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梭织面料的特点分析梭织面料是织机以投梭的形式，将纱线通过经、纬向的交错而组成，其组织一般有平纹、斜纹和缎纹三大类以及它们的变化。
此类面料因织法经纬交错而牢固、挺括、不易变形、从组成成份来分类包括棉织物、丝织物、毛织物、麻织物、化纤织物及它们的混纺和交织织物等等，梭织面料在服装中的使用无论在品种上还是在生产数量上都处于世界领先地位。
广泛用于各种高档服饰、梭织服装因其款式、工艺、风格等因素的差异在加工流程及工艺手段上有很大的区别。
梭织面料主要特点是布面有经向和纬向之分。
当织物的经纬向原料、纱支和密度不同时，织物呈现各向异性，不同的交织规律及后整理条件可形成不同的外观风格。
梭织物的主要优点是结构稳定，布面平整，悬垂时一般不出现驰垂现象，适合各种剪裁方法。
梭织物适于各种印染整理方法，一般来说，印花及提花图案比针织物、编结物和毡类织物更为精细。
织物花色品种繁多。
作为服装面料，耐洗涤性好，可进行翻新，干洗及各种整理。
虽然梭织物的弹性不如针织物，在后整理不当时会造成经纬歪斜，从而影响到服装剪裁、缝纫加工及穿着效果等不足之处，但以其总多的优点，被广泛用于服装。
首先，梭织面料在储存的时候，一定要注意通风，如果梭织面料不在通风的环境下存放，它会随着时间的增长，慢慢地会发生一些发霉的现象，同时它的面料上也会出现一些斑点现象，从而使得梭织面料的牢固性下降，从而降低了它的优点和使用性，就会导致梭织面料不能再使用。
另外，还可以根据梭织面料的工艺不同，印染不同，从而进行不同的分类，进行分别的储存，这样在使用和寻找梭织面料时都特别的方便。
最后，也要注意不能在潮湿的环境子下存放，也要避免火源。
在对梭织面料进行裁剪的时候，可以根据它的颜色不同，工艺不同，从而进行不同的裁剪。
另外，在裁剪的时候也一定要格外注意，要十分的信心，要求下刀比较准确，同时也要求裁剪的线条比较流畅。
在裁剪完毕以后，需要进行数量的清点，另外还需要在这些布料上标注一些规格款号等等。
干货丨梭织面料工艺计算常用公式面料规格计算工作，对于面料设计师来讲，是指导工厂生产产品的依据。
而对于业务员而言，则是一种与客人交流、报价、控制成本的手段，掌握了这门知识，无论对于那一类产品，在哪一种场合都能在最短的时间内核算出产品的基本成本，做到报价准确、及时，并能掌握控制成本的关键。
1原料定量的计算原料定量计算所牵涉的因素非常多，其中有许多工艺缩率的计算非常复杂。
为了便于掌握，列出一个较小的范围的数值提供参考。
1经线定量每米经线定量（g/m）＝每厘米经线密度×成品门幅（厘米）×（１＋工艺缩率）×（1+织缩率）×原料纤度（D）÷9000（或1/N、0.59/s）2纬线定量每米纬线定量（g/m）=成品门幅（厘米）×每厘米纬线密度×（1+纬向织缩率）×（１＋工艺缩率）×原料纤度（D）÷9000以上两式中的工艺缩率是指原料缩率与捻缩率1工艺缩率之一原料缩率各种不同性能与不同工艺的纱线（丝）缩率如：桑蚕丝浸泡工艺缩率为1.5%绢丝染色、漂白工艺缩率为2.5%锦纶丝自然缩率为3%涤纶长丝自然缩率为1.5%弹力涤纶丝加捻后高温定型缩率100D以下为7%弹力涤纶丝加捻后高温定型缩率101D~149D为8.5%弹力涤纶丝加捻后高温定型缩率150D以上为10%棉、麻、粘胶短纤染色、漂白工艺缩率为2%粘胶长丝通过机浆后伸长率为3%2工艺缩率之二捻缩率丝线通过加捻后会变短，这是因为丝线由直变成螺旋状扭曲，丝线变短，直径自然会变粗，所以在长度一定时纤度会相应变粗，不同纤度、不同捻度的捻缩率亦不同。
捻缩率的取得可以通过公式计算来完成，也可以查阅常用捻缩率表，一般75D长丝每厘米加10捻左右，捻缩率在2-3%左右；75D的长丝每厘米加20捻左右，捻缩率在11-12%左右；150D长丝每厘米加10捻左右，捻缩率在5-6%左右；150D的长丝每厘米加20捻左右，捻缩率在13-15%左右。
梭织生产工艺
梭织生产工艺是一种传统的纺织工艺，它使用梭子（一种带有线圈的装置）在经纱和纬纱之间穿梭，将纱线交织成布。
这种工艺可以追溯到古代，至今仍然是许多纺织品生产的基础。
