女西装四开身制版
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女西装纸样设计2
（5）重新确定腰省位 置后再腰省基础上画顺 袖窿公主线。
❖ 完成的女西装结构图
❖ 女西装面布纸样净样图
❖ 女西装里布纸样净样图
❖ 前片里布纸样可以是侧片与前片合为一片（后片也是）如 图:
❖ 女西装面布纸样毛样图
面布缝份加放及标注：弧线部分端角与净缝线垂直,袋盖上口线处加 1.5cm，底摆加放4cm贴边，袖口加3.5cm外其余部位加放1cm缝份 （嵌线布宽为袋口+2cm，高4cm已包含缝份无需加放）。
2、枪驳领
❖ 尺寸配置： 领尖尺寸一般相于或大于衣领角度； 领尖伸 出部分一般不超过衣领领角宽的一倍。
❖ 戗驳领制图步骤（与平驳领一样） 1）绘制搭门，确定第一粒扣位； 2）绘制翻驳线； 3）根据倒伏量，绘制翻领； 4)根据驳头宽和前领宽，画出驳头和前领宽。
4）根据驳头宽和前领宽，画出驳头和 前领；
（5）修顺领子外口线。
两片袖结构制图
两片袖是合体型袖子，把前后袖片进行分割，并 把袖肥与前后袖口宽的差值在后袖缝处去除，构 成袖肘弯度，达到符合人体自然状态。
该袖型特点：袖肥窄、袖山高，常用在活动量较 小的服装中，如西服、套装等。
袖长/2+2.5 或0.2号+1
胸围
腰围
臀围 下摆围 袖口
肩宽
60（58~62 55
96
78
100
经验值 24(22~26) 38(37~4
（53~60） （94~98） （76~8 （98~102) （100~1
0)
0）
04）
❖ 衣长：以人体身高为基准（0.4号+4~6cm）或参照 GB表中坐姿颈椎点高数值（一般是指后衣长）；
4、确定袖肘线：袖长/2+2.5或0.2号+1
❖ 完成的女西装结构图
❖ 女西装面布纸样净样图
❖ 女西装里布纸样净样图
❖ 前片里布纸样可以是侧片与前片合为一片（后片也是）如 图:
❖ 女西装面布纸样毛样图
面布缝份加放及标注：弧线部分端角与净缝线垂直,袋盖上口线处加 1.5cm，底摆加放4cm贴边，袖口加3.5cm外其余部位加放1cm缝份 （嵌线布宽为袋口+2cm，高4cm已包含缝份无需加放）。
2、枪驳领
❖ 尺寸配置： 领尖尺寸一般相于或大于衣领角度； 领尖伸 出部分一般不超过衣领领角宽的一倍。
❖ 戗驳领制图步骤（与平驳领一样） 1）绘制搭门，确定第一粒扣位； 2）绘制翻驳线； 3）根据倒伏量，绘制翻领； 4)根据驳头宽和前领宽，画出驳头和前领宽。
4）根据驳头宽和前领宽，画出驳头和 前领；
（5）修顺领子外口线。
两片袖结构制图
两片袖是合体型袖子，把前后袖片进行分割，并 把袖肥与前后袖口宽的差值在后袖缝处去除，构 成袖肘弯度，达到符合人体自然状态。
该袖型特点：袖肥窄、袖山高，常用在活动量较 小的服装中，如西服、套装等。
袖长/2+2.5 或0.2号+1
胸围
腰围
臀围 下摆围 袖口
肩宽
60（58~62 55
96
78
100
经验值 24(22~26) 38(37~4
（53~60） （94~98） （76~8 （98~102) （100~1
0)
0）
04）
❖ 衣长：以人体身高为基准（0.4号+4~6cm）或参照 GB表中坐姿颈椎点高数值（一般是指后衣长）；
4、确定袖肘线：袖长/2+2.5或0.2号+1
四开身女西服立裁实习报告
实习报告一、实习背景及目的近期，我参加了由我国某知名服装品牌提供的高级女西服立裁实习机会。
此次实习旨在加深我对服装设计、制作流程的理解，提高我的实际操作能力，培养我的创新意识和团队协作精神。
在这次实习中，我主要参与了四开身女西服的立体裁剪、制版、试制和成品制作等环节。
以下是我在实习过程中的所见、所闻、所感。
二、实习内容与过程1. 立体裁剪立体裁剪是服装制作的第一步，也是最关键的一步。
在导师的指导下，我学会了如何利用人台进行四开身女西服的立体裁剪。
首先，我要对人台进行细致的测量，包括胸围、腰围、臀围等关键部位。
然后，根据设计师提供的款式图，在人台上用划粉画出服装的轮廓线。
接下来，用剪刀沿着轮廓线对人台进行裁剪，最后用大头针将裁剪好的布料固定在人台上。
2. 制版制版是服装制作的重要环节，关系到服装的合身与否。
在制版过程中，我学会了如何将立体裁剪的轮廓线转换成平面图纸。
首先，我要将人台上的轮廓线用软尺和划粉转移到白纸上。
然后，根据设计师的要求，对图纸进行适当的调整，包括领型、袖型、口袋等细节部分。
最后，用裁剪工具将图纸剪下来，完成制版。
3. 试制试制是确保服装制作成功的关键步骤。
在试制过程中，我学会了如何将制好的版放在布料上，并用划粉标注出需要裁剪的位置。
然后，按照标注的位置用剪刀将布料裁剪下来。
接下来，用缝纫机将裁剪好的布料缝制成服装的各个部件。
在试制过程中，我发现了一些问题，如领型不合身、袖子过长等。
在导师的指导下，我学会了如何根据这些问题对图纸进行调整，并重新进行试制。
4. 成品制作在试制成功后，我开始进行成品制作。
首先，我将试制好的各个部件进行组装，包括缝合袖子、领子、口袋等。
然后，对服装进行整烫，使其达到理想的造型效果。
最后，对服装进行质量检查，确保没有瑕疵。
三、实习收获与反思通过这次实习，我对四开身女西服的立体裁剪、制版、试制和成品制作流程有了更深入的了解。
在实际操作中，我学会了如何解决服装制作过程中遇到的问题。
女西装制图教案
第一单元第一章教学过程一、组织教学记录学生出缺席及课前准备情况。
二、复习、新课导入1、四开身上衣基本结构制图。
2、上衣部位线条名称。
通过复习导入新课。
三、讲授新课第一章三开身上衣结构制图第一节女西服（一）、女西服款式特点及外形此款式为单排扣平驳领女西服，门襟两粒扣，平下摆；腰节处收省，前身两只有盖开袋；后片背中缝分割，衣袖为圆装袖，肩部有垫肩；袖口开袖衩。
（二）、尺寸加放因为西服为合体型服装，所以胸围的放松量不宜太大。
一般在12-14CM之间。
（三）、成品规格部位衣长胸围肩宽袖长领围前腰节AH 规格66 96 40 56 36 40 48单位：cm（四）、结构制图1、前后片框架前衣片（1）止口线：与布边平行。
