服装制版教程[男西装制版]

男士西装马甲的裁剪方法咱先说说准备工作。

你得有合适的布料，可不能随便拿块布就上哦。

一般呢，像那种质感好的西装面料就很赞。

还有啊，得有剪刀，这剪刀可得锋利点，不然剪布料的时候那叫一个费劲，就像钝刀切肉一样难受。

当然啦，软尺也不能少，得精确量尺寸呢。

那尺寸怎么量呢？这可关键啦。

先量胸围，这就像给男士的胸怀来个精准测量，哈哈。

从腋下最丰满的地方绕一圈，可别勒太紧，也别太松松垮垮的。

再量腰围，毕竟马甲要贴合腰部才好看。

还有肩宽，这个决定了马甲穿上后肩膀那里是不是服帖。

有了尺寸，咱就开始裁剪布料啦。

先把布料铺平，就像给它安排了一个舒适的小床。

按照之前量好的胸围和腰围的尺寸，在布料上画出大概的形状。

前面呢，要有个小V领的形状，这可是西装马甲的小性感之处哦。

画的时候就想象自己是个大画家，在创作一件艺术品。

然后就是裁剪啦。

沿着画好的线，小心翼翼地剪。

这时候剪刀就像小魔杖一样，在布料上飞舞。

不过要小心哦，要是剪歪了，那可就有点小悲剧啦。

接下来是肩部的处理。

要剪出合适的斜度，让肩膀穿上后很自然，不会有那种紧绷或者松垮得像挂在衣架上的感觉。

再说说后面的部分。

后面相对简单一些，但也要注意形状的对称。

不能前面看着美美的，后面像个歪瓜裂枣。

最后呢，别忘了给马甲的边缘做个处理。

可以用包边的方式，让边缘看起来更精致。

就像给马甲穿上了漂亮的小蕾丝边一样，当然不是真的蕾丝啦，就是那种精致的感觉。

宝子们，按照这个方法，多试几次，肯定能裁剪出超帅的男士西装马甲啦。

第三章男西服缝制工艺教学目的：使学生了解西服的基本款式，掌握西服的制作方法，使学生能够完成西服生产的工艺流程安排。

教学重点：西装制作的手法与步骤。

课时安排：80学时第一节概述教学目的：使学生了解西服制作的基本要求，掌握西装的零辅料裁剪、排料等知识。

教学重点：用料计算及零辅料裁剪。

课时安排第五节复胸衬工艺教学目的：使学生掌握西装胸衬的复制方法。

教学重点：复衬方法与复嵌条的工艺要求。

课时安排：4学时授课形式：讲授+演示+实践操作教具准备：男西服衣片部件、服装缝制工具、喷气熨斗复衬前应再将胸衬高温磨烫，使上下衬布平挺匀合，以加强胸部的弹性，熨斗反复磨烫要达到使缉线陷入衬布丝里为止，手感光滑，胸部饱满、有弹性，复衬是西服工艺的重要部分，复衬时要特别注意胸衬的松紧，左右对称，并保证衣片各部位与衬头各部位相等。

一、摆放位置：复衬前应在放片前驳口线位置拉牵条，使胸部胖势聚拢，衬头的胸部与放身胸部胖势相符合，与驳口线相距1cm，然后将胸衬的驳口牵条粘在前衣身驳口线处，见图3-5-1。

图3-5-1图3-5-2二、拉出胸袋：在胸衬与胸袋下口对应处可剪一条口子，拉出袋布，并揉平衣身正面，用牵条粘牢袋布，见图3-5-2。

三、复衬线路一：从肩缝线中点下12cm起针，直线每3cm一针，缝至前胸1/2处，见图3-5-3。

复衬线路二：把摆缝翻转，将胸省与大身衬固定，寨线不宜紧，每1cm一针，线结放在衬头下面，见图3-5-4。

图3-5-3图3-5-4复衬线路三：从肩缝线中点起针，沿驳口线寨线固定，寨缝时可将袖笼一侧垫起4-cm 左右，用手轻推衣片，使衣片略紧于衬布，见图3-5-5。

复衬线路四：从肩缝线中点起针沿袖窿线寨线固定，方法同前，衬布寨缝后将宽余部分剪掉，以衣片毛样为标准，见图3-5-6。

图3-5-5图3-5-6图3-5-7四、拉牵条：先将袋布与衣身固定，可采用手针扦缝，也可用双面胶粘合固定。

前止口处拉牵条，其松紧控制，见图3-5-7。

教案25：男西服的缝制工艺一、教材分析本节课的内容选自《服装制作工艺》的第三章“西服制作工艺”，主要介绍男西服的缝制工艺，包括裁剪、缝纫、熨烫等步骤，以及各种细节的处理方法。

