衬衫纸样设计基础知识

服装纸样基础知识一、纸样定义与重要性纸样，又称为服装样板或样板纸，是服装制作中的重要工具。

它是指将服装的设计图案按比例绘制在纸张上，形成的用于指导裁剪和缝制的样板。

纸样的准确性直接关系到最终服装的合身性和美观性。

二、纸样种类与用途1. 原型纸样：基于人体测量尺寸制作的基础样板，用于制作其他款式。

2. 款式纸样：根据设计图纸制作的特定款式样板，用于裁剪和缝制。

3. 生产纸样：用于大批量生产的样板，考虑了缩水、缝纫工艺等因素。

三、人体测量与尺寸人体测量是制作纸样的基础，涉及胸围、腰围、臀围、肩宽、身高等多项数据。

测量应准确、细致，以确保纸样与人体结构相匹配。

四、纸样绘制工具1. 绘图铅笔：用于绘制轮廓线和标记。

2. 橡皮擦：用于修改错误。

3. 比例尺：确保绘制的纸样尺寸准确。

4. 法兰克线：用于标注缝纫线和剪裁线。

5. 曲线板：绘制流畅的曲线。

五、纸样绘制步骤1. 根据人体测量数据确定原型尺寸。

2. 在图纸上绘制原型轮廓。

3. 根据设计要求调整纸样轮廓。

4. 标注缝纫线和剪裁线。

5. 检查纸样尺寸和标注，确保无误。

六、纸样调整与修正纸样在实际使用过程中可能需要进行调整，以适应不同体型或设计需求。

修正时，应遵循人体结构和服装款式的特点，确保纸样的准确性和美观性。

七、纸样与面料匹配选择适当的面料是制作纸样的重要环节。

面料的质地、纹理和弹性等因素都会影响纸样的效果。

在选择面料时，应考虑服装款式、穿着场合和穿着者的喜好。

八、纸样保存与管理纸样应妥善保存，避免受潮、折损或丢失。

建议将纸样分类存放，方便查找和使用。

同时，建立完善的纸样管理制度，确保纸样的安全性和保密性。

通过以上八个方面的介绍，相信您对服装纸样基础知识有了更深入的了解。

在实际应用中，还需不断学习和探索，以提高纸样制作和服装制作水平。

服装打版基本常识领子1:衬衫领,A:凡有领围的衬衫领,下级领制图按领围制图,但衣身领窝全围要比领围做小1CM,因为领子粘朴(纸衬)后拉不长,而领窝为弧线容易拉长,故领窝要比领子小1CM(全围)B:制图时尺寸表中只有前领深和领阔(领横),没有领围的尺寸,在领子制图时就按照前后领窝实际量出的尺寸总围减去1CM作为领子制图的尺寸。

C：凡衣身前幅有钮扣搭门的款式，下级领也要加上与前幅搭门相等的尺寸制图.D:凡是领子上没有钮扣的领子及打中没有钮扣的款式打版时都不用加钮门搭位,因为这一类领子的装领起点均为前中领窝位进0.5CM左右,除少部份立领装在前中位,如旗袍。

E衬衫领的布纹一般均采用直纹，如果面料是牛仔布，特别是有横弹力的面料，而且成衣要洗水，那样面料的经纱和纬纱缩水缩会相差比较大，为了保证领子洗水后领窝不起皱，领子的布纹要跟衣身相同，即用纬纱布纹。

F衬衫下级领一般为2.75－3CM(1⅛＂-1¼＂)，上级领一般为4-4.5CM(1½＂-1¾＂),一片领后领宽一般在7-7.5CM(2¾＂-3＂)。

上级领一般比下级领要宽1-1.25CM(⅜＂-½＂)。

G衬衫下级领的钮门为横钮门，钮门位为搭位出0.3-0.5CM(1/8＂-1/4＂)为起点,钮门的宽度为钮扣的宽度+0.3CM(1/8)，例如钮扣为1CM，钮门就要开1.25CM(1/2＂)。

H下级领领窝刀眼位，按实量后领尺寸+0.25CM(1/8＂),从领子后中量出并打上刀眼。

I：上级领的装领位，由于上级领做好穿起后，前中要相隔约1CM宽，所以上级领的装领位应该在从下级领前中搭门位进0.5CM。

J：长袖衬衫袖叉位，位置在袖中线到后袖侧缝线二分之一的地方，男装袖叉长一般为12.5-13.5CM左右,女装袖叉在10-1.2CM2：西装领：A：装领面的布纹跟衣身布纹，领底用纵纹（斜纹），因为纵纹有弹性能使领子成型后更平服。