（2）底边线：与止口线垂直。
（3）上平线：②～③等于衣长72cm。
（4）落肩线：③～④B/20＝5.3cm。
（5）胸围线(袖窿深线)：④～⑤B/6＋2＝19.7cm。
（6）腰节线：③～⑥等于前腰节长42cm。
（7）领口深线：③～⑦取定数8cm，由款式而定。
（8）搭门线：①～⑧搭门宽1.7cm。
（9）领口宽线：⑧～⑨B/10-0.5＝10.1cm。
（10）前肩宽：⑧～⑩S/2＋0.7＝23cm。
（11）前胸宽：⑧～B/6＋1.5＝19.2cm。
（12）前胸宽：⑧～B/3-2(前后差)＋1(省量)＝34.3。
（13）摆缝翘高线：～一般取定数4.5cm。
后衣片胸围线，底边线按前衣片延长，上平线按前片提高2.3cm（由体型定），腰节线按前片提高0.8cm。
（1）背缝基础线：与底边垂直。
（2）落肩线：由上平线量下B/20-0.5＝4.8cm。
（3）领口深线：由上平线量下，定数2.3cm。
（4）领口宽线：～B0.8/10＝8.5。
（5）肩斜线：按前肩斜线长Δ＋0.7cm计算。
（6）后背宽：～B/6＋2.5＝20.2cm。
（7）后胸围大：在胸围线上，由劈进0.5量起，B/6＋2（前后差）＝19.7cm。
2、前后片内部结构前衣片（1）止口线：与步边平行。
女西服工艺报告
四开身平驳头刀背缝女西服工艺报告姓名：XXX班级：XXX学号：XXX指导老师：XXX一、 款式图（手绘）正面图 背面图二、 成品规格尺寸表（单位：cm ）三、 排料及裁剪1、 排料图（手画或裁剪时所拍摄照片）： 面料排版：里料排版：粘合衬排版：2、裁剪注意事项：（1）在布料上画版的时候应该将画粉削尖后使用，使版型更精准。
版要用重物压住防止画板时移动后不能准确剪裁。
（2）剪裁时应该将剪刀立起来，并顺势向后移动着剪裁，这样纵向的就能尽量剪在同一根纱上，减少脱纱的现象发生。
四、面辅料使用说明：1、面料：成份：弹力棉布；幅宽：1.2m；单件消耗： 1.8m；小样粘贴：2、衬料有纺衬：单件消耗：1m*1.5m；小样粘贴：里子布：醋酸绸单件消耗：1.5m*1.5m 小样粘贴：3、纽扣：扣子直径： 2.5 cm；所用数量：1 粒；扣子样品：五、女西服制作工艺流程及关键工序制作质量要求：（一）面料粘衬在需要粘衬的部位，面料的反面与粘合衬的反面相对，经过粘合机把二者粘合在一起；不许要的部位也最好过一遍粘合机，这样可以使面料受热收缩均匀。
（二）修正衣片按照毛料版对照粘衬后的一片是变形或缩小，在各个一片的关键位置划线、打剪口、打线钉、做标记。
例如：绱领位、胸围线、腰节线。
然后推、归、拔、烫。
将大袖的衣片熨烫整理一下。
（三）缝合衣片（1）前片与前侧片正面相对，前侧片在上，前片在下，胸围线、腰节线剪口对齐，按1cm缝份机缝；刀背缝与前片缝法相同，后中按1.5cm缝份机缝。
（2）归拔熨烫前衣片：将刀背缝劈开熨烫，劈缝的同时胸部要归拢、腰节处要拔开、腹部要归拢；袖隆处要归拢。
（3）归拔熨烫后衣片：将刀背缝劈开熨烫，劈缝的同时肩胛部位要归拢、腰节部位要拔开、臀部要归拢；后中也是同样道理；袖隆要归拢。
（4）贴牵条：在驳口线外侧粘直丝牵条，胸部要拉紧，驳口线长度适量吃进去一点。
沿串口线、领嘴线、驳头外口线、止口线、下摆粘直丝牵条注意驳头外口处要将牵条拉紧。
服装行业资料四开身上衣结构制图
二 、成品规格参考表
女春秋衫号型规格参考表（5·4A）
cm
规 号型 150/76 部位格
衣长
64
155/80 66
160/84 68
165/88 70
胸围
94
98
102
106
肩宽
39
40
41
42
领围
38
39
40
41
袖长
52
53.5
55
56.5
170/92 72 110 43 42 58
三、制图规格
部位格
衣长
60
155/80 62
160/84 64
胸围
88
92
96
肩宽
38
39
40
领围
34
35
36
长袖长
50.5
52
53.5
短袖长
19
20
21
cm 165/88
66 100 41 37 55 22
170/92 68 104 42 38 56.5 23
五、制图规格
号型
部
衣
位
长
160/84 规
64
A
格
硬领长袖男衬衫，中尖领前胸贴袋一 只，直腰身；前门襟六粒扣，平下摆；袖 口处开宝剑头袖衩，收两只褶裥，装中原 角袖头；袖窿包缝辑明线。
三 、成品规格参考表
男衬衫号型规格参考表（5·4A）
规 号型 160/80
部位格
衣长
68
165/84 70
170/88 72
胸围
102
106
110
肩宽
43.6
四开身女外套的缝制工艺
第一节．四开身女外套的缝制工艺一．缝纫前的准备(一)材料准备1.面料：化纤或毛涤混纺，用料估算：幅度144cm,用料≈衣长+袖长+5 cm(不包括缩率)。
2.辅料：薄的有纺衬若干，配色涤棉布或里子布若干。
3.配料：配色涤棉缝纫线1个，扣子4粒。
(二)面料矫正与缩放处理单件制作的面料应在排料裁剪前将其电熨斗喷水熨平，对有经斜和纬斜的面料进行归正。
有缩率的面料可采用水浸预缩和电熨斗热缩等处理。
批量制作的面料矫正，缩率可采用装用设备预缩和样板缩率加放等统一处理。
二．排料与裁剪(一)面料排料图注意：又倒顺毛的面料或者需对条对格的面料不可参考以上排料图。
三．核对裁片与鋪料裁片名称与数量一览表四．外观质量要求及评分细则(一)。
四开身女外套外观质量要求①．领子平服，左右圆角对称并窝服。
②．门里襟平服，长短一致，且圆角对称服帖。
③．前圆贴袋袋位高低一致，左右进出对称，装缉服帖，袋口牢固。
④．前后腰节省顺直，省尖处无酒窝。
⑤．装袖圆顺饱满，袖口大小一致。
⑥．各部位缉线顺直，宽度均符合款式要求。
五．工艺流程与缝制准备(一)。
四开身女外套单件成品缝制流程校对裁片、锁边→粘衬→收胸省与腰(节省、烫省→做、装圆贴袋→覆挂面，翻烫挂面→缝合肩缝、侧缝→做、装领子→做大身底边与压缉大身止口明线→做、装袖子→锁眼、钉扣→整烫→检验。
(二)。
