梭织面料后整理介绍

什么是梭织面料梭织面料特点解析梭织面料面料是众多面料的一种，顾名思义就是用梭织机织造出来的一种面料类型，这种面料的应用也是相对比较广泛的，纯棉的梭织面料可以用来做衣物甚至是贴身衣物都可以，而梭织面料也可以用在床品和窗帘上面，今天就和大家分享的是梭织面料的基本知识介绍。

什么是梭织面料梭织面料是用梭织机用投梭的方式将纱线通过经，纬向的交错制造而成的一种面料，这种面料的组织包括平纹，斜纹和缎纹三个类别，而近代和现代也有了无梭织机的应用，这类面料的织造不使用投梭得形式，但仍然属于梭织面料的一种，梭织面料的分类有很多，包括棉织物，丝织物，毛织物，麻织物和化纤织物以及它们的混纺，交织织物都可以成为梭织面料。

梭织面料的特点介绍1、梭织面料的主要特点是布面有经向和纬向的区分，当织物的经纬向原料，纱支以及密度不同时织物会呈现各向的异性并且不同的交织规律和整理条件可以形成不同的外观风格，梭织面料在服装中的使用无论在品种上还是在生产数量上都处于比较领先的地位，而梭织面料的服装因其款式，工艺和风格等因素的差异在加工流程，工艺手段上都有较大的区别并且装饰性也很强。

2、梭织面料的主要优点就是结构比较稳定且布面非常平整，在悬垂时一般不会出现驰垂的现象，可以适用各种剪裁方法，而梭织面料也适用于各种各样的印染和整理方法，一般来说，印花，提花图案的梭织面料比针织物，编结物以及毡类织物的面料更为精细，梭织面料作为服装面料的耐洗涤性好并且可以进行翻新，干洗和各种整理。

梭织面料分类1、梭织面料中的缎纹组织相邻两根经纱或纬纱上的单独组织点均匀分布但不相连续的织物组织。

缎纹组织分经面缎纹和纬面缎纹两种。

它是三原组织中最复杂的一种。

缎纹组织中单独组织点由两相邻的经纱或纬纱的浮长线所遮盖。

织物表面平滑匀整，质地柔软，富有光泽或稍呈纹路。

缎纹组织的织物用途较广，常用作被面、衣着、鞋面以及装饰布等。

2、梭织面料中的斜纹组织相邻经（纬）纱上连续的经（纬）组织点排列成斜线、织物表面呈现连续斜线织纹的织物组织。

轧染和整理基本知识第一章轧染的基本知识一、轧染的定义：轧染是织物经短时间浸轧染料后，使染液渗透到织物内部，然后经过适当的处理，如：汽蒸或焙烘等，让染液进入纤维内部的整个上色过程。

染料浓度一般用g/l。

（浸染用OWF——染料织物重比）二、轧染控制流程和工艺1、接单：根据客户来样布的品种、成份、颜色标准和相关的整理要求，分析定单的加工紧急性和加工难易程度，进行合理的生产排单。

2、根据轧染设备的性能拟定染色前处理工艺。

1）、织物的前处理的效果直接地影响着轧染的质量，用不同的工艺进行的前处理，纤维所具有的渗透性，上染性也不一样。

轧染用的轧车一般有以下几种：普通轧辊、橄榄形轧辊、液压均匀轧辊等。

根据不同轧车类型，所采用的染色方法也有所区别。

2）、染整前处理工艺：流程：烧毛——退浆——练漂——丝光工艺条件：烧毛：纤维在纺纱时，有很多短而松散的纤维露于纱线的表面，再加上织机的磨擦，在织物表面就耸立着一层长短不齐的绒毛。

这层绒毛不仅影响织物的光洁度和容易沾染灰尘，而且在印染加工中还会产生各种疵病。

如绒毛落入丝光碱液，使碱液含杂增加，影响丝光光泽和造成碱液回收困难，在轧染过程中产生色纤印和严重影响布面效果及上染均匀性等。

所以除某些特殊品种外，一般棉布都要进行烧毛。

决定烧毛效果的工艺参数有：车速，速度越快效果越差；（一般厚布用70-90M/MIN，薄布用90-110M/MIN）火力，火力越大效果越好；面次，烧的次数越多，布面越光洁，烧毛效果也就越好。

退浆：布在织造时，为了提高经纱的强力、耐磨性及光滑程度，在经纱一般都要经过上浆处理。

经纱上浆所用的浆料主要有天然浆料，如淀粉、PVA和蜡质等。

退浆是通过物理的、生物化学的反应，去除坯布上的浆料（主要为PVA和淀粉）,提高织物渗透性和上染性能。

一般来说，退浆效果越好，织物的上染性越优良；影响前处理退浆效果的工艺参数有：练漂：因棉纱为天然纤维，含有杂质，这些杂质在不同程度上影响了纤维的物理性能，降低了织物的润湿性，手感粗糙，色泽不白，在染色时还会妨碍染料上染。

梭织服装加工的基础知识梭织服装加工的基础知识梭织面料在服装中的使用无论在品种上还是在生产数量上都处于领先地位，下面整理一些梭织服装加工的基础知识，一起来了解一下!(一)梭织服装生产工艺流程面辅料进厂检验→技术准备→裁剪→缝制→锁眼钉扣→整烫→成衣检验→包装→入库或出运。