初学纸样必读——开襟纸样设计开襟也称为开口，是为了方便穿和脱服装而设计的。

开襟可设计在服装的不同部位，形式多种多样。

按其所在的位置可分为前开襟、后开襟、肩处开襟、腋下处开襟等。

从外形上又可分为直线襟、斜线襟、曲线襟等。

开襟分左右两襟位，锁扣眼的一边叫门襟，钉纽扣的一边叫里襟，两襟扣搭在一起的重合部位叫搭门，搭门根据布料厚度和纽扣大小决定其宽度，单排扣的搭门宽度为1.5～3cm，等于纽扣直径加上0.5～1cm，双排扣的搭门要根据服装款式而定，一般多为5～10cm，扣眼的大小等于纽扣直径加上纽扣的厚度。

纽扣开襟种类：单排扣类：（1）普通开口：对称与不对称（2）明纽开口：多见于男装衬衫（3）暗纽开口：多见于女装双排扣类：（1）男装左搭右形（2）女装右搭左形一、单排扣开襟普通的单排扣开襟款式是便装最常采用的开襟形式。

其制作步骤如下：①用原型前衣片纸样，按款式要求先将领侧省转移至腋下处，腰省放开做成缩褶。

②在前中线处加放出搭门，搭门宽度等于纽扣直径加上0.5～lcm。

③画出门襟贴边（挂面）线，保证左右前衣片纸样相同。

④按款式要求分别在左右前衣片的前中线上标示出纽扣和扣眼位置，画出经向号。

二、双排扣开襟其制作步骤如下：①用原型前衣片纸样，按款式要求先将领侧省转移至腋下处，腰省放开做成缩褶。

②将领口线画低，然后在前中线处加放出搭门，通常双排扣开襟的搭门较宽，一般取5~10cm。

③画出门襟贴边线。

由于双排扣开襟的搭门较宽，为了排料时节省布料，一般门襟贴边不像单排扣开襟款式连在前中的搭门线上，多采用与前衣片分开的单独纸样。

④按款式要求分别在左右前衣片标示出纽扣和扣眼。

双排扣开襟纽扣和扣眼应对称在前中线左右两侧，扣眼开在搭门位，距搭门止口线大约1～2cm，与前中线对称位置钉纽扣，服装外面和里面各钉一排纽扣，这样对应一边扣眼才能和在里面一排纽扣相扣，左右前衣片开扣眼、钉纽扣的方法相同。