缝制前准备1.查看针号调节针距和底面线，针号：14号针，针距3cm/12～16针；调节底面线松紧一致。
2.锁边部位①．前后衣片(领圈袖窿不锁边)。
②．袖片(袖山不锁边)。
③．挂面里口、后领贴外口。
六．服装工艺单制作××公司女外套上衣工艺单(一)七．熨烫基础知识1.服装的主要衬料是黏合衬。
优质的黏合衬能使服装具有轻、薄、软、挺，及易洗、造型性能好、使用方便、简化工艺等优点。
(一)黏合衬的使用1.黏合衬可分为织造黏合衬和非织造黏合衬，俗称有纺衬和无纺衬两大类。
它是在织造或非织造的基布上通过专用设备均匀地涂覆一层热熔胶制成的。
女西装四开身制版
幻灯片28
做外边：肩线、领口弧线、腋下省。P131（左图）
画省线数据选用P130页，总省量12.5。（右图）
（左图）（右图）
袖原型设计
袖原型设计步骤P132 ，图5-12
合并袖窿省，画圆顺前袖窿弧线
袖窿弧线的绘制，前袖窿弧线=前AH，后袖窿弧线=后AH+1
一字领设计
（一）、一字领结构设计
款式特点：领宽开大，领深浅，
书上303页图10-41利用分割线的设计图B
书上307页4.2横向分割线的设计制图10-47
将前片对称合成一个整的前片，后片对称合成一个
整的后片进行分割线设定，两边侧缝量要相等。
设定分割后的宽度要一致尺寸设定在（10-15cm）
加入的褶量是原线段的2/3。
幻灯片22
上衣原型设计
幻灯片27
1.搭架子P129
前片与前侧，后片与后侧，大袖与小袖拼缝起点修改委直角。
大袖与小袖袖口纽位缝份2.5cm。
63
100
39
40
40
54
13
165/88A
65
104
40.2
41.2
41
55.5
13.5
170/92A
67
108
41.4
42.4
42
57
14
（一）尺寸调整
在上一款的基础上进行纸样尺寸调整，衣长、肩宽、胸围，调整袖窿弧线。
对袖窿处，前后肩进行合并调整。
将袖弧线与衣身袖窿尺寸进行测量调整。
调整后衣身纸样如右图
（四）袖子设计（P136，39）
前袖窿=前AH，后袖窿=后AH+1，用单圆规工具画出，再绘制前后袖窿弧线。
肘长=袖长/2+2.5
做外边：肩线、领口弧线、腋下省。P131（左图）
画省线数据选用P130页，总省量12.5。（右图）
（左图）（右图）
袖原型设计
袖原型设计步骤P132 ，图5-12
合并袖窿省，画圆顺前袖窿弧线
袖窿弧线的绘制，前袖窿弧线=前AH，后袖窿弧线=后AH+1
一字领设计
（一）、一字领结构设计
款式特点：领宽开大，领深浅，
书上303页图10-41利用分割线的设计图B
书上307页4.2横向分割线的设计制图10-47
将前片对称合成一个整的前片，后片对称合成一个
整的后片进行分割线设定，两边侧缝量要相等。
设定分割后的宽度要一致尺寸设定在（10-15cm）
加入的褶量是原线段的2/3。
幻灯片22
上衣原型设计
幻灯片27
1.搭架子P129
前片与前侧，后片与后侧，大袖与小袖拼缝起点修改委直角。
大袖与小袖袖口纽位缝份2.5cm。
63
100
39
40
40
54
13
165/88A
65
104
40.2
41.2
41
55.5
13.5
170/92A
67
108
41.4
42.4
42
57
14
（一）尺寸调整
在上一款的基础上进行纸样尺寸调整，衣长、肩宽、胸围，调整袖窿弧线。
对袖窿处，前后肩进行合并调整。
将袖弧线与衣身袖窿尺寸进行测量调整。
调整后衣身纸样如右图
（四）袖子设计（P136，39）
前袖窿=前AH，后袖窿=后AH+1，用单圆规工具画出，再绘制前后袖窿弧线。
肘长=袖长/2+2.5
女西装四开身制版
在原型裙上进行横向分割线设计书上303页图10-41利用分割线的设计图 A书上306页4.2横向分割线的设计制图复制上部分， 调整省尖上移 步骤一：定分割线位置幻灯片16作下部分割线并分别插入1.5cm 展开量复制下部分，将多余的线删除，形成两个单独的样片对折线改为虚线，最 后前片形成三个样 片，后片的操作也相 同用剪断工具，剪断分割线,第二款书上303页图10-41利用分割线的设计图B书上307页4.2横向分割线的设计制图10-47将前片对称合成一个整的前片，后片对称合成一个整的后片进行分割线设定，两边侧缝量要相等。
设定分割后的宽度要一致尺寸设定在（10-15cm）上衣原型设计幻灯片271. 搭架子P129幻灯片28做外边：肩线、领口弧线、腋下省。
P131 （左图）画省线数据选用 P130页，总省量12.5。
（右图）袖原型设计袖原型设计步骤 P132，图5-12 合并袖窿省，画圆顺前袖窿弧线（左图）（右图）袖窿弧线的绘制，前袖窿弧线=前AH，后袖窿弧线=后AH+1一字领设计（一）、一字领结构设计款式特点：领宽开大，领深浅，一字形领围线。
结构要点：后肩省转移至后领弧/3处为后领省。
根据款式特点，侧颈点开肩宽 1.5 —3cm后颈点下落3cm,前颈点下落1cm,重新绘制一字形领口线。
前领口绘制领口省=0.5cm为撇胸量，领口省合并，则前领宽会减少0.7-1cm.重新取出，并删除多余线，完成前后片设计款式特点：基于 V 字领平领，领片平摊在肩上，拉展形成波浪褶。
结构要点：1•前后肩线拼合，前领深下落至胸围线，修画新领口弧线。
2•后领宽=11cm,顺势修画领外口线设等分切展线，后领二等分，前领四等分。
3•将等分线剪开拉展领外口线，拉展量越大，波浪褶越明显。
前后片拼接取出领型设置分割线。
进行加褶量，每个褶1.5-6后片两种方法波浪领结构设计女西装第一款幻灯片1、部位尺寸、 号型衣长胸围肩宽领围袖长袖口155/80A 66 92 38.8 37 56 12.5 160/84A 68 96 40 38 57.5 13 165/88A 70 100 41.2 39 59 13.5 170/92A7210442.44060.5141. 后片肩省量的1/3合并，剪开袖窿，分散合并的省量，订正肩线、袖窿线。
女西装制图制版流程设计
（如图2所示）
图2
3，运用工具 画后片的矩形框（如图3所示）
1.
2.