二、学情分析本次教学的对象为我校中职班的学生，共有40人。

学生们在学习本课程之前已经掌握了基本的服装制作工艺，但对于男西服的缝制工艺还比较陌生。

他们有一定的动手能力，但对于复杂的缝制工艺还需要进一步的指导和训练。

三、教学三维目标1.知识与技能：学生能够理解并掌握男西服的缝制工艺。

2.过程与方法：学生能够运用所学知识，独立完成男西服的缝制。

3.情感态度价值观：培养学生对服装制作的热情，提高学生的审美能力。

四、教学重难点教学重点：男西服的裁剪和缝制工艺。

教学难点：各种细节的处理，如领口、袖口、口袋等部位的缝制。

五、教学任务1.讲解男西服的缝制工艺。

2.示范男西服的缝制过程。

3.指导学生进行男西服的缝制实践。

六、教学方法1.讲授法：讲解男西服的缝制工艺。

2.示范法：示范男西服的缝制过程。

3.实践法：指导学生进行男西服的缝制实践。

七、教学准备1.教材：《服装制作工艺》2.活页教材：男西服的缝制工艺步骤图解。

3.教学视频：男西服的缝制工艺教学视频。

4.教学器材：缝纫机、剪刀、尺子等缝制工具。

5.教学课件：男西服的缝制工艺PPT。

八、教学过程1.课程导入（预计5分钟）（1）教师通过PPT展示男西服图片，引导学生观察男西服的特点和细节。

（2）请学生思考并讨论男西服与女西服在结构、制作工艺和穿着效果上的异同点。

（3）教师总结并引入本课主题——男西服的缝制工艺。

2.知识讲解（预计20分钟）（1）教师讲解男西服的基本结构，包括衣身、袖子、领子、口袋等部位。

（2）介绍男西服的主要材料和特点，如毛料、丝绸等。

（3）详细讲解男西服的缝制工艺，包括裁剪、缝纫和熨烫等步骤的操作方法和注意事项。

3.讲师演示（预计20分钟）（1）教师准备演示用的男西服面料、裁剪纸样、缝纫机和熨斗等制作工具。

男式西服缝制工艺步骤1．缝制前片，侧片（1）前片缉省道后剪开省烫平。

（2）接侧片，侧片劈缝烫平，可在袖窿处粘一斜牵条。

（3）手巾袋制作。

做手巾袋袋板时先扣烫袋板，然后接袋布，同时上嵌线接好袋布，在袋位处缉缝。

注意挖手巾袋时开口剪开宽度在1.5cm左右，剪开三角时不要超过手巾袋边线。

(4) 大口袋制作(Ⅰ- Ⅴ)①做袋盖袋盖里、面正面相对，袋盖面在下。

袋盖里上划净样，放在上面，按净线车缝，拐角处吃缝袋盖面；翻烫袋盖，袋盖面吐出0.2cm，注意不要倒吐。

②扣烫嵌线③开袋Ⅰ在前身上准确划出开袋位置，将烫好的嵌线布对准前衣身上的开袋位，车缝上下线，两线间距为1cm，缝线要顺直，两端回针。

沿两道缝线中间将嵌线布剪开，距两端1cm处剪三角，注意要剪到缝线根部，但不要剪断缝线，翻烫。

Ⅱ④缝袋布将垫带布一边扣净，与袋布车0.1cm明线固定，袋布另一侧与下嵌线正面相对车缝。

袋布上折，盖过上嵌线，沿上嵌线缝线位置重合缉线固定袋布，缝合袋布两侧，注意封三角。

ⅢⅣⅤ2．制作前衣片夹里（1）缉缝前片夹里与挂面，缝到下端要预留7cm左右，不要缝到底。

缝侧片，倒缝烫平。

（2）制作里袋。

采用双嵌线方法制作口袋。

①口袋开口位置，嵌线布，粘合无纺衬。

②嵌线布与口袋位对齐，并沿嵌线宽度车缝四周缝线，再剪开口。

③将嵌线布翻进反面并劈缝。

④将嵌线布折成双嵌线熨平。

⑤将开口三角车缝固定。

⑥接缝前口袋布。

⑦后口袋布缉缝垫布。

⑧车缝三角，缉合两片明线。

