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索尼微单转接完全攻略（2017○●●●●●转接的基础转接的基础是法兰距。
所谓法兰距，就是从机身卡口平面到感光元件平面的距离。
具体来说，短法兰距系统的机身可以使用长法兰距系统的镜头——再直观一些（不够严谨），薄机身相机可以使用厚机身相机的镜头。
转接环的本质是恢复镜头所在系统的法兰距。
索尼E卡口系统的法兰距是18mm，理论上可以转接全部单反镜头和大部分旁轴镜头。
当然，转接时还要考虑画幅问题，像4/3单反镜头就没有意义进行转接。
目前在售的索尼E卡口机身中全画幅产品有：A7、A7R、A7S、A7II、A7RII、A7SIIAPS-C画幅产品有：QX1、A5000、A5100、A6000、A6300、A6500已经停产的NEX系列微单和A3000可换镜头相机均为APS-C画幅。
可换镜头摄像机中，除NEX-VG900是全画幅，其他产品均为APS-C画幅或Super35画幅（可以看作APS-C的16:9版本）。
一般来说，全画幅机身需要搭配全画幅镜头，APS-C画幅机身可以搭配APS-C画幅镜头。
但凡事总有例外，比如一些用户就长期将A7RII设置在Super35画幅上（实现4K超采样和更小的果冻效应），而不少APS-C画幅机身用户也会使用减焦增距转接环。
在介绍各种卡口的转接方案前，ET要强调下自己对转接的观点：- 建议大家优先考虑原生卡口镜头。
没有一种转接方案是完美的，它们只能作为过渡、替代或者用来丰富拍摄体验。
并且，需要自动追焦的短片拍摄必须搭配原生卡口镜头。
- 不建议转接超广角镜头。
即使是精度最高、边缘损失程度最低的Metabones BT4、Novoflex转接环，也不能达到原生机身、镜头的搭配效果。
- 不要为了便宜而转接老镜头，因为你会发现这最后并不省钱。
●○●●●●转接佳能单反镜头佳能EF卡口单反镜头原本是最不适合转接的（不易控制光圈收缩），但在电子转接环出现后，佳能单反镜头和索尼微单机身成为了一对儿好CP。
OK,如何得到好的色彩现在就检查你的SONY NEX5N相机确保你的白平衡处没有放在“自动白平衡上"接下来根据考虑你想得到的影调这里有一个色温的概念，有兴趣的朋友可以查下资料，这里不多说从2000~10000色彩从黄一直到蓝这里有一个小误区，如果你想得到好的色彩在相机设置的时候，你可能需要”反向“调整你的色温这是什么意思？举个例子：我们知道白炽灯的色温大约是3200如果你的相机也调成3200，那么在白炽灯下的白纸，此时应该也显示为纯白色如果你拍人物对话，这种设置白平衡的方法也许是正确的但是如果你拍摄黄昏或者清晨这种设置是致命的因为黄昏时刻的色温大约2000~3000之间如果你想拍出你看到的金黄色，甚至更漂亮此时的色温应该设置在4000~6000，甚至更高只有这样设置，才能拍出你要的调调！具体到NEX5N或者5D或者GH3上你可以手动调色温，也可以直接放在”阴天“的预制档上接下来，确保你的光圈在最大值如果有2.8的光圈最好，这样你得到的色彩会更好然后根据你的光圈加ND减光镜拍摄时机1、天空刚刚出现点色彩，马上起飞，你的相机拍出来的永远比肉眼漂亮2、等阳光铺到建筑物上。
如果想把古城拍活，光线的色彩和对比度很重要3、阴天或雨天也去拍摄。
阴天就像巨大的柔光纸，色彩柔和4、确保你的相机ISO在最小值，这样你得到的噪点会很小下面说说雪天如何设置曝光和色温。