图3
4，运用工具 绘制后领宽和后领深点（如图4所示）
图4
5，运用工具 绘制后前片胸围线、腰围先、臀围线以及前横开领（如图5所示）
图5
6，运用工具 按照15：5的黄金比例做出后肩斜的角度。（如图6所示）
图6
7，运用工具 （ ）定肩宽的宽度。（如图7所示）
图61
女西服净样板示意图：（如图62所示）
图62
女西服放缝：
在服装工具模式下，运用编辑缝份量 工具进行放缝份
毛样版意图：（如图63所示）
图63
里布净样板放缝：
在服装工具模式下，运用编辑缝份量 工具进行放缝份
里布意图：（除图中有特别标明其余全部放1cm）（如图64所示）
图64
衬布制作：
如下图：颜色深的地方是需要粘衬部位（如图65所示）
图20
20，运用工具作出前片手巾袋以及大袋的袋位、袋盖。（如图21所示）
图21
21，运用工具 测量出前后袖窿的垂直长度，并把测量尺寸添加到测量表（如图22所示）
图22
22，把上两步测量的袖窿深和袖窿弧长用于建立袖山高和袖肥，方法同后片肩斜的建立。（如图袖口前面袖口需要起翘,后面袖口需要下落1CM（如图24所示）
图17
《二》前片，前侧片制图：
17，运用形状工具中的 对前片需要修改的部位进行逐一修改，修改好前后片原型样版下图。（如图18所示）
图18
18,修改好的原型样版放好码的网状图是根据我们编好的尺码表会进行自动放码。（如图19所示）
图19
19，运用工具 测量出前后袖窿的长度，并把测量尺寸添加到测量表。（如图20所示）
图2
3，运用工具 画后片的矩形框（如图3所示）
1.
2.
图3
4，运用工具 绘制后领宽和后领深点（如图4所示）
图4
5，运用工具 绘制后前片胸围线、腰围先、臀围线以及前横开领（如图5所示）
图5
6，运用工具 按照15：5的黄金比例做出后肩斜的角度。（如图6所示）
图6
7，运用工具 （ ）定肩宽的宽度。（如图7所示）
图61
女西服净样板示意图：（如图62所示）
图62
女西服放缝：
在服装工具模式下，运用编辑缝份量 工具进行放缝份
毛样版意图：（如图63所示）
图63
里布净样板放缝：
在服装工具模式下，运用编辑缝份量 工具进行放缝份
里布意图：（除图中有特别标明其余全部放1cm）（如图64所示）
图64
衬布制作：
如下图：颜色深的地方是需要粘衬部位（如图65所示）
图20
20，运用工具作出前片手巾袋以及大袋的袋位、袋盖。（如图21所示）
图21
21，运用工具 测量出前后袖窿的垂直长度，并把测量尺寸添加到测量表（如图22所示）
图22
22，把上两步测量的袖窿深和袖窿弧长用于建立袖山高和袖肥，方法同后片肩斜的建立。（如图袖口前面袖口需要起翘,后面袖口需要下落1CM（如图24所示）
图17
《二》前片，前侧片制图：
17，运用形状工具中的 对前片需要修改的部位进行逐一修改，修改好前后片原型样版下图。（如图18所示）
图18
18,修改好的原型样版放好码的网状图是根据我们编好的尺码表会进行自动放码。（如图19所示）
图19
19，运用工具 测量出前后袖窿的长度，并把测量尺寸添加到测量表。（如图20所示）
女四开身西服推板
A点：后中点，纵向缩放袖窿深变化量。计算公式：净胸围/6+7，胸围档差为 4cm，所以A点纵向缩放4/6，约为0.7cm。横向不缩放。 B点：侧颈点，横向缩放横开领差。由于领大档差为1cm，所以横向缩放领大差 /5=0.2cm。纵向缩放为A点放缩值加上直开领的变化值0.2/3，为0.77cm。 C点：肩点，纵向缩放0.7cm。横向缩放肩宽差/2，为0.5cm。 D点：该点大致位于袖窿深的中点，纵向缩放袖窿深差/2，为0.35cm。横向缩放 0.6cm，同肩点。 E点：后中线和胸围线的交点，是推档的基点，是不动之点。 F点：纵向不缩放。横向按比例缩放胸围档差，后胸围的变化量为1，该点横向 缩放0.6cm。 G点：纵向缩放背长差，背长档差为1cm，胸围线以上已经变化了0.7cm，所以该 点纵向缩放0.3cm。横向缩放0.6cm，同F点。 I点：纵向缩放衣长档差，衣长档差为2cm，由于胸围线以上已经变化了0.7cm， 所以该点纵向缩放1.3cm。横向缩放0.6cm。 J点：纵向缩放0.3cm。横向不缩放。 L点：纵向缩放1.3cm。横向不缩放。
四、公主线分割女装推板
●前侧片推板
各部位放缩值和放缩说明：
K点：对应前中的K点，纵向缩放0.35cm。横向不缩放。 L点：对应前中的L点，纵向不缩放。横向不缩放。 M点：对应前中的M点，纵向缩放0.3cm。横向不缩放。 O点：对应前中的O点，纵向缩放1.3cm。横向不缩放。 P点：侧缝线和胸围线的交点，纵向不缩放。横向缩放胸 围差，前胸围的变化量为1cm，由于前中已经缩放了 0.6cm，所以该点横向缩放0.4cm。 Q点：侧缝线和腰围线的交点，纵向缩放0.3cm。横向缩 放0.4cm。 S点：侧缝线和衣长线的交点，纵向缩放1.3cm。横向缩 放0.4cm。
经典：女式西服--制版
14
2、原型的借助方法
（1）原型的摆放
• 与后中线垂直相交画出腰围线，放置后身原型。 • 在腰围的统一条水平线的延长线上放置前身原型
。袖窿省道以及BP做出记号。 • 日本第七代文化式原型直接通过腰围线WL进行摆
放，中国第三代标准原型需要修正前片腰线。
15
16
2、原型的借助方法
• 与前中心线平行，追加0.5cm作为面料的厚度和超出 量，成为新的前中心线。
第二章 女式西装的绘制
主要内容：女式翻领西装的绘制，女式翻 驳领西装的绘制
重 点：绘制的步骤，比例及要点 难 点：西服的省处理，领口、袖口的绘制
1
第一节 西服的基础知识
• 西服的定义 • 西服的部位名称 • 西服衣身廓形与构成 • 西服领
2
1.西服的定义
• 西装 • • • •
套装
洋装夹克Βιβλιοθήκη 西服3• 前后片摆放。相距3~5cm。 • 后中线定腰围、臀围。WL向下取腰长18cm
，画水平线，成为臀围线。 • 在后中心线上取衣长。HL下13cm • 与前中心线平行画出2.5cm宽叠门，成为前
止口线。
32
• 3、衣身的作图
33
• 3、衣身的作图 • 领口宽：前后都是在SNP剪掉0.5cm • 肩端：作为垫肩量在前后个追加0.5cm，与
22
3、衣身的作图
• 臀围：在臀围线上量取H/4+2.5cm与腋 下点连接
• 腰围线处收拢1cm，画出后衣身的腋下 缝线。
• 衣长比腰长短，腋下缝线画到臀围线线 条自然连接，以适应臀围的丰满为准。
23
3、衣身的作图
• 胸省：1/2量留作袖窿的松量，剩下的 作为袖窿省处理。修省尖
2、原型的借助方法
（1）原型的摆放
