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5种基本裙型的制图⽅法来源：服装云教育裙⼦的造型沿着三个基本规律变化，即廓形、分割和打褶，在这三个基本规律变化中，廓形是最基础、也是最重要的变化。
裙⼦廓形分五种：即窄裙、直裙、A 字裙、斜裙、圆裙。
从表⾯上看，影响裙⼦外形的是裙摆，⽽实质制约裙摆的关键在于裙腰线的构成⽅式。
这⼀规律可以从窄裙到圆裙结构的演化中得以证明。
窄裙款式特点窄裙在裙⼦造型中，是最贴⾝的⼀种，是在裙基型（直裙）的基础上变化得到的。
前、后⽚各收⼀个省，装腰头，裙⽚后中缝上端装拉链、下端开衩。
款式图均放在结构图中。
制图规格（单位：cm）结构制图（见图2-10）制图说明和裙基型制图类似，不同点在于：（1）臀腰差的处理：本例臀腰差为24cm，前、后⽚各设⼀个省。
但如果臀腰差⼤于24cm，就应和裙基型（直裙）⼀样，前、后⽚各设两个省。
（2）后中线上端除了下降1cm 以外，还收了1cm 的省量，这主要是起到分配臀腰差，减少后腰省的作⽤。
如果不减1cm 臀腰差就平均分配到腰围线上⼀个省和侧缝省两个位置上。
前腰省= {（H+1）/4-（W+1）/4}÷2=3cm；后腰省= {（H-1）/4-（W-1）/4-1}÷2=2.5cm；如果后中线不收1cm 省，后腰省= {（H-1）/4-（W-1）/4}÷2=3cm。
（3）裙摆⼩于臀围。
在基型裙的基础上侧缝往⾥收1.5cm，使底摆更合体，但由于收底摆⽽阻碍运动，因此应在后中线设开衩。
A字裙款式特点造型呈A 字型，下摆略张开，半合体；风格简洁⼤⽅，裙长适中；前、后⽚各设⼀个省，右侧缝装拉链，装腰头。
制图规格（单位：cm）结构制图（见图2-11）图2-11 ⼩A 字裙结构图（⽐例法）制图说明（1）净腰围为68cm、净臀围为90cm；腰围放量是0cm、臀围放量是6cm。
（2）A 字裙省量的确定，可通过作图的⽅法得到，也可以根据计算得到。
由10 和1.5 两个直⾓边，确定了A 字裙侧缝的倾斜度，对臀长为18cm 的裙⼦来说，由于倾斜已经消除掉了2.7cm 的臀腰差，2.7cm 不再参与侧缝省和前、后腰省的分配。
特殊结构服装的放码方法的分析探讨引用了一些具有特殊结构的服装纸样的放码方法，这些款式的放缩量都是按标准尺码进行了五个号型的同步放码，并对其作了简要的分析探讨。
标签：放码；特殊结构；服装制板1引言为了进一步适应新款造型变化，开拓时装纸样放码方法新领域，下面这对几个典型款式进行了总结分析，供服装制版师参考。
2下面对三种款式的放码方法进行简要说明2.1不对称褶裥裙的放码方法该裙子款式特点为在上层前裙身有左右不对称褶裥。
在放码时，有褶裥的上层前裙身需与下层前裙身的缩放尺寸相配，要保持上层前裙身的腰围线形状不变，可以分别在上层前裙身、下层前裙身纸样上取腰围线与前中线的交点为放码基准点进行放码，其款式图、档差值设定图及放码后的全号型图分别如图1及图2所示。
2.2连育克袖上衣的放码方法该上衣款式特点为前后连育克袖型。
在放码时，要保持前、后连育克线形状不变，可以分别在前、后身纸样上取袖窿深线上的任一点为放码基准点进行放码，前、后袖子纸样的放码尺寸数值需与前、后身的育克线及袖窿弧线的放缩尺寸相匹配，分别取前、后袖口线的中点为放码基准点进行放码，其款式图、档差值设定图及放码后的全号型图分别如图3、图4及图5所示。
2.3连肩短袖上衣的放码方法该上衣款式特点为前、后连肩袖型，前、后身有腰省。
在放码时，要保持前、后连肩袖线和前后腰省线形状不变，可以分别在前、后衣身纸样上取前、后腰省尖点为放码基准点进行放码，袖子纸样的放码尺寸值需与前、后身的连肩线的缩放尺寸值相匹配，取袖口线的中点进行放码，其款式图、档差值设定图及放码后的全号型分别如图6。
3特殊结构服装的纸样放码方法小结通过对以上几款特殊结构服装的纸样放码过程及其它各种款型放码方法的分析比较，可对一些具有某种特性的款式的放码方法做一简单总结。
3.1带活褶量裁片的放码这种款式的结构图一般为在原型基础上，剪开有活褶量的位置拉伸而成。
在活褶量展开后，衣片的部分或全部形状会有所改变。
服装纸样3二.纸样设计的方法1.服装基本模型：方法：通过人体测量，得到不同类型人的内限值（净量），取平均值为依据，制造出人体模型作为服装设计和试衣的标准。
特点：集一般人体美的因素与一身，能在一定的范围内适应人的体形要求，是人的体形与基本功能的高度集中，它的确立是服装造型科学化、标准化的重要标志。
