女式西服 制版
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女西服结构制图
重点：女西服制图难点：女西服设计要点一、复习与引入1. 女衬衫制图的要点是什么？2. 女春秋衫制图的要点是什么？二、女西服1．款式特点（见下图）八字领，单排二粒扣，直角下摆；前片左前胸设一个手巾袋，左右设两个双开线加袋盖的大袋，设有腰省和肋省，后片中缝开背缝；衣袖为圆装袖，袖口开袖衩。
号型衣长（L）胸围（B）肩宽（S）前腰节长（WL）袖长（SL）袖窿弧长（AH）160/84 66 96 40 39 54 47.2 3．结构制图（图略）4．制图分析（1）女西服采用后片上平线高于前片1cm，下平线高于前片1cm对位；而男西服是采用后片上平线高于前片2.5cm，下平线高于前片2cm对位。
（2）女西服是直角下摆；而男西服是圆角下摆。
（3）女西服肩线是直线；而男西服肩线是弧线，后凹进0.3cm，前凸出0.3cm。
（4）领子采用常规八字领制图，如图所示。
（7）领子采用袖山高和袖根肥的框架定位方式，袖山高=B/10+5.5，袖根肥=B/5-0.5，公式中的5.5和0.5是可调的，目的是保证袖山曲线大于袖窿弧长2~3cm。
四、总结提问1. 女西服的制图要点是什么？五、实训练习1．用1:5作业纸设计一个女西服。
重点：女西服制图难点：女西服设计要点一、复习与引入1. 女衬衫制图的要点是什么？2. 女春秋衫制图的要点是什么？二、女西服1．款式特点（见下图）八字领，单排二粒扣，直角下摆；前片左前胸设一个手巾袋，左右设两个双开线加袋盖的大袋，设有腰省和肋省，后片中缝开背缝；衣袖为圆装袖，袖口开袖衩。
号型衣长（L）胸围（B）肩宽（S）前腰节长（WL）袖长（SL）袖窿弧长（AH）160/84 66 96 40 39 54 47.2 3．结构制图（图略）4．制图分析（1）女西服采用后片上平线高于前片1cm，下平线高于前片1cm对位；而男西服是采用后片上平线高于前片2.5cm，下平线高于前片2cm对位。
（2）女西服是直角下摆；而男西服是圆角下摆。
女西装四开身制版
在原型裙上进行横向分割线设计书上303页图10-41利用分割线的设计图 A书上306页4.2横向分割线的设计制图复制上部分， 调整省尖上移 步骤一：定分割线位置幻灯片16作下部分割线并分别插入1.5cm 展开量复制下部分，将多余的线删除，形成两个单独的样片对折线改为虚线，最 后前片形成三个样 片，后片的操作也相 同用剪断工具，剪断分割线,第二款书上303页图10-41利用分割线的设计图B书上307页4.2横向分割线的设计制图10-47将前片对称合成一个整的前片，后片对称合成一个整的后片进行分割线设定，两边侧缝量要相等。
设定分割后的宽度要一致尺寸设定在（10-15cm）上衣原型设计幻灯片271. 搭架子P129幻灯片28做外边：肩线、领口弧线、腋下省。
P131 （左图）画省线数据选用 P130页，总省量12.5。
（右图）袖原型设计袖原型设计步骤 P132，图5-12 合并袖窿省，画圆顺前袖窿弧线（左图）（右图）袖窿弧线的绘制，前袖窿弧线=前AH，后袖窿弧线=后AH+1一字领设计（一）、一字领结构设计款式特点：领宽开大，领深浅，一字形领围线。
结构要点：后肩省转移至后领弧/3处为后领省。
根据款式特点，侧颈点开肩宽 1.5 —3cm后颈点下落3cm,前颈点下落1cm,重新绘制一字形领口线。
前领口绘制领口省=0.5cm为撇胸量，领口省合并，则前领宽会减少0.7-1cm.重新取出，并删除多余线，完成前后片设计款式特点：基于 V 字领平领，领片平摊在肩上，拉展形成波浪褶。
结构要点：1•前后肩线拼合，前领深下落至胸围线，修画新领口弧线。
2•后领宽=11cm,顺势修画领外口线设等分切展线，后领二等分，前领四等分。
3•将等分线剪开拉展领外口线，拉展量越大，波浪褶越明显。
前后片拼接取出领型设置分割线。