• 与后中线垂直相交画出腰围线，放置后身原型。 • 在腰围的统一条水平线的延长线上放置前身原型
。袖窿省道以及BP做出记号。 • 日本第七代文化式原型直接通过腰围线WL进行摆
放，中国第三代标准原型需要修正前片腰线。
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2、原型的借助方法
• 与前中心线平行，追加0.5cm作为面料的厚度和超出 量，成为新的前中心线。
第二章 女式西装的绘制
主要内容：女式翻领西装的绘制，女式翻 驳领西装的绘制
重 点：绘制的步骤，比例及要点 难 点：西服的省处理，领口、袖口的绘制
1
第一节 西服的基础知识
• 西服的定义 • 西服的部位名称 • 西服衣身廓形与构成 • 西服领
2
1.西服的定义
• 西装 • • • •
套装
洋装夹克Βιβλιοθήκη 西服3• 前后片摆放。相距3~5cm。 • 后中线定腰围、臀围。WL向下取腰长18cm
，画水平线，成为臀围线。 • 在后中心线上取衣长。HL下13cm • 与前中心线平行画出2.5cm宽叠门，成为前
止口线。
32
• 3、衣身的作图
33
• 3、衣身的作图 • 领口宽：前后都是在SNP剪掉0.5cm • 肩端：作为垫肩量在前后个追加0.5cm，与
22
3、衣身的作图
• 臀围：在臀围线上量取H/4+2.5cm与腋 下点连接
• 腰围线处收拢1cm，画出后衣身的腋下 缝线。
• 衣长比腰长短，腋下缝线画到臀围线线 条自然连接，以适应臀围的丰满为准。
23
3、衣身的作图
• 胸省：1/2量留作袖窿的松量，剩下的 作为袖窿省处理。修省尖
北服女装纸样讲义02女上装的样板设计
第二章女上装的样板设计第一节四开身女上装结构图的绘制方法一、刀背缝女西服此例服装为紧身造型，典型的四开身款式结构，前、后身分别有刀背缝，单排1粒扣，直下摆，平驳头西服领，双嵌线带袋盖挖袋，两片袖，袖口有开衩。
1．成品规格的制定根据国家号型标准中的中间标准体160∕84A的主要控制部位尺寸，确定成品规格尺寸如下：部位 后衣长 胸围 总肩宽袖长 袖口尺寸 60 94 39 56 132．衣身结构衣身结构图借助日本文化式女子原型绘制而成，原型的胸围尺寸是84cm。
制图过程中B 采用的是成品尺寸，即包括松量。
• 袖笼深：西装的袖笼深要在原型基础上加深一定的数值，以适合人体的活动和穿着状态，原则上前、后袖笼深的下落量应相等。
• 胸省量：考虑到穿着的舒适性、活动量和亚洲人的体型特点，以及工艺的处理，原型中的胸省要作一定的分散处理，一部分省量转移到前中心线，一部分放松在袖窿中。
• 衣身的分割线：在服装设计中，分割线在考虑结构的同时，更多的要表现分割线条形状、块面的立体美感，因此在制图时要注意分割线的位置、走势、弯度等的变化，以达到最好的视觉效果。
• 腰省量的分配：人体的胸围和腰围有一定的差量，合理分配省量的大小可以更好地达到造型效果。
不论是原型，还是成衣，腰省的总省量就是胸腰差量。
腰省量并非沿腰围一周平均分配的，一般后腰省量和前腰省量之比约为6:4。
前侧片转化过程见下图，①从结构图中取出前侧片，②将①中的袖窿省合并，③完成前侧片的净板。
3．领子驳领是西服的特有领型结构，各部位名称如下图所示。
4．袖片的结构袖子的造型款式很多，但衣袖一般不能单独决定其造型，而需要考虑服装的整体平衡。
因此，就女西服上装的特点来说，要求合体、平挺、舒展，西服袖型也要做得合身、有型，所以其造型种类就有一定的局限性。
两片袖是正装的基本袖型。
用内、外两片有弯度的袖片组合起来，形成一个略带弯度的圆筒形，这样稍加处理而成的衣袖外型能很好、很自然地符合手臂形态。
四开身上衣结构制图
（一）前衣片 （二）后衣片及过肩 （三）袖片 （四）翻领、底领
六、制图要点
✓此款式袖窿为包缝缉明线。 ✓门襟挂面宽3.8 cm，里襟挂面宽2.5 cm。 ✓后片在过肩分割线处收褶裥。 ✓短袖男衬衫袖片的制图方法与长袖相同。 ✓男衬衫的下摆也可采用圆下摆，这时底边的放缝应 减少（约1 cm）。
七、放缝与排料
八、女衬衫的放缝
❖ 女衬衫的放缝 ❖ 女衬衫的排料
✓ 长袖女衬衫 门幅：90cm。 用料计算：衣长＋袖长×2－3＝170cm
✓ 长袖女衬衫 门幅：113cm。 用料计算：衣长×2＝128cm
✓ 短袖女衬衫 门幅：90cm。 用料计算：衣长×2＋10＝138cm
一、男上衣部位线条名称
二、男衬衫款式特点及外型
四开身上衣结构制图
一、女上衣部位线条名称 二、四开身上衣基本结构制图
三、女衬衫款式特点及外型
摆缝收横省，略吸腰；长袖，袖口打细 裥，装袖头；领型为小尖领，也可用小方领、 小圆领及大尖领；门襟五粒扣，后身左右各 收肩省一只。
四 、成品规格参考表
女衬衫号型规格参考表（5·4A）
规 号型 150/76
❖插肩袖的裁配 1.插肩袖的结构 2.插肩袖裁配方法
二 、成品规格参考表
女春秋衫号型规格参考表（5·4A）
cm
规 号型 150/76 部位格
衣长
64
155/80 66
160/84 68
165/88 70
胸围
94
98
102
106
肩宽
39
40
41
42
领围
38
39
40
41
袖长
52
53.5
55
六、制图要点
✓此款式袖窿为包缝缉明线。 ✓门襟挂面宽3.8 cm，里襟挂面宽2.5 cm。 ✓后片在过肩分割线处收褶裥。 ✓短袖男衬衫袖片的制图方法与长袖相同。 ✓男衬衫的下摆也可采用圆下摆，这时底边的放缝应 减少（约1 cm）。
七、放缝与排料
八、女衬衫的放缝
❖ 女衬衫的放缝 ❖ 女衬衫的排料
✓ 长袖女衬衫 门幅：90cm。 用料计算：衣长＋袖长×2－3＝170cm
✓ 长袖女衬衫 门幅：113cm。 用料计算：衣长×2＝128cm
✓ 短袖女衬衫 门幅：90cm。 用料计算：衣长×2＋10＝138cm
一、男上衣部位线条名称
二、男衬衫款式特点及外型
四开身上衣结构制图
一、女上衣部位线条名称 二、四开身上衣基本结构制图
三、女衬衫款式特点及外型
摆缝收横省，略吸腰；长袖，袖口打细 裥，装袖头；领型为小尖领，也可用小方领、 小圆领及大尖领；门襟五粒扣，后身左右各 收肩省一只。
四 、成品规格参考表
女衬衫号型规格参考表（5·4A）
规 号型 150/76
❖插肩袖的裁配 1.插肩袖的结构 2.插肩袖裁配方法
二 、成品规格参考表
女春秋衫号型规格参考表（5·4A）
cm
规 号型 150/76 部位格
衣长
64
155/80 66
160/84 68
165/88 70
胸围
94
98
102
106
肩宽
39
40
41
42