2.纸样基本型：将服装的基本模型转换成平面纸样，是纸样设计的基础和依据。
特点：根据不同地区、不同人群、不同款式要求，可建立不同的纸样基本型。
3.纸样设计的方法：在基本纸样的基础上，根据款式设计的要求和服装内在的规律，进行变化。
三.服装构成的人体工学定义：研究人体的外在特征、运动机能和运动范围对服装结构影响尺度的学问。
服装设计特点：男装：主要运用材料的性能进行归、拨处理和分割技术。
女装：主要运用褶和省道的变化技术。
四．服装尺寸的设定1.围度尺寸（胸围、腰围、臀围：“三围”）围度尺寸≥净围度+基本松度+运动度净围度：以穿紧身内衣的测量值为准；基本松度：考虑人体的基本松度和呼吸量；运动度：有利于人体正常活动。
①胸围=净胸围+基本松度（不涉及运动度）；②腰围：上衣腰围=净腰围+基本松度+运动度上衣的腰围松度≥胸围松度裤子、裙子腰围=净腰围+基本松度③臀围=净臀围+基本松度+运动度（裤子主要以增加长度来实现）④掌围=净掌围+基本松度（设定袖口和袋口）六.人体测量1.要求:（1）与国际服装测量标准一致；（2）符合纸样设计的要求。
2.要领：（1）净尺寸测量；（2）定点测量；（3）软尺厘米制测量；3.方法：（1）左手起点；右手终点（2）围度：自然贴紧（无扎紧感）；长度：随人体起伏。
胸围：以乳点为测点，用软尺水平测量一周腰围：以腰部最凹处、肘关节与腰部重合点为测点，用软尺水平测量一周臀围：以大转子点为测点，用软尺水平测量一周总结：人体的连接点、凹凸点是人体测量的依据。
它们的连线构成了服装的基本结构线。
第三章女装基本纸样基本纸样：将服装基本模型变成平面样板，是纸样设计的依据和基础。
筒型裙A型裙鱼尾裙育克裙第三章直筒裙纸样设计第一节裙子介绍裙子概念与分类在人体腰围线以下穿着的服装被称为下装。
下装又分为裙装和裤装两大类，他们在结构设计上既有共性，又存在差异。
裙装是下装的一种，主要是女性所穿着的服装。
我们通常所说的裙装主要是以独立形式存在的裙子，但有时也把连衣裙称为裙装。
裙子是覆盖人体下身的服装，是下装的一种，在女装中所占的比例较大。
至今已经成为现代女性不可缺少的服装之一。
裙子的款式可以根据时代的要求和流行趋势进行变化，种类繁多，风格各异，能够充分体现女性的优美体态。
裙子的种类繁多，款式各异，长短不一。
但是概括起来主要有两种分类方法：1. 按裙子廓型的变化分类：紧身裙、A型裙、斜裙、半圆裙和整圆裙。
2. 按裙子的长短分类：裙长及膝的被称为标准裙，膝以上的被称为短裙，再短的被称为超短裙或迷你裙，裙长在膝以下至小腿部位的被称为半长裙，裙长至脚踝的被称为长裙。
超短裙、短裙、及膝裙、中长裙和长裙。
在以上变化的基础之上再加以分割、收褶、腰位以及裙摆形状的变化就可以设计各种各样的裙子，满足消费者的不同需要。
裙子外形线的变化有很多，如图3——1——1。
下装结构（一）波浪裙腰鼓型灯笼型3 ------- 1 -------- 1)、裙子各部位名称在学习裙子结构前，应对裙子各部位的名称有所了解，见图3――2―― 1。
、裙子纸样设计的依据裙子是覆盖人体下身的服装，因此分析人体腰围线以下的体型特征是裙子纸样设计的基础。
1在臀围线以上腰围细，臀围粗，总体近似呈圆台体，前有腹凸，后有臀凸，且腹凸的位置高于臀凸（要求前省长短于后省长）的位置，这一部分的运动状态主要是腰部的运动状态。
2 •在臀围线以下主要是下肢结构，围度逐渐减小，应该更多考虑运动状态，臀部运动主要有直立、坐下、前屈等动作。
这一部分的运动状态包括臀部运动和人体行走的尺度。
大表3-3-1 腰部变化尺度单位：CM运动姿势动作腰围增加量裙子纸样作用点正常直立姿势450前屈 1.1 腰围加放量90o前屈 1.8 腰围加放量坐着正坐 1.5~1.6 腰围加放量900前屈 2.7~2.9 腰围加放量表3-3-2 臀部变化尺度单位：CM 运动姿势动作臀部增加量裙子纸样作用点正常直立姿势450前屈0.6 臀围加放量900前屈 1.3 臀围加放量坐姿正坐 2.6~2.9 臀围加放量900前屈 3.5~4.0 臀围加放量表3-3-3 人体行走尺度单位：CM 动作距离两膝围度裙子纸样作用点行走65~73 82~112 裙摆松度登高20~40 98~128 裙摆松度U四、裙子纸样设计注意点实验取一长方形布料，使其长度等于人体腰线至膝关节的距离，其宽等于人体臀围，将这一方布覆在人体上，形成垂直状圆筒形。
