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绪论一、服装结构设计的性质服装结构设计学是服装专业的主干课，是研究以人为本的服装结构平面分解和立体构成规律的学科。
它涉及到人体工程学、服装材料学、服装卫生学、服装款式设计、服装生产工艺学等多方面的知识，是艺术和科技相互融合，理论和实践相互结合的实践性较强的学科。
现代服装工程是由款式造型设计、结构设计、工艺设计三部分组成.二、服装结构设计的方法１．平面结构设计将指定的服装款式，结合人体穿衣的动、静及舒适要求，运用一定的计算公式，变化原理通过平面结构制图方法将服装整体结构分解为基本部件或样板的结构设计过程.主要有比例分配法和原型法两种。
比例分配法原型法２．立体结构设计将样布披覆在人体模型上，运用边观察边造型边裁剪的手法,直接裁剪岀指定的服装款式或经整理成服装的基本纸样的设计过程.单一式混合式展平式三、服装结构的内容服装人体工学规格设计服装设计原理服装平面、立体结构设计的方法特体服装的结构处理计算机辅助服装结构设计服装庛病与修改第一章服装与人体工学第一节人体的构成一、人体主要部位的构成人的基本体型由头部、躯干部、上肢部、下肢部四大部分构成。
二、人体主要基准点的构成人体主要基准点是服装人体测量、结构设计制图重要理论依据之一。
主要基准点的构成分前面、后面与侧面两大部分。
1。
头顶点：人站立时头顶部最高点，位于人体中心线上，是身高测量的基准点。
2.颈围前中心点:连接左右锁骨之中点。
3.颈侧点：位于颈侧面根部，从人体侧面观察，位于颈根部宽度的中心点偏后的位置，此基准点不易确定，宜斟酌而定。
4.肩峰点：肩胛骨肩峰上端向外最突出点。
5.肩端点:位于肩峰点偏前的位置，此点是衣袖缝合线袖山的位置,同样也是肩宽、袖长确定的基准点。
6。
前腋点：当手臂自然放下时,手臂根部与体干部在前面形成绉纹的起点,此点位置因人而异。
7。
乳头点(胸高点）:胸部最高点即乳头的中点。
8.腰围线前中心点：腰围线与前中心线之交点.9.腹部前突点：位于前中心线腹部向前最突出点。
《服装结构制图》课程标准第一部分前言一. 课程的性质和任务本课程是中专职业学校服装设计与工艺专业的一门专业核心课程，其任务是使学生掌握从事该专业所必须的服装结构制图的基本专业知识、方法和专业技能，同时通过本课程的学习，提高学生的全面素质，培养学生的综合职业能力，创新精神和良好的职业道德，为学生从事本专业工作和适应职业岗位的变化及学习新的生产科学技术打下基础。
二. 课程的基本理念和设计思路本课程打破原来学科的理论教学方法，以知识全面性为本的观念，从生产实际出发，突出“够用为度”的理念，采用传统教学，案例教学和项目教学合理结合的方法，体现以人为本的教育特色，注重学生的实践能力的培养。
本课程的设计以生产实际中的具体案例为主，其服务目标是以就业为导向，以能力为本位，以素质为基础。
以就业为导向，不仅强调了岗位的实际需求，还强调学生个人适应劳动力市场的需要。
以能力为本位，是实施素质教育，体现综合职业能力的个人就业需求和企业需求相结合。
以素质为基础是着眼于人的全面发展，既以培养全面素质为基础，以提高综合职业能力为核心。
本课程采用的教学案例，其总体目标是使学生能具备从事本专业所涉及的服装裁剪图的阅读，绘制能力，采用的训练项目其目标是使学生能具备从事本专业所必须的基本制图技能，这是本课程在学校期间的阶段目标。
从长远目标来看，本课程还要为学生适应职业岗位的变化以及学习新的生产科学技术打下基础。
第二部分课程目标一.课程的总目标能知道《服装结构制图》国家标准的有关规定，要掌握测体和服装结构制图的基本知识和技能，能独立裁制一般品种的服装，并能运用服装结构变化规律的基本理论去认识，分析，解决标准体型的服装款式变化，具有服装结构处理的初步应变能力，初步掌握样板制作的基本理论及技能，培养空间想象和形象思维能力，培养实事求是，严肃认真的科学态度与工作作风，养成良好的职业道德和协作敬业精神。
二.课程的具体目标1、能知道服装制图中的依据和基本规定，如号型，图线，符号，工具，字体以及画法和标准方法等。
