05女衬衣袖子结构

女衬衫结构制图本节包含八个方面的知识内容：1.女上衣部位线条名称2.四开身上衣基本结构制图3.女衬衫款式特点及外型4.成品规格参考表5.制图规格6.女衬衫制图步骤7.制图要点8.女衬衫的放缝学习目标知识目标学习和掌握男衬衫的结构制图步骤及方法。

技能目标使学生学会男衬衫的结构制图，培养学生对男衬衫的了解和掌握能力。

重点难点重点女衬衫的结构制图。

难点各部位的画顺。

女上衣部位线条名称结构制图1.制图规格单位：cm袖长AH 号型部位衣长胸围肩宽领围前腰节长160/ 68A 规格64 96 40 36 38 53.5 422.框架图制图步骤（见图一）( 一) 前衣片(1) 基础线：作一直线与布边平行。

(2) 底边线：作一直线与(1) 垂直。

(3) 上平线：(2)～(3)等于衣长64cm 。

(4) 落肩线：(3)～(4) B/20 ＝ 4.8cm 。

(5) 胸围线（袖窿深线）：(4)～(5) B/10 ＋9 ＝18.6cm 。

(6) 腰节线：(3)～(6)为前腰节线长38cm 。

(7) 领口深线：(3)～(7) N/5 ＝7.2cm(8) 搭门宽：(1)～(8)搭门宽2cm 与(1)平行。

(9) 领口宽线：(8)～(9)N/5 －0.3 ＝ 6.9cm 。

(10) 前肩宽：(8)～(10) S/2 －0.7 ＝19.3cm ，与肩颈点相连为肩斜线。

(11) 前胸宽：(8)～(11) B1.5/10 ＋ 3 ＝17.4cm ，在袖窿深2/3 处量出作一直线与⑤垂直。

(12) 前胸围大：(8)～(12) B/4 ＝24cm ，作一直线与(8)平行。

（二）后衣片(1) 上平线、胸围线、腰节线、底边线按前衣片延长。

(2) 背中线：与上平线垂直作为基础直线。

(3) 领口深线：由上平线量下，定数2cm 。

(4) 落肩线：由上平线量下，B/20 － 1 ＝ 3.8cm 。

(5) 领口宽线：(1)～(4) N/5 ＝7.2cm 。

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取24 cm，由衣长线量下，得到胸高位线(乳峰)。

b取前小肩宽的1／3点(由颈肩点量)，在胸位线上，取胸宽的然后两点连一线，再由胸位线上移2咖，为省尖位，得到省位线。

c在肩斜线上，按B／20 1∞，计算数值。

由省位线量出。

然后与省尖连接一线，使三角形的省两边等长，得到省大线。

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教学过程
三、女连衣裙袖子制图
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（四）复习巩固
今天主要学习女外衣结构制图，重点在于各制图公式的记忆，并
能独立进行结构制图
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（四）复习巩固
今天主要学习蟹钳领女大衣结构制图，重点在于各制图公式的记
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女装装袖是指女性上装的袖子部分，它的设计和结构对整个服装的造型有着至关重要的影响。

在服装设计中，对女装装袖的构造和造型的细节设计及拓展技法的运用，可以帮助设计师们创造出更加丰富多样的服装款式，使服装在保持基本功能的更好地符合现代时尚的审美需求。

为了更好地了解女装装袖的结构造型及拓展设计技法，我们将从以下几个方面进行深入探讨：一、女装装袖的基本结构1.传统女装装袖的结构特点2.现代女装装袖的结构演变二、女装装袖的常见设计样式1.直角袖2.喇叭袖3.五分袖4.连体袖5.灯笼袖6.荷叶袖7.披肩袖三、女装装袖的拓展设计技法1.材料选择与面料处理技巧2.立体裁剪与剪裁技法3.装饰工艺的运用4.手工缝制与成衣技术随着时尚产业的不断发展和变化，女装装袖的设计和造型也在不断创新和演变。

