女西装四开身制版

实习报告一、实习背景及目的近期，我参加了由我国某知名服装品牌提供的高级女西服立裁实习机会。

此次实习旨在加深我对服装设计、制作流程的理解，提高我的实际操作能力，培养我的创新意识和团队协作精神。

在这次实习中，我主要参与了四开身女西服的立体裁剪、制版、试制和成品制作等环节。

以下是我在实习过程中的所见、所闻、所感。

二、实习内容与过程1. 立体裁剪立体裁剪是服装制作的第一步，也是最关键的一步。

在导师的指导下，我学会了如何利用人台进行四开身女西服的立体裁剪。

首先，我要对人台进行细致的测量，包括胸围、腰围、臀围等关键部位。

然后，根据设计师提供的款式图，在人台上用划粉画出服装的轮廓线。

接下来，用剪刀沿着轮廓线对人台进行裁剪，最后用大头针将裁剪好的布料固定在人台上。

2. 制版制版是服装制作的重要环节，关系到服装的合身与否。

在制版过程中，我学会了如何将立体裁剪的轮廓线转换成平面图纸。

首先，我要将人台上的轮廓线用软尺和划粉转移到白纸上。

然后，根据设计师的要求，对图纸进行适当的调整，包括领型、袖型、口袋等细节部分。

最后，用裁剪工具将图纸剪下来，完成制版。

3. 试制试制是确保服装制作成功的关键步骤。

在试制过程中，我学会了如何将制好的版放在布料上，并用划粉标注出需要裁剪的位置。

然后，按照标注的位置用剪刀将布料裁剪下来。

接下来，用缝纫机将裁剪好的布料缝制成服装的各个部件。

在试制过程中，我发现了一些问题，如领型不合身、袖子过长等。

在导师的指导下，我学会了如何根据这些问题对图纸进行调整，并重新进行试制。

4. 成品制作在试制成功后，我开始进行成品制作。

首先，我将试制好的各个部件进行组装，包括缝合袖子、领子、口袋等。

然后，对服装进行整烫，使其达到理想的造型效果。

最后，对服装进行质量检查，确保没有瑕疵。

三、实习收获与反思通过这次实习，我对四开身女西服的立体裁剪、制版、试制和成品制作流程有了更深入的了解。

在实际操作中，我学会了如何解决服装制作过程中遇到的问题。

第一节．四开身女外套的缝制工艺一．缝纫前的准备(一)材料准备1.面料：化纤或毛涤混纺，用料估算：幅度144cm,用料≈衣长+袖长+5 cm(不包括缩率)。

2.辅料：薄的有纺衬若干，配色涤棉布或里子布若干。

3.配料：配色涤棉缝纫线1个，扣子4粒。

(二)面料矫正与缩放处理单件制作的面料应在排料裁剪前将其电熨斗喷水熨平，对有经斜和纬斜的面料进行归正。

有缩率的面料可采用水浸预缩和电熨斗热缩等处理。

批量制作的面料矫正，缩率可采用装用设备预缩和样板缩率加放等统一处理。

二．排料与裁剪(一)面料排料图注意：又倒顺毛的面料或者需对条对格的面料不可参考以上排料图。

三．核对裁片与鋪料裁片名称与数量一览表四．外观质量要求及评分细则(一)。

四开身女外套外观质量要求①．领子平服，左右圆角对称并窝服。

②．门里襟平服，长短一致，且圆角对称服帖。

③．前圆贴袋袋位高低一致，左右进出对称，装缉服帖，袋口牢固。

④．前后腰节省顺直，省尖处无酒窝。

⑤．装袖圆顺饱满，袖口大小一致。

⑥．各部位缉线顺直，宽度均符合款式要求。

五．工艺流程与缝制准备(一)。

四开身女外套单件成品缝制流程校对裁片、锁边→粘衬→收胸省与腰(节省、烫省→做、装圆贴袋→覆挂面，翻烫挂面→缝合肩缝、侧缝→做、装领子→做大身底边与压缉大身止口明线→做、装袖子→锁眼、钉扣→整烫→检验。

(二)。

缝制前准备1.查看针号调节针距和底面线，针号：14号针，针距3cm/12～16针；调节底面线松紧一致。

2.锁边部位①．前后衣片(领圈袖窿不锁边)。

②．袖片(袖山不锁边)。

③．挂面里口、后领贴外口。

六．服装工艺单制作××公司女外套上衣工艺单(一)七．熨烫基础知识1.服装的主要衬料是黏合衬。

优质的黏合衬能使服装具有轻、薄、软、挺，及易洗、造型性能好、使用方便、简化工艺等优点。

(一)黏合衬的使用1.黏合衬可分为织造黏合衬和非织造黏合衬，俗称有纺衬和无纺衬两大类。

它是在织造或非织造的基布上通过专用设备均匀地涂覆一层热熔胶制成的。

在原型裙上进行横向分割线设计书上303页图10-41利用分割线的设计图 A书上306页4.2横向分割线的设计制图复制上部分， 调整省尖上移 步骤一：定分割线位置幻灯片16作下部分割线并分别插入1.5cm 展开量复制下部分，将多余的线删除，形成两个单独的样片对折线改为虚线，最 后前片形成三个样 片，后片的操作也相 同用剪断工具，剪断分割线,第二款书上303页图10-41利用分割线的设计图B书上307页4.2横向分割线的设计制图10-47将前片对称合成一个整的前片，后片对称合成一个整的后片进行分割线设定，两边侧缝量要相等。