3.敷缝挂面将缝制好的前身面衣片与前身里衣片正面对合整齐，前身夹里、领口、驳领止口处预留的翻折松量0.5cm。

然后将驳领自然翻折止口对齐，用手针沿驳嘴至驳领止口直到下摆弧线过面处缝合好。

翻挂面经整烫后，在驳领止口处用手针暂时固定止口，使之不要倒吐。

4.缝制后片（1）合面料背缝及归拔：将两后片对齐，合缝背缝，用熨斗归烫后背上部外弧量。

拔出腰节部位内弧量，袖窿稍归，侧缝胯部稍归拢，腰部拔开，使之塑出人体后背立体曲面关系。

六种常用服装原型制版展开全文一、日式男西装原型(一)、规格设计：胸围B=90cm 背长=43cm(二)、制图步骤1.以B/2 +8～９cm=54cm 和背长43cm作长方形。

2.确定袖窿深，自上平线向下量B/6 +8.5cm=23.5cm作水平线。

3.以前胸宽=B/6+4cm=19cm 作竖直线。

4.以后背宽=B/6+4.5cm=19.5cm作竖直线。

5.画后领口,后横领=B/12=7.5cm ,直领=后横领/3=2.5cm。

6.确定后肩线。

7.画前领口，前横领=前胸宽/2=9.5cm ,前横领明显大于后横领=9.5-7.5 =2cm ,这是男西装原型用胸劈门消除胸省量.前直领=后横领=7.5cm。

8.横背宽线,上平线与袖窿深线的平分点。

9.画顺袖窿成棉手套形,棉手套形袖窿只适合男西装和男大衣,特点前胸比较平挺,手臂只能向前活动方便,向后不方便。

二、日本文化式男衬衣原型(一)、规格设计：胸围B=90cm 背长=43cm(二)、制图步骤：1.以B/2+10cm=55cm和背长43cm作长方形。

2.作袖窿深,从上平线往下量B/6+9cm=24cm作水平线。

3.以前胸宽为B/6 +5.5=20.5cm作竖直线。

4.以后背宽为B/6 +7=22cm 作竖直线。

5.作后领圈,后横领=B/20 +3.7=8.2cm,后直领=后横领/3=2.7cm，直领抬高量0.3cm,然后画顺后领窝弧。

6.画后肩线,上平线往背宽线下量后横领/6=1.3cm ,与后领肩点连线,然后延长1.5cm. 即为后肩线长。

7.作前领圈,前横领=后横领-0.5=7.7cm,前直领=后横领=8.2cm。

8.前肩线长=后肩线长-1cm ,由上平线往胸宽线下量后横领/3+1cm。

9.画顺袖窿呈葡萄形,葡萄形袖窿手臂前后活动方便,但胸宽会有一定的松量,适合所有的女装和男西装,男大衣以外的男装。

10.前下份=后横领/6 +0.4cm=1.7cm。

传统平衡合体男西装袖配制技巧传统配袖技术中存在着袖型与袖窿间不易发现的层次配合这一技术要点，即：贴体袖窿配贴体袖、合体袖窿配合体袖、较合体袖窿配较合体袖，属同一层次配合；贴体袖窿配合体袖、合体袖窿配较合体袖，属跨一层次配合，改变了以往不分条件、一律提高1厘米的盲目做法。

该技术适合任何袖型，并能达到“知其然，又知其所以然”的境界。

现选择不同袖型作对比，将传统配袖技术介绍如下。

1、标准体男西装袖配制技术（如图3 一11）。

标准体西装版型将包括衣身和衣袖版型，这里除了胸腰差10 厘米外，肩部的宽窄和衣袖的造型是至关紧要的数据。

例如，肩宽规格€€ 般控制在0.3 胸围＋14 厘米，袖窿AH 约占胸围的50 % ，窿距占胸围13 % ，袖窿比值在0.65 以下，属于贴体袖窿配贴体袖型（袖弦夹角取15：14 ）。