在传统女装装袖的基础上，设计师们通过改变袖子的长度、宽度、褶皱、袖口、肩线等细节来打造出各具特色的装袖款式。

在面料的选择和处理、立体裁剪和剪裁技法、装饰工艺的运用以及手工缝制和成衣技术方面，设计师们也在不断探索和创新，以满足用户对服装个性化、时尚、舒适度的需求。

女装装袖的设计与造型在时尚设计中占据着重要地位，其合理的构造和独特的造型更能突显出服装的时尚感和设计感。

掌握女装装袖的基本结构和常见设计样式，以及灵活运用拓展设计技法，对于时尚设计师们来说显得尤为重要。

希望本文的探讨可以对有志于从事时尚设计的学习者和从业者们有所帮助，也希望通过不断地学习和实践，能够为时尚产业的不断发展和进步贡献自己的一份力量。

在女装装袖的基本结构和常见设计样式的基础上，我们继续探讨女装装袖的拓展设计技法，以及一些创新的设计理念和趋势。

1. 材料选择与面料处理技巧女装装袖的材料选择对于整体的设计风格具有至关重要的影响。

设计师们可以根据不同的款式和风格，选择合适的面料来体现服装的质感和美感。

轻薄透气的面料适合设计出轻盈飘逸的女装装袖，而厚实有质感的面料则可以打造出更加结构感和立体感的袖子。

衬衫结构制图第一次课女上衣原型纸样设计操作（一）一、训练目标1、掌握女上衣原型纸样设计。

二、目的分析实践女上衣原型纸样设计的方法，提高学生纸样设计的能力。

三、实施活动（一）课前准备打样纸、铅笔、橡皮、专用打样工具（二）结构制图操作（见教材图P90-91页）cm2.制图操作(1)基础线○1以人体的背长尺寸为长、B/2+5cm为宽作长方形。

其中5cm 是半身胸围的放松量，全身胸围的放松量是10cm。

○2袖窿深线：从长方形的上平线向下取B/6+7cm找点，过该点作一条水平线。

○3侧缝辅助线：在下平线，将长方形的宽二等分，过等分点作垂线至袖窿深线。

○4背宽线：在袖窿线上，距后中心线B/6+4.5cm作一条垂直线。

○5胸宽线：在袖窿线上，距前中心线B/6+3cm作一条垂直线。

(2)图2-2-3○6后横开领：在上平线上，距后中心线B/20+2.9cm找点，该点与后颈点之间的距离即为后○7○8后领口弧线：过后颈侧点和后横开领靠近后中线的等分点画一条圆顺的弧线。

注意弧线在后中心处必须与后中线成直角。

○9”的距离找点，过该点向右取定数2cm，该点就是样板的肩点，再直线连接肩点和侧颈点。

○10前横开领：在上平线，距前中线“”的位置。

通常服装的前后横开领可以相等或前横开领略小。

○11前直开领：在前中线，距上平线“+1cm”取点，该点即为样板的前颈点。

○12前领口弧线：以前横开领和前直开领的长度为长和宽，作一长方形。

在长方形的垂直线上距上平线0.5cm为样板的前颈侧点，弧线连接前颈侧点和前颈点，弧线最凹处距长方形的直角点为1/2大减0.3cm,即“”。

○13前肩线：先测出后肩线的长度，用符号“?”代替。

然后再胸宽线上，距上平线两倍”的距离找点，过该点作一条短的水平线，最后以前颈侧点为圆心，“?-1.8cm”的尺寸为半径在短的水平线上取“●+0.5cm”定点，该点作为画后袖窿弧线的辅助点；在前胸宽线与袖窿深线组成直角的角平分线上取“●”定点，该直线即为前肩线。

服装基础结构第三部分上装结构第一章：上装结构基础知识第二章：衬衣第三章：公主线型女装第四章：西服第五章：外套第三部分上装结构设计第一章上装结构基础知识将平面的布料塑造成适应人体立体形态的服装，需经过省道、褶裥、斜肩、分割、袖窿、袖山、领圈等要素来完成。

上装一般由衣身、衣袖、衣领三部分组成。

各部分的款式变化很丰富，尤其对于女装，有各种领型、袖型，以及灵活运用省道可以组合变化成款式各异的上装。

一、上装结构基本线条二、上装的分类三、如何制定与衣身制图有关的服装规格尺寸1.衣长的确定：一般衣长可根据服装款式直接在人体上量取。

另外，由于人体的腰节长差异不大，数值相对比较固定（一般为40cm～43cm），所以也可以腰节作为比例参考，进行尺寸估算确定。

2.胸围的确定：胸围加宽松量要有一定经验的。

一般来说，非弹性面料的有袖、领的开门襟服装胸围加放量最小值为4cm（无领、袖的闭门襟服装可以适当减小），若小于4cm，穿着者正常的生理活动（如呼吸等）就将受到约束，紧身服装胸围的宽放量一般为4cm～10cm，合体服装为10cm～15cm，较宽松服装为15cm～20cm，宽松服装的宽放量至少为20cm以上。

3.肩宽的确定：肩宽的确定一定要根据服装的款式风格。

一般服装的肩宽加放量每边为2～3cm，加放垫肩，强调肩部的服装肩宽加放量每边为3～4cm，特别夸张肩部造型或者是拖肩的服装肩宽加放量可在5～10cm，甚至更多，而一些窄肩的服装或是泡泡袖服装，肩宽的加放量为负值，即将净肩宽减少2～3cm，一般服装的肩宽在37～42cm。