以下是梭织生产工艺的基本步骤。
1.准备原料：首先，需要将原材料（如棉花、羊毛、丝绸等）加工成纱线。
这通常包括纺纱和络纱两个过程。
2.织造前准备：在织造之前，纱线需要经过一系列的处理，如浆纱、穿经、穿纬等，以确保织造过程的顺利进行。
3.织造：在织机上，经纱（布的纵向线）被固定在织机上，纬纱（布的横向线）则由梭子携带穿过经纱。
梭子上的线圈会在经纱之间穿梭，将纬纱紧紧地固定在经纱上。
4.后整理：织造完成后，布料需要经过一系列的后整理工艺，如漂白、染色、定型、软处理等，以提高布料的质感和外观。
5.检验与包装：最后，对织成的布料进行质量检验，确保没有瑕疵，然后进行裁剪、折叠和包装，准备销售或进一步加工。
梭织生产工艺因其高效和灵活性，能够生产出各种不同材质、颜色和图案的布料，广泛应用于服装、家居纺织品、工业用布等领域。
随着技术的发展，现代梭织机已经高度自
动化，能够提高生产效率和产品质量。
梭织面料市场发展现状概述梭织面料是一种常见的纺织品，具有广泛的应用领域。
本文将对梭织面料市场的发展现状进行综述，包括市场规模、发展趋势以及影响因素等。
市场规模梭织面料市场在过去几年中一直保持着稳定的增长势头。
据统计数据显示，2019年全球梭织面料市场规模达到XX亿美元，预计未来几年将继续保持稳定增长。
梭织面料市场的规模主要受到消费需求和纺织行业的发展水平等因素的影响。
发展趋势1. 生态可持续性随着环保意识的提高，消费者对可持续纺织品的需求逐渐增加。
梭织面料制造商开始关注环保生产过程，并采取环保材料和工艺，以满足市场需求。
因此，梭织面料市场将继续向可持续性发展。
2. 创新技术的应用创新技术的应用在梭织面料市场中起到了关键作用。
通过使用先进的纺织技术和材料，梭织面料的品质和功能得到了提升。
例如，柔软度、透气性和防水性等特性得到了改善。
创新技术的应用将推动梭织面料市场的进一步发展。
3. 定制化需求增加消费者对个性化产品和定制化服务的需求不断上升，这对梭织面料市场带来了机遇。
梭织面料制造商通过提供不同设计、颜色和材料的定制化产品，满足了消费者的个性化需求，进一步促进了市场的发展。
4. 市场竞争加剧梭织面料市场竞争激烈，主要来自国内外制造商。
制造商通过提供高品质的产品、创新设计以及合理的价格来争夺市场份额。
此外，新兴市场的崛起也加剧了竞争。
面对激烈竞争，梭织面料制造商需要不断提升自身竞争力，以保持市场地位。
影响因素1. 经济因素经济状况对梭织面料市场的发展具有重要影响。
经济增长和人均收入的提高通常会刺激消费需求，对市场规模产生积极影响。
然而，经济衰退和金融危机可能导致消费者对高端产品的需求减少，对市场产生负面影响。
2. 消费者偏好消费者对面料质量、舒适度、价格和时尚度等方面具有不同的偏好。
这些偏好将影响购买决策，从而对梭织面料市场产生影响。
制造商需要了解消费者需求，并及时调整产品策略，以满足市场需求。
3. 环境法规各国对环境保护的法规趋严，对纺织行业的生产过程提出了更高的要求。
梭织面料开发的基本思路和流程
梭织面料开发的基本思路是根据市场需求和消费者群体的特点，确定面料材质、颜色、花型、手感、强度等性能要求，并结合设计要求进行创意设计。
面料开发的流程主要包括以下几个步骤：
1. 市场分析：了解市场需求和潜在消费者群体，分析市场趋势，确定面料的品种和特性。
2. 资源选择：根据市场分析结果，选择合适的原材料供应商，并建立稳定的供应关系。
3. 设计创意：基于市场需求和资源选择，开展产品设计，确定面料的花型、颜色、纱线组织和织造方式等。
4. 开发设计：完成面料设计后，进入面料开发阶段，制备纱线、针织或编织样品，并进行实验室测试和质量控制，确定产品性能指标。
5. 工艺总结：整理样品生产过程中发现的问题，制定标准化工艺流程，提高产品生产效率和质量。
6. 生产批量：确定好面料样品后，进行工艺放大，开展小批生产，进一步确定面料的质量和生产效率。
7. 市场销售：根据市场的回馈情况，进一步改进面料性能和款式设计，制定销售计划和推广策略，推向市场并进行市场反馈调查。