现将传统配袖法中，按袖型条件配袖要点及作图步骤介绍如下。

(1)上平线：按前、后肩点均值下3～4 厘米作上平线，属经验性简易方法，最好按袖窿比值和袖弦夹角推算袖山为宜。

(2)袖山深线：按袖型层次条件提高袖底线为袖山深线，是揭示传统配袖绝技之一。

其中，贴体袖窿配贴体袖、合体袖窿配合体袖属同一层次配合，袖底线提高0 .5 厘米即可。

(3)下平线：上平线下髦袖长规格，作平行线为下平线。

(4)前袖标：按衣身袖窿上量1 / 4 袖山深作横线与前袖窿弧线的交点O 为前袖标点，最好O 点距前胸宽线0.5 厘米为宜。

(5)袖肘线：取腰竹线为袖肘线。

(6)后袖标：取背高线或1 / 3 袖山深线作后袖标横线，与前袖窿交点B 、后袖窿交点A ，直背缝时A 点下移1 厘米。

(7)前袖直线：过O 点作垂直线，与上、下平线相交。

(8)前袖弧线：上按前袖直线，肘部处按直线凹l～1.5 厘米，袖口按前袖直线（不要偏出），按图示弧线划顺前袖弧线。

(9)前偏袖缝：按前袖弧线平行放出2.5 厘米作前偏袖缝，上端C‘点比袖窿对应C点低0.3 厘米（或增宽偏袖），使为宜。

一、现代男西装精做工艺：1.打线钉：前大片、前侧片、挂面、领里、领面、作标记、前片、驳线、串口线、袋位、腰节线、扣位、袖标点、领肩点、领窝点、底边、后片、后中线、叉位、腰节线、袖标点、底摆折边线、腋下片、底摆折边线、腰节线、袖大片、袖口线、袖肘线、装袖点、袖大片、袖口线。

2.做胸衬：收省、组合、归拔、冷却定型。

3.前片工艺：收省、组合侧片、前片推门（归拔工艺）、做大袋、做手巾袋、里布收省、挂面工艺、开里袋、复胸衬、复牵带、复挂面、扳止口。

4.后片工艺：缉合后背中线、归拔后片、劈后背缝、拉袖笼牵条、作背开叉、做后片里布。

5.摆缝工艺：缝合里子摆缝、面布摆缝、滴针、做贴边。

6.肩缝工艺：定扎肩缝、缉合肩缝、归拔肩缝、定扎肩缝。

7.做袖、装领工艺：做领里、做领面、缝合领止口、缝合挂面、领面串口线、缝合前片、领里串口线、面与衣身领圈缝合、领里与衣领圈缝合、做领缺角。

8.做袖、装袖工艺：归拔袖大片、缝合内袖缝、归拔内袖缝、扣烫袖贴边、做袖叉、缝合外袖面缝、收袖山吃势、做袖里子、定扎左袖子、车缉左袖子、装聋作哑弹袖棉、扎烫左袖子、按同样方法装右袖。

9.锁扣眼、钉钮扣。

10.整烫工艺。

第三章男西服缝制工艺目的：了解西服的基本款式，掌握西服的制作方法，能够完成西服生产的工艺流程安排。

西装制作的手法与步骤。

了解西服制作的基本要求，掌握西装的零辅料裁剪、排料等知识。

用料计算及零辅料裁剪。

一、外形概述与外形图平驳头、单排四粒扣、圆形下摆、带胸袋、双嵌线带袋盖大袋、前身收落地省、侧缝开叉、袖口开叉钉四粒样扣。

款式见图3-1-1。

二、量体加放与规格设计（一）测量的主要部位与方法1、衣长：男西服衣长为后衣长，从第七颈锥点垂直下量至臀围线下5—7cm部位符号用L表示。

2、袖长：从肩外端点沿臂弯形态量至茎突点下半2—3cm，西装袖长应加垫肩厚度。

部位符号用SL表示。

3、胸围：软尺在胸部丰满处水平围量一周，垫入一指，符号用B°表示。

高级男西服的缝制工艺技巧高级男西服的缝制工艺技巧2010年11月27日一、平驳头男西服的外形概述平驳头，门襟止口圆角，两粒钮，左、右双嵌线大袋，左胸手巾袋一个，后身做背缝，开背衩，圆装袖，袖口处做假衩，并有三粒装饰钮。

见图7-1。

二、平驳头男西装的部件及成品规格（一）平驳头男西装的部件1.面料类：前衣片，后衣片，大袖片，小袖片，挂面，领面，大袋盖，嵌线布，手巾袋片，手巾袋袋垫布，领里，耳朵片。