进行加褶量，每个褶1.5-6后片两种方法波浪领结构设计女西装第一款幻灯片1、部位尺寸、 号型衣长胸围肩宽领围袖长袖口155/80A 66 92 38.8 37 56 12.5 160/84A 68 96 40 38 57.5 13 165/88A 70 100 41.2 39 59 13.5 170/92A7210442.44060.5141. 后片肩省量的1/3合并，剪开袖窿，分散合并的省量，订正肩线、袖窿线。
女西装制版与工艺
13、作前腰袋（袋位、袋盖和袋布）：袋位视款式 定（宽：12cm ），袋盖12*5，大袋布15*13 （深），小袋布15*11。
14、关闭腋下省，转移到公主线处并修顺袖窿弧线。
❖ 后片衣身制图（略）
完成后的衣身结构图
2、平驳领结构制图（驳领具体内容放后讲）
制图步骤：
1）绘制搭门量，确定第一粒扣位；
❖ 臀围：上衣臀围的放松量不要按净臀围规格加放。
❖ 下摆大：一般依据款式而定，或者臀围值加放。
二、女西装款式结构分析
四开身平驳领的女西装， 合体型，四开身公主线 造型，前中开襟且单排 两粒扣，前衣身左右各 有一个带袋盖的双嵌线 袋，圆底摆，两片袖且 袖口假开衩（订有两粒 扣）、全衬里。
❖（三）女西装成品规格设计（160/84A) (单位:cm)
❖ 总体轮廓造型 ❖ 西装领的造型
❖ 西装里子的样式
西服的里子有四种样式，有全衬里、全身半衬里、后身半衬 里和前身整衬里，也有不使用里子的单层制作的西装。
❖ 备注：开身的含义
开身是做衣服的名词，指的是裁片结构，三开、四 开、六开等等，一般三开省道适合塑造西装、中山 装等服装的造型结构，也就是说把一件衣服分为两 个前片和一个后片（西装虽然后片有中缝，但也算 一片），且每片宽度接近服装总肥度的1/3。
所增加的松度为 领子倒伏量。
倒伏量过多或不足时会出现什么现象？
❖ 三、翻驳领制图方法:比例分配法和复制对称法
1、平驳领：比例分配法（略）
❖ 1.复制对称法（即镜像法）： 根据款式图在前衣 片上做领子造型设计再以翻驳线为对称轴绘制领 子。
① 设：翻领宽b=3.5厘米，领座高a=2.5厘米。
② 由颈肩点(SNP)向右延长肩缝线至A点，取值2 厘米，连接A 点至驳止点(第一粒扣位)并向上延 长为驳口线。
女西装制图制版流程设计
（如图2所示）
图2
3，运用工具 画后片的矩形框（如图3所示）
1.
2.
图3
4，运用工具 绘制后领宽和后领深点（如图4所示）
图4
5，运用工具 绘制后前片胸围线、腰围先、臀围线以及前横开领（如图5所示）
图5
6，运用工具 按照15：5的黄金比例做出后肩斜的角度。（如图6所示）
图6
7，运用工具 （ ）定肩宽的宽度。（如图7所示）
图61
女西服净样板示意图：（如图62所示）
图62
女西服放缝：
在服装工具模式下，运用编辑缝份量 工具进行放缝份
毛样版意图：（如图63所示）
图63
里布净样板放缝：
在服装工具模式下，运用编辑缝份量 工具进行放缝份
里布意图：（除图中有特别标明其余全部放1cm）（如图64所示）
图64
衬布制作：
如下图：颜色深的地方是需要粘衬部位（如图65所示）
图20
20，运用工具作出前片手巾袋以及大袋的袋位、袋盖。（如图21所示）
图21
21，运用工具 测量出前后袖窿的垂直长度，并把测量尺寸添加到测量表（如图22所示）
图22
22，把上两步测量的袖窿深和袖窿弧长用于建立袖山高和袖肥，方法同后片肩斜的建立。（如图袖口前面袖口需要起翘,后面袖口需要下落1CM（如图24所示）
图17
《二》前片，前侧片制图：
17，运用形状工具中的 对前片需要修改的部位进行逐一修改，修改好前后片原型样版下图。（如图18所示）
图18
18,修改好的原型样版放好码的网状图是根据我们编好的尺码表会进行自动放码。（如图19所示）
图19
19，运用工具 测量出前后袖窿的长度，并把测量尺寸添加到测量表。（如图20所示）
图2
3，运用工具 画后片的矩形框（如图3所示）
1.