梭织面料计算克重和纱织用量方法-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1梭织面料计算克重和纱织用量方法要计算首先要弄清两个公式：1、纱支（英支）也就是我们通常用S表示的，与旦尼尔（用D表示）的换算公式：S＝5315/D2、旦尼尔数表示9000米纱线的克数，比如我们经常说的100D就表示9000米纱线的重量为100克。
知道这两点，理解公式就很容易了。
举例：40S*40S/133*7263"，133*72表示的就是每英寸经纱和纬纱的根数，63"表示面料的门幅为63英寸。
计算公式：每米经纱用量：133×63×（5315÷40）÷9000×（织缩）＝136克，其中织缩根据纬纱粗细及密度不同而有差别，纬纱越粗、越密，织缩也越高。
每米纬纱用理：72×63×（5315÷40）÷9000＝70克然后再用每米用纱量乘以纱价，比如40S的精梳纱是25元/公斤，则该面料纱的成本为（136+70）÷1000×25＝元然后再加上织造费用，一般箭杆机是3分一纬，即：72*＝元该面料的总价则为：+＝，其中有的地方就可以四舍五入了。
梭织弹力布克重及价格的计算方法大家先看一下，纬弹布的原理与此相同。
一般弹力面料坯布做到72"，染色成品门幅仅有48"/50"。
一般坯布上机门幅与成品门幅比例在：~：1，具体要看织物是平纹、斜纹还是缎纹。
也有厂家为了偷工减料故意将上机门幅减少的。
举例说明：40S*40S+40D/133*7248"/50"，此为成品的门幅和经纬密，坯布门幅则要做到72"。
每米经纱用量：133（成品经密）×50（成品门幅）×（5315÷40）÷9000×＝108克每米纬纱用量：72（纬密）×72（门幅）×（5315÷40）÷9000*＝84克72（纬密）×72（门幅）×12（旦数）÷9000=7克，注：40D的氨纶一般换算成12D，70D的氨纶一般换算成25D每米纬纱用量为：84+7＝91克然后再分别除以纱价，加上织造费用以及利润就是成品价格了。
Q/LNF 北京李宁体育用品有限公司企业标准Q/LNF 201—2007针织面料内在质量2007-12-10发布08Q3实施前言本标准根据我国FZ/T73007－2002《针织运动服》、FZ/T73008－2002《针织T恤衫》、FZ/T73020－2004《针织休闲服装》、FZ/T73026－2006《针织套裙》起草。
本标准代替Q/LNF201－2007《针织面料内在质量标准》6月发布的标准本标准主要变化如下：1.增加了针织卫衣、卫裤、马甲、沙滩裤、网球裙、连衣裙的弹子顶破强力检测，一等品标准为≥150牛顿。
织物不分单面、双面其中烂花、镂空面料不考核；2.增加了对网球裙、连衣裙的接缝强力检测项目，一等品标准为≥150牛顿。
3.增加了针织卫衣、卫裤、马甲、沙滩裤、网球裙、连衣裙的耐光色牢度检测项目，一等品标准为：深色≥4级、浅色≥3级。
4.调整了钩丝检测项目的质量标准，将原来一等品≥3级调正为：长袖（裤）≥3、短袖（裤）≥2－3级。
5.调整了耐洗色牢度的检测方法，对于执行《针织休闲服装》、《针织套裙》国家标准的服装，面料采用40℃的试验温度。
一等品标准为：变色4级、沾色4级。
6.增加了耐色迁移牢度的检测项目，一等品标准为≥4、级，该检测项目仅考核经吸湿排汗整理的深、浅色相拼服装的面料。
（08Q3款试行，08Q4正式实施）7.调整了耐洗互染色牢度的试验温度和考核标准，试验温度由原来的60℃、40℃（根据服装小类、面料的不同而定）统一改变为：40℃。
考核标准由原来的≥3－4级，调整为≥4级。
8.从08Q3开始试行，首先对08Q3款采用60℃水互染试验不合格的产品进行40℃试验和成衣延时洗涤，并且进行风险评估。
08Q4款正式实施40℃水的耐互染色牢度试验。
9.取消了金、银粉印花或烫花和烫钻的“印花耐水洗色牢度试验”的考核，增加了耐延时洗涤牢度试验时对金、银粉印花或烫花的变色牢度的考核，变色色牢度为：≥4－5级。
所谓的梭织，就是用织布机以投梭的形式，将纱线的经向和纬向交错而织出来的布料，竖为经向，横为纬向。
梭织面料广泛的用于各种服装及配饰或者床上用品的缝制中。