2.里料类：前身里，后身里，大、小袖里，大袋盖里，大袋垫布，里袋嵌线布，里袋垫布。

3.衬聊类：（1）软衬大身衬，领衬，手巾袋衬，插角衬。

（2）黑炭衬挺胸衬，驳头衬，袋片衬。

（3）细布衬盖肩衬，盖驳衬，下脚衬，帮胸衬，袖口衬，背衩衬，袋口衬，牵带布，大袋布，里袋布，手巾袋布，盖领衬。

4．其它绒布滚条，垫肩，各类线，纽扣。

（二）成品规格单位：cm 三、平驳头男西服的质量要求1.西装各部位规格正确，面、里、衬松紧适宜。

2.领头、驳头、串口平服顺直，丝绺正直，左右两格宽窄、高低一致，条格对称。

3．胸部饱满，吸腰平服，丝绺顺直。

袋盖窝服。

止口顺直、薄、挺，长短一致，左右对称。

4．后背平服、方登，背缝直顺，腰腋匀服，条格对称。

后衩长短相符，不搅不豁。

5．肩部前后平挺，肩缝顺直，丝绺正确。

6．装袖圆顺，前圆后登，袖子前后适宜，无涟形、无吊紧。

7．各部位熨烫平服，无极光、水花、折印。

四、平驳头男西服缝制的重点或难点男西服以复衬、开袋、装领、装袖及整烫为重点。

男西服的衣片、袖片、领等归拔是难点。

五、平驳头男西服工艺流程检查裁片→验片→打线片→收省→推门→缉胸衬→烫衬→复衬→扎驳头→开手巾袋→开大袋→修止口→敷牵带→烫前身→开里袋→复挂面→翻止口→归拔后背→做背衩→合缉摆缝→兜翻底边→拼肩缝→做领、装领→做袖→装袖→做、装垫肩→缲夹里、锁眼→整烫→钉钮→检验六、平驳头男西装的缝制（一）检查裁片家查顺序及数量参照西服部件要求（二）验片验片是将一些在裁剪过程中因上下层松紧或移动而造成不符合样板规格的裁片，按样板修正确。

男装上衣的原型制图教程男装上衣原型起初只是为了设计西服的结构纸样而设立的，如它的前后领窝、肩线及袖窿等，这些部位都是按照西服结构纸样的要求而制作的。

因此，男装上衣原型在结构制图上比女装原型要精致一些。

男装原型制图也是以人体上半身的胸围尺寸和背长尺寸为依据，并追加一定的松量进行制作的。

而其他部位的尺寸，如前后领窝、肩宽、胸宽与背宽、袖窿深等均是按胸围尺寸的一定比例定出的。

男装按着装习惯是左门襟压在右门襟上的。

因此，在结构纸样制图时是以左边人体为基础的，即前中心线朝向左边，这正好与女装相反。

我示例假设的尺寸是背长42. 5cm胸围92cm（这是以男性人体170／92A的号型规格为标准参考尺寸）作基础线(1)背长线：42. 5cm，作垂线。

(2)胸围宽：按B/2+8cm（松量）=54cm，然后以(1)和(2)作一长方形。

(3)胸围线：由上端线往下按B／6+8. 5cm（调节数）=23. 8cm 画水平线，这也是袖窿深线。

(4)侧缝线：在胸围线上分两等份取中点，再作垂线至腰围线画出。

(5)背宽线：按B/6+4. 5cm（调节数）=19. 8cm由后中心线量出，再由上端线作垂线至胸围线画出。

(6)胸宽线：按B/6+4cm（调节数）=19. 3cm由前中心线量出，再由上端线作垂线至胸围线画出。

画轮廓线(7)后领窝：后领窝宽按B／12 =7. 66cm，由后颈点量出，再按后领窝宽的1/3往上定出后领窝高。

最后按图画顺后领窝弧线。

(8)前领窝：前领窝宽按前胸宽的1/2定出，前领窝深参照后领窝宽定出。

前领窝斜按领口深的1/2由前颈点连线画出。

再由前颈点与侧颈点连线，并作领窝斜高点的直角线，前领窝弧线再经直角线的2/3处如图画顺（这种领窝结构是专为制作西服领而设定的）。

(9)后肩斜线：在背宽线上由上端线下落一个后领窝高为肩斜，再把后领窝高分成三等份，然后由上端点（侧颈点）下落1/3，再如图与肩斜连线画出后肩斜线。

最后如图画顺侧颈点起翘。

1. 了解男士西服的制作工艺和流程。

2. 掌握男士西服的基本裁剪技巧。

3. 提高服装制作实践能力。

二、实验原理男士西服是男士着装中最为常见的一种服装，具有严谨、大气、时尚的特点。

本实验通过对男士西服的制作过程进行实践，使学生掌握西服的制作工艺，提高服装制作技能。

三、实验材料与工具1. 材料：- 优质西装面料- 里料- 背衬- 线带- 尼龙搭扣2. 工具：- 缝纫机- 裁剪刀- 针线- 尺子- 针板- 烫斗- 尼龙搭扣剪- 尼龙搭扣1. 准备工作- 根据客户身材尺寸，绘制西服纸样。