1、色温如果想把雪拍出雪白纯净的感觉，色温应该降低比如，白天正常的色温大约在5600左右，如果拍摄雪景，建议色温设置在4000～5000左右这样的设置，你不仅能拍摄到蓝天，还能把雪拍的雪白降低色温，实际上就是把画面应调偏蓝2、曝光拍摄雪景时候的曝光，应该高于相机自动测光大约＋0.7～＋1左右相机拍摄黑色和白色的物体是就会出现这样的误判解决方案：拍摄黑色物体，曝光－0.7～－1 ，拍摄白色＋0.7～＋1至于原因这里不详细说了，有兴趣的朋友可以上网搜下百度3、光圈／快门／对焦快门1/50秒。
转接环玩老镜头前的必读事项即使数码单镜反光机流行至今，仍然有很多用家喜欢玩旧款手动镜，最简单的方法就是用转接环将手动镜接驳到数码相机上，而且不少高质的名镜都吸引了年青一代尝试。
只不过很多朋友不知道转接环使用时，也有很多要注意，就为大家带来12个使用转接环来玩老镜头的注意事项。
一、注意或不能对焦无限远玩手动镜必定听过有些镜头与相机的组合不能对焦于无限远，原来这是因为镜后成像距离在作怪。
镜后成像距离其实是指相机接环至焦平面(感光组件)之间的距离。
若果镜头的聚焦位置短于成像距离，就无法对焦无限远，所以用家一定要小心，选购时要问清楚，或者把镜头、转接环接到机身上试镜。
例子：Canon EF相机接Canon FD镜头，或者Nikon F系统相机接Contax镜头。
要解决这个问题，只能够采用有矫正镜片的转接环，同时，就算镜头聚焦的位置长过镜头成像距离，也未必着数，因为要看看所谓「长过」是长多少，如果只是1mm，那转接环不能做到如此薄，仍可能引致对焦出问题。
A：正常的转接环能够让光线正确聚焦于感光组件上，对焦无限远。
B：镜头聚焦位置比镜后成像距离短，光线于抵达焦平面之前就已经聚焦，不能对焦无限远。
C：镜头聚焦位置比镜后成像距离长，光线于抵达焦平面之时还未聚焦，可透过加厚转接环纠正。
二、旧镜涂层弱怕强光镜头涂层非常重要，能减少很多光学问题，例如鬼影或耀光等。
但是有一些较早生产的旧镜头并没有涂层，或者当时的涂层技术未如理想，甚至是涂层老化，以致镜头的抗耀光能力较弱；但从另一角度看，由于旧镜涂层技术较差，较少过滤光线，因此有人就认为能够拍出新款数码镜头所没有的「味道」，是旧镜的其中一个独特之处。
打侧镜头检查涂层，如果看不到带有颜色的反光，就代表没有涂层使用旧镜时最好不要与强光「对着干」，太强的耀光有时候也颇为烦人三、旧镜少有特殊镜片以往特殊镜片如ED镜片、非球面镜片等还未流行，不少旧镜头都没有配备特殊镜片，因此较为容易出现各种光学问题，例如球面像差、色差和边缘松散等现象，但是不少旧镜头拍摄的相片，中央部分仍非常锐利，而且层次丰富，色彩鲜明，不少名镜更被发烧友视之如至宝，不论机械结构还是光学的质素都极高。
NEX-3/5/5C/C3NEX-VG10/VG10E此固件更新提供的新功能及其各自的操作如下所述。
请参阅您的相机/摄录一体机和LA-EA2卡口适配器的使用说明书，以及随附的CD-ROM中包含的手册。
新功能本固件更新将提供下列新功能。
使用LA -EA2卡口适配器（另售）的A 卡口系统镜头，您可以充分利用拍摄影像的相位检测AF 功能。
•您可能无法使用LA -EA2卡口适配器的部分镜头。
通过卡口适配器附带的部分镜头可能无法使用自动对焦。
有关兼容镜头的建议，请向您的Sony 经销商或当地授权的Sony 服务处咨询。
•镜头配备对焦模式开关(AF/MF)时，请使用镜头的此开关设置对焦模式。
镜头未配备此开关时，请在菜单上设置对焦模式。
•根据使用的镜头或被摄体，相机可能需要较长时间才能对焦或难以对焦。
NEX-3/5/5C/C3：•在安装了LA -EA2卡口适配器的情况下，下列功能无法正常工作。
–[笑脸快门]–[人脸检测]•在录制动态影像期间，相机和镜头在自动对焦操作中产生的噪点也会录制下来。