梭织面料的组织有平纹、斜纹、缎纹以及他们的变化组织。
梭织面料的定义(Woven)：梭织面料是织机以投梭的形式，将纱线通过经、纬向的交错而组成，其组织一般有平纹、缎斜纹和缎纹纹三大类以及它们的变化。
此类面料因织法经纬交错而牢固、挺括、不易变形、从组成成份来分类包括棉织物、丝织物、毛织物、麻织物、化纤织物及它们的混纺和交织织物等等，梭织面料在服装中的使用无论在品种上还是在生产数量上都处于世界领先地位。
广泛用于各种高档服饰，梭织服装因其款式、工艺、风格等因素的差异在加工流程及工艺手段上有很大的区别。
梭织面料的分类（Classification Of Woven)：Balanced Plain Weave均衡平纹组织细布（Lawn）梭织面料中的细布，顾名思义，是一种质地十分细密的平纹棉布，又称平纹细布或者细平布。
其特点是布身细洁柔软，质地轻薄紧密，透气性好，适合于夏天穿着。
特别地，如果是棉成分的细布，我们又可叫做batiste。
巴厘纱（Voile）梭织面料中的巴厘纱，又称玻璃纱，是一种用平纹组织织制的稀薄透明织物。
它与细布相比，表面看起来有细小的褶裥。
但它同细布适用的服装类型又很相似，大多用来做夏天的女装裙子或上衣。
法兰绒（Flannel）梭织面料中的法兰绒，是一种用粗梳（棉）毛纱织制的柔软而有绒面的（棉）毛织物。
现在也有化纤类或者多种成分混纺的法兰绒。
其正反外观一样且保形性好。
由于其手感温暖，一般只用作秋冬季衣物。
雪纺（Chiffon）梭织面料中的雪纺，也是轻薄透明的平纹织物。
结构比较松散，不适宜做紧身的衣服。
其常用成分为蚕丝，涤纶或者人棉。
乔其纱（Georgette）梭织面料中的乔其纱，因为厚薄和雪纺肉眼开起来类似，所以有人误以为两者是等同的。
这两者的不同是乔其纱的结构相对松散一些，且手感略微粗糙一些，并且有很多褶裥，而雪纺的表面更光滑并且褶裥较少。
梭织面料加工工艺流程英文回答：The processing of woven fabrics involves several steps to transform raw materials into finished products. Here is a general overview of the process:1. Yarn Preparation: The first step is to prepare the yarns that will be used for weaving. This includes processes such as spinning, twisting, and winding the yarn onto bobbins or cones.2. Warping: In this step, the warp yarns are arranged parallel to each other and wound onto a beam. This creates the foundation for the woven fabric.3. Sizing: Sizing is the process of applying a protective coating, called sizing, to the warp yarns. This coating helps to improve their strength and reduce friction during weaving.4. Weaving: The actual weaving process begins here. The warp yarns are threaded through the loom and interlaced with the weft yarns to create the fabric. Different weaving techniques, such as plain weave, twill weave, or satin weave, can be used to achieve different fabric textures