领围
38
39
40
41
袖长
52
53.5
55
四开身无省基础制图
课题（一）：四开身无省基型及应用重点：制图中对公式的记忆难点:：应用中其他部位的设计一、复习与引入1．复习裙子的设计理念及公式2．复习裤子的设计理念及公式二、衣身基本结构1．“四开身”及“三开身”的概念（1）将人体胸围四等分的上衣结构称为“四开身”上衣。
前、后片的胸围大约各占胸围的1/4左右，即把袖窿从中间破开，把后背中线也看作是破开。
如果把后背中线看作是没有破开，后片胸围大约占胸围的1/2左右。
“四开身”多用于衬衫、内衣、两用衫等，（2）将人体胸围三等分的上衣结构称为“三开身”上衣，前、后片的胸围大约各占胸围的1/3左右。
即把袖窿从背宽线附近破开，把后背中线看作是没有破开。
如果把后背中线看作是破开，后片胸围大约占胸围的1/6左右。
“三开身”多用于西服、中山服等。
（3）“四开身”、“三开身”各部位分配比例，见图4-3。
2．衣身结构线名称服装结构图是由若干个几何图形和线段组成。
这里以三开身的结构为例，介绍一下衣身的各部位及结构线的名称，见图4-4。
3．衣身基型的概念衣身基型是按人体所量得的基本尺寸，通过比例分配方法，制得的最初平面结构图。
基型制图方法简便，能充分反映人体特征，并能转变成任何一种服装款式图形。
三、四开身无省基型制图1，四开身无省基型公式及规格（1）框架图公式①外框架：以WL为短边，B/2为长边，画长方形。
②袖窿深：2/10B+ 4。
③胸背宽：胸宽=1.5B/10+3，背宽=1.5B/10+4。
④前、后胸围：前胸围=后胸围=B/4。
（2）前衣片公式①领口：前领深=2/10N，前领宽=2/10N-0.5。
②肩点：前肩宽=S/2-0.5，前落肩=B/20。
（3）后衣片公式①领口：后领宽=2/10N-0.5，后领深=1/3后领宽或取2~3cm。
②肩点：后肩宽= S/2，后落肩= B/20-0.5。
2．四开身无省基型框架制图（完成图如下）3．四开身无省基型前片制图（完成图如下）4．四开身无省基型后片制图（完成图如下）四、四开身无省基型应用1．女春秋衫款式特点及规格（1）款式特点：关门领，门襟四粒扣；侧缝略收，底摆略放；前片左右各设一个双嵌线开袋，后片中缝不分割；袖子为圆装袖，造型略宽松，适用于中年女姓穿着。
最新更新男女四开身基本结构图之整体制图袖子制图
十九 前袖窿切点：在前袖窿深的1/4位置定点，直线连接十九---十二点并连接十六---十七与十八线的交点。
二十 后袖窿切点：在后袖窿深的1/3位置定点，直线连接二十---十三点并连接十六---十七与十八线的交点。
二十一 前胸省：由前胸宽的1/2位置向左4cm确定省尖，省中线平行于一线，省大1cm。
十二 前落肩量：由十点作三线的垂直线长5.5cm，直线连接十二---六点确定前肩斜线。
十三 后落肩量：由十一点作三线的垂直线4.5cm，直线连接十三---八点确定后肩斜线。
十四 胸宽线：由五线垂直向上量1/5胸围-1.5cm，平行于五线。
十五 背宽线：由四线垂直向下量1/5胸围-1.5cm，平行于一线。
十二：袖窿深线（由肩斜线与十一线交点向左量1/5胸围+0.5cm垂直于十一线）
十三：前胸省（由前胸宽1/2位置向左4cm确定省尖，省中线平行于一线，省大1.5cm)
十四：由二线与四线的交点分别向右1.5cm,向上1.5cm,直线连接十二线的上端点，确定侧缝斜线。直线连接省线下端点。确定腰节起翘线。
三 衣长线：垂直于一线，长度=1/2胸围。
四 后中线：直线连接二---三线上端点，平行于一线。
五 撇胸线：下端在前腰节的1/3位置定点，上端向上倾斜1cm。
六 前横开领：在三线上由五线向上量1/5领围-1cm。
七 前直开领：由六点平行向左量1/5领围+1.5cm。
八 后横开领：在三与四线的交点向下量1/5领围-1cm。
二十四 后腰节线：由二线向里1.5cm，平行于二线。
二十五 用弧线画顺袖窿线，领圈线，腰节线。
四开身女装基本结构图 (袖子制图),
一 袖中线：平行于面料经纱，长度=袖长-袖头宽。
二十 后袖窿切点：在后袖窿深的1/3位置定点，直线连接二十---十三点并连接十六---十七与十八线的交点。
二十一 前胸省：由前胸宽的1/2位置向左4cm确定省尖，省中线平行于一线，省大1cm。
十二 前落肩量：由十点作三线的垂直线长5.5cm，直线连接十二---六点确定前肩斜线。
十三 后落肩量：由十一点作三线的垂直线4.5cm，直线连接十三---八点确定后肩斜线。
十四 胸宽线：由五线垂直向上量1/5胸围-1.5cm，平行于五线。
十五 背宽线：由四线垂直向下量1/5胸围-1.5cm，平行于一线。
十二：袖窿深线（由肩斜线与十一线交点向左量1/5胸围+0.5cm垂直于十一线）
十三：前胸省（由前胸宽1/2位置向左4cm确定省尖，省中线平行于一线，省大1.5cm)
十四：由二线与四线的交点分别向右1.5cm,向上1.5cm,直线连接十二线的上端点，确定侧缝斜线。直线连接省线下端点。确定腰节起翘线。
三 衣长线：垂直于一线，长度=1/2胸围。
四 后中线：直线连接二---三线上端点，平行于一线。
五 撇胸线：下端在前腰节的1/3位置定点，上端向上倾斜1cm。
六 前横开领：在三线上由五线向上量1/5领围-1cm。
七 前直开领：由六点平行向左量1/5领围+1.5cm。
八 后横开领：在三与四线的交点向下量1/5领围-1cm。
二十四 后腰节线：由二线向里1.5cm，平行于二线。
二十五 用弧线画顺袖窿线，领圈线，腰节线。
四开身女装基本结构图 (袖子制图),
一 袖中线：平行于面料经纱，长度=袖长-袖头宽。
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女西装第一款
幻灯片1
部位
尺寸
号型
衣长
胸围
肩宽
领围
袖长
袖口
155/80A
66
92
38.8
37
56
12.5
ห้องสมุดไป่ตู้160/84A
68
96
40
38
57.5
13
165/88A
70
100
41.2
39
59
13.5
170/92A
72
104
42.4
40
60.5
14
（一）、原型版的修正
1.后片肩省量的1/3合并，剪开袖窿，分散合并的省量，订正肩线、袖窿线。P31左图
书上303页图10-41利用分割线的设计图B
书上307页4.2横向分割线的设计制图10-47
将前片对称合成一个整的前片，后片对称合成一个
整的后片进行分割线设定，两边侧缝量要相等。
设定分割后的宽度要一致尺寸设定在（10-15cm）
加入的褶量是原线段的2/3。
