衬衫 连衣裙 女西装等成衣纸样设计
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纸样师必备-详细的女士西服结构制图教程制图依据一、款式分析如图,领型为平驳头,前片为单排钮,前中钉钮2粒,左右各一开袋,装袋盖,领口处收领。
胸省,腰节处收腰省、腹省。
后中开背绕。
袖型为圆装袖,袖口开衩,钉装饰纽扣两粒。
适用原料:各种全毛或毛涤呢绒类等。
二、测量要点衣长:由右颈肩点通过胸高点向下量至手腕3-5cm处。
胸高位:由右颈点量至BP点。
前腰节长:由右颈肩点通过胸高点向下量至腰间最细处。
袖长:由肩胛骨外端量至手腕下2cm。
领围:颈中最细处一周加放3-4cm。
胸围:腋下通过胸围最丰满处,水平围量一周加放12-16cm。
肩宽:从后背左肩胛骨外端点量至右肩胛骨外端点。
结构制图一、女西服前后衣片框架制图1、主要制图公式①.前衣片②.后衣片③.袖片女西服前后衣片框架制图步骤1、前中线2、上平线:垂直于基础直线3、下平线(衣长线):按衣长规格平行于上平线4、腰节线:按制图规格计算5、止口线:取2.3cm前中线量进6、摆缝直线(前胸围大):按1/4胸围+0.5cm,由叠门线量出。
7、直开领深线:按1/5领围,由上平线量出。
8、劈门线:取1.5cm,由前中线量出。
9、横开领宽线:按1/5领围+0.2cm,由叠门线量出。
10、劈门斜线:通过劈门线与直开领深线的交点、胸围与量门线的交点,两点连。
11、肩斜点:按15:6的比值确定前肩斜度,前肩宽按1/2肩-0.7cm,由叠门线出。
12、袖窿深线(胸围线):按1/6胸围+2cm,由肩端点量下。
13、胸宽线:按1/6胸围+1.5cm。
13、后中线:垂直相交于上干线和衣长线。
14、摆缝宜线(后胸围大)按1/4胸围-0.5cm。
15、后直开领深线:取2cm,由上平线量下。
16、后横开领宽线:按1/5领围+0.5cm,由后中线量进。
17、肩斜线:按15:5的比值确定后肩斜度,后小肩取前小肩+0.7cm。
18、背宽线:按1/6胸围+2.2cm。
女西装前后衣片结构轮廓图前后衣片的结构制图顺序1、前领圈线:在横开领宽线上,取直开领深的2/3(由上干线量下),取劈门线与直开领深线的交点,然后两点连成一线。
在原型裙上进行横向分割线设计书上303页图10-41利用分割线的设计图 A书上306页4.2横向分割线的设计制图复制上部分, 调整省尖上移 步骤一:定分割线位置幻灯片16作下部分割线并分别插入1.5cm 展开量复制下部分,将多余的线删除,形成两个单独的样片对折线改为虚线,最 后前片形成三个样 片,后片的操作也相 同用剪断工具,剪断分割线,第二款书上303页图10-41利用分割线的设计图B书上307页4.2横向分割线的设计制图10-47将前片对称合成一个整的前片,后片对称合成一个整的后片进行分割线设定,两边侧缝量要相等。
设定分割后的宽度要一致尺寸设定在(10-15cm)上衣原型设计幻灯片271. 搭架子P129幻灯片28做外边:肩线、领口弧线、腋下省。
P131 (左图)画省线数据选用 P130页,总省量12.5。
(右图)袖原型设计袖原型设计步骤 P132,图5-12 合并袖窿省,画圆顺前袖窿弧线(左图)(右图)袖窿弧线的绘制,前袖窿弧线=前AH,后袖窿弧线=后AH+1一字领设计(一)、一字领结构设计款式特点:领宽开大,领深浅,一字形领围线。
结构要点:后肩省转移至后领弧/3处为后领省。
根据款式特点,侧颈点开肩宽 1.5 —3cm后颈点下落3cm,前颈点下落1cm,重新绘制一字形领口线。