面料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验，符合生产要求的才能投产使用。

在批量生产前首先要进行技术准备，包括工艺单、样板的制定和样衣制作，样衣经客户确认后方能进入下一道生产流程。

面料经过裁剪、缝制制成半成品，有些梭织物制成半成品后，根据特殊工艺要求，须进行后整理加工，例如成衣水洗、成衣砂洗、扭皱效果加工等等，最后通过锁眼钉扣辅助工序以及整烫工序，再经检验合格后包装入库。

(二)面料检验的目的和要求把好面料质量关是控制成品质量重要的一环。

通过对进厂面料的检验和测定可有效地提高服装的正品率。

面料检验包括外观质量和内在质量两大方面。

外观上主要检验面料是否存在破损、污迹、织造疵点、色差等等问题。

经砂洗的面料还应注意是否存在砂道、死褶印、披裂等砂洗疵点。

影响外观的疵点在检验中均需用标记注出，在剪裁时避开使用。

面料的内在质量主要包括缩水率、色牢度和克重(姆米、盎司)三项内容。

在进行检验取样时，应剪取不同生产厂家生产的、不同品种、不同颜色具有代表性的样品进行测试，以确保数据的准确度。

同时对进厂的辅料也要进行检验，例如松紧带缩水率，粘合衬粘合牢度，拉链顺滑程度等等，对不能符合要求的辅料不予投产使用。

(三)技术准备的主要内容在批量生产前，首先要由技术人员做好大生产前的技术准备工作。

技术准备包括工艺单、样板的制定和样衣的制作三个内容。

技术准备是确保批量生产顺利进行以及最终成品符合客户要求的重要手段。

工艺单是服装加工中的指导性文件，它对服装的规格、缝制、整烫、包装等都提出了详细的要求，对服装辅料搭配、缝迹密度等细节问题也加以明确。

服装加工中的各道工序都应严格参照工艺单的要求进行。

6、织物的整理（后处理、整理）机织物、针织物及其他各类织物下织机后，须经过染整加工，如练漂、染色或印花整理等工序处理，才能成为投放市场的纺织商品。

在这里讲的整理内容系指织物经漂、染、印加工后为改善和提高织物品质的最后加工整理。

近年来织物的后整理发展迅速，它已以单纯地发挥纤维固有特性和效果不耐久的整理向着运用新型整理剂和设备，赋予织物更优良性能和持久性效果的方向发展，如天然纤维与化学纤维在性能与外观上的互仿。

通过后整理使织物获得纤维本身原先并不具备的功能等。

一、织物后整理按其整理目的大致可以分为下列几个方面（织物整理的目的）；织物整理的目的概括起来说就是使织物“完美化”，具体归纳如下：（1）使织物规格化。

使织物门幅整齐，尺寸形态稳定（符合规定标准）如（拉）幅整理，防缩防皱整理和热定型等，称为定性整理。

（2）改善织物手感。

如硬挺整理、柔软整理等。

这类整理可用机械方法、化学方法或三者共同作用处理织物，以达到整理目的。

（3）改善织物外观。

如光泽、度、悬垂性等。

有轧光整理、增光整理以及其他改善织物表面的整理。

（4）其他服用性能的改善（赋予织物的新的特点）。

如阻燃、拒水、化纤织物的亲水性，防静电，防起毛起球等整理。

织物后整理根据上述要求，其加工方法可分为两大类：即机械后整理和化学后整理。

通常将利用湿、热、力（力、压力）和机械作用来完成整理目的加工方法称为一般机械后整理。

而利用化学药剂与纤维发生化学反应，改变织物物理化学性能的称为化学整理，但二者并无截然界线。

例如柔软整理既可籍一般机械整理方法进行。

也要用上柔软剂的方法获得整理效果，但大多数是两种方法同时进行。

上述是按织物整理加工的工艺性质来分的，还有就是按织物整理效果来分。

这种分类方法是以织物保持整理效果的程度来区分的，具体可分为暂时性整理、半耐久性整理和耐久性整理三种。

1、暂时性整理保持织物整理效果时间较短的称暂时性整理，如：轧花整理、上浆整理等。

2、半耐久性整理保持织物整理效果时间居中等水平的称半耐久性整理。

仔面料后整理技术与发展牛仔面料在19 世纪被制成具有布身厚重、硬挺、风格粗犷、坚韧耐磨等特点的牛仔裤深受蓝领阶层的喜爱。

随后经历了服装款式设计时尚化、面料品种组织结构多样化、加工工艺多元组合化、布面效果功能系列化、成衣洗水工艺艺术化等方面的演变与技术创新,牛仔装日益满足了人们追求个性化、时尚化、自然、怀旧的审美需要,成为老少皆宜的全球性服装商品。

1传统牛仔面料的后整理工艺传统的牛仔是由靛蓝染色的经纱与浅灰或本白的纬纱色织而成的纯斜纹梭织棉布,由于纱支小,纱线相对较粗,经向织缩较大,因此布面厚实、经久耐用、立体感强。

