断创造与革新自身文化的高潮。

随着时代演进,隋唐的官员服饰制度形成了一套十分完备、等级森严的体系。

它包括祭服、朝服、公服、常服四个部分。

各个等级之间是用不同的文饰以及色彩严格区分的。

隋炀帝正式恢复了古代的冕服制度。

文武官员朝服穿红色的纱单衣,白色纱内衣,白袜皂靴,戴进贤冠。

唐代遵循了隋代的定制,所以我们在敦煌莫高窟220窟的壁画——《帝王礼佛图》中以及唐代画家阎立本的《历代帝王图》中都能看到一种完善的衮冕,即头戴冠冕,上身穿宽袖直领上衣,下身穿多重裙裳,腰间系宽玉带、佩绶,腹前面系着蔽膝,足上着赤舄。

实际上,这只是皇帝众多服装中的一种。

唐代武德四年(621年),唐高祖颁布了衣服诏,规定了皇帝的服装共十二种,其中冕服依照周代的礼制确定为六种,它们是:“大裘之冕、衮冕、鷩冕、毳冕、绣冕、玄冕。

”衮冕是使用最广泛的礼服,在各种祭祀和宫廷重大的仪式中皇帝都穿它。

隋朝时期服饰隋唐服饰的新发展隋统一全国以后，重新厘定汉族的服饰制度。

由于隋是自北而南统一的，南北朝之间长期效仿和影响，因此，隋代服饰中掺杂了北族服饰的行制。

到唐统一全国后，疆域扩大、政令统一、物质丰富、经济发达。

服饰的发展无论衣料还是衣式，都呈现出一派空前灿烂的景象。

彩锦，是五色俱备织成种种花纹的丝绸，常用作半臂和衣领边缘服饰。

特种宫锦，花纹有对雉、斗羊、翔凤、游鳞之状，章彩华丽。

刺绣，有五色彩绣和金银线绣等。

印染花纹，分多色套染和单色染。

隋唐时期男子冠服特点主要是上层人物穿长袍，官员戴幞头，百姓着短衫。

直到五代，变化不大。

天子、百官的官服用颜色来区分等级，用花纹表示官阶。

隋唐女装富有时装性，往往由争奇的宫廷妇女服装发展到民间，被纷纷仿效，又往往受西北民族影响而别具一格。

隋唐时期最时兴的女子衣着是襦裙，即短上衣加长裙，裙腰以绸带高系，几乎及腋下。

隋代女服特点是裙腰系得较高，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，给人一种俏丽修长的感觉。

隋朝居住在北方西北地区的少数民族多穿小袖袍、小口裤。

民间妇女穿青裙。

妇女外出戴幂罗，把面部罩住。

这类打扮，都吸收融合了南北朝时期胡服的艺术特色在内，对唐代女服有很大影响。

隋代官员穿南北朝裤褶服可以从驾，隋女子服饰隋女服饰多小袖高腰长裙，裙系到胸部以上。

发式上平而较阔，如戴帽子，或作三饼平云重叠、额部鬓发剃齐，隋贵妇所披小袖外衣多翻领式。

侍从婢女及乐伎则穿小袖衫、高腰长裙，腰带下垂，肩披帔帛。

头梳双髻。

本图为隋朝时期的短襦、长裙及翻领窄袖女服穿戴展示图。

隋代短襦长裙披帛及穿小袖短襦、长裙的隋代妇女（隋代瓷俑实物）。

隋唐妇女服饰地球上所有的动物中，只有人类是穿衣服的。

人为什么要穿衣服？有人说是为了护身、为了御寒，这是从功能的角度来解释的；有人说是为了遮羞、为了礼貌，这是从道德的角度来解释的；也有人说是为了好看、为了吸引异性，这是从审美的角度来解释的。

衣服在人们身上也是经历过一段有趣的历史。

夏、商、周三代基本上是上衣下裳，下身穿的裳实际上是裙，而不是裤。

到了春秋战国之际，出现了一种新式服装叫做深衣。

战国秦汉之人不论贵贱、男女、文武都穿深衣，贵族以冕服为礼服、深衣为常服，平民以深衣为吉服、短褐为常服.在先秦以及之后的一段时间里，人们所穿的都是布衣。

魏晋南北朝时期的服饰出现了两个变化，一个是汉装的定式被突破了；另一个是胡服被大量地吸收融合进汉人的服饰之中。

男子的服饰以衫代替了袍。

妇女服饰也崇尚褒衣博带，有的把裙摆放长，裁剪成三角形。

隋唐时期经过长期的民族融合，加上经济繁荣、社会开放，服饰也日趋丰富华丽。

宋代把单上衣叫做衫，衫的袖口没有袪。

有作为内衣的短小的衫，也有作为外衣的宽大的衫。

下摆加接一幅横襕的襕衫是男子的常服。

清朝人们被迫穿满族服装，到了近代，人们才把清朝的服装脱下来，换上了具有现代意义的服装。

第一节中华服饰的起源１、服装是人类发展到一定历史阶段的产物４－５百万年前，猿人→智人（河套人、欧洲的尼安德塔人），智人阶段人开始用兽皮裹身御寒，这是人类向创造衣服迈出的第一步。