幻灯片22
上衣原型设计
幻灯片27
1.搭架子P129
侧缝：腰围处均去掉1.2cm,下摆水平出来1cm，垂直上抬1.5cm。
前片公主线，胸围处交叠0，在腰省处2.5cm,下摆交叠1.6cm。
后片公主线，在后袖窿弧线向下11cm处，胸围处1.2cm，在腰省处3cm,下摆无交叠。
袖窿省取原省宽的1/2作为袖窿省，剩下1/2作为松量。
前片腰省定位取前片腰围的2等分，后片也同样。
（二）、平驳领设计（二粒扣）
定翻折线，与串口线。
用三角板工具定倒伏线，倒伏尺寸2.5。用双圆规工具进行倒伏。
（三）、衣身结构设计
先做侧缝后做公主线。
后中心线：在腰围线上向内收2cm.
后片宽：在胸围线上袖窿处加出松量2.5cm,袖窿下挖1cm,弥补由于背部松量增加造成的后袖窿变浅的情况。
前片宽：在胸围线位置，从原型的腋下缝上去掉0.5cm,袖窿下挖1cm。
幻灯片28
做外边：肩线、领口弧线、腋下省。P131（左图）
画省线数据选用P130页，总省量12.5。（右图）
（左图）（右图）
袖原型设计
袖原型设计步骤P132 ，图5-12
合并袖窿省，画圆顺前袖窿弧线
袖窿弧线的绘制，前袖窿弧线=前AH，后袖窿弧线=后AH+1
一字领设计
（一）、一字领结构设计
款式特点：领宽开大，领深浅，
在原型裙上进行横向分割线设计
书上303页图10-41利用分割线的设计图A
书上306页4.2横向分割线的设计制图
步骤一:
定分割线位置
复制上部分,
调整省尖上移
用剪断工具，剪断分割线，用旋转工具进行省的合并
幻灯片16
作下部分割线并分别插入1.5cm展开量
复制下部分，将多余的线删除，形成两个单独的样片
第二款
63
100
39
40
40
54
13
165/88A
65
104
40.2
41.2
41
55.5
13.5
170/92A
67
108
41.4
42.4
42
57
14
（一）尺寸调整
在上一款的基础上进行纸样尺寸调整，衣长、肩宽、胸围，调整袖窿弧线。
对袖窿处，前后肩进行合并调整。
将袖弧线与衣身袖窿尺寸进行测量调整。
调整后衣身纸样如右图
一字形领围线。
结构要点：
后肩省转移至后领弧/3处为后领省。
根据款式特点，侧颈点开肩宽1.5—3cm，后颈点下落3cm,前颈点下落1cm,重新绘制一字形领口线。
前领口绘制领口省=0.5cm为撇胸量，领口省合并，则前领宽会减少0.7-1cm.
（一）、前片变化
后片变化
重新取出，并删除多余线，完成前后片设计
2.从前中心线的胸围处剪开到BP点。在前颈点处于原型的撇势为0.7cm,合并胸省量。右图
左图 右图
3.与前中心线平行画出2.5cm为叠门，并垂直画到下摆，成为前止口线。
4.领口宽：前后都在颈侧点剪掉0.5cm,重新画顺领口弧线.
5.肩端：作为垫肩量在前后各追加0.5cm,与颈侧点连接，画直线。
6.臀围线HL,下摆往上13cm。
（六）加缝份、打剪口P60
工作区纸样统一加缝份1cm,衣身下摆与袖口加缝份3.5-4cm,
前片与前侧，后片与后侧，大袖与小袖拼缝起点修改为直角。大袖与小袖袖口纽位缝份2.5cm。
女西装第二款
部位
尺寸
号型
衣长
胸围
肩宽
前腰节长
领围
袖长
袖口
155/80A
61
96
37.8
38.8
39
52.5
12.5
160/84A
前片与前侧，后片与后侧，大袖与小袖拼缝起点修改委直角。
大袖与小袖袖口纽位缝份2.5cm。
5.前侧片袖笼处在原型的基础上不变，无需往前片方向减0.5cm。
（二）袖子调整：根据测量的袖窿弧线改变尺寸。
完成袖子结构设计。
（三）拾取衣片
用剪刀工具拾取一片同时加上纸样说明。
领面拾取后，用“纸样对称”工具，进行对称。
（四）加缝份、打剪口P60
工作区纸样统一加缝份1cm,
衣身下摆与袖口加缝份3.5-4cm,
（四）袖子设计（P136，39）
前袖窿=前AH，后袖窿=后AH+1，用单圆规工具画出，再绘制前后袖窿弧线。
肘长=袖长/2+2.5
前3后2，进行两等分，袖衩8cm
将袖口的纽扣定位
复制袖窿弧线，将小袖弧度取出，进行修正。大小袖取出。
（五）拾取衣片
用剪刀工具拾取衣片同时加上纸样说明。
领面拾取后，用“纸样对称” 工具，进行对称。
前片后片两种方法
波浪领结构设计
款式特点：基于V字领平领，领片平摊在肩上，拉展形成波浪褶。
结构要点：
1.前后肩线拼合，前领深下落至胸围线，修画新领口弧线。
2.后领宽=11cm,顺势修画领外口线设等分切展线，后领二等分，前领四等分。
3.将等分线剪开拉展领外口线，拉展量越大，波浪褶越明显。
前后片拼接
取出领型设置分割线。进行加褶量，每个褶1.5-6
西装领结构设计
从第一款的基础上调整：(黑色为第一款，蓝色线是与第一款的不同之处)
1衣长改变为63，从下摆处减去5cm，腰长缩短为12cm。
2后片宽：在胸围线上袖窿处加出松量3.5cm,袖窿下挖1cm
3.后侧片：后侧片缝线平行往前片方向移1cm。
4.领子（翻折点的改变）：胸围线往下6cm处，画与胸围线平行的线段，长度为2.5cm作为叠门宽度，该点即为翻折点。
幻灯片1
部位
尺寸
号型
衣长
胸围
肩宽
领围
袖长
袖口
155/80A
66
92
38.8
37
56
12.5
ห้องสมุดไป่ตู้160/84A
68
96
40
38
57.5
13
165/88A
70
100
41.2
39
59
13.5
170/92A
72
104
42.4
40
60.5
14
（一）、原型版的修正
1.后片肩省量的1/3合并，剪开袖窿，分散合并的省量，订正肩线、袖窿线。P31左图
书上303页图10-41利用分割线的设计图B
书上307页4.2横向分割线的设计制图10-47
将前片对称合成一个整的前片，后片对称合成一个
整的后片进行分割线设定，两边侧缝量要相等。
设定分割后的宽度要一致尺寸设定在（10-15cm）
加入的褶量是原线段的2/3。
幻灯片22
上衣原型设计
幻灯片27
1.搭架子P129
侧缝：腰围处均去掉1.2cm,下摆水平出来1cm，垂直上抬1.5cm。
前片公主线，胸围处交叠0，在腰省处2.5cm,下摆交叠1.6cm。
后片公主线，在后袖窿弧线向下11cm处，胸围处1.2cm，在腰省处3cm,下摆无交叠。
袖窿省取原省宽的1/2作为袖窿省，剩下1/2作为松量。
前片腰省定位取前片腰围的2等分，后片也同样。
（二）、平驳领设计（二粒扣）
定翻折线，与串口线。
用三角板工具定倒伏线，倒伏尺寸2.5。用双圆规工具进行倒伏。
（三）、衣身结构设计
先做侧缝后做公主线。
后中心线：在腰围线上向内收2cm.