为了使面料质地更加紧密、硬挺、织纹清晰、外观粗犷,传统后整理工艺主要是对色坯布进行物理机械整理,如烧毛、上浆或水洗浸轧、拉斜（整纬）、预缩、烘干加工。

烧毛是通过控制火的强度和进布速度,将浮于布面的毛羽去除,这样有助于布面纹路清晰,一般只进行正面烧毛。

通过上浆,可确保织物的挺括和性能稳定,并保证预缩工艺顺利进行,但上浆不宜太重。

有的厂家采取水洗浸轧替代上浆,其目的也是为了保证后道工序顺利进行,因为全棉牛仔只有在一定的含湿状态下,才容易进行拉伸、拉斜、预缩。

通过拉斜工序可消除织物内部产生的纬纱歪斜应力,避免成衣经水洗后出现形变走样。

具体做法是把原来轻微纬斜的牛仔布拉扭成一定量的纬纱倾斜,提前消除纬斜应力。

由于牛仔面料是采用吸湿性大的棉纤维所制,浸水后棉纤维吸湿膨胀,直径增大、长度缩短而造成缩水,另外纱支粗也易造成缩水率增大。

因此在成品前需要通过橡胶毯的挤压后反弹收缩,以及利用织物本来的收缩作用让水分进入纤维内部使其膨胀收缩。

在织物进入橡胶毯前,先对织物进行蒸汽给湿，使纤维的回潮率控制在10%〜12%左右，同时加热使其含水均匀。

从橡胶毯出来后,再用呢毯烘干,使缩率稳定、布面光洁平整,同时调节织物的过量收缩及手感。

2当前牛仔面料的后整理工艺随着社会的发展和市场需求的变化,人们对牛仔的风格要求也发生些许转变,要求穿着舒适、布面平整、纹路清晰、高光泽、良好的触感和柔软度,甚至悬垂性、功能性和休闲风格。