⑤标示出各片纸样的缩榴号、对位号和经向号。

打版入门基础知识
《打版入门基础知识》
嘿呀，今天咱就来聊聊打版这档子事儿。

打版啊，就像是给衣服做个专属的模子。

就说我之前有一次，看到一件特别好看的衬衫，我就想自己也做一件出来。

那我得先打版呀！我就找了块大白纸，嘿，这就开始比划起来了。

我量啊量，肩宽多少，胸围多少，腰围多少，都仔仔细细地记下来。

然后呢，就开始画线条啦，这线条可不能乱画，得按照尺寸来，稍微歪一点，那做出来的衣服可就走样啦！我当时那个紧张啊，手都有点抖，就怕画错了。

画好之后，我还得把各个部分剪下来，这可真得小心点，要是不小心剪坏了，那可就白费功夫喽。

在打版的过程中啊，真的要特别细心，每一个细节都不能马虎。

比如说领口的形状，袖口的大小，这些都得好好琢磨。

而且还得考虑到布料的弹性啊啥的，不然做出来不合身可就糟糕啦。

总之啊，打版入门虽然有点小麻烦，但只要咱耐心点，多试试，肯定能掌握那些基础知识。

等咱熟练了，就能做出自己心仪的漂亮衣服啦！哈哈，是不是很有意思呀！以后我还要继续探索打版的奥秘，做出更多好看的衣服来。

这就是我对打版入门的一点小体验啦，希望能对你们也有点帮助哟！。

服装纸样尺寸字母的解释号-代表总体高。

型-代表紧胸围或紧腰围B-代表胸围的成品尺寸，即根据“型”已放出松度的尺寸。

W-代表腰围的成品尺寸，即根据下体“型”已放出松度的尺寸。

H-代表臀围的成品尺寸。

S-代表肩宽的成品尺寸。

AH-代表前后袖窿各自的弧长。

T-代表大腿围的尺寸。

K-代表膝围的尺寸。

CW-代表袖口的尺寸。

SW-代表袖肥的尺寸。

N-代表领围的尺寸。

SB-代表脚口的尺寸。

L-代表衫长的尺寸。

BL-代表后中长的尺寸。

SL-代表袖长或裙长的尺寸。

TL-代表裤长的尺寸。

FR-代表前浪的尺寸。

BR-代表后浪的尺寸。

IL-代表内长的尺寸。

OL-代表外长的尺寸。

肩缝shoulder seam：在肩膀处，前后衣片相连接的部位。

领嘴notch：领底口末端到门里襟止口的部位。

门襟front fly，top fly：在人体中线锁扣眼的部位。

里襟under fly：指钉扣的衣片。

止口front edge：也叫门襟止口，是指成衣门襟的外边沿。

搭门overlap：指门襟与里襟叠在一起的部位。

扣眼button-hole：纽扣的眼孔。

眼距button-hole space：指扣眼之间的距离。

袖窿armhole：也叫袖孔、夹圈，是大身装袖的部位。

驳头川lapel：里襟上部向外翻折的部位。

平驳头notch lapel：与上领片的夹角成三角形缺口的方角驳头。

戗驳头peak lapel：驳角向上形成尖角的驳头。

胸部bust：指前衣片前胸最丰满处。

腰节waist：指衣服腰部最细处。

摆缝side seam：指袖窿下面由前后身衣片连接的合缝。

底边hem：也叫下摆，指衣服下部的边沿部位。

串口gorge line：指领面与驳头面的缝合线，也叫串口线。

驳口fold line for lapel：驳头翻折的部位，驳口线也叫翻折线。

下翻折点：指驳领下面在止口上的翻折位置，通常与第一粒纽扣位置对齐。

单排扣：里襟上下方向钉一排纽扣。

双排扣：门襟与里襟上下方向各钉一排纽扣。

一、实验目的本次实验旨在通过实际操作，学习并掌握男衬衫纸样的制作方法，提高对服装结构设计的理解，锻炼动手能力，为今后从事服装设计工作打下基础。

二、实验内容1. 确定衬衫款式及规格2. 绘制衬衫结构图3. 切割布料4. 制作衬衫三、实验过程1. 确定衬衫款式及规格本次实验制作的男衬衫款式为简约商务风格，领型为标准领，袖型为标准袖。