- 准备面料、里料、衬布等材料。

2. 裁剪- 将绘制好的纸样复制到面料上，进行裁剪。

- 将裁剪好的面料、里料、衬布等材料对齐，进行缝合。

3. 制作前身- 将前身面料、里料、衬布缝合在一起。

- 在前身上制作口袋、纽扣等细节。

4. 制作后身- 将后身面料、里料、衬布缝合在一起。

- 在后身制作口袋、纽扣等细节。

5. 制作袖子- 将袖子面料、里料、衬布缝合在一起。

- 制作袖口、袖子细节。

6. 制作领子- 将领子面料、里料、衬布缝合在一起。

- 制作领子形状和纽扣。

7. 缝合前后身和袖子- 将前后身和袖子缝合在一起，形成完整的西服。

8. 烫烫平整- 使用烫斗将缝合好的西服烫平整。

9. 完成制作- 检查西服的各个部位是否缝合牢固，细节是否完善。

- 将西服进行试穿，调整尺寸和细节。

五、实验结果与分析通过本次实验，我们成功制作出一件男士西服。

在实验过程中，我们掌握了以下要点：1. 裁剪：准确绘制纸样，确保裁剪尺寸的准确性。

2. 缝合：掌握缝合技巧，使缝合处平整牢固。

3. 细节处理：制作口袋、纽扣等细节，使西服更具时尚感。

4. 烫烫平整：使用烫斗将缝合好的西服烫平整，提高西服的质感。

六、实验总结本次实验使我们了解了男士西服的制作工艺和流程，掌握了男士西服的基本裁剪技巧。

通过实践，提高了我们的服装制作能力。

在今后的学习中，我们将继续努力，不断提高自己的服装制作技能，为我国服装行业的发展贡献力量。

第二节平驳领男西服结构设计与缝制工艺一、外形概述与外形图平驳头、单排四粒扣、圆形下摆、带胸袋、双嵌线带袋盖大袋、前身收落地省、侧缝开叉、袖口开叉钉四粒扣。

款式见图11-2-1。

图11-2-1二、量体加放与规格设计（一）测量的主要部位与方法1、衣长：男西服衣长为后衣长，从第七颈锥点垂直下量至臀围线下5—7cm 部位符号用L表示。

2、袖长：从肩外端点沿臂弯形态量至茎突点下半2—3cm，西装袖长应加垫肩厚度。

部位符号用SL表示。

3、胸围：软尺在胸部丰满处水平围量一周，垫入一指，符号用B°表示。

4、肩宽：从左肩骨外端顶点沿后背表面量至右肩骨外端顶点，部位符号用S°表示。

5、领围：在喉结下方水平绕颈一周的长度，部位符号用N°表示。

（二）规格设计1、胸围：B=B°+16—20cm2、肩宽：S=S°+2—4cm3、领围：N=N°+4—6cm三、男西服结构制图（一）男西服成品规格表（见下表所示）假定制图规格表单位：cm（二）男西服结构制图1、要点（1）这是一款合体西服款式，可直接利用男装原型制图，在制图过程中需要消耗2CM的胸围宽松量，成品胸围放松量为16CM，适度收腰，整体呈H型造型。