2.
图3
4，运用工具 绘制后领宽和后领深点（如图4所示）
图4
5，运用工具 绘制后前片胸围线、腰围先、臀围线以及前横开领（如图5所示）
图5
6，运用工具 按照15：5的黄金比例做出后肩斜的角度。（如图6所示）
图6
7，运用工具 （ ）定肩宽的宽度。（如图7所示）
图61
女西服净样板示意图：（如图62所示）
图62
女西服放缝：
在服装工具模式下，运用编辑缝份量 工具进行放缝份
毛样版意图：（如图63所示）
图63
里布净样板放缝：
在服装工具模式下，运用编辑缝份量 工具进行放缝份
里布意图：（除图中有特别标明其余全部放1cm）（如图64所示）
图64
衬布制作：
如下图：颜色深的地方是需要粘衬部位（如图65所示）
图20
20，运用工具作出前片手巾袋以及大袋的袋位、袋盖。（如图21所示）
图21
21，运用工具 测量出前后袖窿的垂直长度，并把测量尺寸添加到测量表（如图22所示）
图22
22，把上两步测量的袖窿深和袖窿弧长用于建立袖山高和袖肥，方法同后片肩斜的建立。（如图袖口前面袖口需要起翘,后面袖口需要下落1CM（如图24所示）
图17
《二》前片，前侧片制图：
17，运用形状工具中的 对前片需要修改的部位进行逐一修改，修改好前后片原型样版下图。（如图18所示）
图18
18,修改好的原型样版放好码的网状图是根据我们编好的尺码表会进行自动放码。（如图19所示）
图19
19，运用工具 测量出前后袖窿的长度，并把测量尺寸添加到测量表。（如图20所示）
女西装制作工艺范文
女西装制作工艺范文一、面料选材女西装的面料通常选用毛织品，如羊毛、羊绒、兔毛等。
面料的选材应考虑透气性、舒适性和保暖性等因素，同时还要满足女西装的款式设计和整体效果要求。
二、制版与裁剪根据设计图纸和尺寸要求，制作女西装的制版。
制版是根据所需尺寸在纸上绘制女西装的各部分的形状，并在每个零部件上标注相应的裁剪线和缝合线。
然后将制版转移到面料上，进行裁剪。
裁剪时要注意保持面料的方向一致，避免扭曲和变形。
三、缝制根据制版的裁剪零部件，进行缝制。
首先是衣身的缝制。
将前后身的零部件按照制版线缝合，然后按照要求缝制袖子，领子，袋子等。
在缝制过程中，需要注意各个零部件的对齐和缝线的平直，以保证女西装的造型和舒适度。
四、整烫处理在缝制完成后，需要进行整烫处理，以使女西装的外观整齐、干净，提升质量和美观度。
整烫可以使用熨烫板和专业的熨烫设备。
对于面料较薄或易损伤的部分，需要使用合适的胶带进行保护，防止出现烫伤。
五、辅料处理女西装的辅料包括纽扣、拉链、衬布等。
这些辅料需要按照设计要求和位置进行装饰和附着。
通常先进行纽扣的缝合，然后将拉链装配到合适的位置，最后贴合衬布，使女西装整体结构更加稳固hold。
六、质检和包装制作完成后，需要进行质检。
对女西装的尺寸、缝线、纽扣、拉链等进行检查，确保符合质量要求。
合格的女西装经过质检后，进行包装，以保护女西装不受损害，便于运输和销售。
在女西装的制作过程中，还需要进行流水作业的模式，即将制作过程分成不同的工序，由不同的工人负责不同的环节，提高效率和品质。
同时，还需要严格按照工艺流程和技术规范进行操作，确保女西装的质量和外观。
这是女西装制作的基本工艺流程，当然，随着技术的发展和市场的需求，女西装制作工艺也在不断改进和创新。
制作一套完整的女西装需要经过许多细致的操作和环节，每一个步骤都需要精细地处理，以确保最终产品的质量和外观达到设计要求。
经典：女式西服--制版
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2、原型的借助方法
（1）原型的摆放
• 与后中线垂直相交画出腰围线，放置后身原型。 • 在腰围的统一条水平线的延长线上放置前身原型
。袖窿省道以及BP做出记号。 • 日本第七代文化式原型直接通过腰围线WL进行摆
放，中国第三代标准原型需要修正前片腰线。