设定分割后的宽度要一致尺寸设定在（10-15cm）上衣原型设计幻灯片271. 搭架子P129幻灯片28做外边：肩线、领口弧线、腋下省。

P131 （左图）画省线数据选用 P130页，总省量12.5。

（右图）袖原型设计袖原型设计步骤 P132，图5-12 合并袖窿省，画圆顺前袖窿弧线（左图）（右图）袖窿弧线的绘制，前袖窿弧线=前AH，后袖窿弧线=后AH+1一字领设计（一）、一字领结构设计款式特点：领宽开大，领深浅，一字形领围线。

结构要点：后肩省转移至后领弧/3处为后领省。

根据款式特点，侧颈点开肩宽 1.5 —3cm后颈点下落3cm,前颈点下落1cm,重新绘制一字形领口线。

前领口绘制领口省=0.5cm为撇胸量，领口省合并，则前领宽会减少0.7-1cm.重新取出，并删除多余线，完成前后片设计款式特点：基于 V 字领平领，领片平摊在肩上，拉展形成波浪褶。

结构要点：1•前后肩线拼合，前领深下落至胸围线，修画新领口弧线。

2•后领宽=11cm,顺势修画领外口线设等分切展线，后领二等分，前领四等分。

3•将等分线剪开拉展领外口线，拉展量越大，波浪褶越明显。

前后片拼接取出领型设置分割线。

进行加褶量，每个褶1.5-6后片两种方法波浪领结构设计女西装第一款幻灯片1、部位尺寸、 号型衣长胸围肩宽领围袖长袖口155/80A 66 92 38.8 37 56 12.5 160/84A 68 96 40 38 57.5 13 165/88A 70 100 41.2 39 59 13.5 170/92A7210442.44060.5141. 后片肩省量的1/3合并，剪开袖窿，分散合并的省量，订正肩线、袖窿线。

第二章女上装的样板设计第一节四开身女上装结构图的绘制方法一、刀背缝女西服此例服装为紧身造型，典型的四开身款式结构，前、后身分别有刀背缝，单排1粒扣，直下摆，平驳头西服领，双嵌线带袋盖挖袋，两片袖，袖口有开衩。

1．成品规格的制定根据国家号型标准中的中间标准体160∕84A的主要控制部位尺寸，确定成品规格尺寸如下：部位 后衣长 胸围 总肩宽袖长 袖口尺寸 60 94 39 56 132．衣身结构衣身结构图借助日本文化式女子原型绘制而成，原型的胸围尺寸是84cm。

制图过程中B 采用的是成品尺寸，即包括松量。

• 袖笼深：西装的袖笼深要在原型基础上加深一定的数值，以适合人体的活动和穿着状态，原则上前、后袖笼深的下落量应相等。

• 胸省量：考虑到穿着的舒适性、活动量和亚洲人的体型特点，以及工艺的处理，原型中的胸省要作一定的分散处理，一部分省量转移到前中心线，一部分放松在袖窿中。

• 衣身的分割线：在服装设计中，分割线在考虑结构的同时，更多的要表现分割线条形状、块面的立体美感，因此在制图时要注意分割线的位置、走势、弯度等的变化，以达到最好的视觉效果。

• 腰省量的分配：人体的胸围和腰围有一定的差量，合理分配省量的大小可以更好地达到造型效果。

不论是原型，还是成衣，腰省的总省量就是胸腰差量。

腰省量并非沿腰围一周平均分配的，一般后腰省量和前腰省量之比约为6:4。

前侧片转化过程见下图，①从结构图中取出前侧片，②将①中的袖窿省合并，③完成前侧片的净板。

3．领子驳领是西服的特有领型结构，各部位名称如下图所示。

4．袖片的结构袖子的造型款式很多，但衣袖一般不能单独决定其造型，而需要考虑服装的整体平衡。

因此，就女西服上装的特点来说，要求合体、平挺、舒展，西服袖型也要做得合身、有型，所以其造型种类就有一定的局限性。

两片袖是正装的基本袖型。

用内、外两片有弯度的袖片组合起来，形成一个略带弯度的圆筒形，这样稍加处理而成的衣袖外型能很好、很自然地符合手臂形态。

课题（一）：四开身无省基型及应用重点：制图中对公式的记忆难点:：应用中其他部位的设计一、复习与引入1．复习裙子的设计理念及公式2．复习裤子的设计理念及公式二、衣身基本结构1．“四开身”及“三开身”的概念（1）将人体胸围四等分的上衣结构称为“四开身”上衣。