使用SSM 镜头会降低自动对焦产生的噪点。
另外，可通过选择[菜单] t [设置] t [动态影像录音] t [关]来停止录音。
•使用自动对焦录制动态影像时，光圈设为F3.5。
当您对镜头使用F3.5或较小的光圈值时，光圈设为镜头的最大光圈值。
如果您希望设置您自定义的光圈值来录制动态影片，请在[照相模式]下选择[光圈优先]，再选择手动对焦，然后再开始录制。
从开始选定的光圈设置将在您停止录制之前始终有效。
在录制动态影像时无法更改光圈设置。
NEX-VG10/VG10E：•如果在动态影片录制过程中摄录一体机自动对焦，摄录一体机和镜头在自动对焦时发出的噪点也会录制下来。
您可以将带有3.5mm 直径微型插头的外部麦克风连接到摄录一体机的麦克风插孔，再将麦克风放到距离摄录一体机尽量远的位置，从而降低噪点。
如果您想彻底消除噪点，建议您选择MENU t [设置] t [动态影像录音] t [关]。
4-469-371-91(1)NEX-5T可更换镜头数码相机使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管。
使用说明书E卡口系统准备相机掌握基本操作使用拍摄功能使用播放功能检查可用的功能将影像导入计算机为相机添加功能其他CS 2为减少发生火灾或触电的危险，请勿让本装置淋雨或受潮。
重要安全说明－请保存这些危险说明为减少火灾或电击的危险，请仔细遵照这些说明操作[电池组如果电池组使用不当，电池组可能会爆炸，引起火灾，甚至化学灼伤。
请遵守下列注意事项。
•切勿拆卸。
•切勿压坏电池组，切勿让电池组受到敲打，跌落或遭到踩踏等外力或震动。
•切勿让电池组短路，切勿让金属物与电池端子接触。
•切勿放在温度超过60℃的高温处，如直射阳光下或停在太阳下的车内。
•切勿焚烧或丢弃在火中。
•切勿使用损坏或漏液的锂离子电池。
•务必用原装的Sony充电器或可以给电池组充电的设备给电池组充电。
•请将电池组放在儿童取不到的地方。
•请保持电池组干燥。
中文（简体字）警告注意CS3•只能用Sony建议的相同或同等类型进行更换。
•请按照指示中的说明立即丢弃用过的电池组。
[电源适配器使用电源适配器时请使用附近的电源插座。
在使用设备时如果发生故障，请立即断开电源适配器与电源插座的连接。
如果有附带的电源线，则该电源线仅为本相机专用电源线，不能用于其它电子设备。
[通知如果静电或电磁导致数据传送中断（失败），请重新启动应用程序或断开连接，并重新连接通信电缆（USB等）。
本产品已经过测定并确定符合EMC规范中所提出的使用不超过3米的连接电缆的限制。
特定频率的电磁场可能会影响此设备的图像和声音。
CS 4本产品标识的“高清”或“HD”以输出图像格式（或记录图像格式）为基准。
为避免造成环境污染，请将废弃产品按照当地法规进行处置。
CS5试验条件和技术要求•视觉分辨率试验条件：焦距50mm 的标准镜头，最低感光度，F5.6。
技术要求：中心视场视觉分辨率不小于0.6Rt，边缘视场视觉分辨率不小于0.4Rt。
转接环玩各种镜头的常识-佳能机身篇(2013-10-18 22:00:20)作者：杨子江如有需求，只能镜头改口接Nikon机身使用。
也是一种玩法但是却会让很多经典的手动镜头的使用效率比较低所以转接数码是非常使用的一种玩法第二种情况，很多预算有限的童鞋，买了机身买不起镜头，可以使用这种玩法。
佳能的狗头很狗，成像质量不敢恭维，但佳能的红圈镜头又太贵，大多动辄上万元。
这个时候就可以考虑转接环加各大品牌的手动镜头的玩法，这些经典镜头二手价格便宜，成像质量又不输于红圈头，是练习摄影技术的上佳选择。
