明代服装(新)

明代女子的服饰描写明代是中国历史上一个非常重要的时期，这个时期的女性衣着也十分有特色，每个时期的时尚都有不同，下面为大家介绍明代女子的服饰描写。

明代的官服主要来自于唐代和宋代，但在米黄色袍服的基础上推出了黑色、紫色和红色的袍服，其形式大体相似，但细节上仍有所不同。

其他的衣着表现形式则大多起源于唐代和宋代的服饰样式，但在明代有了一些新的发展和变化。

一、上衣明代的上衣形式主要有衫、襦、袄等。

衫和袄是女性服饰常见的上衣形式，而襦则是最基本的内衣，女性各种上衣都是在襦的基础上进行搭配。

衫：明代的衫与宋、元相比，更加宽大，袖口也更加宽松。

衫的用料多种多样，一般以绸、罗为主，针织品也逐渐流行。

衫的种类繁多，有长衫、短衫、褐衫、白衫、紫甲衫等。

在颜色上，被称为“十二衫”的是白、黄、红、粉、绿、蓝、紫、青、黑、金、银、珍珠灰等十二种常见的颜色。

襦：襦是基本的内衣，通常是由一面布缝制而成，没有袖子，衣襟和胸前呈“V”形。

在领口、袖口和下摆上有黄色或红色的交叉锦边作为装饰。

襦子一般用白色棉织物或青色宽幅丝绸做成，男女皆穿，以保暖为主。

二、裙子明代的裙子种类繁多，主要有长裙、短裙、裙裆、裤腿等。

长裙：长裙是明代女性衣服的标志性的，长裙的形状和设计在明代期间取得了长足的发展，红色、暗红色、紫色、暗绿色、暗紫红色和深黄色等颜色都很常见。

短裙：短裙不像长裙那样宽大，往往只有膝盖上下的长度，用来露出脚踝或小腿，凸显女性的婀娜多姿。

短裙一般用于运动场合或在家中穿着。

裙裆：裙裆一般用于在长裙的内部，用来遮盖腿部和保护对裙底的护理。

裙裆有时装有镂空的宽边花纹。

在一些特殊的场合，如行宫内等，裙裆也可以作为单独穿着的衣物。

裤腿：裤腿是中国古代女性穿的裤子，相对于长裙或短裙而言，裤腿在活动时更方便。

裤腿主要是由青色或白色的麻绸或棉麻布制成，有短裤腿和长裤腿两种形式。

长裤腿在明清时期相对较少见。

三、鞋子和袜子与衣服相匹配的鞋子和袜子在明代女性的服饰中也是相当重要的。

明代服饰（图文解析）明代皇帝服饰明朝从蒙古贵族手中夺取政权，对整顿和恢复礼仪非常重视。

废弃了元朝的服制，并根据汉族人民的习俗，将服饰制度重新规定。

首先制定皇帝的礼服。

明太祖认为古代五冕之礼太繁，决定“祭天地、宗庙，服衮冕；社稷等祀，服通天冠，绛纱袍。

余不用。

”男子服饰1.明代男子服装，以袍衫为尚。

2.团领衫、补子、幞头①明代公服：盘领右衽袍、袖宽三尺。

②幞头，在明代已成为统治阶级的专用头衣。

常服中的幞头称“乌纱帽”，前低后高，圆顶，翅钝圆，帽内用网巾束发。

帝王所用幞头名“翼善冠”，折角向上。

3.直裰/直身，右衽、大袖的宽敞袍式，背间中缝直通到底，明时僧道亦服。

明初儒生都穿蓝色四周镶黑色宽边的直裰，时称蓝袍。

4.罩甲，是超短袖、对襟或大襟，长度在膝下到足背之间，衣身紧窄的式样。