and patterns.5. Finishing: After the fabric is woven, it goes through various finishing processes to enhance its appearance, texture, and performance. This may include processes like bleaching, dyeing, printing, and/or applying finishes such as softeners, water repellents, or flame retardants.6. Inspection: Once the fabric is finished, it undergoes a thorough inspection to ensure it meets the required quality standards. Any defects or inconsistencies are identified and corrected.7. Cutting and Sewing: The final step involves cutting the fabric into desired shapes and sizes, and then sewingthem together to create finished products like garments, home textiles, or industrial fabrics.中文回答：梭织面料的加工工艺流程包括以下几个步骤，将原材料转化为成品：1. 纱线准备，首先要准备用于梭织的纱线。
涤纶梭织面料成本计算公式涤纶梭织面料是一种常见的纺织面料，广泛用于服装、家居用品和工业用品等领域。
在生产涤纶梭织面料时，了解成本计算公式是非常重要的，这有助于企业合理控制成本，提高经济效益。
本文将介绍涤纶梭织面料的成本计算公式，并对其进行详细解析。
涤纶梭织面料的成本主要包括原材料成本、人工成本、设备折旧成本、能源成本、管理费用和税费等多个方面。
其中，原材料成本是影响涤纶梭织面料成本的重要因素，因此我们首先来看一下原材料成本的计算公式。
原材料成本 = 原材料单价×原材料用量。
在这个公式中，原材料单价指的是每单位原材料的价格，可以根据市场价格和供应商的报价来确定。
原材料用量则是指生产一定数量的涤纶梭织面料所需要的原材料数量，可以通过生产实践和工艺参数来计算。
通过这个公式，我们可以得到原材料成本的具体数值，为后续的成本计算提供了基础数据。
除了原材料成本，人工成本也是涤纶梭织面料成本的重要组成部分。
人工成本的计算公式如下：人工成本 = 人工单价×生产工时。
人工单价是指单位时间内每名工人的工资标准，可以通过企业的工资制度和劳动合同来确定。
生产工时则是指生产一定数量的涤纶梭织面料所需要的总工时，可以通过生产计划和工艺流程来计算。
通过这个公式，我们可以得到人工成本的具体数值，为整体成本的计算提供了重要数据。
设备折旧成本是指涤纶梭织面料生产过程中设备折旧所产生的成本，其计算公式如下：设备折旧成本 = 设备原值×折旧年限。
在这个公式中，设备原值是指生产设备的购置价格，折旧年限则是指企业按照国家有关规定确定的设备折旧年限。
通过这个公式，我们可以得到设备折旧成本的具体数值，为整体成本的计算提供了重要数据。
能源成本是指涤纶梭织面料生产过程中所消耗的能源所产生的成本，其计算公式如下：能源成本 = 能源单价×能源消耗量。
能源单价是指单位能源的价格，可以通过能源供应商的报价来确定。
能源消耗量则是指生产一定数量的涤纶梭织面料所需要的能源数量，可以通过生产实践和能源监测数据来计算。
梭织面料开发的基本思路和流程梭织面料是一种常见的纺织品，广泛应用于服装、家居用品、工业用品等领域。
开发梭织面料需要经过一系列的流程和思考，本文将从基本思路和流程两个方面进行介绍。
一、基本思路1.确定面料用途在开发梭织面料之前，首先需要确定面料的用途。
不同的用途需要选择不同的纤维、纱线和织法。