例如佳能50/1.2需要12000左右的预算，但如果不追求自动对焦的话，转接环+CONTAX的50/1.4需要3000的预算就可以了，成像质量绝对高于套机镜头。
尽管光圈没有达到1.2，但是已经很超值了。
如果预算还紧张，可以考虑转接环+美能达50/1.4镜头，500元左右就足够了。
但大多数人对于转接环搞不清楚，下面我就重点说一下转接环的常识转接环最初是纯机械部分，国内的各种加工厂都可以生产，车床车呗，精度够了就可以。
所以这种环最便宜，百八十块钱。
但是太便宜的不建议购买，可能会接触不实，导致镜头在拍照的时候从接环上脱落之类的事故，那就惨了。
但因为现在的数码相机都是电子对焦屏，而不是以前的裂像屏，所以是否对焦准确，就是个大问题。
所以后来出现了电子合焦提示环，在转接环上焊接上了电路部分。
有了这种电子转接环后，在半按快门的时候调焦，合焦时就会有“滴”的一声提示，并且对焦屏的对焦点红色亮点显示。
这样极大的方便了对焦合焦的确认。
这种对焦环国产的根据做工及精度一般在300元左右。
日本产的就要在千元左右了。
但是由于对焦环精度的问题，就会出现这种情况，电子合焦提示合焦，但实际拍摄后却发现跑焦。
要么跑前，要么跑后，所以又出现了所谓的第五代第六代的可微调焦距的电子对焦环。
关于代数，其实并非官方说法，因为每个做转接环的作坊都有自己的代数，所以关键还是看功能。
sony微单nex5t摄影技巧sony微单nex5t摄影技巧一、曝光篇光圈、快门速度、ISO这些是干嘛的，如何控制曝光参数光圈是控制进光量的，格式是F 1/2、8，F 1/8这样子。
数字越小，进光量越大，画面越亮。
进光量的多少跟光圈数值的平方成反比，比如F4的进光量是F8的4倍。
因为在摄影中，每增加一档的曝光，进光量增加一倍，所以标准的光圈分档是：F1、4，F2，F2、8，F4，F5、6，F8，F11，F16，两两各相差一档，最左边是最大光圈。
光圈除了影响进光量以外，还会影响景深。
光圈越大，景深就越浅，也就是画面中清晰的部分就越浅，背景虚化就越厉害。
我们经常看到网上的背景虚掉，主体清晰的照片，就是用大光圈拍摄的。
一般来说，拍人像、静物我们多用大光圈，获得突出主体的效果。
而拍风景则用比较小的光圈，比如F8，从而让照片的各个部分都是清楚的。
而且一般镜头在最大光圈数值的两倍到三倍的位置达到最佳光圈，锐度最高，画面最清晰。
比如18-55/3、5-5、6镜头一般在F8-F11左右拍出来是最清楚的。
举个例子来说明：大光圈，浅景深。
人物清楚，但建筑是虚的小光圈，全景深。
人物建筑都清楚，而且因为接近最佳光圈，成像更清晰快门是控制曝光时间的，格式是1/2000s，1/50s，0、5s，第一个曝光时间最短，最后一个最长，快门时间增加一倍，进光量也增加一倍，标准的快门分档是： 1/4000s，1/2000s，1/1000s，1/500s，1/250s，1/120s，1/60s，1/30s，1/15s，1/8s，1/4s，0、5s，1s，2s，4s，8s，15s，30s，60s，最左边是最小快门。
快门速度越快，捕捉的瞬间就越短。
那么被摄主体在这段很短的时间内的运动就越少，同时拿相机的人的抖动也就越难被记录下来。
摄影界有所谓的安全快门，就是说一般只要快门速度高于这个值画面就不会糊。
这个值是等效焦距的倒数，比如d5100上镜头焦距调到35mm，等效焦距52mm，那么安全快门的值就是1/50s，比这个值再高，比如1/30s，就很容易会糊掉了。
NEX5N转接手动镜头的拍摄技巧1、先构图后举相机。
这实际是使用定焦与使用变焦最大的区别。
