第八章--女装纸样设计

纸样必读-服装纸样设计变化裙装纸样设计手法:–分割–褶裥–高低腰–裙摆造型变化–… …1 裙子的分割1）、分类竖向分割：二片裙、四片裙、八片裙、三片裙、六片裙、分割裙横向分割：节裙、育克裙服装的分割线与人体的形体特征之间存在什么样的关系：首先，分割线设计要以结构的基本功能为前提；其次，纵向分割是使分割线与人体凹凸点不发生明显偏差的基础上, 尽量保持平衡；其三，横线分割，特别是在臀部、腹部的分割线，要以凸点为确定位置。

·2.竖线分割裙的设计多片裙通常是竖线分割裙，即四片裙、六片裙、八片裙等，竖线分割裙的分割线功能性比较强，即省道转移到分割线中。

·2.竖线分割裙的设计多片裙通常是竖线分割裙，即四片裙、六片裙、八片裙等，竖线分割裙的分割线功能性比较强，即省道转移到分割线中。

六片分割裙设计3) 六片裙·4.半圆裙和整圆裙半圆裙是指裙摆围度正好是整圆的一半，整圆裙则是裙摆围度恰好是一个整圆，整圆裙是裙子整体结构设计的极限。

这两种款式的裙子臀围加放更多，裙摆更大，充分体现了裙子飘逸的风格，在这种情况下省道的作用消失，侧逢为直线，而腰围的弯曲程度更大。

5）半圆裙和整圆裙波浪裙的结构随裙片的数量及裙摆的大小而变化。

裙片的数量有一片、两片、四片、六片、八片等形式，每片裙片的裙摆大小用侧缝的斜角计算，有45°、60°、90°、120°、150°、180°、210°、240度、270°、300°、360°等。

总结：一、裙摆宽松程度决定了腰口线弯曲程度；二、省道的设计灵活且省量的大小与裙子的合体程度及人体的体型有关。

裙子臀部逐渐变得宽松时，侧缝收省的作用消失，侧缝由曲线变为直线。

6）育克裙育克：是指在腰臀部做断缝结构所形成的中介部分。

样板制作要点：此款育克线是通过前后四个省尖的位置做横线分割，通过两次移省后修顺腰线和育克线，育克以下部分做六片裙竖线分割，然后增加侧缝翘4cm，分割线翘度2.5cm，开口设在右侧。

