男-西装制版

六种常用服装原型制版展开全文一、日式男西装原型(一)、规格设计：胸围B=90cm 背长=43cm(二)、制图步骤1.以B/2 +8～９cm=54cm 和背长43cm作长方形。

2.确定袖窿深，自上平线向下量B/6 +8.5cm=23.5cm作水平线。

3.以前胸宽=B/6+4cm=19cm 作竖直线。

4.以后背宽=B/6+4.5cm=19.5cm作竖直线。

5.画后领口,后横领=B/12=7.5cm ,直领=后横领/3=2.5cm。

6.确定后肩线。

7.画前领口，前横领=前胸宽/2=9.5cm ,前横领明显大于后横领=9.5-7.5 =2cm ,这是男西装原型用胸劈门消除胸省量.前直领=后横领=7.5cm。

8.横背宽线,上平线与袖窿深线的平分点。

9.画顺袖窿成棉手套形,棉手套形袖窿只适合男西装和男大衣,特点前胸比较平挺,手臂只能向前活动方便,向后不方便。

二、日本文化式男衬衣原型(一)、规格设计：胸围B=90cm 背长=43cm(二)、制图步骤：1.以B/2+10cm=55cm和背长43cm作长方形。

2.作袖窿深,从上平线往下量B/6+9cm=24cm作水平线。

3.以前胸宽为B/6 +5.5=20.5cm作竖直线。

4.以后背宽为B/6 +7=22cm 作竖直线。

5.作后领圈,后横领=B/20 +3.7=8.2cm,后直领=后横领/3=2.7cm，直领抬高量0.3cm,然后画顺后领窝弧。

6.画后肩线,上平线往背宽线下量后横领/6=1.3cm ,与后领肩点连线,然后延长1.5cm. 即为后肩线长。

7.作前领圈,前横领=后横领-0.5=7.7cm,前直领=后横领=8.2cm。

8.前肩线长=后肩线长-1cm ,由上平线往胸宽线下量后横领/3+1cm。

9.画顺袖窿呈葡萄形,葡萄形袖窿手臂前后活动方便,但胸宽会有一定的松量,适合所有的女装和男西装,男大衣以外的男装。

10.前下份=后横领/6 +0.4cm=1.7cm。

样板补正技术在特体男西装制作中的应用摘要：本文以驼背、挺胸、鸡胸等特征男性体型为研究对象，开展西装制作过程中的样板修正技术研究。

关键词：样板补正技术；男西装；特征体型特殊体型的人若穿着正常体型的服装会产生各种弊病，为避免弊病的产生就需要对特殊体型的服装纸样进行补正处理。

1挺胸体西装结构设计1.1挺胸体体型特征与着装特点挺胸体多见于健身爱好者或身材挺拔、身体壮硕的中青年，胸部肌肉发达且凸起明显，前胸挺直，后背平坦。

挺胸体特点为前胸宽增大、前腰节长度变长、后身背宽减小、后腰节长度变短。

挺胸体穿着标准体西装，因胸部丰满挺拔使西装出现前腰节长度不够、西装前止口下摆处左右搭叠、前片吊起，胸部左右出现八字形斜绺，下摆前短后长，不在同一水平线上，前片胸宽线围度不够，使西装系扣后驳头处与人体不服帖等问题。

挺胸体因后背平坦出现颈下产生横绺、后背宽变小致使后背宽处产生纵向余量等问题。

当西装前后衣片与人体尺寸相吻合时，着装效果自然协调。

1.2挺胸体西装结构补正1.2.1前衣片结构补正在标准体西装结构样版基础上，将前片沿胸围线剪开，前止口处向上展开，补足因胸部突出造成的前腰节长度不够的量，从而增加前衣长修正前下摆搭叠及前身吊起问题。

前衣片胸围、前胸宽根据穿着者的挺胸程度适当加大，修正因胸部凸起造成的横向过紧的问题。

对于上身重心后移，身体呈后仰状态且手臂后凸的严重挺胸体，因其前胸部位严重凸起，导致前衣片不帖服，此体型的样版修正方式除了按挺胸体将其展开量加大外，前片串口处需要增加串口省，且省尖指向胸部。

1.2.2后衣片结构补正沿标准体西装样版后衣片背宽线剪开，后背中心线处适当折叠，后领窝下移，改短后腰节长，修正领窝受颈部的压迫产生的后领下横绺，后背宽同步适当改小。