２、中华原始服饰的发祥期旧石器晚期（５－６万年）智人演化到现代人阶段，石器工具大发展，距今２５０００年前的北京山顶洞人时期，是中国服装史的发祥期。

此时已用骨针缝制衣服并用兽牙、骨管、石珠作成串饰进行装扮。

３、中华原始服饰艺术初度辉映－新石器时代（１）纺织衣料的发明创造麻布葛布毛织品（２）独具特色的服装配套原始社会的服装大体在母系氏族的繁荣时期形成配套：冠帽、衣裳、套裤、护腿、鞋靴、发式、首饰、纹彩等。

４、中外服饰起源说（1）保护说（2）美化装饰说（3）象征说（4）纽衣说劳动拉重物方便，在身上系结纽带引起的（5）遮羞说(一)夏朝——服饰制度的形成时期公元前21世纪，夏朝建立，使国家进入奴隶社会，夏朝从夏禹算起，到夏桀灭亡，共传了14代，17王，有四百多年历史。

唐朝冕服“十二章”纹样分析作者：白雪来源：《艺海》2018年第03期〔摘要〕唐朝的衮冕是最具代表性的帝王服饰之一，其中的“十二章”纹样是冕服绘绣的十二种图案，包含了天文、地理、生物、神灵等事物，分别代表着不同意义；且其在思想意识上具有区分阶级和巩固皇权的功能。

〔关键词〕唐朝；冕服；“十二章”纹样；寓意；艺术特征一、唐朝帝王服饰根据《旧唐书·舆服制》（四十五卷）关于帝王服饰的记载，唐朝帝王服饰可分大裘冕、衮冕、鷩冕、毳冕、绣冕、玄冕、通天冠、武弁、黑介帻、白纱帽、平巾帻、白帢等十二种。

其中冕服六种。

冕服为帝王参加重要仪式时所穿戴的正式礼服，每种冕服都有其特殊的穿着场合。

在唐朝冕服中，衮冕是帝王穿着场合最多且最有代表性的服装之一，且其为唯一“十二章”纹样齐全的服装。

二、“十二章”纹样的历史所谓“十二章”纹样，就是古代帝王服装上绘绣的十二种图案，分别为日、月、星、龙、山、华虫、火、宗彝、藻、粉米、黼、黻，其十二种图案分别代表着不同意义。

服装纹样是古代奴隶制和君主制社会精神文化的一个方面，其纹样的政治意义大于审美意义。

“十二章”纹样最早只是零散地存在于夏代之前的彩陶纹样中，且只是作为古代氏族崇拜的图腾单个而零散地存在。

它真正系统地应用在服饰上且成为王权独有的标志，是在冠服制度建立之后。

目前最早的记载见于《尚书·益稷篇》：“帝曰：予欲观古人之象，日、月、星辰，作会（绘）。

宗彝、藻、火、粉米、黼、黻，絺绣，以五采彰施于五色，作服。

” 这段文字详细记录了“十二章”纹样所囊括的具体内容。

“十二章”纹样在服装上真正意义的确立是在公元前206年至公元220年的汉朝时期，《后汉书·舆服下》第一次详细地记载了“十二章”纹样的使用制度和穿着制度，这项舆服制度一经固定，遂被历代帝王效法，一直到明清时期，被延用近两千年。

三、唐朝冕服“十二章”纹样的寓意唐朝是封建社会发展的鼎盛时期，社会经济文化发展迅速，其服装制度在当时也建得非常完善。

隋朝服饰制度特点介绍南北朝时按周制将冕服十二章纹饰中的日、月、星辰三章放到旗帜上，改成九章。

隋炀帝又将它们放回到冕服上，也改成九章。

将日、月分列两肩，星辰列于后背，从此“肩挑日月，背负星辰”就成为历代皇帝冕服的既定款式。

以下是店铺为你精心整理的隋朝服饰制度特点介绍，希望你喜欢。

隋朝服饰制度特点隋文帝在位时平时只戴乌纱帽，隋炀帝则根据不同场合戴通天冠、远游冠、武冠、皮弁等。

汉代的通天冠样子和进贤冠相近，隋炀帝戴的通天冠，上有金博山等装饰。

他戴的皮弁也用十二颗珠子(琪)装饰(古时用玉琪，隋炀帝时改用珠)，并根据珠子的多少表示级位高下，天子皮弁十二琪，太子和一品官九琪，下至五品官每品各减一琪，六品以下无琪。