15
16
2、原型的借助方法
• 与前中心线平行，追加0.5cm作为面料的厚度和超出 量，成为新的前中心线。
第二章 女式西装的绘制
主要内容：女式翻领西装的绘制，女式翻 驳领西装的绘制
重 点：绘制的步骤，比例及要点 难 点：西服的省处理，领口、袖口的绘制
1
第一节 西服的基础知识
• 西服的定义 • 西服的部位名称 • 西服衣身廓形与构成 • 西服领
2
1.西服的定义
• 西装 • • • •
套装
洋装夹克Βιβλιοθήκη 西服3• 前后片摆放。相距3~5cm。 • 后中线定腰围、臀围。WL向下取腰长18cm
，画水平线，成为臀围线。 • 在后中心线上取衣长。HL下13cm • 与前中心线平行画出2.5cm宽叠门，成为前
止口线。
32
• 3、衣身的作图
33
• 3、衣身的作图 • 领口宽：前后都是在SNP剪掉0.5cm • 肩端：作为垫肩量在前后个追加0.5cm，与
22
3、衣身的作图
• 臀围：在臀围线上量取H/4+2.5cm与腋 下点连接
• 腰围线处收拢1cm，画出后衣身的腋下 缝线。
• 衣长比腰长短，腋下缝线画到臀围线线 条自然连接，以适应臀围的丰满为准。
23
3、衣身的作图
• 胸省：1/2量留作袖窿的松量，剩下的 作为袖窿省处理。修省尖
2、原型的借助方法
（1）原型的摆放
• 与后中线垂直相交画出腰围线，放置后身原型。 • 在腰围的统一条水平线的延长线上放置前身原型
。袖窿省道以及BP做出记号。 • 日本第七代文化式原型直接通过腰围线WL进行摆
放，中国第三代标准原型需要修正前片腰线。
15
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2、原型的借助方法
• 与前中心线平行，追加0.5cm作为面料的厚度和超出 量，成为新的前中心线。
第二章 女式西装的绘制
主要内容：女式翻领西装的绘制，女式翻 驳领西装的绘制
重 点：绘制的步骤，比例及要点 难 点：西服的省处理，领口、袖口的绘制
1
第一节 西服的基础知识
• 西服的定义 • 西服的部位名称 • 西服衣身廓形与构成 • 西服领
2
1.西服的定义
• 西装 • • • •
套装
洋装夹克Βιβλιοθήκη 西服3• 前后片摆放。相距3~5cm。 • 后中线定腰围、臀围。WL向下取腰长18cm
，画水平线，成为臀围线。 • 在后中心线上取衣长。HL下13cm • 与前中心线平行画出2.5cm宽叠门，成为前
止口线。
32
• 3、衣身的作图
33
• 3、衣身的作图 • 领口宽：前后都是在SNP剪掉0.5cm • 肩端：作为垫肩量在前后个追加0.5cm，与
22
3、衣身的作图
• 臀围：在臀围线上量取H/4+2.5cm与腋 下点连接
• 腰围线处收拢1cm，画出后衣身的腋下 缝线。
• 衣长比腰长短，腋下缝线画到臀围线线 条自然连接，以适应臀围的丰满为准。
23
3、衣身的作图
• 胸省：1/2量留作袖窿的松量，剩下的 作为袖窿省处理。修省尖
女上装绘图步骤演示(女西服为例)
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⑤止口线：取2．3cm前中线量进。
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2021/10/10
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2021/10/1⑥0 摆缝直线(前胸围大) 按l／4胸围十0．5cm，由叠门线量出 12
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⑦直开领深线 按1／5领围，由上平线量下。
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⑧劈门线 取1.5cm，由前中线量出。