4.领围的确定：领围的加放量至少为2cm，才能满足穿着者呼吸等生理活动的需要。

一般80cm 胸围的领围为32.8cm，84cm的胸围的领围为33.6cm，88cm的胸围的领围为34.4cm。

5.叠门量的确定单排扣的服装，叠门量基本根据纽扣的大小来确定，若纽扣为圆形，叠门量一般为：纽扣直径+0～0.6cm。

第二节女衬衣结构制图衬衫属于上装的一种，是男女上体穿用的衣服。

基本结构一般由前后衣片、袖片、领片等组合而成，其款式变化会随着流行趋势的发展而不断变化。

女衬衫的款式变化很大，品种繁多，不断的有新颖的款式问世。

女衬衫的款式变化主要体现在衣身、袖片、领片等部位。

女衬衫的基本型是四开身的衣片结构，衣身的变化主要在分割线、省型、下摆的造型，衣身的长短变化也很大。

衣袖的主要以一片袖为主，从长度上来分有长袖、中袖、短袖；从类型上来分有插肩袖、圆装袖等；从造型上来分，袖口处可以装袖头，也可以是平袖口、喇叭袖等。

衣领可以是无领，也可以设计成坦领、立领、关领、翻驳领等，领型、领角及领深的变化随流行趋势而定。

女衬衫可根据胸围放松量的大小不同来划分为紧身型、适体型和宽松型。

适体型的女衬衫的一般胸围放松量取8~12cm，着装范围比较广，青、中、老年皆适宜。

设计要求：领型为小方领，前片摆缝处收横胸省，前后片在腰节处略吸腰。

前中开襟，单排5粒扣，袖型为一片式长袖，袖口装袖头，打细折裥，袖头上钉纽扣一粒制作说明：领头、领角长短一致，装领左右对称，两袖前后准确，袖口细裥均匀，底边宽窄一致，缉线顺直。

想一想：观察与思考：观察女衬衣的款式图，想想需要量体的部位有哪些？如何测量？量裁说明：1、衣长：由颈肩点量起，经过胸高点量至所需要的长度。

2、胸围：测量经肩胛骨、腋窝和胸高点所得的水平围度。

3、领围：在第七颈椎处绕颈一周所得的围度。

4、肩宽：左右肩端点间的弧长。

5、前腰节长：由颈肩点量起，经过胸高点量至腰围线所得的距离。

一、结构制图（一）前片结构制图⑴基础线首先画出基础直线。

⑵上平线垂直于基础线。

⑶下平线按衣长规格作一直线与基础线垂直。

⑷落肩线取B/20作一直线与上平线平行。

⑸前领深线按定数9cm由上平线量下，作上平线的平行线。

⑹胸围线按B/10+9由④量下，作上平线的平行线。

⑺腰节线取前腰节长38cm，也可以1/4号计算。

⑻叠门线取叠门宽2 cm，作基础线的平行线。

衣袖结构多种多样，它可与衣片相连接在同一平面内，如中式袖、连袖等，也可以与衣片相连接在不同的平面内，如圆装袖、插肩袖等。

衣袖按袖山结构分：圆装袖、连袖、插肩袖、冒肩袖、无袖等；按袖片分：一片袖、两片袖、三平袖等；按袖长度分：短袖、半袖、七分袖、长袖等；按袖筒形状分：贴体弯曲型、宽松直线型、上松下紧型、上紧下松型等。

一、女袖原型结构（一）制图规格：衣袖原型是以袖窿弧长、袖长尺寸为主要制图依据的：cm部位SLAH前AH后AH尺寸524220.521.5（二）制图方法1. 作基础线：步骤：（1）袖深线作纵横互相垂直的两条直线，其中竖线为袖中线，横线为袖深线。

然后从两条线的交点向上量取AH/4+2.5cm（14cm）为袖山顶点。

（2）袖长线从袖顶点向下量取SL（52cm）画袖深线的平行线。

（3）袖肘线从袖顶点向下量取SL/2+2.5cm（28.5cccm）画袖窿深线的平行线。

（4）袖斜线从袖顶点分别向左右侧量取后AH+1cm和前AH交于袖深线，并确定前、后袖宽。

（5）袖缝线过前后袖宽点作袖中线的平行线。

2. 作轮廓线（1）袖山曲线按前、后袖斜线的等份点及过等份点的定数确定袖山曲线的凹凸点，连接各点画顺袖山线。

（1）袖口线前袖宽中点凸起1.5ccm，两条袖缝线上提1cm，最低点位于后线宽的中点处，将各点连接并画顺曲线。

（2）对位标记下面介绍在衣身原型上绘制衣袖的方法：在肩端点取35度----60度，即肩端点水平线与袖中线的夹角。

肩端以上的.05---.08cm是袖山吃势。

制图时必须注意定位标记号a以下的弧线凹势与衣袖窿对应部位的凹势相吻合。

袖中线角度最大限度是60度，度数再大回影响活动。

夹角为45度---50度之间的袖型是最佳的，为了制图方便，也可以把角度测量为直角三角形边长。

后袖是依据前袖作必要的调整。

首先使后袖山的中间至底部放高.0.5---.07cm，以满足后背的活动量。

然后再根据后袖窿弧长调整后袖山弧长，使其有多少量吃势。