1.2.3袖片结构补正在标准体袖片样版的基础上，沿袖肥线剪开，折叠袖外缝，使袖子整体后移，修正因胳膊后移对袖子产生压迫而造成外袖缝堆量的问题。

2鸡胸体男西装结构补正2.1鸡胸体体型特征鸡胸体是先天形成的胸骨隆起，这种体型从侧面观察，颈、中心体轴向后倾，胸很宽、很厚且明显突出，前长后短。

第三章男西服缝制工艺教学目的：使学生了解西服的基本款式，掌握西服的制作方法，使学生能够完成西服生产的工艺流程安排。

教学重点：西装制作的手法与步骤。

课时安排：80学时第一节概述教学目的：使学生了解西服制作的基本要求，掌握西装的零辅料裁剪、排料等知识。

教学重点：用料计算及零辅料裁剪。

课时安排第五节复胸衬工艺教学目的：使学生掌握西装胸衬的复制方法。

教学重点：复衬方法与复嵌条的工艺要求。

课时安排：4学时授课形式：讲授+演示+实践操作教具准备：男西服衣片部件、服装缝制工具、喷气熨斗复衬前应再将胸衬高温磨烫，使上下衬布平挺匀合，以加强胸部的弹性，熨斗反复磨烫要达到使缉线陷入衬布丝里为止，手感光滑，胸部饱满、有弹性，复衬是西服工艺的重要部分，复衬时要特别注意胸衬的松紧，左右对称，并保证衣片各部位与衬头各部位相等。

一、摆放位置：复衬前应在放片前驳口线位置拉牵条，使胸部胖势聚拢，衬头的胸部与放身胸部胖势相符合，与驳口线相距1cm，然后将胸衬的驳口牵条粘在前衣身驳口线处，见图3-5-1。

图3-5-1图3-5-2二、拉出胸袋：在胸衬与胸袋下口对应处可剪一条口子，拉出袋布，并揉平衣身正面，用牵条粘牢袋布，见图3-5-2。

三、复衬线路一：从肩缝线中点下12cm起针，直线每3cm一针，缝至前胸1/2处，见图3-5-3。

复衬线路二：把摆缝翻转，将胸省与大身衬固定，寨线不宜紧，每1cm一针，线结放在衬头下面，见图3-5-4。

图3-5-3图3-5-4复衬线路三：从肩缝线中点起针，沿驳口线寨线固定，寨缝时可将袖笼一侧垫起4-cm 左右，用手轻推衣片，使衣片略紧于衬布，见图3-5-5。

复衬线路四：从肩缝线中点起针沿袖窿线寨线固定，方法同前，衬布寨缝后将宽余部分剪掉，以衣片毛样为标准，见图3-5-6。

图3-5-5图3-5-6图3-5-7四、拉牵条：先将袋布与衣身固定，可采用手针扦缝，也可用双面胶粘合固定。

前止口处拉牵条，其松紧控制，见图3-5-7。

一、现代男西装精做工艺：1.打线钉：前大片、前侧片、挂面、领里、领面、作标记、前片、驳线、串口线、袋位、腰节线、扣位、袖标点、领肩点、领窝点、底边、后片、后中线、叉位、腰节线、袖标点、底摆折边线、腋下片、底摆折边线、腰节线、袖大片、袖口线、袖肘线、装袖点、袖大片、袖口线。

2.做胸衬：收省、组合、归拔、冷却定型。

3.前片工艺：收省、组合侧片、前片推门（归拔工艺）、做大袋、做手巾袋、里布收省、挂面工艺、开里袋、复胸衬、复牵带、复挂面、扳止口。

4.后片工艺：缉合后背中线、归拔后片、劈后背缝、拉袖笼牵条、作背开叉、做后片里布。

5.摆缝工艺：缝合里子摆缝、面布摆缝、滴针、做贴边。

6.肩缝工艺：定扎肩缝、缉合肩缝、归拔肩缝、定扎肩缝。

7.做袖、装领工艺：做领里、做领面、缝合领止口、缝合挂面、领面串口线、缝合前片、领里串口线、面与衣身领圈缝合、领里与衣领圈缝合、做领缺角。

8.做袖、装袖工艺：归拔袖大片、缝合内袖缝、归拔内袖缝、扣烫袖贴边、做袖叉、缝合外袖面缝、收袖山吃势、做袖里子、定扎左袖子、车缉左袖子、装聋作哑弹袖棉、扎烫左袖子、按同样方法装右袖。

9.锁扣眼、钉钮扣。

10.整烫工艺。

第三章男西服缝制工艺目的：了解西服的基本款式，掌握西服的制作方法，能够完成西服生产的工艺流程安排。

西装制作的手法与步骤。

了解西服制作的基本要求，掌握西装的零辅料裁剪、排料等知识。

用料计算及零辅料裁剪。

一、外形概述与外形图平驳头、单排四粒扣、圆形下摆、带胸袋、双嵌线带袋盖大袋、前身收落地省、侧缝开叉、袖口开叉钉四粒样扣。

款式见图3-1-1。

二、量体加放与规格设计（一）测量的主要部位与方法1、衣长：男西服衣长为后衣长，从第七颈锥点垂直下量至臀围线下5—7cm部位符号用L表示。

2、袖长：从肩外端点沿臂弯形态量至茎突点下半2—3cm，西装袖长应加垫肩厚度。

部位符号用SL表示。

3、胸围：软尺在胸部丰满处水平围量一周，垫入一指，符号用B°表示。

高级男西服的缝制工艺技巧高级男西服的缝制工艺技巧2010年11月27日一、平驳头男西服的外形概述平驳头，门襟止口圆角，两粒钮，左、右双嵌线大袋，左胸手巾袋一个，后身做背缝，开背衩，圆装袖，袖口处做假衩，并有三粒装饰钮。