梭织面料分析综上所述一个面料我们拿到手上我们怎么辨别他是尼丝纺呢！第一首先你要确定他是全锦纶的第二手感布面布面轻滑，缎面感，全锦纶的辨别法就是燃烧的时候相较涤纶速度比较缓慢，味道比较刺鼻难闻有点像烧塑料袋的感觉，而且结成的颗粒状的残留物在未凝固的情况下很烫手由于尼丝纺的面料比较耐磨光滑所以我们经常可以看到尼丝纺面料用在羽绒服上尼丝纺织造起来跟春亚纺差不多，但由于原料价格的差异，因此尼丝纺的坯布要比春亚纺高坯布价格在4-5元，缩水在7个左右，染费就在2.5元左右正常情况下坯布上机是160cm成品在150CM左右喷水机织造，染色时注意布面起皱问题第三章桃皮绒经纬都是由低弹丝的全涤面料桃皮绒分为无磨跟磨毛正常情况下是用水磨的工艺我们分类从这几个方面组织平纹斜纹缎纹从D数75*150 75*200 75*300从原料分为全涤锦涤正常桃皮绒是半光的除了有部分是消光的这样表示比如：75D*150D 平纹全涤桃皮绒磨毛锦涤桃皮绒的常规规格是75D*160D锦涤复合丝尼龙含量不高相对于全涤桃皮绒手感会更加柔软布面颜色会呈现一种稍微变色的效果，综上所述一个面料我们拿到手上我们怎么辨别他是桃皮绒呢！第一从D数磨毛否来区分是不是春亚纺第二拆分看经纬的原料看是属于全涤锦涤桃皮绒全涤的辨别法就是燃烧的时候速度很快气味一股烟味不刺鼻我们经常可以看到桃皮绒面料用在外套上！或者皮革底布桃皮绒属于一款织造起来比较简单的面料坯布价格在3元左右锦涤的要稍微高点，缩水在15个左右，染费就在1元左右质量高的也可在1.5元正常情况下坯布上机是160cm 成品在150CM左右第四章水洗绒经向是由全涤的复合丝组成纬向由加捻的涤纶丝组成复合丝：没办法单独存在，必须由一根长丝和一根复合丝组合而成的我们分类从这几个方面组织平纹斜纹缎纹从D数20+26*75 50+50*75 50+50*100等等从捻向分为一左一右两左两右还可以分为单喷双喷需要注意的是水洗绒的纬向有长丝跟低弹两种涤丝这样表示比如：20+26*75D 双喷低弹水洗绒平纹两左两右由于水洗绒的经向是由复合丝组成的，因此在一些密度，捻度不是那么高的情况下经常会看到经向会有白条，纬向的话会有横条的感觉，双喷两左两右的更明显水洗绒纬向是加捻的正常捻度是在2000左右综上所述一个面料我们拿到手上我们怎么辨别他是水洗绒呢！第一从手感水洗绒的手感很冰凉，手感很柔顺第二拆分看经向是否全涤复合丝纬向是不是加捻的涤丝我们经常可以看到水洗绒面料用在女装上！在更大面料市场都可以看到用水洗绒做底布的印花面料，市场上也称之为韩国绒水洗绒坯布价格不同规格价格有许多差异例如20+26*75水洗绒有2块多的坯布也有4块左右，主要的差别就在捻度跟密度在染色的时候需要双碱量缩水在18个左右，染费就在1.5元左右质量高的也可在2元正常情况下坯布上机是160cm 成品在150CM左右PS:高丝宝捻度比较高的水洗绒，把高丝宝对着光会有许多缝隙第五章牛津纺可以说一种面料风格的简称，我下面要说的是化纤类的牛津纺的特点：坚固，耐磨我们分类从这几个方面组织平纹斜纹提花从光度半光消光从原料分为涤纶尼龙全涤牛津分为：低弹牛津长丝牛津本身为了达到耐磨，牢固这个效果所以牛津布D数都会比较高长丝牛津正常D数在 150 200 450 600低弹牛津正常D数在 150 300 600全涤牛津还有1200 1680 这样的D数尼龙牛津正常D数有 140 210 420 840这样表示比如：300D*300D平纹全涤低弹牛津由于尼龙丝的特性所以呢尼龙牛津布面可以做到起皱的效果现在客户需求的不同还有其他的新品种：阳离子牛津高弹牛津，那市场上牛津布某些规格也有一些其他的叫法比如春秋丁平纹呢华达呢牛津布由于D数的限制所以密度不会太高举个例子正常300D低弹牛津密度是在 31*29当然同一个D数的也会有些许密度的差异600D的密度正常是在12*12综上所述一个面料我们拿到手上我们怎么辨别他是牛津纺呢！从D数看D数的粗细我们经常可以看到牛津纺面料用在箱包上或者户外产品比如：帐篷之类的！牛津纺坯布价格尼龙的在6-7元左右全涤的在3-4元左右，缩率呢都是跟普通的全涤全尼龙面料差不多，染费就在1元左右质量高染费呢要高个 1块钱以上第六章仿记忆根据记忆布仿造而成的全涤面料仿记忆分为纬捻跟全捻我们分类从这几个方面组织平纹斜纹缎面提花从D数30D 50D 75D 100D 150D 300D从光度来分有光半光仿记忆都是由全涤长丝组成的这样表示比如：75D*75D 纬捻半光仿记忆平纹记忆面料顾名思义呢能记住面料的原先形态仿记忆布面的特点就是滑像普通面料会马上恢复原形仿记忆呢回复时间比较长他的特点有：布面滑抗皱手感特殊综上所述一个面料我们拿到手上我们怎么辨别他是仿记忆呢！第一从手感仿记忆布面比较滑有种缎子的感觉第二原料我们再确认原料是否全涤的看是否长丝纬线有没有加捻！