后片宽：在胸围线上袖窿处加出松量2.5cm,袖窿下挖1cm,弥补由于背部松量增加造成的后袖窿变浅的情况。
前片宽：在胸围线位置，从原型的腋下缝上去掉0.5cm,袖窿下挖1cm。
幻灯片28
做外边：肩线、领口弧线、腋下省。P131（左图）
画省线数据选用P130页，总省量12.5。（右图）
（左图）（右图）
袖原型设计
袖原型设计步骤P132 ，图5-12
合并袖窿省，画圆顺前袖窿弧线
袖窿弧线的绘制，前袖窿弧线=前AH，后袖窿弧线=后AH+1
一字领设计
（一）、一字领结构设计
款式特点：领宽开大，领深浅，
在原型裙上进行横向分割线设计
书上303页图10-41利用分割线的设计图A
书上306页4.2横向分割线的设计制图
步骤一:
定分割线位置
复制上部分,
调整省尖上移
用剪断工具，剪断分割线，用旋转工具进行省的合并
幻灯片16
作下部分割线并分别插入1.5cm展开量
复制下部分，将多余的线删除，形成两个单独的样片
第二款
63
100
39
40
40
54
13
165/88A
65
104
40.2
41.2
41
55.5
13.5
170/92A
67
108
41.4
42.4
42
57
14
（一）尺寸调整
在上一款的基础上进行纸样尺寸调整，衣长、肩宽、胸围，调整袖窿弧线。
对袖窿处，前后肩进行合并调整。
将袖弧线与衣身袖窿尺寸进行测量调整。
调整后衣身纸样如右图
一字形领围线。
结构要点：
后肩省转移至后领弧/3处为后领省。
根据款式特点，侧颈点开肩宽1.5—3cm，后颈点下落3cm,前颈点下落1cm,重新绘制一字形领口线。
前领口绘制领口省=0.5cm为撇胸量，领口省合并，则前领宽会减少0.7-1cm.
（一）、前片变化
后片变化
重新取出，并删除多余线，完成前后片设计
2.从前中心线的胸围处剪开到BP点。在前颈点处于原型的撇势为0.7cm,合并胸省量。右图
左图 右图
3.与前中心线平行画出2.5cm为叠门，并垂直画到下摆，成为前止口线。
4.领口宽：前后都在颈侧点剪掉0.5cm,重新画顺领口弧线.
5.肩端：作为垫肩量在前后各追加0.5cm,与颈侧点连接，画直线。
6.臀围线HL,下摆往上13cm。
（六）加缝份、打剪口P60
工作区纸样统一加缝份1cm,衣身下摆与袖口加缝份3.5-4cm,
前片与前侧，后片与后侧，大袖与小袖拼缝起点修改为直角。大袖与小袖袖口纽位缝份2.5cm。
女西装第二款
部位
尺寸
号型
衣长
胸围
肩宽
前腰节长
领围
袖长
袖口
155/80A
61
96
37.8
38.8
39
52.5
12.5
160/84A
前片与前侧，后片与后侧，大袖与小袖拼缝起点修改委直角。
大袖与小袖袖口纽位缝份2.5cm。
5.前侧片袖笼处在原型的基础上不变，无需往前片方向减0.5cm。
（二）袖子调整：根据测量的袖窿弧线改变尺寸。
完成袖子结构设计。
（三）拾取衣片
用剪刀工具拾取一片同时加上纸样说明。
领面拾取后，用“纸样对称”工具，进行对称。
（四）加缝份、打剪口P60
工作区纸样统一加缝份1cm,
衣身下摆与袖口加缝份3.5-4cm,
（四）袖子设计（P136，39）
前袖窿=前AH，后袖窿=后AH+1，用单圆规工具画出，再绘制前后袖窿弧线。
肘长=袖长/2+2.5
前3后2，进行两等分，袖衩8cm
将袖口的纽扣定位
复制袖窿弧线，将小袖弧度取出，进行修正。大小袖取出。
（五）拾取衣片
用剪刀工具拾取衣片同时加上纸样说明。
领面拾取后，用“纸样对称” 工具，进行对称。
前片后片两种方法
波浪领结构设计
款式特点：基于V字领平领，领片平摊在肩上，拉展形成波浪褶。
结构要点：
1.前后肩线拼合，前领深下落至胸围线，修画新领口弧线。
2.后领宽=11cm,顺势修画领外口线设等分切展线，后领二等分，前领四等分。
3.将等分线剪开拉展领外口线，拉展量越大，波浪褶越明显。
前后片拼接
取出领型设置分割线。进行加褶量，每个褶1.5-6
西装领结构设计
从第一款的基础上调整：(黑色为第一款，蓝色线是与第一款的不同之处)
1衣长改变为63，从下摆处减去5cm，腰长缩短为12cm。
2后片宽：在胸围线上袖窿处加出松量3.5cm,袖窿下挖1cm
3.后侧片：后侧片缝线平行往前片方向移1cm。
4.领子（翻折点的改变）：胸围线往下6cm处，画与胸围线平行的线段，长度为2.5cm作为叠门宽度，该点即为翻折点。