胸高位定点 领胸省位
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③领胸省
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领圈移位
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肩端点移位
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肩斜线移位
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袖窿深线
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④袖窿深线(胸围线)：由新的肩端点至袖窿深线，取1／6胸围十2cm。
袖窿弧线
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⑤袖窿弧线
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驳口定位
2021/10/10
②驳头定位： 取0.8cM领脚 高(h。)，在上 干线上由领肩 点量进，作标 准顿口圆。以 履节线与前止 口线相交点为 端点，作斜直 线与标准领口 圆相切。驳头 宽为8cm，画 顺驳头外围线 。
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驳口定位
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驳口定位
2021/10/10
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作业：
按照1：5的比例设计一款 女休闲西装并按此方法绘 制结构图
2021/10/10
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女上装绘图步骤演示（女西服）
• 一、学习目的： 通过本单元最具代表性且结构最为复杂的女西服结构 制图步骤的学习，让同学们了解女上装的比例法制图 方法。
• 二、学习重点： 女上装结构制图及顺序。
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止口线。
• 3、衣身的作图
• 3、衣身的作图
• 领口宽：前后都是在SNP剪掉0.5cm • 肩端：作为垫肩量在前后个追加0.5cm，与
SNP点连接，画肩线。 • 前肩线长=后肩线长 – 1cm
• 3、衣身的作图
• 后中心：在腰围线上 取2cm的腰省，垂直画 到下摆。衣长从臀围 线向下取13cm。
1、读款式
• 衣身构成：趋于直线条 的三开身，衣长在臀围 线下
• 衣襟叠门：单排扣 • 领口：V型平驳头翻驳领 • 袖：两片袖，有袖开衩 • 衣袋：左侧有手巾袋、
腹部两侧有袋盖得挖袋
• 2、原型的借助方法
• 与前中心线平行，追加0.5cm作为面料的厚 度和超出量，成为新的前中心线。
• 要WK向下取腰长，画水平线，成为臀围线 。
4、袖子的作图
4、袖子的作图
• 测量前后AH，卷尺竖着测量。 • 取5/6AH深，确定袖山高，侧缝为袖山线，纵向为袖长+2cm。 • 肘线位置为袖长/2+2.5cm。 • 袖肥画出适应手臂形状的袖窿线。 • 袖长 • 袖口 • 肘省5cm • 修正袖缝线
5、衣领的作图
第三节 翻驳领女西服
• 款式 • 原型的借助方法 • 衣身的作图 • 袖子的作图 • 衣领的作图 • 纸样的制作 • 缝制准备
2、原型的借助方法
（1）原型的摆放