加捻和不加念怎么区分加捻的纱线你从面料拆分出来在不经过任何旋转的情况下一手捏一头两个手指靠拢会卷曲仿记忆主要用在外套面料上价格浮动比较大坯布价格在3-7元左右真记忆可以达到15元，缩水在15个左右，染费就在2-3元左右质量高的也可在3.5元仿记忆由于经过加捻所以在前处理过程中需要谨慎，很容易鸡爪印正常情况下坯布上机是160cm 成品在150CM左右第七章雪纺经纬都是由加捻涤丝组成的面料我们分类从这几个方面组织平纹斜纹缎面提花剪花绉布从D数30D 50D 75D 100D 150D还有复合丝的规格 15+15 20+26从光度来分有光半光因为是全涤的所以穿起来会显得不是那么柔和舒服这样表示比如：75D*75半光雪纺平纹现在我们说捻度加捻的产品就存在捻度的问题有的时候一个相同的规格会出现许多不同的捻度就比如75D雪纺捻度就有1600 1800 2200 2400 2800有捻度的存在就会有捻向的问题，捻向可以分为左右捻，雪纺的捻向排列一般是2S2Z雪纺的主要特点就是轻薄密度也比较低！像75D雪纺的密度就在17*2*27左右，所以布面都是透的！捻度对面料有什么影响呢？捻度高的话整个面料的垂感就越好现在介绍几个市场上的叫法对应的雪纺规格比如75D雪纺高捻的市场上都称之为雪纺珠绒雪纺 15+15*15+15 复合丝雪纺缎面绒雪纺 15+15*50珍珠雪纺就是75D雪纺 2400捻左右缩率放大布面达到起珠效果捻丝在加捻过程中都需要上大量的浆料来维持捻性所以在染色过程中需要双碱量！雪纺主要用在女装面料上坯布两块钱也有5块钱的也有，缩水在18个左右，染费就在1-2元左右再次强调如果你是一个成品的供应商在购买雪纺坯布的时候必须要注意：克重门幅上机密度捻度D数第八章塔丝隆纬向是由空变丝组成的面料我们分类从这几个方面组织平纹提花格子从密度数184 196 228 （常规的，密度是成品密度）从光度来分消光半光从原料来分尼龙涤纶这样表示比如：228T尼龙消光塔丝隆平纹当然由于如果是尼龙的成分的话，一样的需要注意起皱的问题那正常塔丝隆的D数经向涤的话是75D 尼龙就是70D纬向呢就是空变丝正常都是160D塔丝隆主要用冲锋衣，防寒服，校服，工装之类的，正常都做吸湿排汗坯布的话在5块钱左右，提花的各自要贵点在7元钱左右缩水在7-10个左右，染费就在2-3元左右塔丝隆也都是喷水机织造的，坯布门幅在160cm 像228的TSL 成品克重是在100G左右第九章色丁我们介绍的是梭织化纤色丁我们分类从这几个方面组织基本上呢色丁都是缎面组织的，唯一的组织的区别在于经向的穿筘从D数50D75D 100D 150D 200D 300D从光度来分半光有光除了以上我们经常用来分类的三大部分色丁主要分类还得从是否加捻，有无弹力来区别色丁的捻向分为一左一右，两左两右这样表示比如：75D*75 半光加捻弹力色丁一左一右这章呢我就重点介绍一下加捻加捻就是用机械的方法使纤维须条的不同截面发生相对回转，即产生捻回捻回数就是纱线加捻的两个截面间相对的回转数那纱线单位长度内的捻回数我们称为捻度除了捻度，我们还有捻向捻向我们分为S捻跟Z捻S捻是由下往上从左向右Z捻是由下往上从右到左2S2Z 的意思就是纱线的排列是2根S捻的纱线再接着两根Z捻的纱线那怎么分辨S捻或者Z捻呢方法：就是握住纱线的底端，在纱线原有捻度的基础上加S捻，也就是从右到左变紧的就是S捻，变垮的也就是Z捻了！那像我们之前介绍的雪纺经纬都是加捻的，也说过捻度对织物的影响那捻向会不会对面料有影响呢！答案是肯定的：经纬捻向相同，不易移动，织物比较紧密稳定相反呢，经纬捻向不同，纱线就容易移动，织物比较松厚柔软色丁的主要特点就是有点像绸缎，所以布面就会比较亮，手感呢也会比较光滑当然梭织化纤色丁也不是只局限于一种规格，像现在我们就衍生了许多风格例如：米兰麻色丁（布面会有乱麻的效果）色丁格子（有图片展示）泡泡色丁（经过对特定其中一些纱线进行一些强捻，形成布面起泡的效果，有6：6 7:7）现在还有经向加捻的色丁！色丁经常被应用在礼服上，或者女士外套上，有一些还有做宽幅的色丁用在窗帘上！坯布两块钱也有5块钱的也有，缩水在13个左右，染费就在1-3元左右最后PS说明：或许有些人了解的色丁会从百度上去了解，会觉得我的分类不一样，我这里讲的是市场上的分类，很多东西通过市场的流通简便，就有了自己的一个叫法，现在无论是否弹力，是否加捻我们都叫色丁！第十章花瑶一个纬向加捻的全涤面料我们分类从这几个方面纱线品类低弹长丝半弹从D数D数主要有50D 75D 100D 150D从纱线的光度分为半光消光有光从捻向一左一右两左两右顺捻（织造方法：双喷，单喷）比如：75D*75D 低弹半光花瑶双喷两左两右花瑶其实本身是一个模棱两可的面料，因为长丝花瑶的话可以有时会归纳到仿记忆那边，低弹花瑶的话有的时候跟春亚纺也很接近，特别说明现在市场上有许多花瑶绉，花瑶绉其实归类为雪纺类的，跟花瑶有很大差异。