5.巾帽，一般人常用巾和帽，明代巾帽除采用唐宋还有元代的部分保留，所以明代巾帽比较多样。

如“四方平定巾”、“东坡巾”、“平顶巾”、“六合一统帽”（又称小帽，即瓜皮帽）等。

女子服饰1.主要有：衫、袄、霞帔、比甲、裙子等。

命妇服包括：凤冠、霞帔、大袖衫、褙子组成。

2.凤冠、霞帔①凤冠是一种以金属丝网为胎，上缀点翠凤凰，并挂有珠宝流苏的礼冠。

后妃的凤冠除缀凤凰外还有龙，普通命妇的彩冠仅缀花钗。

②霞帔是一种帔子，象两条彩带，绕过头颈，披挂在胸前，下坠一颗金玉坠子。

宋代，霞帔成为贵妇礼服，明代因袭不该。

不同品级命妇霞帔纹样有严格规定。

3.背子，亦作褙子，样式继承宋代，有合领和对襟两种，贵贱皆服。

就功用分两式：对襟、大袖为贵妇礼服；对襟、小袖为普通妇女便服。

品级纹样基本与霞帔相同。

4.比甲，即无袖无领的对襟马甲，明代中叶形成风气。

比甲形似背子而无袖，比后来的马甲、坎肩要长，罩在衫袄之外。

5.水田衣，是一种以各色零碎织锦料拼合缝制成的服装，形似袈裟，因拼纂的布形如水田而得名。

6.衣、裙，①上衣和裙的长短变易时常，衣式亦窄亦宽，四方服饰都仿京师，后趋效南方。

明代的服饰纹样明代的服饰纹样：冠服制度以外的便服，花式变化有一定灵活性。

（一）明代龙袍的几种款式1．十二团龙衮服定陵万历皇帝出土一件缂丝衮服。

里子为黄色方目纱，面与里之间有衬层，以绢、纱、罗杂拼缝制。

两腋下均钉有丝带鼻，腋下留有开口，以便与衣襟上的罗带相拴结。

衮服主要纹饰为十二章，其中团龙12，用孔雀羽线缂制，前身、后身各3，两肩各一，下摆两侧各二。

日、月、星辰、山纹分布在两肩、盘领背部下方和肩部。

四只华虫（雉鸡）在肩部下侧。

宗彝、藻、火、粉米、黼、黻织成两行，相对排列于大襟上。

2．四团龙袍在前胸、后背、两肩各饰团龙纹一个。

胸、背为正龙，两肩为行龙，侧身、方向相向。

袍身织有其他暗花。

3．柿蒂形龙袍在盘领周围的两肩和前胸后背部位划出一个柿蒂形装饰区，用金边标示之。

在区内前胸后背各饰一条正龙，两肩各饰一条侧身龙，方向相向，靠近金边用海水江牙纹为饰。

金边以外部位织其他暗花。

或在前胸后背及两肩各饰两条行龙。

4．柿蒂形过肩龙袍在盘领周围的柿蒂形装饰区内饰两条过肩龙，龙头一个位于前胸，一个位于后背，均为正面形，龙身各向肩部绕过。

明朝称这种形式为“喜相逢”。

其他部位织暗花。

5．过肩通袖龙襴袍在柿蒂形过肩龙袍形式上再在两袖各列一条立龙龙襴，另在前大襟、后襟的下摆当膝部位各饰横襴，前后襟的横襴各饰行龙四条。

其他部位织暗花。

如：织金妆花纱柿蒂形过肩龙襴。

（二）明代宫中的时令服装花式明代宫中根据时令变化，换穿不同质料的服装，并吸收民间风俗，加饰象征各个时令的应景花纹。

1．年节农历正月初一正旦节，从腊月二十四祭灶之日起，宫中穿葫芦景补子及蟒衣，帽上佩大吉葫芦、万年吉庆铎针（铎针为帽前额正中的饰物）。