• 与后中线垂直相交画出腰围线，放置后身原型。 • 在腰围的统一条水平线的延长线上放置前身原型
。袖窿省道以及BP做出记号。 • 日本第七代文化式原型直接通过腰围线WL进行
摆放，中国第三代标准原型需要修正前片腰线。
2、原型的借助方法
• 与前中心线平行，追加0.5cm作为面料的厚度和超出 量，成为新的前中心线。
第二章 女式西装的绘制
主要内容：女式翻领西装的绘制，女式翻 驳领西装的绘制
重 点：绘制的步骤，比例及要点 难 点：西服的省处理，领口、袖口的绘制
第一节 西服的基础知识
• 西服的定义 • 西服的部位名称 • 西服衣身廓形与构成 • 西服领
1.西服的定义
• 西装
•
洋装
•
夹克
•
西服
•
套装
1.西服的定义
• 男左女右。
西装的起源：
• 西装的结构源于北欧南下的日尔曼民族服 装。据说当时是西欧渔民穿的
• 也有资料认为，西装源自英国王室的传统 服装。它是以男士穿同一面料成套搭配的 三件套装，由上衣、背心和裤子组成。在 造型上延续了男士礼服的基本形式，属于 日常服中的正统装束，使用场合甚为广泛 ，并从欧洲影响到国际社会，成为世界指 导性服装，即国际服。
• 3、衣身的作图
• 胸省：1/3量移入领口，剩下 的作为袖窿省处理。撇胸
• 腋下缝线：参考原型的腰省位 置和大小，在原型侧缝线左 5cm取点，右4.5cm取点。
• 臀围线上从后中心线向前中心 线量取臀围的必要尺寸 H\2+5~7cm。不足的在臀围线 上交叉位置补上。
为贴合身体，下摆位置内收 0.5cm作微调
第二节 翻领女西服
步骤： • 读款式 • 原型的借助方法 • 衣身的作图 • 袖子的作图 • 衣领的作图
1、读款式
本款服装是夏奈尔风格的无领短上衣。镶边装饰， 活领和活袖口。面料使用中等厚度的羊毛织物，做 成全衬里。四开身西服。
• 衣身构成：两片构成 • 衣襟叠门：单排扣 • 领口：圆领口 • 袖：一片上袖，有袖开衩 • 衣袋：两侧有口袋
• 3、衣身的作图
• 袖窿：合拢腋下缝和省道，画 成光华地曲线。
BP点下的省道:向侧缝1.5cm，再 向下取3cm。
挂面宽：肩线处取3cm，下摆处 取9cm。
确定纽扣位置。
• 4、袖子的作图
• 4、袖子的作图
• 4、袖子的作图
• 5、衣领的作图
• 5、衣领的作图
• 5、衣领的作图
• 6、纸样的制作
• 要WK向下取腰长，画2cm宽叠门，成为前止口线。
3、衣身的作图
3、衣身的作图
• 领口宽：前后都是在SNP剪掉0.5.在前中线下挖 2cm画成圆领口。
• 肩端：作为垫肩量在前后个追加0.5cm，与SNP点 连接，画肩线
3、衣身的作图
• 领口宽：前后都是在SNP剪掉0.5.在前中线下挖2cm画成圆领口。 • 肩端：作为垫肩量在前后个追加0.5cm，与SNP点连接，画肩线
3、衣身的作图
• 后中心：在腰围线上取 1.5cm的腰省，垂直画到 下摆。衣长从腰围线向 下取12cm。
• 后片宽：在胸围线上加 出2cm松量，下挖1cm画 后袖窿线。
第四节 女式西装的绘制练习
• 原型绘制 • 原型修正 • 绘制衣身 • 绘制袖子 • 绘制领子 • 版型核对 • 缝制准备
• 西服按照原版书的定义，是泛指西式上装，又称 “西装”“洋装”。包括日常穿着的夹克、西装 。一般形式是：有袖子、通过前开口穿脱，长度 在腰以下盖住臀部。款式各种各样，可与裙子或 裤子组合穿用，上下装使用相同的面料，形成套 装。
• 原本是男性穿着、硬挺整齐、带有衬里的套装。这里所讲的西服是 “按男装缝制的女西服”，但女装是右前片在上（右叠门）。
• 在后中心线上取衣长。12cm • 与前中心线平行画出2cm宽叠门，成为前止
口线。
• 2、原型的借助方法
• 与前中心线平行，追加0.7cm作为面料的厚 度和超出量，成为新的前中心线。
• 前后片摆放。相距3~5cm。 • 后中线定腰围、臀围。WL向下取腰长18cm