选择自己喜欢的焦段反复练习使用，首先熟悉镜头的视角，其次习惯拍摄的距离，需要做到对基本角度和基本距离的预估准确，由此，不需要举起相机取景，用眼即可基本完成构图，并能迅速达到正确的拍摄位置。
这一点是使用变焦无法形成的，变焦总是举起相机后才开始从取景器里构图，不合适的话拧一拧，对形成视角、距离感实在不利。
只要是熟悉镜头性能特点，就能预先设置好镜头的焦距和光圈值（景深）。
2、拍摄前测光。
习惯使用手动相机的人，一定习惯在拍摄前就对环境光线心中有数，并据此事先设置好光圈和快门的组合。
即便是有光圈先决功能的机器，也需要如此。
比如行进中迎面拍摄，需要根据手里镜头预估拍摄距离，然后考虑需要多大的景深，以确定光圈值，再根据行进的速度预估拍摄所需快门速度，根据现场光线预设，利用 NEX-5N 高感能力强的特点选择合适的 ISO 值，以满足光圈/速度搭配。
3、使用超焦距。
之所以街拍喜欢使用广角，其中一个原因就是超焦距的使用，广角更易获得较大的景深。
如果前两点熟练到位，再加超焦距，只要光线允许的情况下，基本不需对焦，拿起就拍的成功率会很高。
4、是等不是抢。
绝大多数好片子是等来的不是抢来的：在合适的环境和光线里等待合适的人出现、选择好主角在合适的位置等待合适的表情出现、在事件过程中等待合适的场景出现。
如果不习惯以上拍摄方法，用 MF 镜头抓拍抢拍，难免手忙脚乱。
反之，MF 一定比 AF 更快，因为，在拿起相机之前，构图有把握了、距离有把握了、光圈有把握了、速度有把握了、景深有把握了。
拿起就拍、拔枪就射的前提，不是枪准备好了，是你准备好了。
依据上述经验，再具体总结一下 NEX-5N 上转接旁轴镜头的操作体验：1、NEX-5N 的高感表现在 APS 幅面中是最好的了，ISO3200 可用，这对使用超焦距拍摄很有利，感光度白天可设定于 ISO800、傍晚可设定于 ISO1600，以便获得较小光圈时的较高快门速度。
【杠一】用奶昔玩手动对焦与峰值对焦奶昔对手动镜头的支持铁。
手动对焦模式对于静态物体可以使用放大对焦；快速抓拍则有峰值对焦；当然，放大对焦时也可以参考峰值。
所谓峰值对焦，就是将反差对焦结果形象地以色斑形式在LCD屏上显示出来，这就是传说中的、神秘的“峰值对焦”利器，呵呵！奶昔的传感器尺寸为23.4×15.6mm，等效于35mm换算系数1.5，比佳能60D、7D的1.6还要大。
而且，是可以换镜头的，几乎可以通过转接通吃所有镜头。
自然，奶昔也就成了那些热衷于手动头的一小撮手动党的挚爱。
用奶昔玩手动镜头，自然是没有自动对焦功能。
只能用手动对焦模式，好在奶昔对手动对焦的支持不错。
奶昔，一代产品推出有NEX-3、NEX-5（NEX-5C），二代则推出NEX-C3、NEX-5N、NEX-7，三代有NEX-5R、NEX-6等机型。
索尼微单相机的标识，被国人昵称为“奶昔”，反映的是可心、甜蜜的感觉。
呵呵，不错！地球人都知道，自动对焦速度快，但是不如手动对焦精准。
不过，有时自动对焦也未必快，比如特别情况下的拉风箱也是有的，越过拍摄物前面的遮挡物对焦更是没有影的事儿，为了先构图后对焦而移动机内对焦点也需要时间……等等。
且不说这些。
玩奶昔，玩转接，用手动镜头（也包括自动镜头的MF）比如拍静物、微距等。
手动对焦熟练了，也可以抓拍的哟！大多单反相机的对焦模式，不外相位对焦和反差对焦两种模式。
相位对焦对于AF自动对焦来说自然是得心应手，好处就是来得快。
但是，要想精细，还得反差对焦模式。
再细说一下，两种对焦模式各有优缺点。
反差对焦不会跑焦，因为是所见即所得，但是反差对焦是在图片之间比较，所以比较慢。