《服装结构设计与制图》——第四章结构设计原理一、教学目标教学目的：了解服装结构设计的基本原理，能对服装效果图的外形轮廓的准确审视。
掌握结构线是服装结构的具体表现，其特征以及相互间的吻合是结构设计的重要表现手法，熟悉结构线的各种画法。
教学要求：1.能准确审视服装效果图，掌握服装各部位的吻合、各部件的组合关系。
2.明确结构线是服装结构的具体表现，掌握结构线在结构制图中的正确使用。
二、课程内容第一节服装效果图的审视与结构分解一、服装效果图的外形轮廓审视：服装设计效果图也有人称为服装画，是设计者对服装造型款式的具体形象的表达，是设计者的创造构思语言，是作为结构设计的主要依据。
效果图的伸视包括对效果图的类别、（工艺型、具实型、夸张型、艺术型）款式的功能属性、（实用型、表演型、广告服装）平视与透视结构、（外部造型、部件之间相连、穿脱形式、各部位舒适量）结构的可分解性、（重点）材料性质与组成、（面、里、辅料的种类、纹样、色彩、毛向、布纹、可烫性、可缝性））工艺处理形式（装饰线、开口、开衩、辑明线及各种材料的组合）等内容。
（一）结构的可分解性：效果图所显示的服装能够通过立体构成和平面构成的方式，图解成基本衣片的特征称结构的可分解性。
设计合理的服装都具有良好的可分解性，如果服装某部位不能图解成衣片，则称该部位不可分解。
审视服装效果图时，应注意分析以下几个方面：1.分析服装外形轮廓：即服装结构必须适合人体穿着需要，不能阻碍人体活动规律。
其服装是紧身型还是宽松型的。
常需特别注意的部位有领口、下摆、袖口、腰围等部位，要分析其大小能否通过人体头部、肩部、臀部等部位，如不能则需观察该部位附近是否有开口、折裥、装松紧带等工艺形式，这些工艺形式所提供的宽松量加上原来部位的大小能否使穿脱方便和美观。
2.分析衣缝线条的结构性：款式造型图分解成平面的结构图后衣片相关的部位结构图之间是否存在着重叠部分，即使两者分离的结构形式（如省道、分割线）使两者在重叠部分消失的同时仍能保持衣片形状的完整性。
服装制版常用数据及公式在服装制版过程中，虽然各部位最终数据会因款式的不同而不同，但也有相当一部分数据是常量或者是根据同一个公式计算得来的，熟记这些数据和公式将很大地提高制版的工作效率。
领子部位男装后领窝深17度，前身肩斜18度，后身肩斜22度，撇胸6度。
后身肩斜小于前身2度以上，避免因肩缝线偏后而引起袖子中线偏向。
后领窝长度约为2/5颈窝周长，前领窝约为3/5颈窝周长。
立领领脚前凸后凹型领脚一般在3-7度或1-2cm；领脚前凹后凸型，领前后各不超过3.5~4.5cm。
翻驳领，翻领宽一般为3.5~6cm。
领座宽为2.5~5cm。
翻领宽与领座宽差值小于0.8cm。
袖子部位衬衫袖窿周长约占半胸围的85%~92%。
西装袖窿约占半胸围的92%~96%。
薄的袖山吃势量为2~3cm，中厚的如西装，袖山吃势量为7%~12%袖窿，约在3~4.5cm之间；厚的如大衣袖吃势量为7%~12%袖窿周长，约为4~5cm。
袖山高：低袖山以袖窿周长/4为基数，约12~14cm；普通袖山以袖窿周长/4为基数，约15~16cm；高袖山以袖窿周长/3为基数，约17~18cm。
肩宽西装肩宽与衣长比例接近黄金比；总肩宽=胸围/2-（7~8），冲肩2~2.5cm（女）2.5~3cm（男）。
过肩正统为9~9.5cm，休闲式过肩约为12~13cm。
)腰围部位裤腰省，褶的分布约1.5~2cm一个，省长为10~11cm，后片省长为7~8cm（男裤），距侧缝4~5cm处，袋宽13~14cm。
腰口线定位：基型在髋骨点上1~2cm。
低腰型比基型下落2~6cm。
高腰型比基型高出1~2cm。
档位：立档深：基型为0.1号+0.1h。
低腰型：基型减去低腰部分约2~5cm。
高腰型立档加长1~3cm。
衣长确定马夹衣长占身高31%~32%，到腰节与臀部中间；茄克衣长占身高35%~42%，袖长放3.5~5Cm；西服衣长占身高43%~45%，袖长放2~3cm；短外套衣长占身高50%~55%，在中指间与膝盖的1/2处，袖长放7~8cm，齐虎口；中长外套衣长占身高50%~63%，在膝盖上下，袖长放7~8cm，齐虎口；长外套衣长占身高65%~70%，在膝下10~15cm处。