根据实验要求，衬衫的规格为：胸围110cm，领围48cm，肩宽45cm，袖长60cm。

2. 绘制衬衫结构图根据确定的款式和规格，绘制衬衫的结构图。

结构图包括以下部分：（1）前片：包括领口、领尖、袖窿、口袋、下摆等部位。

（2）后片：包括领口、领尖、袖窿、口袋、下摆等部位。

（3）袖子：包括袖山、袖口、袖片等部位。

3. 切割布料根据结构图，计算所需布料面积，并裁剪出前片、后片、袖子等部件。

裁剪时注意布料的正反面、方向和对称性。

4. 制作衬衫（1）前片制作：①将前片布料对折，缝合领口和袖窿。

②将口袋缝制在前片上，注意口袋位置和大小。

③将前片翻面，缝合下摆。

（2）后片制作：①将后片布料对折，缝合领口和袖窿。

②将口袋缝制在后片上，注意口袋位置和大小。

③将后片翻面，缝合下摆。

（3）袖子制作：①将袖子布料对折，缝合袖口。

②将袖子翻面，缝合袖山。

③将袖子翻面，缝合袖片。

（4）拼接衬衫：将前片、后片和袖子按照结构图的要求拼接在一起，缝合领口、袖窿和下摆。

四、实验结果经过实际操作，成功制作出符合要求的男衬衫。

衬衫款式简约大方，结构合理，符合人体工程学原理。

实验过程中，锻炼了动手能力，加深了对服装结构设计的理解。

五、实验总结1. 熟练掌握男衬衫纸样的制作方法，为今后从事服装设计工作打下基础。

2. 通过实际操作，提高动手能力和创新能力。

3. 深入了解服装结构设计原理，为设计出更优秀的服装作品提供保障。

4. 总结实验过程中遇到的问题和解决方法，为今后类似实验提供借鉴。

六、实验建议1. 在绘制结构图时，注意尺寸的准确性，避免制作过程中出现偏差。

基本款女衬衫制图教案第一章：女衬衫制图基础知识1.1 教学目标：了解女衬衫制图的基本概念和术语。

掌握女衬衫制图的基本原则和方法。

1.2 教学内容：女衬衫制图的基本概念和术语，如前片、后片、袖子等。

女衬衫制图的基本原则，如比例、对称、平衡等。

女衬衫制图的基本方法，如测量、画图、标注等。

1.3 教学活动：讲解女衬衫制图的基本概念和术语。

演示女衬衫制图的基本原则和方法。

学生练习测量、画图和标注女衬衫的各个部分。

第二章：女衬衫制图的基本技巧2.1 教学目标：掌握女衬衫制图的基本技巧，如裁剪、缝合、调整等。

2.2 教学内容：女衬衫制图的基本技巧，如裁剪、缝合、调整等。

2.3 教学活动：讲解女衬衫制图的基本技巧。

演示女衬衫制图的基本技巧。

学生练习裁剪、缝合和调整女衬衫的各个部分。

第三章：女衬衫制图的实践操作3.1 教学目标：能够独立完成女衬衫的制图操作。

3.2 教学内容：女衬衫制图的实践操作，如根据身体尺寸绘制女衬衫的各个部分，标注尺寸等。

3.3 教学活动：讲解女衬衫制图的实践操作。

学生根据身体尺寸绘制女衬衫的各个部分，并标注尺寸。

学生互相展示自己的制图作品，进行评价和修改。

第四章：女衬衫制图的修改与完善4.1 教学目标：学会对女衬衫制图进行修改和完善。

4.2 教学内容：女衬衫制图的修改方法，如调整尺寸、修改比例等。

女衬衫制图的完善技巧，如添加装饰、改变领型等。

4.3 教学活动：讲解女衬衫制图的修改方法和完善技巧。

学生对制图作品进行修改和完善。

学生互相展示修改和完善后的作品，进行评价和讨论。

第五章：女衬衫制图的创意发挥5.1 教学目标：培养学生的创新思维和设计能力。

女衬衫制图的创意方法，如改变款式、添加图案等。

女衬衫制图的设计原则，如色彩搭配、面料选择等。

5.3 教学活动：讲解女衬衫制图的创意方法和设计原则。

学生根据创意方法设计女衬衫的款式和图案。

学生展示自己的设计作品，进行评价和讨论。

第六章：女衬衫结构设计原理6.1 教学目标：理解女衬衫结构设计的基本原理。

初学纸样必读-女装版型细节,胸省与撇胸在制作合体女装时，一般情况下有胸省就没必要再放撇胸，更不能用省道转移的手法做撇胸，这样更会使前襟加长，如果需要可直接绘制，撇胸量一般在1CM左右，不宜过大。

在制作看上去无胸省的休闲女装时，看似无省，实际上是将胸省给淡化了，不是胸点凸出，而是呈脊凸外观出现，它是把胸省一部分转到领口部位，一部分转到袖笼部位，还可以转到腰省部位，领口无省的就把领口出的省量放到了前中领口部位，看似是撇胸，实际并不是，然后把袖笼画顺，这样就把省暗藏起来。

我们一变化较小的后片为基础，更方便调节整体结构与平衡。

当我们确定后领口宽后，作为女装来讲前领口不要逼后领口大。

某一些款式中前领口宽还要比后领口宽小一些。

领口宽的加大变小于撇胸有直接的关系。

作为撇胸来讲有两种方式绘制：一是先确定撇胸量大小，再绘制前领口宽。

或者将纸样前领口剪开，肩颈点随之移动。

二是肩颈点不动的情况下，一袖窿深线为基准点，前止口腰节处放出1cm，与基点向上至领口画一条直线。

第一种方法是将前领口加宽，止口先加长。

这样做的话驳口线会有浮起发空的感觉，前胸比较暴露。

不符合审美，有时还会造成划口。

加宽前领口的同时，肩宽也要增加。

前冲肩不加大的话，前胸宽也会回受到影响，作为女装快款前领口利少弊多。

第二种方法实际是将前领口改小了，也就是倒撇胸。

这种方法适合关门领以及无领结构的服装。

这样做很好的控制前宽，前胸会很服帖。

不会因为前胸过宽造成前宽处打綹和视觉上的臃肿。

西服领上衣前后领口宽一直即可。

男西装前领口宽可以适当加宽，加大冲肩来控制前胸宽尺寸。

这样肩宽造型得到充实，显得魁梧。

前撇胸的推门和归拢能使前胸更加饱满。

撇胸量完善胸部造型胸省存在于前衣片的袖窿弧长之中，无论是从立体还是平面理解胸省。

当前衣片平铺在人体或者人台上时，袖窿出会有一定的余量，这样的结果就是前袖窿弧长要短于后袖窿弧长。

胸省的大小，是根据体型和胸高来变化的（胸高的变化是根据乳房的高低和身高来变化的）。