相位对焦是一幅图片两点之间进行比较，快，但是传感器制造有误差，容易跑焦。
反差对焦，其实就是当焦点对实之后，焦点范围内物体细节边缘的反差最大，从而被相机的软件系统“识别”。
当在自动对焦模式下时，并用快门按钮对焦时（用AF钮对焦可以人为控制按快门的时机），“识别”后意味着快门启动。
让经典老镜头在奶昔上光芒四射各位奶昔的好友及使用者：我使用奶昔也快4个月了，接触下来感觉十分的舒适，？？（大老爷们拿个奶昔）？？我不是变态，是真实的感受---方便的操控，多样的场景，轻松的携带，酷酷的外型，超大的镜头群，还能和拿着奶昔的美女搭讪~~~呵呵，这个也是很重要的理由！！！本人怀旧，也喜欢摆酷，（好像有点矛盾），所以最喜爱的是让老镜头在新机器上面焕发特有的色彩，相信很多玩家也是这么想的。
鉴于一年多本人自己使用情况以及查阅资料所以想和大家分享一下我对于老镜头的一些看法以及介绍。
内容有些是直接网上找来的我整理了下，不是我要抄袭，只是为了大家方便分享。
首先我说下转接可以转接多少不同卡口的转接环,尼康AI,电影头C口，美能达MD，MC口佳能EF FD,M42口，柯尼卡AR口，徕卡M 口，雅西卡CY口，雷丁那DKL口，奥林巴斯OM口，索尼MA口，徕卡LR口，阿而帕ALPA口,爱克山泰口，禄来QBM口，宾得PK口，百佳PB口，徕卡M39口，康泰时G口，M3/4口，M42X0.75口，腾龙百搭口。
还有什么我想不出了。
反正这些都能转NEX机身，而且无限合焦！！下面说说我们常见的镜头吧老镜头分为：日系，俄系，东德，西德日系：主要是富冈，旭光，美能达，适马，腾龙，图丽。
（老镜头，佳能和尼康就不入列了）还有很多副厂的也不出席了。
我只选一些大家能很轻松拥有但是不是天价那种（我也只玩得起这种）一：富冈：Tomioka，本身並不是一個品牌，而是個大型光學代工廠，幫日本甚至許多德國品牌出鏡頭。
德國兩大日本代工品牌Revuenon 跟Beroflex，大多都是富岡光學派系的產品。
富岡光學派除了很稀少的本身品牌外，最大的旁支便是Mamiya跟Yashica這兩間公司了Tominon 55mm F1.4：在那個年代，只要是這個結構，一定是富岡做的。
這顆算是當年最出名的鏡頭，成像非常優異，絕對有德國水準。
橫跨超過10個品牌，很常見，不貴。
玛米亚mamiya:富冈auto版本的Mamiya，色彩大多很清麗，帶有陰柔的感覺（簡單說就是娘砲），有點接近大姑媽，但沒有那種暖調。
成像細膩綿密，但不是走銳利路線，可能因為這樣，到了現代才不受人歡迎。
SX版本可就了不起了，基本上就是Rollei的鏡頭，成像鮮明銳利，層次豐富，絕對有和蔡司不相上下的實力。
可惜因為SX出現的時間太晚，已經是M42的末期，所以无法打响名号。
SX版本都沒有A/M 开关，需要封頂針的接環才能使用。
28mm f2.8：非常優異的廣角鏡，不太容易見到。
（1000-1200左右）这个有2种口径我说的是58MM的，还有个49的不怎么样。
55mm f/1.4：富岡那顆最出名的標頭135mm f/2.8：成像陰柔到接近陰森的鏡頭，拍人可以拍出「水一般皮膚」的奇妙質感，有名的美人鏡頭。
雅西卡Yashica：富冈Yashica的鏡頭分為4大時期，首先是Yashinon時期，這時期的鏡頭在二手市場不太常見，而且成像品質似乎也不算讓人滿意。
第二時期是DX鏡頭，單層鍍膜。
但這個時期據說是用料最好的時期，成像品質非常好，可以跟德頭拼。
第三時期是DS鏡頭，實驗性多層膜。
這個時期的產量似乎較大，與DX差不多，據說風格有些變化。
第四時期是DS-M的多層鍍膜，很多M42的老前輩都建議，這個時期就別買了各个时期都有很多标头留世，大家最好购入第二，第三时期的。