1，各结构部位的尺寸标准要准确、清晰、和谐、统一。

2，图中线条的粗、细、曲直。

重直相交必须呈90度角，曲直相交要吻合、顺畅，曲曲相交要圆顺，吻合不出“茬口”。

3，各种制图数据，对衣料的缩水量、缝制工艺的缩水量，省、褶、裥安排的扩放量都要打足。

4，经、纬、斜、条、格、光方向要标明确，标清楚。

5，主、辅件、零部件要齐全、合理。

6，净样变毛样的缝份、贴边等放量要准确，符合工艺规定。

7，图样和成衣实物样的缩比，要按照1：400，1：500，1：600````````比例绘制，并标明图样比例。

8，整个图样、图纸要正确、规范、清晰、干净、美观。

9，制图尺寸单位一律用国家法定尺寸单位：CM（厘米），当然了有的厂也有用英寸的。

10，制图的术语、符号要统一、标准。

一、裙子纸样设计的依据服装纸样设计的依据是人体的生理结构和运动机能，对于裙子纸样的设计同样遵循这一规律。

裙子是覆盖人体下身的服装，因此分析人体腰围线以下的体型特征是裙子纸样设计的基础。

女性人体腰围线以下的体型特征主要有以下几个方面：1．在臀围线以上腰围细，臀围粗，总体近似呈圆台体，前有腹凸，后有臀凸，且腹凸的位置高于臀凸的位置，见图5—1。

这一部分的运动状态主要是腰部的运动状态，见表5-1。

2．在臀围线以下主要是下肢结构，围度逐渐减小，应该更多考虑运动状态。

这一部分的运动状态包括臀部运动和人体行走的尺度，见表5-2和表5-3。

表5-2 腰部变化尺度单位：CM表5-2 臀部变化尺度单位：CM表5-3人体行走尺度单位：CM裙子纸样设计主要是从几个方面来符合这一体型特征的。

1．因为腰臀围度存在差异，所以比较合体的裙子纸样必须设计省。

2．腰围和臀围之间的体型近似圆台体而且腹凸和臀凸不是一个凸点，是一个范围，这些特征决定裙子省位的设计相对上衣而言比较灵活，可以在腰围线上相对平行移动。

臀凸的突起范围小于腹凸的突起范围，因此前片裙省相对于后片裙省更灵活。

3．裙子腰围和臀围必须设计加放量必须满足人体腰部和臀部运动的需要。

纸样必读-服装纸样设计常规裙装纸样设计人体下身凸点特征与分布，及在裙子基本纸样中的结构处理一、裙原型制图1、款式特征：两片裙，装腰，前后片各有四个省2、尺寸规格: 160/68A裙长 L=63腰宽3裙片长L-3=60腰围 W=W*+2=70臀围 H=H*(W*+22)+4=941）裙前片制图（1）裙基础线（2）前中心线（3）裙长线（4）臀围线（5）前臀宽线（6）中臀围长线（7）侧腰翘（8）省位线（9）绘制轮廓线2）裙后片制图（1）后片基础线（2）后中心线（3）裙长线（4）臀围线（5）后臀宽线（6）中臀围线（7）侧腰翘（8）省位线（9）绘制轮廓线紧身裙的特点主要有两个方面：一是在腰部和臀部比较合体，二是裙摆围度较小。

其结构基本上是在原型裙子的基础上增加一些功能上的设计，为穿脱方便在裙子的上端设计拉链，为行走方便裙子下摆设计开衩或褶。

二、紧身裙裙子廓形变化的规律半紧身裙——变化原理分析由于人体臀部的生理特征，其凸点分布比较均匀，大体分布在前身腹部、侧身大转子和后身臀肌上。

一、腹凸与省移作用于腹凸的省或结构线，可以沿着中腰线选择，且每一个省均可做省移，最常用的是把省变成横向断缝结构。

二、臀凸与省移臀部凸点分布比腹部凸点略低，因此臀省略长于腹省，但臀凸省移的应用范围和腹凸相似。

腹凸、臀凸点在一线区域内处处存在三、半紧身裙、 A字裙半紧身群裙也称A型裙。

与紧身裙相比，A型裙裙摆围度增大，臀围增加。

A型裙的纸样设计可以直接作图，也可以利用原型裙合并省道下摆展开的方法。

通过观察其结构可以发现是腰围线弯曲程度增大，引起下摆围度的变化，而不是单纯的裙摆围度和臀围的增加。

半紧身裙只是裙摆的宽度较小，其廊形角A型。

·绘制步骤：1、以裙的基础纸样做基样。

2、前后裙片各关闭一省道,并把通过省尖向底摆剪开,增宽裙摆。

3、画顺裙子的底摆及腰口线。

4、布纹方向可采用直丝绺。

四、斜裙斜裙是腰围弯曲程度进一步增加，臀围增大，裙摆围度增大，这时裙子体现的造型只是腰部合体，其他部位则是比较宽松飘逸的风格，因为在臀部不合体，因此为适合人体而弯曲的侧缝线可以转化为直线。

《女装结构设计与纸样：衬衫、连衣裙》阅读札记目录一、基础知识篇 (3)1.1 服装结构设计概述 (4)1.1.1 服装结构设计的定义与重要性 (5)1.1.2 服装结构设计的发展历程 (6)1.2 纸样原理与技巧 (7)1.2.1 基础的纸样制作方法 (9)1.2.2 制作纸样的常用工具与材料 (10)二、衬衫结构设计篇 (10)2.1 衬衫的基本结构与款式 (11)2.1.1 衬衫的分类与特点 (13)2.1.2 衬衫的基本结构线 (14)2.2 衬衫纸样设计 (15)2.2.1 基础纸样的绘制 (16)2.2.2 衬衫细节部分的设计 (17)2.3 衬衫的试穿与调整 (19)2.3.1 试穿过程中的注意事项 (20)2.3.2 根据实际情况进行调整 (21)三、连衣裙结构设计篇 (22)3.1 连衣裙的基本结构与款式 (23)3.1.1 连衣裙的分类与特点 (24)3.1.2 连衣裙的基本结构线 (25)3.2 连衣裙纸样设计 (26)3.2.1 基础纸样的绘制 (28)3.2.2 连衣裙细节部分的设计 (29)3.3 连衣裙的试穿与调整 (30)3.3.1 试穿过程中的注意事项 (31)3.3.2 根据实际情况进行调整 (32)四、实战案例篇 (34)4.1 时尚衬衫纸样设计实例 (35)4.1.1 时尚衬衫的设计理念 (35)4.1.2 实例分析 (37)4.2 优雅连衣裙纸样设计实例 (38)4.2.1 优雅连衣裙的设计理念 (39)4.2.2 实例分析 (40)五、总结与展望 (41)5.1 本书总结 (42)5.1.1 重点内容回顾 (44)5.1.2 学习成果评估 (44)5.2 未来发展趋势 (45)5.2.1 技术创新与发展趋势 (47)5.2.2 个人职业发展建议 (48)一、基础知识篇在深入探讨女装结构设计与纸样的奥秘之前，我们必须从基础做起。

女装结构设计，就是研究如何将人体曲线转化为具体的服装轮廓和内部结构。