（2）男西服的驳领宽度，上下驳领夹角大小、宽度都可以按照个人喜好或时尚增减，但增减幅度不像女装那样大。

（3）后领高中轴线宽6CM，这是各号通用的，不宜加宽，因为西服穿着时，要露出1—1.5CM宽的衬衫领子。

（4）纽扣的数量可以根据个人喜好或时尚而确定，但门襟最高扣位一般不高于胸围线，袖开衩上的最低扣位一般距袖口边缘4CM。

（5）腰下大袋口要打一道0.8CM的横腹省，其作用是使门襟下部圆挺内收，0.8CM的省量来自前片下摆的小台阶。

（6）开衩可视个人喜好或时尚设计在后中部或侧缝处，长度也可以适当增减。

（7）男西服的内袋很重要，通常大内袋左右各一个，名片票证袋仅左腰下一个，笔袋仅在左大内袋上方一个。

西服制作工艺流程西服是一种常见的男士正装，通常由西装外套、西装裤和西装衬衫组成。

西服的制作工艺流程非常复杂，需要经过多道工序才能完成。

下面我们将详细介绍西服制作的工艺流程。

1. 设计。

西服的制作首先需要进行设计。

设计师根据时尚趋势和客户的需求，设计出适合的款式和剪裁。

设计师通常会绘制草图或使用计算机辅助设计软件进行设计。

2. 选料。

选料是西服制作中非常重要的一步。

优质的面料是制作高品质西服的基础。

常见的西服面料包括羊毛、丝绸、麻料等。

面料的选择需要考虑季节、款式和客户的需求。

3. 剪裁。

剪裁是制作西服的关键步骤之一。

经验丰富的裁缝师根据设计图纸和客户的尺寸，将选好的面料进行剪裁。

剪裁时需要考虑面料的纹理和弹性，确保裁剪出的布料符合设计要求。

4. 缝制。

缝制是西服制作的核心工艺。

裁缝师根据设计要求，将剪裁好的面料进行缝制。

这包括外套、裤子和衬衫的缝制工序。

缝制时需要注意线迹的平整和缝纫的牢固度。

5. 细节处理。

西服制作过程中的细节处理非常重要。

这包括口袋、纽扣、领子等细节部位的处理。

这些细节处理需要精细的手工技艺和耐心。

6. 熨烫。

熨烫是西服制作的最后一道工序。

经过缝制和细节处理的西服需要经过熨烫，使其线条流畅、平整。

熨烫还可以使面料更加光滑，提升西服的整体质感。

7. 质检。

制作完成的西服需要进行严格的质量检验。

质检人员会对西服的面料、线迹、纽扣等进行检查，确保西服符合设计要求和客户的需求。

8. 包装。

经过质检合格的西服将进行包装。

通常西服会使用专门的包装袋或盒子进行包装，以保护西服不受污染和损坏。

以上就是西服制作的工艺流程。

每一个环节都需要经过精湛的技艺和严格的要求，才能制作出一件高品质的西服。

希望通过这篇文章，您能对西服制作的工艺流程有一个更加深入的了解。

男衬衫版型制图要点任务实施衬衫版型分类1. 修身版衬衫贴合人体，各部位活动量不多，如图4-20所示。

图4-20 修身版衬衫2.合体版衬衫袖笼较小，较为合体，便于穿着西装外套，如图4-21。

图4-21 合体版衬衫3.休闲版衬衫较为宽松，因为单独穿用，袖笼相对较大，款式夸张，各部位尺寸宽放的活动量超出国标尺寸非常多，如图4-22所示。

图4-22 休闲版衬衫衬衫工业制版要点图4-23 男衬衫版型+尺寸1. 男衬衫撇胸的要点图4-24 男衬衫撇胸量图4-25 前门襟线图4-26 平行门襟折边线图4-27 指示平行线方向图4-28 平行门襟折边线2男性服装只需要比较少的撇胸量，就能够将前衣身做得比较服帖。

制作衬衫的撇胸量需要注意门襟的折量。

2. 男衬衫过肩的要点图4-29 输入过肩量图4-30 指示平行方向图4-31 框选需要调整的线段图4-32 点选参考线图4-33 调整线段细节图图4-34 调整完毕图4-35 形状对接及复制图4-36 指定对接前起点图4-37 指定对接前终点图4-38 指定对接后起点图4-39 指定对接后终点图4-40 形状对接及复制完毕图4-41 观察对接要素图4-42 框选线段多出的一端图4-43 点选参线图4-44 右键结束图4-45 相同的操作图4-46 删除前肩多余线段图4-47 删除多余线段图4-48 右键结束绘制过肩的要点：1. 绘制过肩线需要将前后领窝线、前后袖笼线调整到位，前后圆顺。

2. 注意前肩过肩后线段的调整，角连接处要将线段闭合到位，否则无法生成裁片。

休闲男西服结构制图与样板一、款式设计说明休闲西服就是轻松穿用的变型西服，种类也有很多。

这款休闲西服在设计上是两个大袋为贴袋，胸袋还是与平驳头单排扣男西服的胸袋相同，前门有三粒纽扣，胸部、腰部、臀部的余量加放略增大，整体宽松，领子或贴边可采用配色材料加以装饰，制作时加明线装饰缝。