，画水平线，成为臀围线。 • 在后中心线上取衣长。HL下13cm • 与前中心线平行画出2.5cm宽叠门，成为前
3、衣身的作图
• 臀围：在臀围线上量取H/4+2.5cm与腋 下点连接
• 腰围线处收拢1cm，画出后衣身的腋下 缝线。
• 衣长比腰长短，腋下缝线画到臀围线线 条自然连接，以适应臀围的丰满为准。
3、衣身的作图
• 胸省：1/2量留作袖窿的松量，剩下的 作为袖窿省处理。修省尖
• 前片宽：按原型量取，袖窿下挖1cm。
女式西服的变化
2.西服的部位名称
3.西服衣身廓形与构成
• 西服宽大或瘦长或丰满的整体感觉，是有身宽方向加放的 松量来决定的。肩宽、肩倾斜角度、肩端形状形成肩线， 与领子共同显示出流行趋势，反映着设计要素。
4.西服领
按照领缺口及驳头的形状可分为4种：平驳头领、豁口驳头领、戗驳头领、青果领
5.西服领的部分名称
• 腋下缝线：在臀围线上量取H/4+3.5cm ，与腋下点连接，在腰围线处向内收 1cm，画出前衣深的腋下缝线。
• 下摆线：为了光华地连接前后下摆线， 将后侧摆取成直角，前腋下缝线起翘尺 寸与之相同。
3、衣身的作图
• 口袋：板式口袋的纵横分别于前中线和 下摆线平行。
• 挂面宽：在肩线上取3cm，在下摆线上 取7cm。后领口贴边宽3cm。
• 3、衣身的作图
• 3、衣身的作图
• 领口宽：前后都是在SNP剪掉0.5cm • 肩端：作为垫肩量在前后个追加0.5cm，与
SNP点连接，画肩线。 • 前肩线长=后肩线长 – 1cm
• 3、衣身的作图
• 后中心：在腰围线上 取2cm的腰省，垂直画 到下摆。衣长从臀围 线向下取13cm。
1、读款式
• 衣身构成：趋于直线条 的三开身，衣长在臀围 线下
• 衣襟叠门：单排扣 • 领口：V型平驳头翻驳领 • 袖：两片袖，有袖开衩 • 衣袋：左侧有手巾袋、
腹部两侧有袋盖得挖袋
• 2、原型的借助方法
• 与前中心线平行，追加0.5cm作为面料的厚 度和超出量，成为新的前中心线。
• 要WK向下取腰长，画水平线，成为臀围线 。
4、袖子的作图
4、袖子的作图
• 测量前后AH，卷尺竖着测量。 • 取5/6AH深，确定袖山高，侧缝为袖山线，纵向为袖长+2cm。 • 肘线位置为袖长/2+2.5cm。 • 袖肥画出适应手臂形状的袖窿线。 • 袖长 • 袖口 • 肘省5cm • 修正袖缝线
5、衣领的作图
第三节 翻驳领女西服
• 款式 • 原型的借助方法 • 衣身的作图 • 袖子的作图 • 衣领的作图 • 纸样的制作 • 缝制准备
2、原型的借助方法
（1）原型的摆放
• 与后中线垂直相交画出腰围线，放置后身原型。 • 在腰围的统一条水平线的延长线上放置前身原型
。袖窿省道以及BP做出记号。 • 日本第七代文化式原型直接通过腰围线WL进行
摆放，中国第三代标准原型需要修正前片腰线。
2、原型的借助方法
• 与前中心线平行，追加0.5cm作为面料的厚度和超出 量，成为新的前中心线。
第二章 女式西装的绘制
主要内容：女式翻领西装的绘制，女式翻 驳领西装的绘制
重 点：绘制的步骤，比例及要点 难 点：西服的省处理，领口、袖口的绘制
第一节 西服的基础知识
• 西服的定义 • 西服的部位名称 • 西服衣身廓形与构成 • 西服领
1.西服的定义
• 西装
•
洋装
•
夹克
•
西服
•
套装
1.西服的定义
• 男左女右。
西装的起源：
• 西装的结构源于北欧南下的日尔曼民族服 装。据说当时是西欧渔民穿的
• 也有资料认为，西装源自英国王室的传统 服装。它是以男士穿同一面料成套搭配的 三件套装，由上衣、背心和裤子组成。在 造型上延续了男士礼服的基本形式，属于 日常服中的正统装束，使用场合甚为广泛 ，并从欧洲影响到国际社会，成为世界指 导性服装，即国际服。
• 3、衣身的作图
• 胸省：1/3量移入领口，剩下 的作为袖窿省处理。撇胸