梭织面料知识点总结一、梭织面料的材质梭织面料通常由棉、麻、羊毛、丝、化纤等天然纤维或合成纤维制成。

不同的原材料具有不同的特点和用途：1. 棉：棉是最常见的梭织面料原料之一，具有柔软、透气、吸湿、保暖等特点，适合制作夏季服装、家居用品和工业用料。

2. 麻：麻纤维具有优良的透气性和吸湿性，适合制作夏季服装和家居用品。

3. 羊毛：羊毛纤维具有保暖性和弹性，适合制作冬季服装和外套。

4. 丝：丝绸是一种贵重的天然纤维，具有光泽、柔软、亲肤等特点，适合制作高档服装和面料。

5. 化纤：化纤包括涤纶、尼龙、腈纶等，具有耐磨、不易皱、易清洗等特点，适合制作运动服装、工作服和家居用品。

二、梭织面料的工艺梭织面料的生产过程包括预处理、织造、后整理等环节。

其中织造是梭织面料的关键工艺，主要包括经纱和纬纱的交织、图案和纹理的形成等步骤。

1. 预处理：原纱经过浸蚀、漂洗、柔软等工艺处理，以去除杂质和提高纱线质量。

2. 织造：织机根据设计要求，通过综合纱或套纱等方式将经纱和纬纱交织在一起，形成不同的面料。

3. 后整理：包括起绒、烫、漂白、染色、定型等工艺处理，以提高面料的光泽、手感、色牢度和抗皱性。

三、梭织面料的分类梭织面料根据纱线的不同织造方式和图案纹理，可以分为平纹、斜纹、提花、缎纹等多种类型。

1. 平纹：平纹是最常见的织造方式，纬纱与经纱交织成90度的角度，形成平整的格子和条纹。

2. 斜纹：斜纹是纬纱和经纱呈45度斜交的织造方式，具有肌理清晰、强韧不易变形等特点，适合制作牛仔布、工装面料等。

3. 提花：提花是利用特殊的织造机械，在面料上形成图案和花纹，通常用于高档服装和家居用品。

4. 缎纹：缎纹是经纱上的纬纱比重要高出很多，形成光滑细密的纹理，具有良好的光泽和手感，适合制作礼服、丝巾等面料。

四、梭织面料的应用梭织面料是制作服装、家居用品和工业用途的重要材料，广泛应用于各个领域。

1. 服装：梭织面料适合制作衬衣、裤子、裙子、外套等各类服装，不同的纤维和织造方式给服装带来不同的手感、光泽和舒适度。

梭织面料特点引言梭织面料是一种广泛应用于纺织品行业的面料类型。

它采用梭织机制，通过纬线和经线的交织而成。

梭织面料具有一系列独特的特点，使其在服装、家居用品和工业应用中得到广泛应用。

本文将介绍梭织面料的特点，包括它的结构、性能和用途。

1. 结构特点梭织面料的结构是由纬线和经线的交织形成的。

纬线是布匹纵向的线，经线是布匹横向的线。

它们通过梭子的穿梭而交织在一起，形成稳定的布面。

梭织面料的结构通常比较紧密，纬线和经线之间的交织密度较高，使得面料坚固耐用。

2. 物理特性2.1. 质地梭织面料通常具有平整、柔软的质地。

纬线和经线的交织结构使得布面光滑而平整，给人一种舒适的触感。

同时，梭织面料还具有一定的弹性，能够在一定程度上适应身体的运动，增加穿着的舒适性。

2.2. 透气性由于梭织面料的结构相对紧密，纬线和经线之间的交织较为紧密，因此透气性相对较低。

但是，通过改变纱线的材质和密度，可以调节面料的透气性。

例如，棉质的梭织面料具有较好的透气性，而聚酯纤维的梭织面料则透气性较差。

2.3. 吸湿性和排湿性梭织面料通常具有一定的吸湿性和排湿性。

纤维材料的选择和纱线的处理方法会影响面料的吸湿性和排湿性。

例如，棉质面料具有良好的吸湿性和排湿性，可以吸收和释放人体产生的汗液，保持穿着者的干爽舒适。

3. 技术特点梭织面料的制作通常需要经过一系列的纺织工艺。

下面介绍几个常见的技术特点。

3.1. 织物密度织物密度是指纬线和经线的交织密度。

密度越高，布面越紧密，质地越细腻。

而密度较低的梭织面料则相对松散。

织物密度的选择与面料的用途和所需的性能有关。

3.2. 织物宽幅织物宽幅是指布匹的宽度。

梭织面料的宽幅可以根据需求进行调节，一般在1米到3米之间。

较宽的布幅可以提高生产效率，减少缝合的次数，提高成品的质量。

3.3. 织物纹理织物纹理是指布面上纬线和经线的排列方式。

梭织面料可以通过不同的纹理设计来实现多样化的效果，例如斜纹、平纹、缎纹等。

梭织面料后整理介绍梭织面料是一种较为常见的面料类型，在纺织品行业中广泛应用。

它的制作过程相对简单，但在整理过程中需要一定的技巧和细心。

下面将介绍梭织面料的整理流程、注意事项以及常见的整理方法。

梭织面料的整理流程一般包括预处理、整理和后整理三个步骤。

在预处理阶段，需要对面料进行缩水、防虫、除尘等处理，以确保面料的质量和性能。

整理阶段是将面料进行整齐、均匀的折叠、压平、缝合等处理，以使面料外观整齐美观。

后整理阶段是对已整理好的面料进行喷涂、烘干、染色、定型等处理，以增加面料的柔软性、耐洗性和色牢度。

在梭织面料整理过程中，需要注意以下几点。

首先，对于不同种类的面料，需要采用不同的整理方法。

比如絮棉织物在整理过程中要小心控制温度和湿度，以免导致纤维变形；而涤纶面料则需要进行高温定型，以使其具有良好的抗皱性。

其次，整理时需要注意面料的平整度和折痕的位置，以使整理后的面料看起来整齐美观。

此外，还需要注意对面料进行充分的测量和检查，以保证面料长度、宽度和重量符合要求。

最后，整理过程中也需要注意对面料的精细处理，比如烫平、修剪等，以提高面料的质量和使用寿命。

在梭织面料的后整理方法中，常见的有喷涂、烘干、染色和定型等。

喷涂主要是为了增加面料的防水性、防污性和防紫外线能力，一般采用涂层或纳米技术来实现。

烘干是将整理好的面料进行烘干处理，以使面料达到所需的湿度和平整度。

染色是将面料进行染色处理，以增加面料的色彩丰富性和美观度。

定型是将面料经过高温处理，使其固定在所需的形状和尺寸上，一般采用蒸汽、热风或红外线等方式进行。

总之，梭织面料的整理是一个复杂而重要的过程。

它不仅需要对面料进行细致的处理和检查，还需要根据不同的需要采取不同的整理方法。

只有将整理工作做好，才能生产出质量好、外观美观的梭织面料。

纺织品的后整理工序基本工序为四道工序，具体视产品的不同，工序又各异：练、漂→染色→印花→整理㈠、练、漂工序（1）棉布的练、漂工序：烧毛—→退浆—→漂白—→丝光烧毛：因棉为短纤维，产品表面有短小绒毛，为织物美观及方便以后处理，应先烧毛。

退浆：棉纱做经线时，与机器磨擦较多，而棉纱之间的磨擦又易产生静电，故在织前应上浆，织好后浆就发硬，时间久了还会泛黄、发霉，所以应先去浆，保证以后印染程序的顺利进行及手感柔软。