前领口绘制领口省=0.5cm为撇胸量,领口省合并,则前领宽会减少0.7-1cm.重新取出,并删除多余线,完成前后片设计款式特点:基于 V 字领平领,领片平摊在肩上,拉展形成波浪褶。
结构要点:1•前后肩线拼合,前领深下落至胸围线,修画新领口弧线。
2•后领宽=11cm,顺势修画领外口线设等分切展线,后领二等分,前领四等分。
3•将等分线剪开拉展领外口线,拉展量越大,波浪褶越明显。
前后片拼接取出领型设置分割线。
进行加褶量,每个褶1.5-6后片两种方法波浪领结构设计女西装第一款幻灯片1、部位尺寸、 号型衣长胸围肩宽领围袖长袖口155/80A 66 92 38.8 37 56 12.5 160/84A 68 96 40 38 57.5 13 165/88A 70 100 41.2 39 59 13.5 170/92A7210442.44060.5141. 后片肩省量的1/3合并,剪开袖窿,分散合并的省量,订正肩线、袖窿线。
第二章女上装的样板设计第一节四开身女上装结构图的绘制方法一、刀背缝女西服此例服装为紧身造型,典型的四开身款式结构,前、后身分别有刀背缝,单排1粒扣,直下摆,平驳头西服领,双嵌线带袋盖挖袋,两片袖,袖口有开衩。
1.成品规格的制定根据国家号型标准中的中间标准体160∕84A的主要控制部位尺寸,确定成品规格尺寸如下:部位 后衣长 胸围 总肩宽袖长 袖口尺寸 60 94 39 56 132.衣身结构衣身结构图借助日本文化式女子原型绘制而成,原型的胸围尺寸是84cm。
制图过程中B 采用的是成品尺寸,即包括松量。
• 袖笼深:西装的袖笼深要在原型基础上加深一定的数值,以适合人体的活动和穿着状态,原则上前、后袖笼深的下落量应相等。
• 胸省量:考虑到穿着的舒适性、活动量和亚洲人的体型特点,以及工艺的处理,原型中的胸省要作一定的分散处理,一部分省量转移到前中心线,一部分放松在袖窿中。
• 衣身的分割线:在服装设计中,分割线在考虑结构的同时,更多的要表现分割线条形状、块面的立体美感,因此在制图时要注意分割线的位置、走势、弯度等的变化,以达到最好的视觉效果。
• 腰省量的分配:人体的胸围和腰围有一定的差量,合理分配省量的大小可以更好地达到造型效果。
不论是原型,还是成衣,腰省的总省量就是胸腰差量。
腰省量并非沿腰围一周平均分配的,一般后腰省量和前腰省量之比约为6:4。
前侧片转化过程见下图,①从结构图中取出前侧片,②将①中的袖窿省合并,③完成前侧片的净板。
3.领子驳领是西服的特有领型结构,各部位名称如下图所示。
4.袖片的结构袖子的造型款式很多,但衣袖一般不能单独决定其造型,而需要考虑服装的整体平衡。
因此,就女西服上装的特点来说,要求合体、平挺、舒展,西服袖型也要做得合身、有型,所以其造型种类就有一定的局限性。
两片袖是正装的基本袖型。
用内、外两片有弯度的袖片组合起来,形成一个略带弯度的圆筒形,这样稍加处理而成的衣袖外型能很好、很自然地符合手臂形态。
80例夏季连衣裙纸样图,纯干货!连衣裙
纸样
服装纸样,也称服装样板或服装模板,做服装纸样的过程叫出像纸样,正确的名称应该是服装结构设计,服装视觉艺术结构设计是服装设计的重要组成部分,是服装厂的核心技术,同时实现它既是创作设计的延伸和做到,也是工艺设计的依据和基础。
结构设计师(纸样师傅)根据创作设计师的服装效果图和规格,或者根据客户的样板和规格制单。
①通过平面的或立体的结构设计通透手法,按照符合人体的变化机理,先做出净样的底图,然后通过不同的方法(电脑打印,或者手工复印等)从底图上用硬纸板把样片剥离上去出来。
②再在样片上外加我们出纸样的九个片子方面(缝份、剪口、布纹、款号、名称、数量、尺码、粘合衬、颜色)。
③最后通过检查没有问题,就可以交给车板工去车板了,这个过程就是出纸样的过程。