• 腋下缝线：参考原型的腰省位 置和大小，在原型侧缝线左 5cm取点，右4.5cm取点。
• 臀围线上从后中心线向前中心 线量取臀围的必要尺寸 H\2+5~7cm。不足的在臀围线 上交叉位置补上。
为贴合身体，下摆位置内收 0.5cm作微调
第二节 翻领女西服
步骤： • 读款式 • 原型的借助方法 • 衣身的作图 • 袖子的作图 • 衣领的作图
1、读款式
本款服装是夏奈尔风格的无领短上衣。镶边装饰， 活领和活袖口。面料使用中等厚度的羊毛织物，做 成全衬里。四开身西服。
• 衣身构成：两片构成 • 衣襟叠门：单排扣 • 领口：圆领口 • 袖：一片上袖，有袖开衩 • 衣袋：两侧有口袋
• 3、衣身的作图
• 袖窿：合拢腋下缝和省道，画 成光华地曲线。
BP点下的省道:向侧缝1.5cm，再 向下取3cm。
挂面宽：肩线处取3cm，下摆处 取9cm。
确定纽扣位置。
• 4、袖子的作图
• 4、袖子的作图
• 4、袖子的作图
• 5、衣领的作图
• 5、衣领的作图
• 5、衣领的作图
• 6、纸样的制作
• 要WK向下取腰长，画2cm宽叠门，成为前止口线。
3、衣身的作图
3、衣身的作图
• 领口宽：前后都是在SNP剪掉0.5.在前中线下挖 2cm画成圆领口。
• 肩端：作为垫肩量在前后个追加0.5cm，与SNP点 连接，画肩线
3、衣身的作图
• 领口宽：前后都是在SNP剪掉0.5.在前中线下挖2cm画成圆领口。 • 肩端：作为垫肩量在前后个追加0.5cm，与SNP点连接，画肩线
3、衣身的作图
• 后中心：在腰围线上取 1.5cm的腰省，垂直画到 下摆。衣长从腰围线向 下取12cm。
• 后片宽：在胸围线上加 出2cm松量，下挖1cm画 后袖窿线。
第四节 女式西装的绘制练习
• 原型绘制 • 原型修正 • 绘制衣身 • 绘制袖子 • 绘制领子 • 版型核对 • 缝制准备
• 西服按照原版书的定义，是泛指西式上装，又称 “西装”“洋装”。包括日常穿着的夹克、西装 。一般形式是：有袖子、通过前开口穿脱，长度 在腰以下盖住臀部。款式各种各样，可与裙子或 裤子组合穿用，上下装使用相同的面料，形成套 装。
• 原本是男性穿着、硬挺整齐、带有衬里的套装。这里所讲的西服是 “按男装缝制的女西服”，但女装是右前片在上（右叠门）。
• 在后中心线上取衣长。12cm • 与前中心线平行画出2cm宽叠门，成为前止
口线。
• 2、原型的借助方法
• 与前中心线平行，追加0.7cm作为面料的厚 度和超出量，成为新的前中心线。
• 前后片摆放。相距3~5cm。 • 后中线定腰围、臀围。WL向下取腰长18cm
，画水平线，成为臀围线。 • 在后中心线上取衣长。HL下13cm • 与前中心线平行画出2.5cm宽叠门，成为前
3、衣身的作图
• 臀围：在臀围线上量取H/4+2.5cm与腋 下点连接
• 腰围线处收拢1cm，画出后衣身的腋下 缝线。
• 衣长比腰长短，腋下缝线画到臀围线线 条自然连接，以适应臀围的丰满为准。
3、衣身的作图
• 胸省：1/2量留作袖窿的松量，剩下的 作为袖窿省处理。修省尖
• 前片宽：按原型量取，袖窿下挖1cm。
女式西服的变化
2.西服的部位名称
3.西服衣身廓形与构成
• 西服宽大或瘦长或丰满的整体感觉，是有身宽方向加放的 松量来决定的。肩宽、肩倾斜角度、肩端形状形成肩线， 与领子共同显示出流行趋势，反映着设计要素。
4.西服领
按照领缺口及驳头的形状可分为4种：平驳头领、豁口驳头领、戗驳头领、青果领
5.西服领的部分名称
• 腋下缝线：在臀围线上量取H/4+3.5cm ，与腋下点连接，在腰围线处向内收 1cm，画出前衣深的腋下缝线。
• 下摆线：为了光华地连接前后下摆线， 将后侧摆取成直角，前腋下缝线起翘尺 寸与之相同。
3、衣身的作图
• 口袋：板式口袋的纵横分别于前中线和 下摆线平行。
• 挂面宽：在肩线上取3cm，在下摆线上 取7cm。后领口贴边宽3cm。