前二步主要是练的过程，目的是去杂质，油污及去棉壳。

去油污时还可加去油灵等助剂。

漂白：把织物漂洗干净，使色泽发白。

是漂的过程。

丝光：使织物光泽好一点，手感更软一些。

1、普通棉布、涤棉布的工序基本相同（梭织布）：烧毛→退浆→漂白。

要求高一点的加丝光。

而漂白后的布我们常称本白布。

2、普通棉布、涤棉布的工艺（针织布）：碱缩→煮练→漂白碱缩：因针织物织时线不上浆，故比较松跨，碱缩后就比较紧。

利用平衡张力，使织物表面平整。

煮练：与退浆工艺差不多，主要是去油污、去棉壳。

漂白：把织漂洗干净。

3、灯芯绒（Corduroy）的工序：成因是一根纱线绕在另一根纱线上形成圈，然后割断线圈而形成绒。

工艺：轧碱→割绒→退浆→烘干→刷绒→烧毛→煮练→漂白轧碱目的是使织物收缩更紧致；割绒目的是使绒面平整；刷绒目的也是为绒面平整，去除割绒后的高低不平；烧毛的目的也是，去除凹凸不平。

4、涤棉布的工艺同普通的棉布5、拉绒布：主要是盖的毛毯，小孩、老人的内衣、床单等。

用类似狼牙棒的滚筒在毯面上高速旋转，拉出纤维，这样拉出的绒面不是很整齐。

（2）羊毛（毛织物）的工序：洗毛→炭化→漂白洗毛：因羊毛等为动物纤维，比较脏故应洗毛先去除其表面遗留杂质（脏物、油脂、汗、杂质等）。

炭化：更进一步去除杂质，脏物。

洗后不干净用酸进行炭化，为了进一步清洁。

漂白：把织物漂洗干净。

（3）真丝的工序：脱胶→漂白或增白（增白加增白的助剂）（4）涤纶布：A长丝：碱减量→漂白（与真丝工艺相同）B短纤：烧毛→煮炼→漂白（与棉的工艺相同）拉幅定型：拉幅，尺寸稳定性增加；达到设计要求；表面平整。

后整理的20种方法面料后整理是面料出厂前的最后工序，也是必不可少的重要流程。

近几年来，面料后整理技术不断从其他技术领域引进借鉴各种新技术（如低温等离子体处理、生物工程、超声波技术、电子束辐射处理、喷墨印花技术、微胶囊技术、纳米技术等），以提高加工深度，获得良好的整理产品。

预缩预缩是用物理方法减少面料浸水后的收缩以降低缩水率的工艺过程。

机械预缩是将织物先经喷汽或喷雾给湿，再施以经向机械挤压，使屈曲波高增大，然后经松式干燥。

拉幅拉幅是利用纤维素、蚕丝、羊毛等纤维在潮湿条件下所具有的可塑性，将面料幅宽逐渐拉阔至规定尺寸进行烘干，使面料形态得以稳定的工艺过程，也称定幅整理。

上浆上浆是指面料浸涂浆液并烘干以获得手感厚实和硬挺效果的整理过程。

热定型热定型是使热塑性纤维及混纺或交织物形态相对稳定的工艺过程，主要用于受热后易收缩变形的锦纶或涤纶等合成纤维及其混纺物的加工。

经热定型的面料，能提高尺寸稳定性，手感较为硬挺。

增白增白是利用光的补色原理增加纺织品的白度的工艺过程，又称加白。

增白方法有上蓝和荧光增白两种。

轧光、电光和轧纹轧光是利用纤维在湿热条件下的可塑性将面料表面轧平或轧出平行的细密斜纹，以增进织物光泽的工艺过程。

平轧光是由硬辊和软辊组成硬轧点，面料经轧压后，纱线被压扁，表面光滑，光泽增强、手感硬挺。

软轧光是由两只软辊组成软轧点，面料经轧压后，纱线稍扁平，光泽柔和、手感柔软。

电光是使用通电加热的轧辊对面料轧光。

轧纹是由刻有阳纹花纹的钢辊和软辊组成轧点，在热轧条件下，面料可获得呈现光泽的花纹。

磨绒、磨毛用砂磨辊（或带）将面料表面磨出一层短而密的绒毛的工艺过程称为磨绒，又称磨毛，磨毛整理能使经纬纱同时产生绒毛，且绒毛短而密。

起毛起毛是用密集的针或刺将织物表层的纤维剔起，形成一层绒毛的工艺过程，又称拉绒整理，起毛主要用于粗纺毛织物、腈纶织物和棉织物等。

绒毛层可以提高面料的保暖性，改善外观并使手感柔软。

剪毛剪毛是用剪毛机剪去面料表面不需要的茸毛的工艺过程。

6、织物的整理（后处理、整理）6、织物的整理（后处理、整理）机织物、针织物及其他各类织物下织机后，须经过染整加工，如练漂、染色或印花整理等工序处理，才能成为投放市场的纺织商品。

在这里讲的整理内容系指织物经漂、染、印加工后为改善和提高织物品质的最后加工整理。

近年来织物的后整理发展迅速，它已以单纯地发挥纤维固有特性和效果不耐久的整理向着运用新型整理剂和设备，赋予织物更优良性能和持久性效果的方向发展，如天然纤维与化学纤维在性能与外观上的互仿。