例如，用于制作夏季服装的面料需要选择透气性好、吸湿性强的纤维，如棉、麻、丝等；而用于制作冬季服装的面料则需要选择保暖性好的纤维，如羊毛、羊绒等。
2.确定面料特性在确定面料用途之后，需要进一步确定面料的特性。
例如，面料的手感、光泽度、色彩、弹性等。
这些特性需要根据面料用途和市场需求进行选择和调整。
3.确定面料成本在确定面料用途和特性之后，需要进一步确定面料的成本。
成本包括纤维、纱线、染色、加工等各个环节的费用。
成本的高低直接影响到面料的价格和市场竞争力。
二、流程1.纤维选择纤维是梭织面料的基础，纤维的选择直接影响到面料的质量和特性。
纤维的选择需要考虑纤维的品质、价格、供应稳定性等因素。
常见的纤维有棉、麻、丝、羊毛、人造纤维等。
2.纱线选择纱线是梭织面料的重要组成部分，纱线的选择需要考虑纱线的粗细、强度、弹性、柔软度等因素。
不同的纱线可以产生不同的效果，如粗纱线可以产生粗糙的手感，细纱线可以产生柔软的手感。
3.织法选择织法是梭织面料的关键环节，织法的选择需要考虑面料的用途和特性。
常见的织法有平纹、斜纹、提花、缎纹等。
不同的织法可以产生不同的效果，如平纹可以产生平滑的表面，斜纹可以产生斜纹的效果，提花可以产生图案等。
4.染色加工染色加工是梭织面料的最后一个环节，染色加工的质量直接影响到面料的色彩和光泽度。
染色加工需要考虑染料的选择、染色的温度和时间等因素。
染色加工的质量需要经过严格的检测和控制。
梭织面料的开发需要经过一系列的流程和思考，需要考虑面料的用途、特性和成本等因素。
只有在不断的实践和探索中，才能开发出符合市场需求的高质量梭织面料。
梭织面料目录[隐藏]梭织面料的概述梭织面料是织机以投梭的形式，将纱线通过经、纬向的交错而组成，其组织一般有平纹、斜纹和缎纹150d梭织面料三大类以及它们的变化组织（近代也由于无梭织机的应用，此类面料的织造不用投梭形式，但面料仍归梭织类）。
从组成成份来分类包括棉织物、丝织物、毛织物、麻织物、化纤织物及它们的混纺和交织织物等等，梭织面料在服装中的使用无论在品种上还是在生产数量上都处于领先地位。
梭织服装因其款式、工艺、风格等因素的差异在加工流程及工艺手段上有很大的区别。
梭织面料中的缎纹组织缎纹组织satin and sateen weave相邻两根经纱或纬纱上的单独组织点均匀分布但不相连续的织物组织。
缎纹组织分经面缎纹和纬面缎纹两种。
它是三原组织中最复杂的一种。
缎纹组织中单独组织点由两相邻的经纱或纬纱的浮长线所遮盖。
织物表面平滑匀整，质地柔软，富有光泽或稍呈纹路。
缎纹组织的织物用途较广，常用作被面、衣着、鞋面以及装饰布等。
里布——纯棉印花梭织面料缎纹组织可用分式表示，分子表示一个组织循环的纱线根数，简称枚数；分母表示飞数，经向飞数用于经面缎纹，纬向飞数用于纬面缎纹。
缎纹一个组织循环纱线数不少于5根，飞数应大于1而小于组织循环纱线数减1，飞数与组织循环数两者应互为质数。
常用的缎纹组织循环纱线数为5、8、12、16等，组织循环纱线数越大，织物表面纱线浮长越长，光泽越好，织物越松软，但坚牢度越差。
经面缎纹织物的表面多数由经纱浮长所覆盖，为了突出经纱效应，经向紧度须大于纬向紧度，一般经、纬向紧度之比约为5：3，例如直贡呢、素缎等。
纬面缎纹织物的表面多数由纬纱浮长所覆盖，为了突出纬纱效应，经向紧度须小于纬向紧度，一般经、纬向紧度之比约为2：3，例如横贡缎等。
为了使缎纹织物柔软，常用拈度较少的纱线。
纱线的拈向对缎纹织物外观效应有一定影响。
经面缎纹的经纱或纬面缎纹的纬纱在布面上的捻向与织物组织的纹路方向相同，织物表面光泽就好，例如横贡缎。
若这些纱线在布面上的拈向与织物组织的纹路方向相反，则缎纹织物表面呈现纹路，例如直贡呢等。
以缎纹组织为基础可演变出许多缎纹变化组织。
如在经或纬组织点四周添加单个或多个组织点而构成加强缎纹组织；在一个组织循环内用不同飞数而构成变则缎纹组织，如六枚变则缎纹组织，其经向飞数为2、3、4、4、3、2；延长经向或纬向组织点而构成重缎纹组织，常在手帕织造中采用。
缎纹组织与其他组织结合可构成缎条府绸、缎条手帕等织物。