前、后片的胸围大约各占胸围的1/4左右，即把袖窿从中间破开，把后背中线也看作是破开。

如果把后背中线看作是没有破开，后片胸围大约占胸围的1/2左右。

“四开身”多用于衬衫、内衣、两用衫等，（2）将人体胸围三等分的上衣结构称为“三开身”上衣，前、后片的胸围大约各占胸围的1/3左右。

即把袖窿从背宽线附近破开，把后背中线看作是没有破开。

如果把后背中线看作是破开，后片胸围大约占胸围的1/6左右。

“三开身”多用于西服、中山服等。

（3）“四开身”、“三开身”各部位分配比例，见图4-3。

2．衣身结构线名称服装结构图是由若干个几何图形和线段组成。

这里以三开身的结构为例，介绍一下衣身的各部位及结构线的名称，见图4-4。

3．衣身基型的概念衣身基型是按人体所量得的基本尺寸，通过比例分配方法，制得的最初平面结构图。

基型制图方法简便，能充分反映人体特征，并能转变成任何一种服装款式图形。

三、四开身无省基型制图1，四开身无省基型公式及规格（1）框架图公式①外框架：以WL为短边，B/2为长边，画长方形。

②袖窿深：2/10B+ 4。

③胸背宽：胸宽=1.5B/10+3，背宽=1.5B/10+4。

④前、后胸围：前胸围=后胸围=B/4。

（2）前衣片公式①领口：前领深=2/10N，前领宽=2/10N-0.5。

②肩点：前肩宽=S/2-0.5，前落肩=B/20。

（3）后衣片公式①领口：后领宽=2/10N-0.5，后领深=1/3后领宽或取2~3cm。

②肩点：后肩宽= S/2，后落肩= B/20-0.5。

2．四开身无省基型框架制图（完成图如下）3．四开身无省基型前片制图（完成图如下）4．四开身无省基型后片制图（完成图如下）四、四开身无省基型应用1．女春秋衫款式特点及规格（1）款式特点：关门领，门襟四粒扣；侧缝略收，底摆略放；前片左右各设一个双嵌线开袋，后片中缝不分割；袖子为圆装袖，造型略宽松，适用于中年女姓穿着。

课题（一）：四开身无省基型及应用重点：制图中对公式的记忆难点:：应用中其他部位的设计一、复习与引入1．复习裙子的设计理念及公式2．复习裤子的设计理念及公式二、衣身基本结构1．“四开身”及“三开身”的概念（1）将人体胸围四等分的上衣结构称为“四开身”上衣。

前、后片的胸围大约各占胸围的1/4左右，即把袖窿从中间破开，把后背中线也看作是破开。

如果把后背中线看作是没有破开，后片胸围大约占胸围的1/2左右。

“四开身”多用于衬衫、内衣、两用衫等，（2）将人体胸围三等分的上衣结构称为“三开身”上衣，前、后片的胸围大约各占胸围的1/3左右。

即把袖窿从背宽线附近破开，把后背中线看作是没有破开。

如果把后背中线看作是破开，后片胸围大约占胸围的1/6左右。

“三开身”多用于西服、中山服等。

（3）“四开身”、“三开身”各部位分配比例，见图4-3。

2．衣身结构线名称服装结构图是由若干个几何图形和线段组成。

这里以三开身的结构为例，介绍一下衣身的各部位及结构线的名称，见图4-4。

3．衣身基型的概念衣身基型是按人体所量得的基本尺寸，通过比例分配方法，制得的最初平面结构图。

基型制图方法简便，能充分反映人体特征，并能转变成任何一种服装款式图形。

三、四开身无省基型制图1，四开身无省基型公式及规格（1）框架图公式①外框架：以WL为短边，B/2为长边，画长方形。

②袖窿深：2/10B+ 4。

③胸背宽：胸宽=1.5B/10+3，背宽=1.5B/10+4。

④前、后胸围：前胸围=后胸围=B/4。

（2）前衣片公式①领口：前领深=2/10N，前领宽=2/10N-0.5。

②肩点：前肩宽=S/2-0.5，前落肩=B/20。

（3）后衣片公式①领口：后领宽=2/10N-0.5，后领深=1/3后领宽或取2~3cm。

②肩点：后肩宽= S/2，后落肩= B/20-0.5。

2．四开身无省基型框架制图（完成图如下）3．四开身无省基型前片制图（完成图如下）4．四开身无省基型后片制图（完成图如下）四、四开身无省基型应用1．女春秋衫款式特点及规格（1）款式特点：关门领，门襟四粒扣；侧缝略收，底摆略放；前片左右各设一个双嵌线开袋，后片中缝不分割；袖子为圆装袖，造型略宽松，适用于中年女姓穿着。