2．元宵正月十五上元节，亦称元宵节，内臣、宫眷穿灯景补子蟒衣，衣上饰灯笼纹样。

3．清明三月初四，内臣、宫眷换穿罗衣，清明节穿秋千纹衣服。

至四月初四换穿纱衣。

4．端午五月初一起至十三，宫眷、内臣穿五毒艾虎补子蟒衣。

五毒指蝎子、蜈蚣、蛇虺、蜂、蜮（guō音锅）。

明代宫廷服饰简介（八）（《紫禁城》2012.6）明代皇后常服称作“燕居冠服”，其功能仅次于礼服，用在各类礼仪场合中。

如皇后册立之后，具礼服行谢恩礼毕，回宫更换燕居冠服，接受在内亲属和六尚女官、各监局内使的庆贺礼。

皇后常服制度经过了多次修订，洪武元年，定皇后燕居服双凤翊龙冠、诸色团衫、金玉带等，洪武四年改为龙凤珠翠冠、真红大袖衣、霞帔等。

《明会典》永乐三年的制度中，皇后常服定为双凤翊龙冠、大衫、霞帔、鞠衣等。

双凤翊龙冠即皇后燕居冠，《明会典》对其形制有详细记载：“双凤翊龙冠，以皂縠（hú）为之，附以翠博山。

上饰金龙一，翊以二珠翠凤，皆口衔珠滴。

前后珠牡丹花二朵，蕊头八个，翠叶三十六叶，珠翠穰花鬓二朵，珠翠云二十一片。

翠口圈一副，金宝钿花九，上饰珠九颗。

金凤一对，口衔珠结。

三博鬓（左右共六扇），饰以鸾凤，金宝钿二十四，边垂珠滴。

金簪一对。

珊瑚凤冠觜一副。

”燕居冠比礼服凤冠要小，冠口通常只罩住发髻。

冠身覆以皂色绉纱（縠），冠上附翠博山（即饰有点翠的山形底托），铺珠翠云朵。

上部正中饰金龙一条，左右各饰一只翠凤（或金凤），口中皆衔有珍珠宝石制成的珠滴。

冠的前后部缀珍珠牡丹花，上有蕊头、翠叶等。

冠身两侧饰珠翠穰花鬓（也是花形）。

冠底有翠口圈，饰金宝钿花和珍珠。

冠顶插金凤簪一对，簪脚较长，朝下竖立，凤口各衔一串珍珠穿成的珠结（礼服冠则无珠结）。

冠后有博鬓六扇，左右各三扇，上饰鸾凤、金宝钿等，边缘垂珠滴。

另有金簪一对插在凤冠底部，以将冠固定在发髻上。

“珊瑚凤冠觜（嘴）一副”所指部位尚不清楚。

存世的明代皇后画像有不同时期的皇后燕居冠服形象，可以看到双凤翊龙冠的细节装饰也是不断变化的。

《中东宫冠服》中的“双凤翊龙冠”插图（北京市文物局藏）左起：1.孝慈高皇后（初期）；2.孝贞纯皇后（前期）；3.孝靜毅皇后（中期）；4.孝纯皇后（后期）明神宗定陵出土了两顶皇后燕居冠，一顶是孝端显皇后的六龙三凤冠，一顶是孝靖皇后的三龙二凤冠，均为明后期式样，其中三龙二凤冠与制度中的“双凤翊龙冠”较为接近。

明代宫廷服饰简介（十）明代除皇太子外，皇帝其他的儿子均封王爵（亲王），十五岁选婚，出居京邸，到年长时“之国”（前往封地）。

皇女封为公主，成年后由有司拣选驸马。

皇子、皇女们的少年时期都在宫中度过。

明成化《新年元宵景图》里的小皇子（国家博物馆藏）明代儿童有剃发习俗，皇室子女也不例外，刘若愚《酌中志》里提到，宫中设有“篦头房”，有近侍十余员，专门负责为皇子女请发、留发、入囊、整容之事。