如图所示梭织面料中的斜纹组织斜纹组织twill weave相邻经（纬）纱上连续的经（纬）组织点排列成斜线、织物表面呈现连续斜线织纹的织物组织。
斜纹梭织面料组织一个组织循环的纱线数至少为3根。
织制斜纹织物比平纹织物复杂，至少需用3页综框。
斜纹织物的出现，标志着织造技术和织物结构上的重大发展。
中国在殷商时代就已有了斜纹图案的织物。
丝织物中的绮和绫都是用斜纹及其变化组织织制的。
斜纹组织的应用较为广泛，如棉、毛织物中的卡其、哔叽、华达呢，丝织物中的美丽绸等。
斜纹组织与平纹组织相比具有较大的经（纬）浮长，因而在相同的纱号（支数）和经纬密度下织物结构较为松软。
配置较大的经纬密度方能得到结构紧密的织物。
斜纹组织有经组织点占多数的经面斜纹，纬组织点占多数的纬面斜纹和经纬组织点数相等的双面斜纹三种。
斜纹的斜向有右斜和左斜之分。
一般斜纹组织用分式并附以斜向箭头表示，。
斜纹组织的斜向主要是根据构成斜线织纹的纱线在织物表面的拈向选择的。
如拈向与织纹斜向相反，斜线较清晰，反之斜线模糊。
因此，用“Z”拈单纱作经、纬纱，采用经面斜纹组织时，应选择左斜；采用纬面斜纹组织时，则应选择右斜。
在斜纹组织的基础上分别采用添加经、纬组织点，改变织纹斜向、飞数或同时采用两种方法可演化出多种斜纹变化组织。
①加强斜纹：在斜纹组织的基础上添加经、纬组织点而成，应用最普遍的有□双面加强斜纹；②复合斜纹：一般为组织循环数较大的斜纹组织，织物表面呈现一组宽窄深浅不同的斜纹；③角度斜纹：改变飞数的数值可使织纹斜线的倾斜角度发生变化。
常用的是倾角大于45°的组织，配以较大的经密，使织纹斜线饱满陡直。
巧克丁、贡呢等精梳毛织物便是角度斜纹；④山形斜纹：由左右两个方向的斜线排列成山形织纹的组织）；⑤破斜纹：由左右两个方向的斜线按一定要求排列，使织纹斜线突然中断的组织。
此外尚有阴影斜纹、菱形斜纹、曲线斜纹等多种，多数以织纹图象命名。
斜纹变化组织是用以增加织纹花色的主要组织之一。
梭织面料中的平纹组织平纹组织plain weave梭织面料经纱和纬纱以一上一下的规律交织的织物组织，是三原组织中最简单的一种。
平纹组织由两根经纱和两根纬纱构成一个组织循环，用分式□来表示。
平纹组织的织物正反面外观相同，经、纬纱之间交织点最多。
应用极为广泛，如棉织物中的平布，府绸和帆布，毛织物中的凡立丁，丝织物中的塔夫绸，麻织物中的夏布，以及工业和国防用的织物等。
平纹组织织物中的经、纬纱采用不同原料、纱号(支)、拈度、拈向、色泽、经纬纱密度和改变每筘穿入经纱根数等，能使织物获得各种不同的外观效应，再经过不同的后整理工艺便形成各种花色品种，如细经粗纬的绨，强拈丝制成的乔其纱，不同拈向纱制成的隐条隐格织物以及采用不同经纱张力织成的条状泡泡纱等。
以平纹组织为基础，沿经或纬向或同时沿经、纬两个方向延长组织点，使组织循环扩大，能演化出许多平纹变化组织，如经重平、纬重平和方平组织。
用这些组织可织制多种织物，如用□纬重平组织织制的麻纱，用□方平组织织制的板司呢等。
梭织面料的用纱量⑴、坯布克重：是指织物单位面积的重量，一般以每平方米的克数表示(g/m2)。
商业上最简单计算方法。
例如：棉织物一般在70～250 g/m2范围内；凡立丁(精梳)毛织物重量在185 g/m2左右；厚花呢(粗梳)为280g/m2左右；薄形丝织物一般在20～100 g/m2之间。
坯布克重也是考核织物物理性能的品德指标之一，这对毛织物来说更为注重。
在精梳毛织物、毛型化纤织物的《部颁》标准中规定：平方米重偏轻不能超过允许公差(规定为5%)，定为一等品；超过5%而不超过7%，为二等品。
⑵、按《部颁标准》计算方法(应扣除回潮率因素)：式中：GK --公定回潮率下的平方米重量(g/m2)disney童装梭织长裤GO --试样干重(g)WK --试样的公定回潮率(%)L --试样长度(cm)B --试样宽度(cm)常用纱线的定回潮率(WK)摘录如下：棉纱：8.5%精梳毛纱：16%粗梳毛纱：15%涤/棉纱(65/35)： 3.2%⑶、根据织物结构因素的近似估算平方米重量的计算方法：式中：NtT --经纱特克斯数(号数)NTw --纬纱特克斯数(号数)PT --经纱密度(根/10cm)PW --纬纱密度(根/10cm)这计算公式是近似值，它没有考虑纱线的弯曲、伸长和织物在加工过程中的重量变化。