价钱不贵一般800左右能拿下很好成色的标头了。
亚西卡Y/C卡口镜头有YUS、DSB、ML的分别。
ML=Mutiple Layer coating 多层镀膜，DSB是单层镀膜，YUS是Yashica US的省略，是在美国产的，也是单层镀膜，现早已停产。
ML系列的质量比DSB系列的好得多，无论是外观制作还是成像质量.蔡司T* DISTAGON35/2.8、28/2.8（价格相对较低）和亚西卡ML系列的35/2.8、28/2.8两者外观十分相近，但镀膜明显不同, 蔡司T*镀膜名气大.确实不同凡响，望去一片黝黑，反光极小。
ML镀膜反光稍大 .ML 稍稍偏冷调, 而T*镀膜有些偏暖调.，其它的差别当然还有一些, 但它们的差别远没拍摄中的其它因素大, 无论从清晰度、色彩、畸变、分辨率来看都相当接近。
蔡司T* DISTAGON35/2.8、28/2.8的二手价格在2600左右，亚西卡35/2.8、28/2.8在800元左右.雅西卡（YASHICA）ML 50mm/F1.4的标头……..网上对雅西卡的这个头评价很高啊！——“成像非常銳利鮮明,和Contax50mm/f1.4是雙生鏡別人借來比對用的Contax50mm/1.4,實際拍攝成像不分軒輊，可說是窮人的Contax,這支也可能是Yashica自有鏡頭裏質素最佳的一支”“著名的YASHICA镜头，CARL ZEISS的同门兄弟，老玩家都清楚。
这颗是ML版本的标头，YC口，网上评价与ZEISS T* 50/1.4不相上下，惟色彩Y 头稍显混浊，但价格只有ZEISS 50/1.4的一半不到，性价比非常高……..全金属介紹到當年日本第一把交椅的旭光學了，這年代Asahi Pentax所出的大姑妈鏡頭，到現在還有很好的口碑，價錢並不便宜。
大姑媽共分為4大時期，分別為自動大姑媽（auto-Takumar）、超級大姑媽（Super-Takumar）、超級多層大姑媽（Super-Multi-Coated Takumar）、還有SMC大姑媽（SMC Takumar）。
超級大姑媽為2至3層鍍膜，全金屬打造，很多顆都不惜工本用上鑭系玻璃，成像非常細膩，層次分明，空間感極佳，但卻不一定銳利，且容易偏黃。
超級多層大姑媽基本上跟超級大姑媽是一樣的東西，只是鏡片鍍上7層鍍膜。
抗耀普遍比超級版好，色彩濃郁，也比較銳利。
國外一般稱呼的時候，會用S-M-C當縮寫，避免與SMC版混淆。
因為後期版權問題，超級多層大姑媽必須改為SMC大姑媽，但那時候的Pentax不明原因大改鏡頭外觀，金屬對焦環改為橡膠，鏡片材料也有更動。
不過這時期使用的鍍膜正是那驚天動地的SMC鍍膜，成像風格跟現代Pentax鏡頭一樣。
20mm f4.5：大姑媽的知名鏡頭之一，從中央到邊角的成像都非常好，全開光圈絕對可用，最近對焦更只有0.2m。
24mm f3.5：成像風格很現代的鏡頭，色彩濃郁而且銳利，很容易上手。
28mm f3.5：大姑媽廣角系列中最容易買到的，結構改過一次，口徑從58mm改為49mm，成像差異可以忽略。
35mm f2：大姑媽的名頭之一，結構也有改過，前期70mm口徑的版本有很特殊的味道，後期49mm口徑的則比較現代風格。
35mm f3.5：非常銳利的類餅乾鏡，在大陸被吹捧的很高，其實很普通。
50mm f1.4：超有名的鑭系玻璃標頭，發黃問題很嚴重，但是層次感極好。
早期曾改過一次結構，但初代結構沒啥人用過。
50mm F4 Macro：大姑媽50微，超銳利的鏡頭。