见图7-1。

二、平驳头男西装的部件及成品规格（一）平驳头男西装的部件1.面料类：前衣片，后衣片，大袖片，小袖片，挂面，领面，大袋盖，嵌线布，手巾袋片，手巾袋袋垫布，领里，耳朵片。

2.里料类：前身里，后身里，大、小袖里，大袋盖里，大袋垫布，里袋嵌线布，里袋垫布。

3.衬聊类：（1）软衬大身衬，领衬，手巾袋衬，插角衬。

（2）黑炭衬挺胸衬，驳头衬，袋片衬。

（3）细布衬盖肩衬，盖驳衬，下脚衬，帮胸衬，袖口衬，背衩衬，袋口衬，牵带布，大袋布，里袋布，手巾袋布，盖领衬。

4．其它绒布滚条，垫肩，各类线，纽扣。

（二）成品规格单位：cm 三、平驳头男西服的质量要求1.西装各部位规格正确，面、里、衬松紧适宜。

2.领头、驳头、串口平服顺直，丝绺正直，左右两格宽窄、高低一致，条格对称。

3．胸部饱满，吸腰平服，丝绺顺直。

袋盖窝服。

止口顺直、薄、挺，长短一致，左右对称。

4．后背平服、方登，背缝直顺，腰腋匀服，条格对称。

后衩长短相符，不搅不豁。

5．肩部前后平挺，肩缝顺直，丝绺正确。

6．装袖圆顺，前圆后登，袖子前后适宜，无涟形、无吊紧。

7．各部位熨烫平服，无极光、水花、折印。

四、平驳头男西服缝制的重点或难点男西服以复衬、开袋、装领、装袖及整烫为重点。

男西服的衣片、袖片、领等归拔是难点。

五、平驳头男西服工艺流程检查裁片→验片→打线片→收省→推门→缉胸衬→烫衬→复衬→扎驳头→开手巾袋→开大袋→修止口→敷牵带→烫前身→开里袋→复挂面→翻止口→归拔后背→做背衩→合缉摆缝→兜翻底边→拼肩缝→做领、装领→做袖→装袖→做、装垫肩→缲夹里、锁眼→整烫→钉钮→检验六、平驳头男西装的缝制（一）检查裁片家查顺序及数量参照西服部件要求（二）验片验片是将一些在裁剪过程中因上下层松紧或移动而造成不符合样板规格的裁片，按样板修正确。

男装上衣的原型制图教程男装上衣原型起初只是为了设计西服的结构纸样而设立的，如它的前后领窝、肩线及袖窿等，这些部位都是按照西服结构纸样的要求而制作的。

因此，男装上衣原型在结构制图上比女装原型要精致一些。

男装原型制图也是以人体上半身的胸围尺寸和背长尺寸为依据，并追加一定的松量进行制作的。

而其他部位的尺寸，如前后领窝、肩宽、胸宽与背宽、袖窿深等均是按胸围尺寸的一定比例定出的。

男装按着装习惯是左门襟压在右门襟上的。

因此，在结构纸样制图时是以左边人体为基础的，即前中心线朝向左边，这正好与女装相反。

我示例假设的尺寸是背长42. 5cm胸围92cm（这是以男性人体170／92A的号型规格为标准参考尺寸）作基础线(1)背长线：42. 5cm，作垂线。

(2)胸围宽：按B/2+8cm（松量）=54cm，然后以(1)和(2)作一长方形。

(3)胸围线：由上端线往下按B／6+8. 5cm（调节数）=23. 8cm 画水平线，这也是袖窿深线。

(4)侧缝线：在胸围线上分两等份取中点，再作垂线至腰围线画出。

(5)背宽线：按B/6+4. 5cm（调节数）=19. 8cm由后中心线量出，再由上端线作垂线至胸围线画出。

(6)胸宽线：按B/6+4cm（调节数）=19. 3cm由前中心线量出，再由上端线作垂线至胸围线画出。

画轮廓线(7)后领窝：后领窝宽按B／12 =7. 66cm，由后颈点量出，再按后领窝宽的1/3往上定出后领窝高。

最后按图画顺后领窝弧线。

(8)前领窝：前领窝宽按前胸宽的1/2定出，前领窝深参照后领窝宽定出。

前领窝斜按领口深的1/2由前颈点连线画出。

再由前颈点与侧颈点连线，并作领窝斜高点的直角线，前领窝弧线再经直角线的2/3处如图画顺（这种领窝结构是专为制作西服领而设定的）。

(9)后肩斜线：在背宽线上由上端线下落一个后领窝高为肩斜，再把后领窝高分成三等份，然后由上端点（侧颈点）下落1/3，再如图与肩斜连线画出后肩斜线。

最后如图画顺侧颈点起翘。