通过后整理使织物获得纤维本身原先并不具备的功能等。

一、织物后整理按其整理目的大致可以分为下列几个方面（织物整理的目的）；织物整理的目的概括起来说就是使织物“完美化”，具体归纳如下：（1）使织物规格化。

使织物门幅整齐，尺寸形态稳定（符合规定标准）如（拉）幅整理，防缩防皱整理和热定型等，称为定性整理。

（2）改善织物手感。

如硬挺整理、柔软整理等。

这类整理可用机械方法、化学方法或三者共同作用处理织物，以达到整理目的。

（3）改善织物外观。

如光泽、度、悬垂性等。

有轧光整理、增光整理以及其他改善织物表面的整理。

（4）其他服用性能的改善（赋予织物的新的特点）。

如阻燃、拒水、化纤织物的亲水性，防静电，防起毛起球等整理。

织物后整理根据上述要求，其加工方法可分为两大类：即机械后整理和化学后整理。

通常将利用湿、热、力（力、压力）和机械作用来完成整理目的加工方法称为一般机械后整理。

而利用化学药剂与纤维发生化学反应，改变织物物理化学性能的称为化学整理，但二者并无截然界线。

例如柔软整理既可籍一般机械整理方法进行。

也要用上柔软剂的方法获得整理效果，但大多数是两种方法同时进行。

上述是按织物整理加工的工艺性质来分的，还有就是按织物整理效果来分。

这种分类方法是以织物保持整理效果的程度来区分的，具体可分为暂时性整理、半耐久性整理和耐久性整理三种。

1、暂时性整理保持织物整理效果时间较短的称暂时性整理，如：轧花整理、上浆整理等。

梭织工艺流程讲解
梭织工艺流程主要包括以下步骤：
1. 面料进厂检验：面料进厂后，需要进行数量清点和外观、内在质量的检验，确保符合生产要求才能投产使用。

2. 技术准备：包括工艺单、样板的制定和样衣制作。

在批量生产前，需要先进行技术准备，样衣制作完成后经客户确认才能进入下一道生产流程。

3. 裁剪：根据工艺单和样板，将检验合格的面料进行裁剪，制成半成品。

4. 缝制：将裁剪好的面料进行缝制，制成梭织服装的半成品。

5. 后整理加工：根据特殊工艺要求，有些梭织物制成半成品后需要进行后整理加工，例如成衣水洗、成衣砂洗、扭皱效果加工等等。

6. 锁眼钉扣辅助工序：在缝制完成后，进行锁眼和钉扣的辅助工序，使服装更加美观和耐用。

7. 整烫工序：通过整烫使服装更加平整、美观。

8. 成衣检验：在整烫完成后，进行成衣检验，确保服装符合质量要求。

9. 包装入库：合格的服装进行包装，然后入库等待销售。

以上是梭织工艺流程的简要介绍，具体操作可能因面料种类、生产要求等因素而有所不同。

面料的生产工艺面料的生产工艺是指将原材料加工成最终可用于制作衣物、家居用品、装饰品等各种织物的过程。

面料的生产工艺包括纺纱、织造、印染和后整理等环节。

纺纱是将原料纤维进行处理，形成连续纤维束或粗纱，并使其具有一定强度和织造性能的过程。

常见的纺纱方法有湿法纺、干法纺和牵伸纺。

湿法纺采用液体介质处理纤维，常见的湿法纺纱工艺有湿喷式纺纱和浆纱法。

湿喷式纺纱是将纤维浸泡在水中，通过喷射纤维水流使纤维逐渐形成纱线。

浆纱法是将纤维浸泡在粘浆中，然后通过滤网或喷头将粘浆纤维拉伸成纱线。

干法纺纱是将纤维直接进行拉伸、拓撑和旋转，使纤维形成纱线，常见的干法纺纱工艺有气流纺和摇臂纺。

织造是将纱线交叉编织成织物的过程。

在织造工艺中，纱线的梭织方式主要分为经编和纬编两种。

经编是纱线在织布机的纵向穿插，纬编是纱线在织布机的横向穿插。

常见的织造工艺有针织、梭织和无纺布制造。

针织是通过把一根或多根线钩在一起，形成工字形或V字形环状回路，然后通过针床或织布机进行编织的工艺。

梭织是将经纱和纬纱在织机上交织编织，常见的梭织工艺有平纹、斜纹、缎纹和提花等。

无纺布制造是将纤维通过机械力、热力或化学反应进行固结，形成无纺布的工艺。

印染是将织造好的织物经过染色或印花等加工，使其具有丰富多彩的颜色和花纹的工艺。

常见的印染工艺有染色、漂白和印花。

染色是将织物浸泡在染料中，使其吸收颜料，达到染色的目的。

漂白是通过氧化反应或还原反应，将织物中的杂质和色素去除，使其变为白色的工艺。

印花是在织物上印制花纹或图案，常见的印花工艺有平版印花、网版印花和直接印花等。

后整理是将经过织造和印染的织物进行整理，改变其物理和化学性能的工艺。

常见的后整理工艺有整理、涂覆和防水等。

整理是通过烫平、修剪、拉伸等处理手段，改变织物的外观和纤维的排列方式的工艺。

涂覆是在织物的表面涂覆一层或多层特殊涂层，使其具有耐磨、防水、防油等功能的工艺。

防水是将织物通过化学反应或物理处理，使其具备防水性能的工艺。