文武官朝服绛纱单衣，白纱中单，绛纱蔽膝，白袜乌靴。

所戴进贤冠，以官梁分级位高低，三品以上三梁，五品以上二梁，五品以下一梁。

谒者大夫戴高山冠，御史大夫、司隶等戴獬豸冠。

祭服玄衣纁裳，冕用青珠，皇帝十二旒十二章、亲王九旒九章、侯八旒八章、伯七旒七章、三品七旒三章、四品六旒三章、五品五旒三章、六品以下无章。

男子官服，在单衣内襟领上衬半圆形的硬衬“雍领”。

戎服五品以上紫色、六品以下绯与绿色、小吏青色、士卒黄色、商贩皂色。

隋文帝赐大臣束九环金带，官员称“以腰保领”，表示对皇帝的拥戴。

隋炀帝所定皇后服制有袆衣、朝衣、青服、朱服。

大业间(公元605年至617年)宫人流行穿半臂(即短袖衣套在长袖衣的外面)，下着十二破裙，又名“仙裙”(为一种大下摆的长裙)。

民间妇女穿青裙。

妇女外出戴幂罗，把面部罩住。

这类打扮，都吸收融合了南北朝时期胡服的艺术特色在内，对唐代女服有很大影响。

隋代官员穿南北朝裤褶服可以从驾，唐初也可穿朱衣、大口裤入朝，但到贞元十五年(公元674年)因裤褶非古礼而被禁止。

隋朝居住在北方西北地区的少数民族多穿小袖袍、小口裤。

隋俑多小袖高腰长裙，裙系到胸部以上。

发式上平而较阔，如戴帽子，或作三饼平云重叠、额部鬓发剃齐，承北周以来“开额”旧制，洛阳出土隋俑和敦煌壁画所见大体如此。

中国隋唐时期的服饰文化中国隋唐时期的服饰文化是历史上独具特色的时代风尚之一。

隋唐时期是中国古代服装发展到全盛时期，政治的稳定、经济的发达、生产和纺织技术的进步、对外交往的频繁等因素促进了服饰的繁荣。

唐朝时期的女子服饰尤为精彩，其冠服之丰美华丽，妆饰之奇异纷繁，都令人目不暇接。

唐代的京师长安是当时政治、经济、文化的中心，同时也是东西文化交流的中心，外国的友好使者云集长安，也把他们的文化的种子，播撒在八百里秦川。

唐朝的绘画、雕刻、音乐、舞蹈等艺术都吸引了外来的技巧和风格，对异国衣冠服饰的兼收并蓄，使唐朝服饰的奇葩开得更加鲜艳夺目。

唐代初期，车服制度皆承袭隋制。

到公元621年，才正式颁布车服之令，冠服制度开始确立。

唐代是中国历代经济、文化的鼎盛时期，唐代的绘画、雕刻、音乐、舞蹈等方面都吸收了外来的技巧和风格，对外来的服饰，采取兼容并蓄的态度。

这使得该时期的服饰大放异彩，更富有时代的特色。

由于中西文化的交流，在唐代许多新颖的服饰纷纷出现，胡服在此时的影响巨大，尤其是对裤褶服饰的产生，将秦汉时期的交领、宽衣大衫、曳地长裙的服饰逐渐淘汰，转为盘领、紧身窄袖、合身的短衫、瘦长裙所替代。

唐代的服饰风格包括“时世妆”、“袒领服”、“男装”和“胡服”。

其中，“时世妆”是指唐初女子的衣着，以小袖紧身、半臂外加肩绕披帛、紧身长裙束至胸为主要特征，风格简约。

盛唐时期，衣裙逐渐宽松，色彩艳丽，女子穿着宽袍大袖，彰显靡丽之美。

袒领服、男服、戎装和胡服在唐代尤其盛行，袒领服是一种半袒胸的大袖衫襦，搭配曳地长裙，展现女性婀娜身姿和自然之美。

唐代妇女喜好男装，甚至仿效男性穿戴圆领服、帽子和靴子，足蹬乌皮靴。

唐代妇女对服饰没有华夷之别的观念，甚至有身着翻领、窄袖紧身胡服、腰系蹀躞带的汉族女子。

女扮男装也是唐代服饰的一大特点，主要因唐朝统治者出身胡族，喜着胡服，唐代前期社会开放，妇女参加社会活动较多，男装较为方便，唐代妇女的自我表现意识较强，男装可以展现女性身体各部位的曲线。