（图1）这款休闲上衣无里布制作时可夏天穿用，采用半里布制作时可春秋穿用，全里布制作时可冬天穿用。

材料可选择精纺或粗纺的毛涤织物、法兰绒、灯心绒、化纤织物、针织织物等，在色彩上可选用单色面料，也可选用条格面料或其它花色面料，这款休闲西服使用范围较广。

正面 背面图1 休闲男西服款式图使用量（单件上衣）面料： 140cm幅宽，用料170cm里料： 140cm幅宽，用料150cm粘合衬：90cm幅宽，用料100cm二、休闲男西服结构制图制图要点（图2）◆后身、袖子的制图方法与平驳头单排扣男西服相同。

◆前身与平驳头单排扣男西服基本相同，只是前门有三粒纽扣，驳头长度相应缩短。

图2 休闲男西服结构制图三、休闲男西服样板制作（一）面样板制作要点◆全里布制作时，前身、领子、贴边、衣身、袖子的面样板、其他零部件的样板制作，请参照平驳头单排扣男西服的样板制作方法。

◆半里制作时衣身的面样板见图3。

贴边、领子、袖子的面样板，请参照平驳头单排扣男西服的样板制作方法。

图3◆贴袋样板制作：（图4）贴袋面样板袋口放4cm，并且折回后与贴袋两侧平齐，见图4①；其余各边放1cm，见图4②。

贴袋里样板在袋口净样线向下2cm，其余各边放0.7cm，见图4③。

① ② ③图4 贴袋样板制作（二）里样板制作要点：◆全里布制作时，前身、领子、贴边、衣身、袖子的里样板、其他零部件的样板制作，请参照平驳头单排扣男西服的样板制作方法。

◆半里制作时前身、后身、腋下片的里样板见图5。

袖子的里样板，请参照平驳头单排扣男西服的样板制作方法。

图5 半里西服后身、腋下片的里样板衬样板制作要点：◆休闲西服衬样板制作，请参照平驳头单排扣男西服的衬样板制作方法。

西装的工艺流程西装是一种常见的正式服装，通常用于商务场合或特殊场合。

它的制作工艺是十分复杂的，需要经过多道工序才能完成。

下面将详细介绍西装的工艺流程。

1. 设计。

西装的制作首先需要进行设计。

设计师会根据时下流行的款式和面料选择，设计出适合市场需求的西装款式。

设计师需要考虑到西装的整体款式、细节设计、面料选择等因素，确保设计出的西装既时尚又实用。

2. 面料选择。

面料是西装的重要组成部分，不同的面料会影响西装的质感、保暖性和透气性。

常见的西装面料包括羊毛、羊绒、丝绸等。

面料选择需要根据设计师的设计要求和季节特点来确定，以确保西装的舒适度和实用性。

3. 裁剪。

裁剪是西装制作的关键步骤。

裁剪师根据设计图纸和客户的尺寸要求，将选定的面料按照一定的规格进行裁剪，确保裁剪出的面料能够完美贴合客户的身形。

4. 缝制。

经过裁剪的面料会被送到车间进行缝制。

缝纫工会根据设计要求，使用专业的缝纫机将面料进行缝制，包括衣领、袖口、口袋等部位的缝制。

缝制时需要注意线迹的平整和缝纫的牢固度，以确保西装的质量。

5. 衬里制作。

西装的内衬是保证西装整体质感和舒适度的重要组成部分。

经过缝制的外面料会被送到衬里车间进行内衬的制作。

衬里制作需要考虑到内衬的柔软度和透气性，确保内衬的舒适度和质感。

6. 熨烫。

经过缝制和衬里制作的西装会被送到熨烫车间进行整烫。

熨烫工会使用专业的熨烫设备对西装进行整烫，确保西装的线条流畅、平整，提升西装的整体质感。

7. 质检。

经过熨烫的西装会被送到质检部门进行质量检验。

质检人员会对西装的款式、面料、缝制、内衬、整烫等方面进行全面检查，确保西装的质量符合标准要求。

8. 包装。

经过质检合格的西装会被送到包装车间进行包装。

包装工会将西装进行折叠、包装，然后进行包装箱的封装，最终形成成品西装。

通过以上工艺流程，一套高质量的西装就完成了制作。

西装的制作工艺需要经过多道工序，每道工序都需要精细的操作和严格的质量控制，以确保最终制作出的西装质量优良、款式时尚。