(注：特克斯数(号数)是指：用1000米长的纱线在公定回潮率时的重量(g)表示。
) (4)一平方米棉布无浆干燥重量：式中：G——一平方米棉布无浆干燥重量(克)；Gj——一平方米棉布的经纱干燥重量(克)；Gw——一平方米棉布的纬纱干燥重量(克)；Pj——棉布的经纱密度(根/10厘米)；Pw——棉布的纬纱密度(根/10厘米)；gj——经纱纺出标准干燥重量(克/100米)；gw——纬纱纺出标准干燥重量(克/100米)；Fj——经纱总飞花率；aj——经纱缩率；Sjz——经纱总伸长率；aw——纬纱缩率。
其中：1、经、纬纱纺出标准干燥重量(克/100)=公制号数＊0.92166／10或者=53.74／英制支数2、股线重量按并合后的重量计算。
3、经纱总伸长率：上浆单纱按1.2%计算(其中络筒、整经以0.5%计算，浆纱以0.7%计算)。
纯棉男童梭织短袖衬衫上水股线10 2号以下按0.3%计算，10 2号以上按0.7%计算。
4、间接纬纱的伸长率较小，可略去不计。
5、经纱总飞花率：粗号(支)织物按1.2%计；中号(支)平纹织物按0.6%计，斜纹织物按0.9%计；细号(支)织物按0.8%计；线织物按0.6%计。
6、经纱总伸长率、经纱总飞花率以及经纬纱织缩率是计算一平方米织物重量的依据，不是规定指标。
但是以上公式都是站在技术人员的角度，真正做销售的，哪有时间在面对客户的时候，还要那么麻烦的用计算机一项项来算呢.？？？所以营销人员最好采用以下公式，(以上了解即可)营销人员最好采用的简单公式：用幅宽＊经密／经纱支＊系数(0.065)＊经纱纱价即为经纱的成本.用幅宽＊纬密／纬纱支＊系数(0.065)＊纬纱纱价即为纬纱的成本.用经纱成本＋纬纱成本＋织造加工费＝对外报价.坯布的克重与成品克重换算坯布的克重与成品克重换算，如以公式计算，与实际可能有很大偏差，主要原因分两方面，胚布设定可用公式计算，祇要条件愈接近，结果愈准碓，因织造为物理性改变，由胚布加工为成品布，经过染整多个工序，织物经过物理性及化学性改变，变量增大，期间涉及各种不同类型之机械，工序等等，形成各企业有着不同之规格标准，因此坯布的克重与成品克重换算，每个企业均有其标准。
如何建立企业换算公式？建议将企业以往的胚布至成品布之结果收集，再用计算机筛选最多之结果作为标准，再按企业生产情况，评估其实用性，再订下换算公式。
实例参考：(一般布类，一般织染整工艺)胚重==订单成品重x胚重系数女童梭织短裙布类胚重系数平纹92%双珠88%双位衣89%单珠93%单位衣89%拉架平纹100%毛巾106%双面88%拉架罗纹91%罗纹83%拉架灯蕊92%灯蕊87%梭织面料的成本核算面料的原料成本经向原料成本的计算=经密X门幅X经料(D)/9000X(1+织缩及工艺缩率)X(1+原料损耗率)X原料单价纬向原料成本的计算=纬密X门幅X纬料(D)/9000X(1+织缩及工艺缩率)X(1+原料损耗率)X原料单价如果面料经线用长纤用D数可按上面计算，纬向用短纤是S，那就先通一单位.D=5315/S纬丝有两种原料，那你要知道两种原料的排列.再按比例来计算每种原料的用纱量.如纬线排列是A5B3A6B4那么在计算A纬原料时纬密按坯布纬密X11/18计算，别的按以上公式计算，B纬原料计算时纬密按坯布纬密X7/18计算，别的按以上公式计算织缩和工艺缩率化纤按5%~30%计；全棉的按8~12%这个系数随着织物的纬密捻度增加成正比，与经浮点的加长成反比.原料损耗，如果是经纬统一的按4%~5%，经纬不通用的按6~8%接着算坯布总成本=(经+纬)的原料成本+织造费用织造费大多按坯布的纬密来定的，喷水机在4~8分/纬，这个与织厂的地理位置和产品的加工难度有关成品布成本=坯布成本X染缩率+染费+运费包装等杂费注：密度指1厘米内的根数梭织面料计算1、经线用量=（P（经密）X D旦尼尔X 门幅÷（1—炼减率）X9000）X（1+折缩率）X（1+捻缩率）X（1±炼缩率）=（）克/M若经纬都是真丝，一般炼减率为25%，涤纶差不多，其余的折缩率、捻缩率、炼缩率等都要靠经验。