凡皇子、皇女诞生，到满月剪胎发，百日命名后，便按期剃发，谓之“请发”。

皇子女们和民间的儿童一样，将头发全部剃掉，一根不留，“如佛子焉”。

皇子平时戴玄青绉纱制作的六瓣有顶圆帽，名曰“爪拉帽”，到十多岁时开始留发，留发一年后，又选择吉日“入囊”，即将头发总束于脑后，纳于特制的囊中，垂在身后。

囊宽二寸许，长尺余，冬天用玄色纻丝制作，夏天用玄色纱。

直到皇子选婚纳妃时，才择吉行冠礼，以示成人。

皇女日常戴一寸多宽的小头箍，十余岁开始留发，留发一年后，选择吉日将头发往两边分梳，束成八字角模样，谓之“扒角”。

至选婚有驸马，才择吉举行上头仪式。

《新年元宵景图》里的女童（国家博物馆藏）明成化《新年元宵景图》中绘有剃发后的幼年皇子、皇女和小宫女、小宦官们。

小皇子头上光光，俨然小和尚。

小皇女或小宫女的头上大部分头发被剃掉，仅在头顶两侧各留一绺，用红头须（丝带）扎成一对小发鬏。

《大明会典》记载：“皇女生弥月，前期，上择内夫人之敬慎者，以奉皇女剪发。

是日早，保姆抱皇女于寝宫剪发为鬌（d uǒ）、留羁如礼。

”留发中的皇女或小宫女除了半长的散发，也是扎着两个发鬏，头上并无太多饰物。

皇太子、亲王以及亲王世子、郡王在受封之后，都会由朝廷赏赐冠服，如冕服、皮弁服、常服以及嘉靖时期创制的保和冠服等，皇太子妃及诸王妃、公主、郡主等也有相应的冠服。

·冕服皇太子陪祀天地、宗庙，正旦、冬至、圣节、朝会以及从祭社稷、受册、加元服、纳妃时穿冕服，用衮冕九章。

亲王助祭、谒庙，正旦、冬至、圣节等朝贺及受册、加元服、纳妃时穿冕服，也用衮冕九章。

基础知识普及明代汉服基本款式【曳撒、贴里】
【曳撒、贴里】：这两种款式为元代蒙古人辫线袄遗存，在明代逐步汉化。

曳撒一般为前分裁后通裁，下裳用马面。

贴里前后均分裁，下裳用褶裙。

可作为弓武服穿着。

曳撒又称”衣色“”一色““一撒”，发音承袭自元制。

在明早期仍多称呼断腰袍为质孙，并且依其主要特点作为内廷侍卫服饰，后使用范围逐渐扩大，款式也不断变化。

永乐以后曳撒的称呼逐步增多，窄袖也逐渐变为琵琶袖。

曳撒之名最早出处：元代诗词”怀来醉歌“<一撒青金腰线绿>这里的曳撒指腰线袄。

《明宫史》：（衤曳衤散）其制后襟不断而两傍有襬。

前襟两截，而下有马面褶，两傍有耳。

自司礼监写字以至提督正，并各衙门总理管事方敢服之。

红者缀本等补，青者否。

明何良俊《四友斋丛说·史二》：“（寇天叙）每日戴小帽穿一撒坐堂，自供应朝廷之外，一毫不妄用。

”
明代曳撒又称“一三”，为“一色（shǎi）”变音，来自蒙语“质孙（jisum）”，明代服饰。

《元史》云‘国师法王至，假法驾半仗，以为前导。

诏省、府、台、院官以及百司庶府兼服银鼠济苏[质孙]，’此元人礼服，后乃为下役之服。

中国传统服饰之明代服饰（图）中国传统服饰明代服饰出现了许多新的变化，最突出的特点是以前襟的纽扣代替了⼏千年来的带结。

但是纽扣并⾮始于明代，从元代的辫线袄⼦腰围部分曾经见到过钉纽扣的形式。

纽扣的使⽤也是⼀种变⾰，体现着时代的进步。

另外理学盛⾏也在⼀定程度上影响了服装风格。

明装与唐装相⽐，在于⾐裙⽐例的明显倒置，由上⾐短下裳长，逐渐拉长上装，缩短露裙的长度。

⾐领也从宋代的对领蜕变成以圆领为主。

中国传统服饰——明代戎服 朝服⽤于⼤把、庆成、正旦、颁沼等国家⼤典。

戴梁冠，穿⾚罗⾐、裳，佩⾚、⽩⼆⾊绢⼤带，⾰带，佩绶。

明延宋制，也以冠上梁数划分等级。

公冠为⼋梁，加笼⼱貂蝉，⽴笔五折，四柱，⾹草五段，前后⽟蝉。

侯七梁，笼⼱貂蝉，前后⾦蝉，其余皆少于公冠⼀等。

伯为玳瑁蝉，其余较侯再减⼀等。

都插雉尾。

驸马与侯相同，但不插雉尾。

梁数之外，官员所佩的带、绶也是区分品级的标志。

官⼀品，冠七梁，不⽤笼⼱貂蝉，⾰带⽤⽟，绶⽤云凤四⾊(黄、绿、⾚、紫)花锦。

⼆品，冠六梁，犀⾰带，绶同⼀品。

三品，冠五梁，⾦⾰带，绶⽤云鹤花锦。

四品，冠四梁，余同三品。

五品，冠三梁，银⾰带，绶⽤盘雕花锦。

六品、七品冠⼆梁，银⾰带，绶⽤练鹊三⾊(黄、绿、⾚)花锦。

⼋、九品冠⼀梁，⾰带⽤乌⾓，绶⽤鸂鶒，⼀种⽔鸟，⾊多紫〕⼆⾊(黄、绿)花锦。

御史冠⽤獬⾘。

所拿的笏板，⼀⾄五品⽤象⽛，六⾄九品⽤槐⽊。

中国传统服饰——明代男服　同历代的封建统治者⼀样，朱元璋在登上帝位后，早已忘却⾃⼰也曾是贫苦百姓中的⼀分⼦，在强化统治者特权地位的同时，视百姓为贱⼈，认为庶民不过是“趋事执役以奉上者”。

洪武⼗五年(公元1382年)出榜晓谕两浙、江西⼈民:“为吾民者当知其分(职分，应尽的义务)，⽥赋⼒役出以供上者乃其分也。

能安其分，则保⽗母妻⼦，家昌⾝裕，为忠孝仁义之民。

”否则，不但国法不容，“天道亦不容矣”(《明太祖实录》卷⼀五○)。

基于这种观点，反映在百姓的服饰上是多有限制。