55mm f1.8：f1.4那顆的廉價版，成像絕對不差，只是少了鑭系玻璃135mm f2.5：大姑媽銘鏡之一，超銳利，色彩濃郁，散景滑順，要買請找後期的結構。
135mm f3.5：上面那顆的前身，要買請找早期的Sonnar結構。
这个是网上一个很有名气的台湾摄影家的看法，本人没有用过，但是我相信日本当时第一把交易的实力。
美能达（MD,MC)这个目前市场有很大量常见的有28 2.8 平价的的一个广角，很容易上手，变现中规中矩。
50/1.7（黄标，使用者很多，色彩略显清新，值得购买）这个版本有3种，建议买MC55口径的。
50/1.4 是7片5组的光学结构，MD 50/1.7是6片5组的光学结构。
多了一片镜片不仅是50/1.4具有大半档的光圈和更强的通光能力，而且对成像的畸变有更好的修正，理论上比50/1.7更出色。
135 3.5 非常常见的美人头很多副厂都生产这个版本的，但是还是拿原厂的比较好。
现在谈谈怎么识别美能达的老头北美市场的产品在镜头标识中带有黄颜色的ROKKOR-X，也就是国内玩家所说的黄标头。
这一标识从第二代MC镜头开始采用，一直延续到第二代MD镜头时代。
第三代MD镜头无论北美市场还是欧洲市场的产品，镜头标识全部统一为Minolta MD。
而对应于北美市场二代MC到二代MD镜头的欧洲市场，镜头标识中只有一个白色的ROKKOR。
举一个例子如：MINOLTA MD W.ROKKOR 28mm 1:2.8 LENS MADE IN JAPAN Ø49mm。
这就是典型的欧洲版第二代MD时代的28mm镜头，而用来断定二代MD 镜头的依据是其中的Ø49mm，这是第二代MD镜头才开始采用的标识信息。
包括北美市场的黄标头也是如此。
北美市场在第二代MD镜头序列后期出现了白色标识的ROKKOR-X，对于此类镜头坊间存在各种各样的说法。
我个人考证之后比较认同的说法是：那段时间Minolta仓库里的黄油漆用光了，采买因为失恋闹情绪所以没有去买新的，生产线上的工人没办法只能改用了仓库里存量比较多的白油漆涂写这个重要的ROKKOR-X标志。
至于说所谓的黄标镜头与非黄标镜头之间是不是存在成像上的差异，差异有多大。
这个问题似乎有些吹毛求疵，不足为论。
典型的一代MD镜头标识为：MINOLTA LENS MADE IN JAPAN MD W.ROKKOR-X 1:2 f=28mm。
标识中不再有产品序列号，序列号被改标在镜身上。
到了二代MD头，标识中的字样又发生了变化。
如：MINOLTA MD ROKKOR-X 45mm 1:2. LENS MADE IN JAPAN Ø49mm。
不但词语顺序发生了变化，内容也有所不同。
而三代MD头时最好辨认的，因为标识最简单。
MINOLTA MD 50mm 1:1.4 JAPAN Ø49mm。
还需要特别说明的一个产品系列是CELTIC镜头。
Cel镜头是Minolta 在MC及MD镜头的生产序列中，为了兼顾当时的低收入用户设计开发的一个单独的镜头品系。
虽然有着同主流镜头相同的焦段设定和光圈设计，但是为了最大程度地降低生产成本进而降低售价，镜头多采用低成本材料或者低成本镀膜技术。
至于同主流镜头存在多大的差异，没有作过实际测试不敢妄加评论，但是本着一分钱一分货的原则，Cel镜头既然能卖得很低价，自然有省钱的地方存在。
美能达定焦镜头的素质和性能比较稳定，焦段和光圈不同也不好比较，讨论下常见的三支手动变焦镜头：MD70-210/4 MICRO，MD35-70/3.5 MICRO，MD28-85/3.5-4.5 MICRO。
这三枚美能达原厂手动MD镜头是美能达手动器材老用户应该很熟悉的，可以说是手动M家器材里不可错过的几支经典手动变焦MD镜头。