《服装结构与工艺》课程标准五年制高职艺术设计专业服装设计方向一、概述（一）课程性质本课程为高等职业学校服装设计专业的一门专业主干课程。
是以学习服装结构规律以及工艺缝制为主要内容的课程。
其专业内容实用性强、针对生产实践。
通过本课程的学习和训练，使学生了解服装结构制图的基本方法和变化规律，熟练掌握缝制操作技能和技巧，熟悉服装生产流程，具备从事服装设计、服装制版工作的职业能力和职业素养，并获得中级工职业资格证书，为继续学习和职业生涯的发展奠定基础。
（二）课程基本理念从高素质技能型专门人才培养模式出发，以“三创”为核心的“双能”人才培养为目标。
1．教学观念方面树立注重学生方法能力的培养，并在培养学生专业能力的同时，提升学生的社会能力，促进学生职业能力培养和职业素养养成的观念；树立学生是主体，鼓励个性特长发展，培养贯彻“创新、创意、创造”人才的观念；树立培养学生终身学习的愿望与能力，强化学生人文内涵性拓展技能和专业工具应用技能的观念；树立以促进学生发展为目的，建立多元评价体系的观念。
2．课程体系改革方面以工学结合为指导思想，根据服装设计专业岗位群的要求，进行基于工作过程的课程开发与设计；遵循学生认知心理发展的规律，在教学中注重市场调研、分组研讨、动手实践、体验感受、分析总结，互动式讲评、课堂与实习地点一体化等，实现“教学做合一”的教学过程；通过深入有效的评价，及时强化和矫正课程与教学的信息更好地实现课程目的，提高教学质量，促进学生提高自我意识、自我调节、自我完善。
服装结构工艺的课程体系主要包括理论教学和实践性教学，理论教学和实践性教学相互贯穿，同时将立体裁剪手法与CAD技术应用到教学中，以达成中级工考核为基本目标。
3．教学方法方面建立理论与实训结合，实训与调查结合，技术不断创新的理念，单项实训与项目综合实践结合，实用与创新结合的教学与实际对接的模式，通过多层次、多单元实训、课堂多媒体理论教学、校内实训室设计实训、具有企业真实环境的服装设计与生产中心等，进行项目综合设计实践，强化学生职业能力和岗位技能，为提高学生应用与创新设计能力，培养学生具备创业、就业人才的基本素质，积累后续发展的潜能打下坚实的基础。
第四节服装的放缝和排料教学目标：知识目标：学习和掌握服装的放缝和排料。
技能目标：使学生学会服装的放缝和排料，培养学生对服装的放缝和排料的掌握能力，为正确的服装制图打基础。
情感目标：培养学生的观察分析能力。
养成一丝不苟的学习态度。
教学重点、难点：服装的放缝。
服装的排料。
教学过程教学环节教师讲授、指导（主导）内容学生学习、操作（主体）活动时间分配组织教学复习提问新授记录学生出缺席及课前准备情况。
服装部件的组合有哪些？通过复习导入新课。
第四章制图方法第四节服装的放缝和排料一、服装的放缝服装结构制图有毛缝和净缝两种。
服装的裁片画好净线轮廓图后，四周应加放缝头、贴边等，才能进行裁剪。
各部位放缝一般为1cm，。
二、服装的用料正确计算机服装用料，在经济核算和物尽其用上都有重要意义。
用料多少，主要取决于服装的式样、规格的大小和门幅的宽度这三个因素。
（1）服装的款式变化较大。
（2）倒顺毛面料每件另加5cm，格子料另加一格半，倒顺格另加两格。
（3）面料的缩率应另加。
（4）改用不同门幅换算公式：改用门幅用料数＝原用门幅×原用数/改用门幅。
师生问候教师提问学生回答通过问答学生导入新课板书课题教师提问学生观察回答教师结合电脑演示讲解学生看并记录学生观察三、服装的排料1.材料的正反面与衣片的对称大多数的服装材料都是分正反的。
而服装制作时一般都是要求材料的正面作为服装的表面。
同时，服装上许多衣片具有对称性，例如上衣片前后衣片，袖子，裤子等，都是左右对称的两片。
2.材料的方向性其一，服装材料有经向纬向和斜向之分。
其二，从两个相反方向观看面料的表面状态时，会有不同的特征和规律。
3.条格面料的处理对于条格面料制作成的服装，一般要求对条格，排料时必须将样板按设计要求摆放在相应的部位，否则将会错条错格。
4.紧密排料服装紧密排料是在保证裁片质量的前提下，进行节约用料的合理套排画样。
服装紧密排料可用于单件服装的画样，但更多的是用于工业生产时的裁剪画样。
